Текст книги "Момордика – индийский лекарь на вашей даче"

Кроме того, нужно помнить не только о том, что момордика не переносит плотные и переувлажненные почвы, но и о том, что не следует выращивать ее постоянно на одном и том же месте, т. е. необходимо соблюдать правила севооборота. Оптимально, если до нее грядка была отдана под бобовые, раннюю капусту, картофель, помидоры, сидераты (так называются растения, например рожь, вика и другие, которые используются исключительно для повышения плодородия почвы), лук или зеленные культуры. Представители семейства тыквенных в качестве предшественников категорически не подходят, потому что подвержены одинаковым заболеваниям и страдают от одних и тех же вредителей.

Глубина посева должна составлять 5 см, а расстояние между будущими растениями – от 50–60 до 100 см. Первое время желательно защитить посевы лутрасилом или хотя бы пластиковыми бутылками без дна. С появлением настоящих листочков укрытие надо снять. Последующий уход не отличается от представленного выше.

Если описанный ранее способ выращивания момордики в открытом грунте на шпалере покажется вам неудачным или трудоемким, можем предложить еще один вариант, который, мы уверены, привлечет ваше внимание. Он особенно хорош на небольшом участке, где каждый метр на счету, но при этом хочется разместить не только большое количество разных культур, но и различных сортов. Поэтому нет места не только для экзотических растений, но и даже для обычной компостной кучи. Попробуйте вырастить момордику в мешках (кстати, так можно возделывать кабачки, патиссоны и другие культуры). Этот способ имеет немало плюсов, среди которых следующие:

• не требует специально оборудованного места и установки шпалеры, поскольку контейнеры с растениями располагаются вдоль забора из сетки-рабицы, которая и возьмет на себя функции опоры;

• каждые 1–2 года будет обеспечивать огород плодородным компостом;

• займет место вдоль забора, которое обычно заполняет сорная растительность и заселяют слизни, с которыми приходится бороться весь сезон;

• утилизирует растительные отходы, включая сорняки;

• позволит высаживать момордику намного раньше – примерно на 2–3 недели;

• продлит плодоношение до середины сентября;

• избавит растения от гнилей и грибных заболеваний, поскольку они окажутся достаточно высоко над поверхностью земли (40–50 см).

Чтобы реализовать оригинальный способ культивирования момордики, потребуются мешки из плотного полиэтилена или такие, в которых продают сахар и муку. Далее необходимо выполнить такие действия:

• соберите сорняки, не отряхивая с корней почву;

• разведите в воде нитрофоску (20 г на 10 л);

• приготовьте опилки и обработайте их питательным раствором;

• наполните мешки сорняками, перемежая каждый слой опилками;

• затяните горловины мешков бечевкой и разместите их вдоль забора (горизонтально или вертикально). В зависимости от степени освещенности отведенного под «новую грядку» места мешки можно располагать на расстоянии 50 см друг от друга или вплотную. Вертикально стоящие мешки лучше привязать к забору, чтобы при сильном ветре или дожде они не упали и не повредили растения;

• сорняки, заключенные в оболочку без доступа воздуха, начинают активно разлагаться. В результате мешки несколько уменьшатся в объеме. Заполните освободившееся пространство плодородной почвосмесью слоем примерно 10–15 см и посейте семена момордики или высадите рассаду;

• чтобы вода не застаивалась в мешках, проделайте острым ножом несколько дренажных отверстий в нижней части импровизированных емкостей.

Дальнейший уход не отличается от описанного ранее.

Поскольку при раннем посеве или перевалке рассады момордики нельзя исключить поражение ее возвратными заморозками, желательно приготовить нетканый материал и устроить из него укрытие. Оно защитит растения или всходы не только от низкой, но и от высокой температуры, что весной не редкость.

Кроме того, важно помнить, что корневая система растений находится в ограниченном объеме, поэтому поливать их придется чаще, а для уменьшения испарения влаги достаточно замульчировать боковые стороны мешков.

За сезон сорняки успевают практически полностью разложиться и превратиться в перегной, который можно использовать для выращивания рассады на следующий год.

