Текст книги "Полезный огород. Энциклопедия выращивания экоурожая от доктора Распопова"

Мой опыт локальных подкормок

Есть такая удивительная штука, как освоение участка растениями – аборигенными сорняками. Сколько фермер ни пашет, гербицидами ни обрабатывает, ни культивирует, но приходит май – июнь, и все клочки земли покрыты густой щеткой из однолетников (миллионы мельчайших семян по много лет лежат в глубоких слоях и ждут, когда плуг их назад откопает) и многолетников (каждый разрубленный кусочек корня дает почку и всходит).

Поменяйте технологию обработки почвы, и появится новый набор устойчивых к этой технологии сорняков. Поэтому я не сею сидераты, я разрешаю сорнякам приспособиться к моей агротехнике и расти в широких междурядьях спокойно, пока я их не скошу леской триммера. Сейчас на моем картофельном поле, которое не знало плуга 10 лет, я нахожу более 30 однолетних сорняков, и с каждым годом куриного проса (однолетний злак) становится все больше, ему культивация в мае на пользу, все взошедшие сорняки гибнут, а он всходит в июне.

Основная ценность сидератов в междурядьях в том, что сладкие выделения их корней в тысячи раз усиливают размножение азотфиксаторов. Они дают толчок развитию пищевых цепочек микроорганизмов и другой живности, которая и делает почву комковатой, стабильно структурной. Опад сидератов приносит не очень большой прирост почвенного гумуса, на миллиметры в год, растения ведь забирают на свой рост почти столько, сколько дают. Даже черноземы в естественных условиях формируются за тысячелетия. Поэтому я на них не рассчитываю, дополнительную органику вношу, но без соломы от сидератов и корней – почвенных инженеров почва не была бы такой воздушной.

Весной знакомый фермер особым роторным культиватором на глубину до 5 см рыхлит мой участок. Любой из вас может это сделать миникультиватором или плоскорезом.

Затем я делаю бороздки тяпкой и раскладываю вручную картофель «типа по Миттлайдеру» – в две строчки лентой, оставляя междурядья шириной до метра. Лентой на картофель кладу выдержанный в мешках навоз и просыпаю лентой же мочевину – не более 10 г на погонный метр (тяпкой сделать бороздку в рыхлой почве нетрудно и туда подсыпать мочевину, лучше современную «Кемиру картофельную», а сверху картофель). Получается навоз локально, мочевина локально, и все слегка окучиваю почвой с междурядий. Затем всходы еще раз пропалываю и подокучиваю. Посадки неглубокие, над картофелем образуется 7—10 см почвы после двух окучиваний.

Картофель элитный с ростками, обработанный «Фитоспорином» и «Рибавом», всходит быстрее сорняков. Мочевина в лентах рядом дает ему энергию для роста, и он стоит в июне густой стеной, глушит даже пырей, плоскорез ему помогает лишь чуть-чуть. Рядом в междурядьях начинают с отставанием всходить сорняки, и я их под дождь тоже мочевинкой подкармливаю, а через неделю-две скашиваю. К концу цветения, в июле, от этих малых доз мочевины в почве ничего не остается, к наливу клубней работает только ризосфера, давая им нужный калий и фосфор (это описание, конечно, очень упрощенно, но более-менее верно).

Если у вас такая система работает несколько лет, гумус накапливается, картофель не нуждается в дополнительных калии и фосфоре, их более чем достаточно. Если почва малогумусная, в ленты картофеля стоит внести не мочевину, а готовое комплексное удобрение (для картофеля), лучше с гуматами.

Подчеркну, я не вношу нитрофоску в рекомендованных фермерам дозах. Дозы минералки у меня в 3–4 раза меньше и распределены узкими лентами на расстоянии 140 см друг от друга. Влияние их на почву сводится к нулю!

Теперь поговорим о томатах на грядке. Мы их выращиваем ради удовольствия, коллекционирования, постановки экспериментов, повода пообщаться с соседями. Труда и затрат на удобрения не жалко!

