Текст книги "Современные подвалы, подполы и погреба"

Технологии строительства дома с подвалом

В настоящее время для строительства дома с подвалом применяются две стандартные технологии: устройство подвала с опорой на плиту и с опорой на ленточный фундамент (рис. 9).

Рис. 9. Схема устройства подвального помещения: а – на монолитной плите; б – на ленточном фундаменте; 1 – стена подвала; 2 – плита; 3 – бетонная стяжка; 4 – лента фундамента; 5 – песчаная подушка; 6 – плита пола

Выбор одной из них зависит от многих факторов: каков уровень грунтовых вод; собираетесь ли строить собственными силами с привлечением малоквалифицированных рабочих для выполнения наиболее трудоемких работ (их услуги обойдутся вам примерно в такую же сумму, как и строительные материалы) или обратитесь в соответствующую фирму, которая разработает проектно-сметную документацию, включающую архитектурно-планировочные решения, смету расходов, сетевые графики и т. д.; насколько технически вы оснащены, в частности, имеется весь набор необходимых инструментов, приспособлений (на стройке необходимо все, начиная от рулетки и заканчивая бетономешалкой); планируете ли вы завести песок, цемент, щебень и замешивать бетонный раствор непосредственно на стройплощадке или закажете автомиксер, который доставит готовый бетон (в этом случае надо позаботиться о том, чтобы освободить подъезды к фундаменту, причем не в одном месте, иначе раствор, выгруженный в одной точке, придется лопатами расталкивать по траншее, что очень нежелательно, поскольку крупная фракция заполнителя может осесть в одном месте, а в другие попадет только жидкая часть раствора, что отразится на качестве фундамента); есть ли возможность для работы экскаватора; есть ли на участке электричество и т. д. Одним словом, проблем много. Необходимо все тщательно продумать и не ошибиться с выбором технологии. Рассмотрим их по порядку.

На участке, отведенном под строительство дома с подвальным помещением, выкапывается котлован той конфигурации, которая предусмотрена проектом. Его дно тщательно выравнивается и уплотняется.

Стенки котлована в зависимости от характера грунта выполняются без наклона или с наклоном, величина которого определяется типом грунта, его влажностью, рыхлостью и характеризуется коэффициентом естественного откоса (так называется отношение заложения к высоте откоса). Устройство котлована представлено на рис. 10.

Рис. 10. Профиль котлована: а, б – при глинистых грунтах; в – при песчаных грунтах

На дне создается песчано-щебневая (песчано-гравийная) подушка, для которой дно котлована последовательно засыпается слоями песка и щебня, проливается водой и утрамбовывается. Подушке предназначено стать основанием для монолитной железобетонной плиты, которая на ней будет сооружаться. Для этого по песчано-щебневому покрытию расстилается дорожная сетка, которая заливается тощим бетоном. Поверхность этого слоя также должна быть хорошо выровнена, чтобы не повредить следующий слой – рулонную гидроизоляцию. После всех этих приготовлений выполняется железобетонная фундаментная плита толщиной 20 см из бетона класса В25 и выше, для которого готовится раствор из одной части цемента М350, четырех частей песка и восьми частей щебня. Поверхность плиты выравнивается и заглаживается.

После того как она наберет необходимую прочность (для этого требуется 28–30 дней), начинается строительство стен, например из бетонных фундаментных блоков (ФБС).

После того как стены закончены, на них укладываются пустотелые бетонные плиты перекрытия, которые станут потолком для подвального помещения и полом для первого этажа.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Строительство подвала завершается укладкой цокольного перекрытия. Далее бетонный пол в подвале покрывается грунтовкой, по которой потом приваривается стеклогидроизол. Такая конструкция вполне может защитить подвальное помещение от проникновения влаги. Потом настилаются полы, отделываются внутренние стены, навешиваются двери, прокладываются коммуникации.