Отложив необходимое количество компоста, в остальные мешки добавьте новую порцию сорняков вместе с комьями земли. К очередному сезону грунт для выращивания других огородных культур будет готов.

Выращивание в комнатных условиях

Момордика принадлежит к тем растениям, которые прекрасно приспособлены для выращивания не только в открытом грунте, но и в комнате, на застекленном балконе или лоджии. Благодаря ей в помещении становится уютно и создается атмосфера продолжающегося лета. Для небольшого помещения вполне достаточно одного растения, высаженного во вместительный контейнер (его объем должен составлять не менее 5 л, чтобы не допускать пересыхания грунта), размеры которого будут определять норму вносимых удобрений. Емкость можно оснастить П-образным контуром, лестницей или иной конструкцией, которая в совокупности с вазоном или горшком превратится в мобильную шпалеру, которую по желанию можно переставить (естественно, пока растение не достигло своей настоящей величины).

Лучшей экспозицией для момордики будет западная или южная сторона (в последнем случае в полдень потребуется легкое притенение).

Как и в открытом грунте, растение следует обеспечить опорой и правильным уходом, состоящим в регулярных подкормках (каждые 2 недели вносить удобрения для комнатных растений согласно инструкции (взрослое растение – еженедельно)), поливе (почвосмесь должно быть влажной) и формировании.

В условиях защищенного грунта (будь это балкон, лоджия или теплица) необходимо позаботиться об опылении цветков момордики, иначе плодов не будет. Для этого надо прибегнуть к искусственному опылению.

Прежде чем говорить о конкретной методике, нужно на практике уметь различать мужские и женские цветки. Только на первый взгляд кажется, что это очень трудно. На самом деле следует внимательно приглядеться к цветкам, и вы сразу заметите разницу в их строении: на одних есть тычинки с пыльниками, которые несут пыльцу, а на других имеются пестик, оканчивающийся рыльцем, и завязь. Первые являются мужскими, а вторые – женскими (у момордики сначала появляются мужские цветки, а потом – женские). И те и другие распускаются ранним утром, поэтому у вас будет несколько часов, в течение которых женские цветки сохраняют свою восприимчивость к пыльце (помните, что каждый цветок, открываясь утром, вечером уже отцветает). Поэтому следует накануне отобрать наиболее сильные и хорошо развитые растения. Об их урожайности будет свидетельствовать такой признак: продуктивность выше у того куста, у которого до первой завязи появилось наименьшее количество листьев.

Итак, с наступлением утра сорвите мужской цветок, оборвите все лепестки (так будет удобнее с ним работать) и дотроньтесь тычинками до рыльца на пестике женского цветка. Можно воспользоваться и другим способом: мягкой кисточкой снять пыльцу с мужского цветка и перенести ее на женский. Все сказанное выше наглядно представлено на рис. 6.

Сложностей с проведением этой манипуляции не предвидится, потому что тычинки и пестики у момордики, как и у всех тыквенных, достаточно крупные. Главное – проследите за тем, чтобы количество пыльцы, попавшей на рыльца, было достаточным. Это залог того, что развившийся плод будет полноценным. Отметьте каким-либо образом собственноручно опыленный цветок, чтобы потом наблюдать за развитием плода.

Рис. 6. Методика искусственного опыления: а – женский цветок; б – мужской цветок; в – мужской цветок без лепестков; г – искусственное опыление

Поскольку момордика является близким родственником огурца, кабачка и тыквы, можно и поэкспериментировать, опылив ее пыльцой этих растений.

Но в таком случае надо помнить о том, что данный прием исключается, если вы хотите получить семена для разведения растения, так как полученные гибриды не подлежат размножению.

Отдать подоконник, балкон или лоджию под домашнюю оранжерею, наверное, согласились бы многие, но одних смущает отсутствие земли или необходимость расходов на покупку субстратов и удобрений, другим не нравится, что «грязь» расползется по всей квартире, а деятельность микроорганизмов скажется на свежести воздуха в помещении. Однако есть способ, который понравится всем, – выращивание огородных и декоративных растений вообще без земли. А называется он гидропоникой.