Основная проблема начинающих – это перекорм томатов азотом, что затягивает цветение, дает бурный рост пасынков и «вечнозеленые помидоры». На чистой органике, без подкормок фосфором, калием, магнием и кальцием такое происходит почти всегда. Имейте поэтому максимально безвредные минеральные удобрения. Это кальциевая селитра, калимаг, аммофос. А лучше AVA. Найдите схемы подкормок в любом справочнике по томатам, затем изучите мой опыт, описанный ниже, намотайте на ус и сделайте по вашему разумению, набейте шишек и чуть иначе поэкспериментируйте на следующий год.

Почва у дома на грядках у меня, естественно, окультуренная. Лопаты не знает много лет. Органики я вношу много и всякой, сверху под предшествующие овощи и цветы, но в основном все свободные площади осенью мульчирую доступным навозом. Не жалею, что вымоется и потеряет азот, почвенный комплекс основное перехватит.

Разбиваю площадь, как и под картофель, две строчки томатов и широкое (до 80 см) междурядье. Но! Так как я сорняки-сидераты на культурных грядках у дома не выращиваю (вся польза от ризосферы сидератов и их опада у меня перевешивается избыточным внесением органики и мульчи), ограничиваюсь внесением перепревшего подстилочного навоза (полукомпоста).

Понимая, что рядом с томатами много компоста не положишь, я делаю неглубокие канавки по центру междурядья и в них сыплю компост, где-то до одного ведра на погонный метр. Канавка отстоит в пределах 40–50 см от рассады, и когда корни к навозу подойдут, то он для них будет считаться внесенным локально, уже переработанным, и они возьмут не только азот, а именно то, что им нужно.

После высадки рассады я рядом с каждым кустом, отступая 5 см, делаю лунку и вношу по 1 ч. л. помидорного ОМУ Без преобладания фосфора и калия в таких локальных подкормках коренастый куст с ранним цветением не получить. Все рядки с томатами после посадки у меня мульчируются обычно старым полуперепревшим навозом (в котором более половины составляют опилки или солома). Если есть торф, то и торфом все прикрываю. Поэтому в рыхлой, замульчированной, регулярно поливаемой почве воздушность всегда поддерживается, биота, сформированная и заботливо подкармливаемая в прошлые годы, эту почву структурирует и быстро формирует ризосферу (так как азот вразброс не вносится). При поливе я добавляю только гуматы и стимуляторы ризосферы.

С началом налива плодов по листве определяю визуально, нужно ли профилактически добавить калий и магний в виде внекорневых подкормок, иногда кали-маг вношу в бороздку рядом с корнями.

Если бы я делал подкормки растворами солей, поливая ими почву и растение или рассыпая равномерно по земле и прикапывая их, я бы угнетал почвенную биоту, быстро бы насытил почвенный комплекс избытком фосфорных удобрений и часть микроэлементов необратимо связал, а часть вымыл бы в подпочву.

Делая все по старинке, я бы нарушил связь растений с биотой через корневые выделения и лишил бы свои растения гормонов и витаминов ризосферных микроорганизмов. И мои томаты дали бы плоды без вкуса и без запаха, какими они бывают в супермаркете.

Пока я на томаты не жалуюсь, потому что они питаются не прямой химией, а солями, прошедшими через цитоплазму многих цепочек бактерий, и непосредственно аминокислотами этих погибших бактерий.

У меня в середине июля всегда в траве, среди цветов, созревают первые красные помидорчики, под солнцем они необыкновенно сладкие и запашистые. С южной стены дома поспевают и первые кисти желтоплодных черри. Я звоню внукам, они прибегают вечерком, и мы проводим дегустацию, сравнивая их с крупными тепличными.

А как внести локально минералку под салат, редис, ведь они посажены густо и растут всего 30–40 дней?

Как их замульчировать органикой? Как сделать так, чтобы и под ними не убить, а сохранить почвенную биоту?

