Текст книги "Большая книга дачного мастера"

Глава 3. Утепление крыши

Целесообразно утеплять не только перекрытия, но и саму крышу, даже в том случае, когда чердачное помещение нежилое. Можно сказать, что через крышу уходит практически треть от общего числа теплопотерь дома.

К тому же, если крышу утеплить, тщательно гидроизолировать и обеспечить эффективной вентиляцией, это позволит, помимо эффективного энергосбережения, расширить жилую зону помещения за счет получившейся в результате мансарды, которую можно сделать такой же уютной и комфортной, как и все остальные комнаты.

Если крыша располагается над нежилым чердаком и состоит из стропил, обрешетки и кровли, то не всегда необходимо утепление. Чердак непрерывно проветривается, а температура и влажность воздуха в нем практически такие же, как и у наружного воздуха. В подобных домах главное – тщательно утеплить чердачное перекрытие.

Но если установлена подкровельная теплоизоляция, температура и влажность воздуха внутри мансардного этажа существенно отличаются от показателей воздуха на улице. Вместе с теплым воздухом вверх поднимается влага и соприкасается с более холодной, нижней, поверхностью крыши. Это провоцирует возникновение на ней конденсата. Также влага может проникнуть в элементы крыши, чему способствуют неаккуратная укладка паронепроницаемого слоя на внутренней поверхности утеплителя, недостаточное перекрывание полос пароизоляции, их неплотное прилегание к стенам и трубам, случайные разрывы и т. д. Поэтому в первую очередь при утеплении крыши нужно позаботиться об устройстве надежной пароизоляции, располагающейся со стороны внутренних помещений. Со стороны кровли утеплитель защищает слой гидроизоляции, уложенной по стропилам или специальному настилу.

Подобная защита утепленной крыши с двух сторон довольно надежна, но иногда этого недостаточно. Нужно предусмотреть способ для отвода случайно попавшей в утеплитель влаги. Такой эффект достигается при помощи циркуляции воздуха в полостях, одна из которых расположена между кровлей и подкровельной гидроизоляцией, а другая находится между подкровельным слоем и теплоизоляционным слоем. Чтобы наружный воздух свободно попадал в эти полости и так же легко из них удалялся, надо устроить в свесе крыши и в верхней части кровли продухи. Для свободного перемещения воздуха между кровлей и подкровельной гидроизоляцией уложить вдоль стропил рейки контробрешетки. Их толщина и определяет величину воздушной полости (рис. 63). В данную полость воздух проникает через отверстия, расположенные в боковых свесах крыши.

Рис. 63. Общая схема утепленной крыши: 1 – подкровельная гидроизоляция; 2 – контробрешетка; 3 – теплоизоляция; 4 – паронепроницаемый слой

1. Работы, связанные с применением теплоизоляционных материалов, нельзя проводить во время снегопада или дождя, если не была произведена специальная подготовка рабочих мест. Зимой нарезку плит, а также изготовление сложных конструкций следует осуществлять в теплом внутреннем помещении.

2. Не следует приклеивать штучные утеплительные плиты, если температура воздуха опускается ниже –20 °С. Теплоизоляционные конструкции, которые требуют проведения «мокрых» процессов, следует монтировать при температуре воздуха не меньше +5 °С.

3. Нельзя утеплять сырые поверхности, например стены подвала, раньше, чем бетон наберет положенную прочность. Все работы, необходимые для теплоизоляции стен, которые находятся ниже уровня земли, нужно проводить только после окончания работ по гидроизоляции.

4. Не рекомендуется применять те теплоизоляционные материалы, качество которых подозрительно. Главный показатель негодности – влажность.

5. Не следует монтировать теплоизоляционные материалы на поверхность, которая не была предварительно подготовлена. Бетонные стены и основания следует прогрунтовать. Если нужно уложить несколько слоев утеплительных плит, то швы в первом слое требуется заполнить крошкой из того же материала, затем очистить поверхность от мусора, промазать битумом, после чего наклеить последующий слой вразбежку.