Опыт применения гидропоники имеет практически каждый, ведь кто из нас не выращивал лук на перо, погрузив луковицу в сосуд с водой! Это и есть простейшая реализация данного метода.

Если сравнивать гидропонику с почвенным возделыванием растительных культур, то преимущества первого способа несомненны.

Во-первых, растение получает необходимое количество питательных веществ, поэтому оно здоровое, сильное и дает более обильный урожай.

Во-вторых, растение тратит меньше энергии сначала на развитие корневой системы, которая должна быть достаточно разветвленной, чтобы обеспечивать культуру всем необходимым, а потом на поиски питательных веществ. Это позволяет добиться увеличения роста не менее чем на 50 %.

В-третьих, корни растения не знают, что такое пересыхание или нехватка кислорода, что нередко случается при почвенном земледелии.

В-четвертых, не приходится поливать растение каждый день, так как в соответствии с размером емкости и применяемой системой это можно делать 1 раз в 3 дня или даже 1 раз в месяц.

В-пятых, растения не испытывают ни дефицита, ни избытка удобрений.

В-шестых, отсутствуют проблемы, связанные с почвенными вредителями и заболеваниями, поэтому нет необходимости в применении химических средств борьбы с ними.

В-седьмых, растения не аккумулируют вредные вещества, например нитраты или тяжелые металлы, которые всегда имеются в почве.

В-восьмых, заниматься овощеводством можно, не пачкая руки и не поднимая тяжести, в помещении нет неприятных запахов, насекомых, перелетающих с горшка на горшок, и пр.

В-девятых, отпадает надобность в объемных контейнерах – гидрогоршок очень компактен.

Разумеется, есть и недостатки, не сказать о которых было бы несправедливо, но их в 3 раза меньше, так как требуется контролировать:

• состав питательного раствора;

• состояние субстрата и корней;

• температуру раствора.

Достаточно усвоить несколько основных понятий, после чего можно приступать к выращиванию момордики без сопутствующих почвенному культивированию растений трудозатрат. С приобретением опыта можно собрать или приобрести автоматизированную систему циркуляции воды. Но это в будущем. А пока собрать гидропонную установку (это звучит довольно пафосно, на самом деле все гораздо проще) можно буквально за полчаса из обычной двухлитровой пластиковой бутылки.

Разрежьте ее поперек пополам. Нагретой иглой проделайте отверстия диаметром 2–4 мм в пробке и по кругу (4 ряда). Вставьте верхнюю часть в нижнюю так, чтобы пробка уперлась в дно бутылки, а верхний ряд отверстий находился выше уровня раствора, так как он предназначен для поступления воздуха к корням. Останется только насыпать субстрат, высадить в него растение и налить раствор. Или возьмите небольшой горшок, в котором должно быть много мелких отверстий, поместите в него рассаду момордики, присыпьте, например керамзитом, поместите в горшок большего объема и влейте столько питательного раствора, чтобы корни погрузились в него примерно на ²/₃.

Можно также приобрести гидрогоршок (рис. 7). Наружный горшок выглядит очень декоративно, можно подобрать емкость нужного цвета. Внутренняя емкость пластмассовая, имеет указатель уровня жидкости – минимальный, оптимальный и максимальный.

Благодаря ему всегда можно с точностью определить, следует ли добавить воды, поэтому ошибка при поливе исключена.

Уровень раствора, налитого в наружный сосуд, должен на 2–3 см не доходить до дна внутреннего горшка, а доливать воду надо, когда поплавок укажет на минимум. Но из этого не следует, что питательный раствор полностью закончился, его вполне хватит еще на 1–2 дня. Долейте воды до отметки «оптимально». Превышать эту норму можно в исключительных случаях, если, например, вы планируете надолго отлучиться. Если практиковать такой полив регулярно, тогда вследствие нехватки кислорода корни растения могут загнить.