Надо сказать, что это не единственный вариант устройства подвального помещения. Фундамент может заливаться по всей высоте стен подвала, толщина которых составляет 40–50 см. В процессе подготовки к бетонированию монтируется опалубка. Для усиления стены в опалубку помещается арматура, места соединения которой связываются мягкой проволокой. После этого послойно (по 20–25 см) заливается бетон. Для удаления из него воздуха, из-за которого в бетоне образуются воздушные карманы, снижающие прочность фундамента, каждый слой штыкуется или обрабатывается вибратором.

Залитый фундамент оставляется для застывания, во время которого он регулярно поливается водой и защищается от солнца. Благодаря этому исключается появление трещин на поверхности фундамента. Через 2–3 дня опалубка снимается и открывшаяся поверхность осматривается на предмет обнаружения мелких дефектов, которые заштукатуриваются цементно-песчаным раствором.

Еще через 10–12 дней производится гидроизоляция.

Когда наружная тепло– и гидроизоляция выполнена, промежуток между стенами котлована и подвала засыпается грунтом, т. е. производится обратная засыпка. Чтобы дождевые воды не проникали сквозь нее, при завершении строительства по периметру дома выполняется отмостка, монтируются водосточные трубы, водоприемники и т. д.

Таким образом, подвал – это такой же этаж дома, но построенный ниже уровня земли.

Надо признать, что технология, существующая не один десяток лет, вполне отработана и приемлема. Но она создает трудности для индивидуального застройщика, который нередко производит работы на свой страх и риск, не располагая достаточными средствами, чтобы нанять подрядчика; и имеет недостатки, среди которых перечислим следующие.

Реализация такой технологии невозможна без использования тяжелой строительной техники, в частности подъемного крана, экскаватора и т. п. Особенно трудно ее применение на небольших участках, тем более если перед въездом проходит газопровод, протянуты электрические кабели и пр.

Сроки строительства должны быть сжаты, поскольку между рытьем котлована и последующими работами, как мы уже говорили ранее, не должно быть временного промежутка, тем более большого, иначе стены котлована оплывают.

Стены подвала, построенные из блоков, не бывают абсолютно герметичными, и даже в микрощели может проникать вода. По этой причине требуется выполнение высококачественной гидроизоляции.

Поскольку котлован выкапывается, грунт у стен теряет прежнюю плотность, становится более рыхлым и, следовательно, более гигроскопичным. В результате вода концентрируется у стен подвала, что может привести к протечкам, а подвал будет находиться в своеобразной грязевой ванне, пока структура грунта не вернется к прежнему состоянию. Конечно, есть способы избежать этого, например устроить глиняный замок, но это опять потребует дополнительных трудовых, временных и финансовых затрат. Поэтому данная технология в настоящее время применяется редко. Тем не менее уделим внимание и ей, поскольку она может оказаться единственным возможным решением.

Помимо гидроизоляции, которая имеет большое значение для подвального помещения, необходимо создание эффективной вентиляционной системы. Ее отсутствие приводит к концентрации в подвале затхлого воздуха, появлению сырости, плесени, конденсата на всех поверхностях. В результате деревянные элементы начинают загнивать и разрушаться.

Основным качеством глины, которое позволяет использовать ее при устройстве глиняного замка, является пластичность. Когда глина пропитывается водой, объем возрастает примерно в два раза, и она превращается в пластичное тесто, способное сохранять ту форму, которую ему придали. Это возможно благодаря слоистому строению частиц глины, промежутки между которыми заполняются водой. Чтобы получить такой материал, глину, заготовленную осенью и выдержанную зимой при низких температурах, заливают водой и на продолжительный срок оставляют в таком состоянии, не давая ей пересыхать.

Для глиняного замка используется жирная глина с введением не более 5–10 % песка. Добавление в нее извести (1:5) повышает качество глиняного замка.

Для его устройства используется передвижная опалубка, в которую слоями толщиной 20–30 см укладывается и уплотняется подготовленный материал. При этом глина не должна быть ни пересушенной, ни переувлажненной, иначе трамбование слоев будет проходить с значительными трудностями. Достаточно влажная глина формируется в тугой комок, который при сжатии и не распадается на составляющие, и не протекает сквозь пальцы.