6. Не следует применять дюбели, когда клей до конца не высох, а также устанавливать их с шагом, превышающим 30 см. Использовать дюбели без подкладочных шайб нельзя.

7. Не рекомендуется устанавливать и наклеивать теплоизоляционные плиты, не делая перевязку швов и не обеспечивая зубчатое защемление на внутренних и внешних углах. Внешние углы дома, как правило, требуется усилить дополнительными сетками из стали.

8. Стыки плит нельзя располагать в местах дверных и оконных проемов.

9. Швы между теплоизоляционными плитами нельзя заполнять клеем.

10. При монтаже трехслойных стеновых конструкций, снабженных утеплением и облицованных кирпичом, при облицовке парапета, цоколя и карниза нельзя использовать силикатный кирпич. При монтаже защитной стенки из кирпича нужно обязательно заполнять горизонтальные и вертикальные швы.

11. При утеплении деревянных домов не следует использовать пенополистирол. Он будет препятствовать выходу водяных паров наружу, что приведет к гниению древесины. Лучше отдать предпочтение плитам из минеральной ваты.

12. Для защиты утеплителя в вентилируемом пространстве не следует использовать паронепроницаемые материалы – полиэтиленовую пленку или рубероид. Самый лучший выбор – паровыводящая ветрозащитная мембрана, выполненная из нетканого полиэтилена, обладающего высокой прочностью. В структуре волокон такого материала присутствует большое количество микропор, обеспечивающих свободный выход конденсата изнутри и защиту от воды сверху.

13. Не следует начинать работы по теплоизоляции перекрытий до полного завершения строительных работ на конкретном участке, включая заделку межпанельных швов, устройство вентиляционных отверстий, а также оштукатуривание парапетов из кирпича и т. д.

14. Нельзя использовать направляющие из железа при применении утеплительных материалов в качестве звукоизоляции, устраивая перекрытия в многоэтажных домах. Металл хорошо проводит и звук, и тепло. Для междуэтажных перекрытий лучше всего применять засыпки либо минераловатные рулоны или плиты.

После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.

1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и заблаговременно устранить все имеющиеся дефекты.

2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой.

3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.

Утеплить крышу с каркасом из стропильных систем можно одним из четырех способов: с укладкой утеплителя между стропилами, на стропила, под стропилами либо комбинированным путем. В большинстве случаев теплоизоляцию выполняют самым простым способом – с укладкой теплоизоляционного материала между стропилами.

Изоляция при таком способе утепления должна быть сплошной, просветы не допускаются. Это относится и к зонам примыкания к стенам, трубам и окнам, которые встроены в плоскость крыши. Такой подход объясняется тем, что любое место прерывания теплоизоляции ведет к возникновению мостика холода. Также в недостаточно утепленных местах из-за разности температур может возникнуть конденсат, который постепенно разрушит всю конструкцию. Необходимо помнить, что мансарда всегда приносит большие теплопотери, чем остальные этажи, поскольку вся ее поверхность соприкасается с улицей. Поскольку тепло уходит не только через скаты, но и через фронтоны, требуется изолировать весь контур крыши.

Например, к проблеме может привести незаизолированное примыкание к конструкции крыши коленчатой стенки. При утеплении стен мауэрлаты обычно не изолируются. Когда проводится теплоизоляция кровельного ската, она также довольно часто доводится лишь до уровня мауэрлата (рис. 64, линия 4). Благодаря этому, возникает мощный мостик холода, по которому тепло уходит из помещения (рис. 64, штриховая стрелка). Чтобы избежать подобного негативного явления, нужно завернуть утеплитель скатов мансарды на мауэрлат до того места, куда доходит утепление наружной стены.