Ну, во-первых, и салаты, и редис я высаживаю, как и томаты, в две сдвоенные строчки с относительно широким междурядьем. Разница лишь в том, что никакой навоз ни в строчки, ни в междурядья вносить не стоит, за 30 дней культура салата и редиса созреет, а биота к разложению навоза только приступит. На грядках с зеленными культурами я применяю только компост, которым покрываю грядки перед посадкой, а междурядья тоже неплохо замульчировать, но уже грубой малоразложившейся органикой. Щепа из веточек, перепревшие опилки в этом случае тоже подойдут.

Компост из специальных ям я не люблю применять под зелень, в нем опасная «гнилостная биота» и слишком много доступного нитратного азота. Поэтому я заранее формирую и всегда имею старые сорные кучи из листвы, сена и скошенной травы, заросшие лебедой и другими широколиственными сорняками в уголках сада, которые не ворошу год (мои фирменные «мусорные кучи»).

Отдельно храню рыхлый подстилочный навоз в мешках, который пролежал на почве в тенистых уголках сада и весь в ходах дождевых червей. По биологической ценности такая органика очень отличается от искусственных компостов, создаваемых в компостных ямах, которые не были пронизаны живыми корнями растений с эффективными ризосферными бактериями и грибами. Прошу на это обратить особое внимание!

Когда я вношу на грядки с салатом естественный перегной, растения, по моему опыту, и урожай дают больший, и лучше внешне выглядят, почти не имеют болезней и дисбаланса питательных элементов.

А нужно ли на такие грядки дополнительно вносить минеральные удобрения и как? Все зависит от ваших целей и приоритетов (урожай или качество?) и плодородия почвы. На моих старых высокогумусных и структурных почвах, на которые по многу лет вношу органику, не копаю, и не насилую минералкой ради высоких урожаев, я минеральные удобрения не вношу и необходимости в них не вижу.

Но если почва новая, еще малогумусная, не сложившаяся «в экосистему», я всегда применяю локальные минеральные подкормки. Зайдите в садоводческий магазин, где продаются комплексные удобрения, посмотрите состав. Вы увидите, что, например, для капусты соотношение такое: азот-фосфор-калий 22: 10: 16. А для редиса чуть отличается – 20: 10:8. Для свеклы и моркови – 18: 16: 18.

Подбирайте пакетик, подходящий вам по соотношению минералов, и лучше не дешевую смесь с суперфосфатом, а ОМУ, и вносите эти долгоиграющие гранулы в бороздку между рядками с посаженными семенами на глубину около 5 см. Количество необходимой минералки всегда указано на пакете и в справочниках.

Таким образом, рядковое внесение минеральных комплексных удобрений, особенно качественных ОМУ, всегда лучше для корней и почвенной биоты, чем просто посыпать на почву и перемешать эти удобрения или регулярно поливать растворами таких удобрений.

Чем больше у вас внесено компоста, тем меньше надо удобрений минеральных, фосфор часто совсем не нужен на богатой гумусом почве. И не верьте тем, кто утверждает, что минералка и компост несовместимы. Малые дозы, внесенные локально, реального, доказанного вреда не приносят. Появится в грядке перегной, сформируется биота, тогда и от минералки откажетесь совсем.

Современные биопрепараты

Революция в моих взглядах на биопрепараты произошла после одного опыта. На безжизненной песчаной земле в моем новом саду росли редкие сорняки-аборигены. Корешки у них уходили в глубь почвы не более чем на 10 см. Культурные растения, посаженные на этом песке, погибали, если я не вносил минералку и органику. Я попробовал (в виде опыта) культурные посадки полить растворами ЭМ-препаратов, слабыми настоями сорняков, гуматами. Никакого эффекта не было. Одни микробы и стимуляторы без элементов питания рост растений не стимулируют.