Кроме послойного выкладывания глины, применяется еще один способ выполнения глиняного замка – из глиномятки. Так называется ком мятой глины диаметром 15–20 см, который расплющивается в пласт и выкладывается по месту.

Если грунт влажный или близко залегают грунтовые воды, на дне котлована устраивается специальная подушка из крупнозернистого песка толщиной 10–15 см, промежуток между стеной подвала и грунтом заполняется жирной мятой глиной (40–50 см), растертой с нефтяными или дегтевыми остатками (2–3 %), благодаря чему получается качественный боковой глиняный замок (рис. 11).

Рис. 11. Схема строительства подвала: 1 – песчаная подушка; 2 – стены и пол из монолитного бетона; 3 – глиняный замок; 4 – грунт

По данной технологии невозможно (по крайней мере чрезвычайно трудно) построить дом с подвальным помещением собственными силами либо даже с помощью бригады в несколько человек.

Подводя итоги, констатируем, что применение данной технологии приводит к существенному удорожанию строительства дома с подвалом.

Другая технология состоит в том, что фундамент одновременно служит стенами подвала, которые бывают монолитными, бутобетонными и т. д. Последовательность работ такова.

Выполнив разметку фундамента, необходимо выкопать траншею соответствующей глубины и ширины (обычно 1,5–2 м при ширине 40–60 см) и той конфигурации, которая предусмотрена проектом. Если предполагается сделать монолитный цоколь (он может быть кирпичным и выкладываться после того, как фундамент наберет прочность), то возводится опалубка на уровень высоты цоколя. Способ крепления стенок траншеи показан на рис. 12.

Рис. 12. Способ крепления стенок траншеи: 1 – деревянный щит; 2 – распорка

Траншея армируется и заполняется бетоном. Несмотря на то что бетон относится к гигроскопичным материалам, фундамент (стены) шириной 50–60 см вполне можно считать водонепроницаемым.

Когда бетон затвердеет, возможно различное развитие событий: если предполагается делать перекрытия подвала из готовых бетонных пустотных плит, то необходимо освободить внутреннюю часть будущего подвального помещения от грунта.

Если нельзя обеспечить подъезд к дому подъемного крана и машины с плитами, то отливают перекрытие на месте. Поскольку это спланировано заранее, при рытье траншеи вынутый грунт сбрасывается в середину, потом уплотняется на необходимую высоту, и отливаются плиты перекрытия с соблюдением всех правил, требующих армирования, устройства ребер жесткости и т. д. При этом не следует делать монолитное перекрытие, лучше выполнять его в виде узких плит, чтобы была возможность оставлять технологические проемы, ведь потом потребуется проложить в подвал различные коммуникации.

После того как перекрытие будет закончено, приступают к выемке грунта до уровня пола подвального помещения. Это достаточно трудоемкая операция, практически сразу же исключающая применение какой-либо техники, но и она имеет положительные моменты (например, не зависит от времени года и погоды). По периметру у стен примерно на половину их толщины отбирается грунт, вместо которого устраивается песчано-щебеночная подушка, а далее бетонируется пол подвала, который будет монолитно соединен со стенами. Толщина такой плиты не должна быть менее 10 см. Подобная конструкция хорошо герметизирует подвал при низком уровне грунтовых вод.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Чтобы повысить водонепроницаемость бетонов и растворов, в них вводятся натуральные или искусственные химические вещества, или целые комплексы. Благодаря им улучшается технологическая характеристика гидроизоляционных материалов: сокращаются сроки их схватывания и твердения, возрастает морозостойкость, увеличивается водонепроницаемость.

Как понятно из описания, эта технология в большей степени подходит для индивидуального застройщика, причем наиболее трудоемкой и требующей присутствия помощников будет операция по выкапыванию траншеи, устройству опалубки и заливке ее бетоном, поскольку эти работы должны быть выполнены максимально быстро. В дальнейшем застройщик может трудиться и самостоятельно, приостанавливая строительство, если это необходимо, или осуществляя его параллельно с другими видами работ, причем без негативных последствий для качества постройки, что имеет большое значение при малобюджетном строительстве.