Рис. 64. Изоляция примыкания коленчатой стенки к крыше: 1 – утеплитель стены; 2 – мауэрлат; 3 – утеплитель крыши (минвата); 4 – место, где нельзя обрывать утеплитель

Наибольшей популярностью при теплоизоляции крыш пользуются минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты, обладающие теплопроводностью 0,35 – 0,40 Вт/м × К.

При выборе материала следует обратить внимание на то, чтобы он не давал усадку и не проседал под давлением собственного веса. Если подобное произойдет, могут появиться мостики холода. Такой эффект часто наблюдается при применении стекловолокнистых материалов маленькой плотности.

Мауэрлат представляет собой специальный брус, удерживающий стропила кровли. Он предназначен для равномерного распределения на стены дома нагрузки от веса крыши. Благодаря ему, крыша служит долго и не обрушивается под тяжестью снега зимой.

Пенополистирол лишь отчасти подходит для утепления скатных крыш: при его использовании следует обязательно провести ряд противопожарных мероприятий, которые включают в себя антипиреновую пропитку конструкций из дерева, устройство огнезащитных слоев и т. д. Самый целесообразный материал – гидрофобизированные плиты, выполненные из базальтовых горных пород и кашированные фольгой либо стеклохолстом. Они как нельзя лучше подходят для теплоизоляции ненагруженных кровельных конструкций. Следует также обратить внимание на то, чтобы ко всем выбранным материалам прилагались гигиенические сертификаты.

Сначала производят гидроизоляцию. Пленку раскатывают горизонтально в направлении от карниза к коньку крыши с нахлестом (рис. 65). На пленке места такого нахлеста обозначаются специальной полосой, а его величина напрямую зависит от уклона кровли. Если уклон составляет до 21 %, нахлест должен быть не меньше 20 см, при 22 – 30 % он составляет 15 см, а при уклоне больше 31 % требуется нахлест 10 см. Гидроизоляционная пленка крепится с помощью строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Места нахлеста требуется изолировать специальной клейкой лентой.

Желательно раскатывать пленку так, чтобы места нахлестов попадали на конструкции из дерева (рейки контробрешетки, стропила, дистанционные бруски). Если обрешетка пропитывалась специальным антисептическим средством, перед укладкой пленки следует убедиться, что пропитка окончательно высохла.

Рис. 65. Монтаж гидроизоляционных пленок: 1 – стропило; 2 – обрешетка; 3 – контробрешетка; 4 – первая полоса пленки; 5 – нахлест второй полосы

Слой гидроизоляции у карниза и свеса крыши над фронтоном должен выступать за линию стен не меньше чем на 2 см, а по торцам крыши выходить на торцевые доски. У карниза он выводится прямо по стропилу и крепится при помощи специальной клейкой ленты.

При укладке перфорированной пленки нужно обязательно следить за тем, чтобы перфорация «смотрела» наружу. В противном случае она будет пропускать влагу внутрь кровли и препятствовать выходу пара изнутри. На пленке всегда имеются надписи, на которых указана ее лицевая (наружная) сторона.

Пленку надо укладывать, оставляя провис между стропилами, равный 20 мм. Он необходим для того, чтобы исключить возможное натяжение пленки и разрыв вследствие уменьшения ее размеров от холода. Желательно, чтобы при этом расстояние между стропилами составляло не более 1,2 м (рис. 66).

Следующий этап – укладка утеплителя. В местах соединения утеплителя стен и ската кровли нужно постараться сделать так, чтобы оба этих слоя очень плотно прилегали друг к другу. Также такие места требуется дополнительно укрепить армирующей сеткой и организовать защиту от попадания дождя. В скатной крыше они, как правило, располагаются под карнизом, который предохраняет их от атмосферной влаги, а для плоской крыши требуется предохранение с помощью жестяных фартуков и уплотняющей полиуретановой ленты (рис. 67).