Через несколько лет подкашивания травы и поверхностного внесения навоза в почве появился некоторый процент гумуса. И я узрел чудо: даже без подкормок корни уходили в почву уже на 20 см! Но если я поливал растения слабыми растворами настоя травы (без минеральных и органических подкормок), то корни отрастали вглубь до метра. Естественно, и «вершки» вдвое опережали соседние растения. Это теперь я понимаю, что почву я поливал настоем сахаров и аминокислот в виде вытяжки из сладких сорняков.

Но самое интересное случилось, когда я взял литр компоста из мусорной кучи, пронизанной корнями крапивы, поместил в ведро с водой, добавил сладкой мелассы и сутки пропускал воздух от компрессора и затем этим настоем микроорганизмов опрыскал растения на бедной земле (в саду). Для контроля я опрыскал и растения, растущие на богатой гумусом земле (в огороде). Эксперимент проводился несколько раз за сезон, и результат оказался поучительным. Если на бедной земле опрыскивание просто настоем сорняков стимулировало растения незначительно, то та же процедура с настоем «мусорного перегноя» усиливала их рост очень заметно. Растения становились не просто выше, но и приобретали насыщено зеленый цвет, не страдали от болезней и засухи.

На богатой гумусом земле результаты отличались. Здесь стимуляции роста практически не было заметно, питания в почве хватало. Но растения без опрыскивания тяжело реагировали на затяжные дожди, бледнели, от жары увядали (страдали от стрессов). После опрыскивания настоем мусорной кучи радовали глаз здоровой листвой и высоким урожаем, все лето легко противостояли стрессам и болезням.

После этого я стал изучать литературу, посвященную стимуляторам ризосферы. И понял следующее. Фитогормоны являются одним из важных факторов, от которых зависит рост растений. Основные фитогормоны, стимулирующие ростовые процессы, образуются в меристемах. В апикальной меристеме побега формируется ауксин, в апексе корня – цитокинины, в генеративной меристеме, которая даст начало цветку, – брассиностериоиды. В листьях и корнях образуются гиббереллины.

Эти гормоны определяют приток питательных веществ к месту своего образования, а следовательно, и максимальной концентрации. Именно они определяют иерархию меристем – какая из них сколько получит питательных веществ, а значит, рост органов, которым эта меристема дает начало.

Многие садоводы с успехом применяют «Эпин», «Циркон», «Завязь» (гиббереллин). В то же время гормональной регуляции роста корней уделяется меньше внимания, чем росту побега. Некоторые используют, пожалуй, только гетероауксин, а о «Рибаве», «Симбионте» почти ничего не знают.

Но ученые считают именно подобные препараты самыми перспективными. В стрессовых ситуациях, а также в начале вегетации и при активном росте фитогормонов не хватает, и растение пользуется для покрытия их дефицита симбиозом с микроорганизмами, живущими в ризосфере растения, получая от них аналоги фитогормонов и предоставляя им взамен питательные вещества. Довольно много гормонов, особенно в начале периода вегетации, растение получает от микроорганизмов, в основном грибов, проживающих в межклеточном пространстве тела растений.

На рынке есть такие препараты, как «Эмистим Р», «Экост 1/3» и «Экост 1 ГФ» («Биолан», «Агропонс») и более новый «Мицефит». Они содержат вещества, привлекающие и стимулирующие почвенную микрофлору к формированию симбионтной ризосферы, которая играет огромную роль в правильном питании растения. Полезные микроорганизмы по цепочке перерабатывают питательные вещества из почвы, переводя их в легко усваиваемую форму и снабжая ими растение в необходимом ему количестве. А при малейшем дефиците азота в почве миллиарды азотфиксаторов ризосферы устраняют его недостаток.

Теперь мне стало понятно, почему настой компоста из мусорной кучи оказал на моем участке такой чудодейственный эффект. Ведь эта куча вся проросла корнями диких растений, и в вытяжку попали не просто микроорганизмы, перерабатывающие компост, но и ризосферные микроорганизмы и, что особенно важно, грибы-симбионты. По сути, я получил экстракт стимуляторов ризосферы с такой же эффективностью, как запатентованные «Мицефит» и «Рибав», и вдобавок усиленные тысячами аборигенных микробных симбионтных сообществ.