Завершая разговор о технологиях, отметим, что при высоком уровне грунтовых вод все-таки предпочтительно устроить подвал на плите. Конечно, армирование (жесткий каркас из арматуры диаметром 12–15 мм располагается по всей площади) и бетонирование ее связано с вложением значительных средств, но при этом гораздо проще герметично соединить плиту со стенами подвала. Толщина плиты, которая может быть 15–25 см, определяется габаритами дома и расстановкой внутренних силовых стен подвала.

Если при высоком уровне грунтовых вод застройщик все-таки решается на строительство дома с подвалом, то ему можно посоветовать воспользоваться таким приемом: выкопать котлован до уровня грунтовых вод, а после возведения стен подвала вокруг дома устроить отсыпку из извлеченного грунта. В итоге дом будет стоять на возвышении и грунтовые воды не доставят проблем.

При низком уровне грунтовых вод и наличии достаточных средств для осуществления герметизации подвала можно заложить ленточный фундамент, ширина которого шире стен подвала на 4–5 см.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Различные добавки в бетоны могут вводиться не только в условиях производства, но и непосредственно на стройплощадке. От обычного процесса технология приготовления бетонов и растворов с дополнительными включениями отличается тем, что одновременно с затворением составляющих в смеситель поступают добавки, растворенные в воде. Их количество зависит от состава бетона.

К сказанному можно добавить только одно: не всегда мы сразу решаем, что дом будет иметь подвальное помещение. Бывает, что такая мысль приходит в голову, когда работы начались или даже частично завершены (не исключено, что за отсутствием информации или необходимых материальных средств такой вариант сразу не рассматривался), когда фундамент уже залит, выполнен цокольный этаж, возведена крыша и т. п. Оказывается (и практика это подтверждает), построить подвал никогда не бывает поздно. Разумеется, при этом возможны определенные ограничения, в частности, его стены уже не смогут выполнять роль несущих элементов фундамента, да и устроить его под всеми помещениями дома тоже будет проблематично. Но известно, что нет худа без добра. Это относится и к нашему случаю, поскольку грунт вдоль стен не будет перекопан и, следовательно, не утратит свою первозданную плотность, что положительно скажется на его способности задерживать воду; сами стены можно будет сделать потоньше, благодаря чему не только сэкономятся материалы, но и увеличится площадь подвала.

Итак, если у вас сложилась подобная ситуация, предлагаем оригинальный выход из положения.

Поскольку разумнее всего устроить подвал под кухней, то по периметру фундамента под ней на глубину 1,5 м выберите грунт.

На пол положите асбоцементные плиты, прикрепите их и к стенам. После того как по такому основанию будет выполнена двухслойная гидроизоляция, например технониколь (края полотнищ приклейте к фундаменту дома с помощью газовой горелки), будущий подвал станет похож на герметичную чашу. Этому уделите особое внимание. Традиционно сначала заливается фундамент (стены подвала) и гидроизолируется снаружи. Вам придется выполнить гидроизоляцию еще не существующей стены, именно по этой причине используются асбоцементные плиты (на них удобно клеить, они не боятся воды и т. д.).

Залейте армированный бетонный пол толщиной 14 см, вдоль нижней части стен установите опалубку, вставьте в нее армирующую сетку и залейте бетон. Когда он застынет, нужно залить среднюю и верхнюю части стен. В итоге стена получится толщиной 12–14 см.

В процессе монтажа опалубки не забудьте предусмотреть отверстия под отопление, водоснабжение и другие коммуникации, а также продухи для вентиляции подвального пространства.

Отметим положительные стороны такого подхода к строительству подвального помещения: толщина стен и пола не превысила 20 см; обеспечена качественная гидроизоляция, усиленная асбоцементными плитами, которые дополнительно защищают гидроизоляционный слой от механических повреждений; грунт остался нетронутым.