Рис. 7. Гидрогоршок:

1 – питательный раствор; 2 – воздух; 3 – субстрат

Иногда возникают непредвиденные обстоятельства, например при правильном поливе указатель тем не менее стоит на минимальной отметке. Такое случается, если он заблокировался корнями или крупной частицей субстрата. Чтобы исправить положение, извлеките внутренний горшок и устраните дефект.

Уход за момордикой, выращиваемой на гидропонике, включает в себя не только полив, но и подкормку. Надо учитывать, что обычные удобрения, которые вы применяете для поддержки растений на грядке, для гидрокультуры не подходят. Во-первых, в них недостаточно микроэлементов, а во-вторых, велик риск передозировки, поскольку почва в какой-то степени может предотвратить эту опасность, а вода – нет, и тогда растение окажется в очень концентрированном растворе минеральных солей, что не пойдет ему на пользу. Поэтому не следует экспериментировать с обычными удобрениями, а просто приобретите в специализированном магазине жидкие удобрения, предназначенные именно для культивирования растений на гидропонике. Оно представляет собой шарики синтетической смолы, в состав которых водят ионы минеральных веществ. При попадании в раствор они становятся доступными для корневой системы растения, причем это будет происходить постепенно, а момордика будет обеспечена питанием на длительное время (4–6 месяцев).

Достоинствами удобрений этого типа является и то, что они не требуют смягчения воды, а, напротив, предпочитают жесткую (которая обычно и течет из водопроводного крана). Кроме того, при оптимальной дозировке перенасыщение растению не грозит. Следовательно, плоды останутся не только вкусными, но и безопасными.

В качестве субстрата можно использовать различные материалы: керамзит, вермикулит, перлит, кокосовое волокно, минеральную вату, кварц и т. п. Любой из них прослужит гораздо дольше, чем почвосмесь, нуждающаяся в ежегодной замене.

Например, вермикулит вы будет эксплуатировать 2–3 года, керамзит и перлит – 6—10 лет, кварц – 10 лет. Таким образом, можно выбрать наиболее доступный из имеющихся материалов, главное, чтобы он отвечал определенным требованиям:

• хорошо смачивался раствором и пропускал воздух;

• был химическим инертным, т. е. не взаимодействовал с растворенными веществами;

• обладал нейтральной или слабокислой реакцией.

Чтобы вы имели возможность выбрать наиболее подходящий для вас субстрат, коротко охарактеризуем некоторые его виды.

Неплохим и доступным субстратом для выращивания момордики (это относится и к другим культурам) на гидропонике является керамзит. Он должен быть достаточно мелким – 0,1–0,5 см. Выбор керамзита мотивируется тем, что этот материал отличается лучшей водо– и корнеудерживающей способностью, воздухопроницаемостью, влагоемкостью и экологичностью. Он не травмирует корневую систему растения и позволяет ей осваивать весь объем субстрата. Имеет значение и то, что стоимость этого материала невелика.

Вермикулит – это минерал из группы гидрослюд, который в результате обжига при высокой температуре (400 °C) приобретает особую структуру и становится легким, пористым, сыпучим, стерильным, влагоемким и долговечным материалом. Размер частиц вермикулита составляет 0,5–2 см (использовать более мелкий не рекомендуется, чтобы не нарушать воздухообмен). Благодаря своей структуре он, в отличие от керамзита, не поднимается к поверхности и, следовательно, не повреждает корни растений.

Крупнозернистый кварцевый песок тоже может играть роль субстрата. Но предварительно его следует тщательно промыть.

Помимо уже названных, в гидропонике можно применять верховой торф (однако в этом случае потребуется снизить кислотность раствора), гранулированный полиэтилен или стекло и др.

Для укоренения растения в субстрате действуйте следующим образом:

• подберите экземпляр момордики, выращенный в качестве рассады;

• накануне полейте его;

• извлеките растение, стряхните с него комочки почвосмеси, промойте корни теплой водой (поврежденные или чересчур длинные подрежьте);

• поместите растение в гидрогоршок и присыпьте субстратом;

• налейте в наружный горшок (он обязательно должен быть изготовлен из непрозрачного материала, иначе вода зацветет) теплую воду, доведя ее уровень до оптимального;

• накройте растение полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить испарение влаги, и оставьте на 2–3 недели, пока оно полностью не отойдет от стресса;

• подкормите растение, когда количество воды дойдет до минимального уровня.