При опрыскивании растений все эти сообщества достигают ризосферы, частично приживаются в ней. В дальнейшем бактерии, водоросли, грибы и простейшие производят полезные ферменты, органические кислоты, антибиотики, гормоны роста и другие питательные вещества. В ризосфере эти стимуляторы роста поглощаются корнями и транспортируются также к листьям, стимулируя синтез углеводов и повышая стрессоустойчивость растения в целом.

Аэрированный компостный чай

Об аэрированном компостном чае (АКЧ) заговорили в американской литературе чуть более 10 лет назад, тогда же появились и переводы соответствующих статей на сайте садоводов, но тема не вызвала интереса. В 2012 году, когда я набирал в поисковике слова «аэрированный компостный чай», открывалось пяток ссылок на русском языке. Сейчас, после опубликования моих статей на эту тему, в Гугле любой сможет открыть уже сотни сайтов как с перепечатками моих статей, так и с рассуждениями и опытом других садоводов относительно АКЧ. Тема нашла признание у российского садовода.

Сейчас АКЧ – это не просто «шаманство садоводов», но серьезная академическая наука, которая базируется на последних достижениях в почвоведении, микробиологии, молекулярной биологии и т. д. За последние годы я стал глубже разбираться в процессах, которые происходят вокруг зоны корня растения, в ризосфере. Для себя я сделал вывод, что аэрированный компостный чай – это та последняя капля, которой мне не хватало для создания своей стройной системы органического сада с живой почвой.

Итак, поделюсь своим опытом, как в домашних условиях приготовить подобный «чудодейственный» настой. Вначале о правилах приготовления компоста для этих целей. У меня свои секреты, которые я вам открою. Я держу кроликов, кроличью подстилку, где много не только помета, но и остатков сена и комбикорма, собираю в белые мешки из-под комбикорма и выношу их в тенистый угол сада, где растет окопник, и раскладываю под ним в один слой на землю.

В опаде листвы окопника за 20 лет его роста сформировалось особенно активное микробное сообщество, много дождевых червей. За пару недель в этот мешок с кроличьей подстилкой заползают тысячи червей и другой живности. Они разносят десятки тысяч микроорганизмов, и начинается естественная переработка органики аборигенными микробами, адаптированными для моего сада. Летом в жаркие дни компост бывает готов через пару месяцев, он делается рыхлым, сыпучим, с великолепным запахом хлеба от кормов и с оттенком аромата весенней земли от актиномицетов. Учтите, что я не затрачиваю никаких усилий на перелопачивание большого бурта с навозом и строительство сооружений для компостирования!

Вынося мешок весом 30 кг, я получаю 15 кг компоста, в котором 50 % полуразложившейся органики, а 50 % – это гумус разной степени разложения и огромное количество живых микроорганизмов. Корни окопника всегда проникают в мешок, прорастая снизу, и многократно ускоряют компостирование, насыщают компост особо ценной ризосферной биотой, создавая «эффект мусорной кучи».

Что немаловажно, в моем компосте через месяц работы червей, нематод и других хищников не остается болезнетворных бацилл, грибов, гельминтов, опасных для человека и растений. Все это в первую очередь будет съедено и переработано хищниками в условиях влажной, пористой, хорошо аэрированной среды. Так как я чищу клетки каждые две недели, у меня всегда имеется конвейер компоста разной степени разложения. Поздней осенью мешки с компостом я заношу в сарай, и он до весны не теряет эффективности.

У начинающих садоводов возникнет вопрос: у нас нет окопника и кроличьего навоза, что делать?

В любом саду или рядом с участком есть уголки, куда вы сносите мусор и ботву растений, здесь растут крапива, лебеда и другой бурьян. Их ризосфера нисколько не уступает окопнику, а если такая мусорная куча существует лет 5, то там уже сформировалось естественное, богатое по разнообразию микробное сообщество. Положите туда свои мешки с органикой. Не обязательно навоз, хватит и листвы из сада, скошенных сорняков, чуть добавьте туда остатков со стола, хлеба, косточек, в крайнем случае купите немного дешевого комбикорма из отрубей – этим вы привлечете всех червей в вашу мусорную кучу.