А если дом уже давно построен, и появилась необходимость устроить в нем подвальное помещение? Можно найти выход и в данной ситуации. Итак, рассмотрим, с чего начинается строительство:

• поднимите пол и оцените все, что под ним находится сточки зрения пригодности для работы. При фундаменте, который заложен ниже уровня промерзания грунта и выглядит вполне прилично, особых проблем не предвидится. Остается только решить, откуда удобнее сделать вход в подвал;

• поскольку под полом находилось только подполье и лаги под досками опирались на кирпичные столбики, теперь предстоит решить вопрос с ними. Если предполагается достаточно глубокий подвал, то потребуется установить опорные столбы. С этой ролью прекрасно справятся двутавровые балки или швеллер, которые, чтобы не занимать полезную площадь подвала, расположите вдоль стен. На них положите двутавр, который и станет опорой для лаг;

• столбы обязательно должны быть заглублены не менее чем на 60 см, стоять на армированных подушках (их площадь должна быть приблизительно 50 см²) и забетонированы. Такая предусмотрительность необходима для того, чтобы увеличить площадь опоры под столбами и одновременно уменьшить удельную нагрузку на грунт;

• определенные трудности возникнут с вывозом грунта, для чего потребуются строительные тележки (можно воспользоваться и ведрами, но, учитывая объем работ, это потребует много сил и времени) и специально изготовленные трапы, если на пути будут встречаться лестницы;

• в остальном работы не отличаются от описанных выше.

Таким образом, никогда не поздно изменить принятые решения, особенно если вами движет цель повысить комфортность жилища.

При всех различиях технологий все они имеют один существенный недостаток – пресловутый человеческий фактор. Отсутствие тщательного соблюдения всех правил и требований, нарушения режима строительства – все это в итоге может обернуться негерметичными стыками между стенами и полом подвала и стать причиной подтопления подвального помещения. Поэтому, если дом и соответственно подвал будут сооружаться с привлечением других лиц, необходимо обратить внимание на их квалификацию (сезонные рабочие из разряда гастарбайтеров часто ее не имеют) и обязательно контролировать весь процесс.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

В соответствии с температурными условиями, которые сложатся при выполнении оклеечной гидроизоляции и эксплуатации помещения, подбираются и марки битумов. Их температура должна быть примерно на 25 °C выше температуры окружающего воздуха. В противном случае гидроизоляционный ковер может сползти, что негативно скажется на его водонепроницаемости.

Заложение фундамента

Чтобы дом стоял прочно и надежно, грунт должен быть плотным, однородным, не склонным к пучению, отличающимся наименьшей просадочностью. Благодаря этому фундамент и стены под воздействием как собственного веса, так и нагрузок осядут равномерно, т. е. дом не покроется трещинами или один из углов не деформируется больше остальных.

В зимний период в различных природно-климатических зонах России грунты промерзают, причем на разную глубину, в результате чего некоторые из них (лессовые, глинистые, супесчаные, а также пылеватые песчаные) вспучиваются. Под воздействием веса построенного дома пучинистые грунты оседают, что приводит к нарушению всей конструкции. При строительстве в таких условиях необходимо заранее принимать соответствующие меры: закладывать фундамент ниже глубины промерзания грунта; укреплять грунт путем устройства песчаного слоя, введения битума или цемента; проводить мелиоративные работы для отведения поверхностных вод; предотвращать неравномерное увлажнение грунта, проникновение в котлован дождевых вод и т. д.

Для российского Нечерноземья пучинистые грунты характерны в большей степени, чем непучинистые (среди последних конгломераты и скальные породы, а также пески – гравелистые, крупно– и среднезернистые). Поэтому при расчете фундамента, выборе его конструкции и при закладке необходимо учитывать силы, которые на него воздействуют (рис. 13).

Рис. 13. Направление сил, воздействующих на фундамент в грунтах, подверженных морозному пучению: 1 – сила грунтовых вод; 2 – сила морозного пучения; 3, 4 – силы морозного пучения, воздействующие на боковые поверхности фундамента по касательной

По глубине заложения различаются фундаменты незаглубленные (лежат на поверхности земли), мелкозаглубленные (основание находится выше глубины промерзания), заглубленные (заложенные ниже глубины промерзания) (рис. 14).