Рис. 66. Конструкция гидроизоляции кровельного «пирога»: а) пленкой (с двумя вентиляционными зазорами); б) мембраной (с одним вентиляционным зазором); 1 – контробрешетка; 2 – гидроизоляционная пленка; 3 – кровельное покрытие; 4 – обрешетка; 5 – стропило; 6 – мембрана; 7 – утеплитель; 8 – верхний вентиляционный зазор; 9 – нижний вентиляционный зазор; 10 – пароизоляция

Рис. 67. Соединение с утеплителем стены утеплителя: а) скатной крыши; б) плоской крыши; 1 – утеплитель; 2 – армирующая сетка; 3 – жестяной фартук; 4 – уплотняющая лента из полиуретана

Затем укладывают антиконденсатную пленку. Ее нужно разложить на стропилах в направлении от карниза к коньку крыши. Укладку производят с нахлестом, впитывающей поверхностью вниз, после чего закрепляют при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Пленку нужно укладывать с натягом, не допуская провиса. Место проклейки желательно усилить прижимной планкой. Особенно важно это сделать, если угол наклона крыши составляет меньше 30°. Нижняя поверхность пленки не должна соприкасаться с утеплителем. Для обеспечения проветривания расстояние между утеплителем и антиконденсатной пленкой должно составлять около 40 – 60 мм.

Если пароизоляционная пленка фольгированная, то ее укладывают отражающей поверхностью внутрь помещения. Стыки такого материала проклеивают специальным фольгированным скотчем.

В тех местах, где пленка примыкает к внутренним стенам, печным трубам и т. п., надо обратить внимание на характер поверхности, к которой она будет прикрепляться, поскольку соединение обязательно должно быть герметичным. К материалам, обладающим шероховатой поверхностью (нестроганой древесине), пароизоляционную пленку приклеивают при помощи полиуретанового, акрилового или синтетического клея. На подобных поверхностях нельзя применять скотчи, уплотнительные полиуретановые ленты, поскольку герметичность соединения может нарушиться. Если в конструкции кровли используются металлические балки, то к ним пароизоляцию прикрепляют при помощи клея или двусторонней ленты.

Паронепроницаемые пленки при использовании в жилых комнатах приводят к повышению влажности воздуха, нарушая нормальный микроклимат, по этому помещение необходимо регулярно проветривать.

После укладки пленки вдоль стропил прибивают бруски контробрешетки сечением 40 × 25 мм с шагом в 100 – 150 мм оцинкованными гвоздями. Поверх этих брусков выполняют обрешетку под покрытие кровли.

Если используется диффузионная мембрана, обладающая высокой паропроницаемостью, ее можно уложить прямо на теплоизоляционный слой, не оставляя нижнего зазора (рис. 67, б). При этом следует выполнить нахлест в 20 мм. В таком случае останется только один вентиляционный зазор – верхний, находящийся между мембраной и обрешеткой и составляющий 30 – 40 мм. Мембрану укладывают, ознакомившись с инструкцией производителя, повернув окрашенной стороной к утеплителю и обратной стороной наружу. Монтируют ее так же, как и пленку: при помощи оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой либо скоб строительного степлера. Стыки полос мембраны требуется соединять двусторонней самоклеящейся лентой, чтобы защитить их от возникновения капиллярной влаги.

Нужно обратить внимание на следующее: ширина воздушной прослойки, расположенной между утеплителем и подкровельной гидроизоляцией, на всех участках поверхности должна быть не меньше 2 см (рис. 68).

Рис. 68. Утепление крыши с укладкой теплоизоляции между стропилами: 1 – кровельное покрытие; 2 – обрешетка; 3 – брусок; 4 – ветро-, влагозащищенная мембрана; 5 – утеплитель; 6 – стропила; 7 – гидроизоляция; 8 – обрешетка

При этом надо следить, чтобы гидроизоляционный материал не провисал слишком сильно, что может препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Поэтому порой гидроизоляцию укладывают по сплошному настилу из дерева. Чтобы обеспечить выход воздуха из полостей, расположенных над и под слоем гидроизоляции, около конька монтируют специальную черепицу для вентиляции либо оставляют зазоры при устройстве самого конька.