Можете сделать ящик для компоста и производить компост по всем правилам. Но когда он созреет, не поленитесь, соберите семена подорожника с ближайшего луга или тагетеса (бархатцев) и посейте сверху. Пусть они взойдут, и корешки, несущие грибы-симбионты и активную ризосферную биоту, проникнут в компост поглубже. Так будет надежнее: вы насытите компост фиторегуляторами и гормонами природного происхождения и вам не надо будет покупать «гормональные препараты» в магазине.

Теперь поделюсь еще более важным секретом: как эти миллиарды полезных микроорганизмов из компоста перевести в раствор, многократно их размножить, чтобы пролить или опрыскать ими растения.

Технология примерно такая же, что описана производителями ЭМ препаратов. На 10 л воды (без хлорки) желательно добавить 50 г солодового экстракта, он продается во всех магазинах, можно настоять несколько корок хлеба или использовать остатки варенья. Углеводы нужны, чтобы быстро размножить микробы. Но у моего способа есть принципиальное различие с ЭМ-технологиями. Полезные микроорганизмы в компосте живут в хорошо аэрированной среде. Если их поместить в раствор с солодом, они быстро погибнут, загниют и будут съедены гнилостными микробами, поэтому, как только вы компост превращаете в раствор, нужно тут же включить компрессор и пропускать воздух.

Итак, размешиваем 1–2 л компоста на ведро воды с солодом и включаем аэрацию. Микроорганизмы и различные вещества (органические и неорганические, растворимые и нерастворимые) попадают в водную среду, насыщенную кислородом воздуха. В этих условиях начинают особенно активно размножаться те микроорганизмы, которые являются аэробными, то есть способны жить в условиях высокого содержания кислорода в воде. Анаэробные же микроорганизмы в таких условиях либо погибают, либо съедаются компостными хищниками – жгутиковыми.

В процессе размножения организмы используют углеводы как пищу, активно потребляя при этом кислород. На этой стадии особенно важен контроль содержания кислорода в воде, при отключении аэрации уже через 30 минут его уровень падает настолько, что начинается массовая гибель аэробных организмов и размножение анаэробных, крайне нежелательных для наших целей. В большинстве случаев такой раствор не поддается коррекции, его использовать нельзя.

В среднем при температуре окружающей среды 20 °C цикл приготовления микробного настоя длится около суток. При температуре 30 °C это время сокращается примерно до 15–18 часов. Если процесс происходит слишком долго, микроорганизмы расходуют все питательные вещества и перестают размножаться, при этом многие группы просто исчезают, становясь пищей для хищников.

Естественно, встает вопрос: как же определить, правильно ли идет процесс приготовления настоя? Падение уровня кислорода можно легко определить по запаху. Хороший микробный настой имеет приятный аромат свежей земли. Настой, в котором начали размножаться анаэробные микроорганизмы, приобретает неприятный (гнилостный) запах. Аэрированный компостный чай должен быть использован в течение не более четырех часов после приготовления, при этом срок его хранения зависит от окружающей температуры – чем выше температура, тем меньше он хранится.

Учитывая время, необходимое на доставку к месту применения, иногда приходится использовать настой прямо «с колес». В этом и разница между своим микробным настоем и покупными ЭМ препаратами. В масштабах сада мы можем сохранить живыми все нужные нам микроорганизмы, в промышленных установках выживают в основном дрожжевые клетки и споры бацилл.

Каждый микробный настой, приготовленный собственными руками, сам по себе неповторим – это что-то индивидуальное, творческое, комбинировать и экспериментировать можно как угодно. АКЧ по цвету похож на обычную заварку чайного листа, поэтому его приятнее называть не настоем, а чаем.