Рис. 14. Типы фундаментов: а – заглубленный; б – мелкозаглубленный; в – незаглубленный

При незаглубленном фундаменте возможно устройство подполья. В отличие от него при мелкозаглубленном фундаменте заложение подвала не воспрещается, но он не может занимать площадь под всем домом, т. е. будет иметь ограниченные размеры. При этом между глубиной подвала Н и длиной уступа, обозначенной на рис. 15 буквой L, должно быть не менее 1:2. Соблюдение этого требования обязательно, поскольку в противном случае может случиться так, что давление фундамента на грунт передастся на стенку подвала и вызовет ее разрушение либо фундамент просядет в зоне, наиболее приближенной к подвалу.

Рис. 15. Устройство подвала при мелкозаглубленном фундаменте

Пучинистый грунт – это еще не приговор. Если в нем по всем правилам заложить заглубленный фундамент, то ему не страшны никакие деформации. Существуют три типа заглубленного фундамента: столбчатый, столбчато-ленточный и ленточный с подвалом или без него. Подвальное помещение является разновидностью заглубленного фундамента. Несмотря на то что подвал имеет ряд несомненных преимуществ, не каждый застройщик включает его в свой проект, поскольку себестоимость работ достаточно высока, да и трудностей немало как при строительстве, так и при эксплуатации.

Относительно глубины заложения фундамента следует сказать, что она зависит от глубины промерзания грунта, характера и структуры грунта, расчетной нагрузки, уровня грунтовых вод, если таковые имеются (оптимальное время для этого – весна или осень, когда идут дожди; о глубине залегания грунтовых вод можно судить по уровню воды в отрытых шурфах или колодце, если он есть на участке) и т. д. Если они располагаются близко к поверхности земли, то фундамент подвергается воздействию сил морозного пучения, действующих снизу вверх. В грунтах, склонных к перенасыщению влагой, они достигают 6-10 т/м², что почти всегда больше тех сил, которые возникают под весом собственно конструкции здания и направлены сверху вниз.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Основанием для рулонной гидроизоляции служит монолитная стяжка, выполненная или из цементно-песчаного раствора М50-100, или из асфальтобетона. Мастика должна наноситься на огрунтованную поверхность сплошным слоем (пропуски недопустимы). При этом горячие мастики покрывают основание перед укладкой материала, а холодные наносятся заранее.

В результате наблюдается смещение грунта, которое при промерзании на 100–150 см может составлять 10–15 см. Отсюда трещины на стенах, перекошенные крыльцо или веранда. Если на вашем участке складывается именно такая ситуация, то желательно, минуя водоносный слой, заложить фундамент на следующем, более прочном основании. Разумеется, это потребует проведения серьезных гидроизоляционных мероприятий, иначе ваш подвал будет заливаться водой и станет непригоден для использования. Кроме того, для нейтрализации или хотя бы уменьшения касательных сил при закладке фундамента можно прибегнуть к таким мерам, как устройство у него наклонных стен; обработка их составами, не допускающими смерзания с грунтом; вертикальное армирование, благодаря которому верхние и нижние части фундамента оказываются связанными; утепление отмостки; дренаж.

Если грунтовые воды проходят ниже точки промерзания плюс 2 м, то фундамент может закладываться на глубине 50–70 см от планировочной отметки грунта. При высоком уровне грунтовых вод (до 2 м от глубины промерзания) оптимально заложить фундамент на глубину промерзания, причем под ним следует устроить песчано-гравийную подушку. Для определения глубины заложения фундамента вы можете воспользоваться табл. № 1.

Таблица № 1

Сведения для установления глубины заложения фундамента

В соответствии с формой фундамента и особенностями его опирания на грунт можно выделить несколько типов фундамента – столбчатый, ленточный, плитный и свайный. Выбор той или иной конструкции определяется в зависимости от веса возводимого дома и несущей способности грунта.

При пучинистых грунтах, которые отличаются способностью переувлажняться при зимнем замерзании и весеннем оттаивании, предпочтителен фундамент в виде сплошной или решетчатой железобетонной плиты, что позволяет ему адекватно реагировать на регулярные вертикальные перемещения. Он может рекомендоваться при строительстве небольших по габаритам жилых домов, возводимых на тяжелых, подвижных, просадочных грунтах, характеризующихся большой глубиной промерзания.