При укладке теплоизоляционного материала ниже стропил чаще всего подкровельную гидроизоляцию устанавливают сверху, по стропилам, не делая сплошную деревянную обшивку, потому что вентиляционный зазор в любом случае получится большим – практически на всю толщину стропил (рис. 69). Недостаток такого способа утепления крыши – уменьшение объема мансарды.

Рис. 69. Утепление крыши с укладкой теплоизоляционного материала под стропилами: 1 – кровельное покрытие; 2 – обрешетка; 3 – брусок; 4 – ветро-, влагозащищенная мембрана; 5 – утеплитель; 6 – стропила; 7 – гидроизоляция; 8 – обрешетка

В качестве утеплителя можно использовать те же материалы, что и при монтаже теплоизоляции между стропилами: стекловату и минерально-волокнистые маты, пенополистирольные и пенополиуретановые плиты. Толщина теплоизоляционного материала не должна быть меньше 100 мм, но в то же время она не может превышать толщину стропил.

Первый этап при выполнении утеплительных работ – гидроизоляция. Как было сказано выше, в данном случае она укладывается сверху прямо по стропилам. Прикрепляют гидроизоляционную пленку при помощи скоб строительного степлера либо оцинкованных гвоздей с широкими шляпками.

Если помещение не отапливается, либо чердак холодный, устройства пароизоляции не требуется. Достаточно уложить только гидроизоляционный слой.

На втором этапе работ укладывают теплоизоляционный материал. Укладка проводится ниже стропил. Материал закрепляют при помощи строительного степлера. Поверх слоя теплоизоляции монтируют пароизолирующую пленку.

Заключительный этап – монтаж внутренней облицовки. В качестве строительного материала здесь подойдут листы из гипсокартона, фанера и вагонка. Облицовку прикрепляют с помощью оцинкованных гвоздей, снабженных широкими шляпками, либо саморезов. Чтобы финишная отделка получилась качественной, нужно следить, чтобы шляпки гвоздей или саморезов оказались углубленными в облицовочный материал. Перед выполнением окончательной отделки углубления от саморезов или гвоздей зашпаклевывают. Затем на гипсокартон или фанеру можно наклеить обои.

Теплоизоляция крыши над стропилами качественно защитит большую часть элементов ее конструкции от атмосферных осадков и температурных перепадов. Утеплитель в этом случае укладывают на сплошную деревянную обшивку. Данный способ интересен еще и тем, что предоставляет возможность использовать открытые стропила при оформлении интерьера мансарды.

Но сразу же появляется проблема – где и каким образом крепить гидроизоляционный материал? На современном рынке представлены теплоизоляционные панели с уже предусмотренной гидрозащитой. В данном случае нужен один уровень циркуляции воздуха, находящийся между теплоизоляционным материалом и кровлей (рис. 70). Воздушную полость создают посредством контробрешетки, у которой рейки укладывают параллельно стропилам. Необходимое условие для качественного функционирования подобной теплоизоляции – устройство хорошего паронепроницаемого слоя с внутренней стороны крыши.

Достоинства данной схемы утепления кровли – минимальный риск возникновения мостиков холода, постоянная температура и влажность всех элементов конструкции, что исключает возможность тепловой деформации материалов; самая эффективная по сравнению с другими конструктивными способами звукоизоляция; максимальное применение всего внутреннего пространства мансардного этажа.

Недостатки – сложность выполнения утеплительных работ на кровле, обладающей сложной формой, высокие требования, предъявляемые к подкровельным пленкам, невозможность проведения монтажных работ в плохих погодных условиях.

Рис. 70. Укладка теплоизоляции выше стропил с гидроизоляционным защитным слоем: 1 – кровельное покрытие; 2 – обрешетка; 3 – брусок; 4 – ветро-, влагозащищенная мембрана; 5 – утеплитель; 6 – стропила; 7 – гидроизоляция; 8 – обрешетка