При использовании метода гидропоники необходимо правильно ухаживать за момордикой. Здесь есть определенные особенности, которые надо учитывать:

• чтобы у растений не возникало повышенного содержания минеральных веществ (при использовании ионообменных удобрений это исключено, их раствор может загрязняться только растительными остатками), питательный раствор каждые 2–3 года требует замены. При этом нужно тщательно вымыть не только оба горшка, но и субстрат. Чтобы осуществить это, извлеките внутренний сосуд, выньте указатель, проведите необходимую обработку, соберите все в обратном порядке, верните растение на прежнее место, влейте чистую воду и введите подкормку;

• чтобы остатки растений не оказывались в растворе, надо вовремя удалять погибшие листья и др.;

• чтобы рост момордики не замедлялся, необходимо следить за температурой питательного раствора. Оптимальным считается показатель 20 °C. Температура не упадет ниже этой отметки, если в холодное время года гидрогоршок будет стоять на подставке из пенопласта или дерева. Если подоконник выполнен из камня, тогда желательно устроить для гидрогоршка «теплый пол», т. е. поместить его в поддон с песком, в котором проложен электронагревательный кабель. Очень удобно воспользоваться рулонной термопленкой (рис. 8), подключить которую сможет даже неспециалист. Несмотря на то что объем внутреннего горшка довольно большой, может наступить момент, когда разросшаяся корневая система и само растение потребуют пересадки (такую возможность следует учитывать и приобретать сосуд соответствующего размера, чтобы не приходилось прибегать к пересадке слишком часто). Если это произошло, тогда необходимо грамотно пересадить растение.

Рис. 8. Рулонная термопленка

Поскольку потребуется досыпать дополнительную порцию керамзита, предварительно смочите его, чтобы он не впитал потом всю воду, а затем соедините с промытым старым субстратом. Насыпьте небольшой слой керамзита во внутренний горшок и поместите в него растение, при необходимости подрезав чересчур длинные корни. Оно должно оказаться на том же уровне, что и до пересадки. Присыпьте корни оставшимся керамзитом и слегка постучите по стенкам горшка, чтобы субстрат равномерно распределился между корнями.

В заключение – совет: при применении ионообменных удобрений запоминайте дату их введения в раствор. Это поможет соблюдать интервалы между подкормками.

Болезни и вредители момордики

Независимо от того, где вы планируете выращивать момордику, следует иметь в виду, что она, как и другие тыквенные культуры, подвержена болезням и нападению вредителей. Среди первых наиболее опасны мучнистая роса, ложная мучнистая роса, белая гниль, бактериоз и мозаика, а среди вторых – бахчевая тля и белокрылка. Об этом и поговорим.

Мучнистая роса относится к наиболее распространенным заболеваниям, которыми поражаются тыквенные культуры, причем как в открытом, так и в защищенном грунте. Сначала на верхней листовой пластинке обнаруживаются пятна белого налета. Постепенно они покрывают и нижнюю сторону листьев, увеличиваются в размере и сливаются. Листья теряют свою типичную окраску, темнеют, скручиваются и отмирают. В теплице при повышенной влажности, перепадах температуры, сквозняках и поливах холодной водой заболевание очень быстро поражает соседние растения. В открытом грунте распространению заболевания способствует обильная роса.

Мучнистая роса – грибное заболевание, возбудитель которого заселяет растительные остатки и сорняки. Отсюда прямо вытекают меры борьбы с болезнью:

• уничтожение сорной растительности на участке;

• дезинфекция теплицы, поддержание в ней температурно-влажностного режима;

• соблюдение севооборота;

• обработка раствором коллоидной серы (40 г на 10 л воды для открытого грунта и 20 г на 10 л воды для теплиц) и др.;

• опрыскивание фунгицидами.