В ряде случаев (на плывунах, в зонах вечной мерзлоты и при существенных нагрузках на основание) закладываются свайные фундаменты, конструктивно состоящие из свай и ростверка – плиты, которая связывает оголовки свай.

В индивидуальном строительстве наибольшее распространение получили ленточные и столбчатые фундаменты, которые устраиваются на неподвижном основании. При строительстве дома с подвальным помещением закладывается либо столбчатый, либо ленточный, либо монолитный плитный фундамент (последний располагается под всей площадью дома, чтобы обеспечить изоляцию подвального помещения от проникновения влаги, что не исключено при высоком горизонте грунтовых вод и на грунтах со слабой несущей способностью). При этом необходимо помнить, что в каждом случае подвальное помещение будет иметь определенные особенности.

Если дом возводится на столбчатом или столбчато-ленточном фундаменте, не исключается возможность устройства круглого в плане подвала, для которого потребуется меньшее количество строительных материалов, поскольку благодаря его форме давление бокового грунта гасится, а стены можно поднять более тонкие. Подвал такого типа оптимален при высоком уровне грунтовых вод в том случае, если это глубокое сооружение и между стеной подвала и внутренней гранью фундамента незначительное расстояние. Но при этом необходимо знать, что в пучинистых грунтах вертикальные стены подвала такой конструкции без соответствующей нагрузки склонны к периодическим вертикальным перемещениям. По этой причине стены лучше сделать наклонными.

Согласно новым технологиям, в частности ТИСЭ, стены подвала можно возвести на более высоком уровне, снизив при этом (и значительно) временные и трудовые затраты.

Поскольку по технологии ТИСЭ выполняется вертикальное армирование стен подвала (рис. 16), это многократно увеличивает их прочность и надежность, а также придает высокую жесткость к воздействию боковых нагрузок.

Рис. 16. Фрагмент подвальной стены, построенной по технологии ТИСЭ: 1 – вертикальное армирование; 2 – плита перекрытия; 3 – слой гидроизоляции

Чтобы увеличить морозостойкость стен, которые испытывают различные атмосферные воздействия, используется жесткая смесь песка с цементом, а присутствие вертикальных каналов в стене подвала позволяет создавать эффективно функционирующую приточную и вытяжную вентиляцию подвального помещения.

Стены подвала подвержены немалым боковым нагрузкам со стороны грунта, на них воздействует гидростатическое давление грунтовых вод. В традиционных технологиях обязательным элементом силовой схемы было жесткое перекрытие, которому сообщались эти нагрузки. Создатели технологии ТИСЭ разработали еще один способ восприятия данных нагрузок, но без жесткого бетонного перекрытия. Это круглый подвал (рис. 17), который может быть построен при столбчатом или столбчато-ленточном фундаменте, причем с наименьшими затратами.

Рис. 17. Круглый подвал, устроенный по технологии ТИСЭ

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

По сравнению с оклеечной или окрасочной жесткая гидроизоляция имеет преимущество, которое состоит в том, что она устраивается не только со стороны статического напора, т. е. при ее монтаже необязательно вскрывать стены подвала. Чтобы полностью перекрыть влаге доступ через стены, достаточно оштукатурить их раствором с расширяющимися добавками в составе.

Если закладывается мелкозаглубленный фундамент, то при постройке подвала следует предусмотреть достаточное и поэтому безопасное расстояние от стен подвала до внутренней вертикальной грани фундамента. Это предотвратит воздействие оседающего под нагрузкой грунта на стенки подвала. Расстояние определяется рядом факторов. Среди них величина отметки подвала и подошвы фундамента, среднего давления под ней; свойства грунта. Если расстояние между фундаментом и стеной подвала потребуется уменьшить, то ее надо рассчитать на прочность, потому что будут воздействовать значительные силы: боковое давление от расширения мерзлого грунта и гидростатическое давление грунтовых вод.