Текст книги "Большая книга дачного мастера"

Сетку крепят между опорными столбами, которые могут быть металлическими, асбест-цементными или деревянными.

Деревянные столбы дешевле, к тому же их проще установить. Однако и срок их службы меньше, чем у металлических. Чтобы дерево не гнило, его необходимо обработать специальными средствами, обмазать битумом или обжечь на костре. В процессе эксплуатации забора деревянным столбам также требуется уход: покраска, обработка противогрибковыми препаратами и т. п. Если для вас плюсы деревянных столбов перевешивают их минусы, отдайте предпочтение столбам из лиственницы.

Металлические оцинкованные столбы обойдутся дороже деревянных, а установить их будет немного сложнее. Однако такие опоры прослужат не в пример дольше, а в процессе эксплуатации почти не будут доставлять хлопот.

Сетка-рабица – достаточно легкий материал, поэтому не нужно приобретать излишне массивные столбы. Конечно, и тонкие металлические жердочки не подойдут: сетку они, может быть, и выдержат, но надежным такой забор не будет. Оптимальный диаметр опорных металлических труб – 70 мм.

Асбест-цементные столбы еще надежнее, однако стоят они дороже, а их установка очень сложна. Поэтому чаще всего владельцы участков выбирают «золотую середину» по цене, надежности и сложности установки – металлические опорные столбы.

Число столбов зависит от протяженности забора. Оптимальное расстояние между опорными столбами составляет 2,5 – 3 м. Чтобы рассчитать количество опор, длину забора (периметр участка) делят на частоту расположения столбов (2,5 – 3 м).

Если забор имеет большую протяженность, опорные угловые столбы рекомендуется разместить через каждые 8 – 10 м, а промежуточные – через каждые 3 м.

Различают промежуточные и угловые столбы. На угловые столбы приходится основная нагрузка, поэтому их глубже вкапывают и, следовательно, они должны быть длиннее.

Высоту столбов определяют исходя из размеров сетки-рабицы, поэтому сначала покупают сетку, а затем уже подготавливают столбы нужной длины. Высота промежуточного столба равна ширине сетки-рабицы плюс 5 – 10 см (просвет между забором и землей) и 1 – 1,5 м (глубина, на которую будет вкопан столб).

Высоту углового столба рассчитывают аналогичным образом, но глубина его вкапывания должна быть на 20 см больше, чем у промежуточного столба. Следовательно, к ширине рабицы и зазору между сеткой и землей прибавляют не 1 – 1,5 м, а 1,2 – 1,7 м.

Для угловых столбов необходимо приобрести по две металлические подпорки. Для сооружения поперечных прожилин потребуется проволока-катанка диаметром 3 мм, длина которой должна быть равна длине забора плюс запас для крепления к опорным столбам.

Для стяжки используют болты с большим ушком, для заливки столбов – бетон, а для крепления рабицы к промежуточным столбам – вязальную проволоку диаметром 2 мм.

Разметка. С помощью песка намечают контуры будущих ям для опорных и промежуточных столбов. В ямки вбивают колышки, между которыми натягивают веревку, проверяя, чтобы все они находились на одной линии.

Установка опорных и промежуточных столбов. В опорных столбах сверлят по 2 – 3 сквозных отверстия для протягивания через них прожилин из проволоки-катанки или дерева. Если каркас будет выполнен из металлического уголка, отверстия в опорных столбах делать не требуется – прожилины к ним крепят при помощи скоб.

Внутри намеченных песком контуров роют ямы. Это можно сделать лопатой, но удобнее воспользоваться мотобуром, который в целях экономии можно взять напрокат. Глубина ям должна составлять около трети высоты столба. Напоминаем, что ямы для угловых столбов должны быть примерно на 20 см глубже, чем для промежуточных.

Чтобы столб в дальнейшем не просел, на дно ямы насыпают слой песка и щебня, который тщательно утрамбовывают. Песок смачивают водой, чтобы он лучше уплотнялся.

В готовые ямы устанавливают столбы. К угловым столбам прикрепляют подпорки. Если опоры деревянные, ямки засыпают грунтом и утрамбовывают его. Если опоры металлические, для надежности ямки наполовину заливают бетоном, предварительно увлажнив землю. Оставшуюся часть досыпают землей. Бетон застывает в течение суток, на это время строительные работы приостанавливают.

Создание каркаса для крепления сетки. Существует несколько вариантов крепления рабицы к опорным столбам. В принципе, можно обойтись и без каркаса, просто натянув сетку между соседними столбами. Однако такой забор будет ненадежным: под ним легко пролезет и животное, и человек: достаточно приподнять нижний край сетки. Таким образом, лучше соорудить каркас из прожилин, которые могут быть деревянными или металлическими.

В качестве деревянных прожилин используют доску толщиной 30 – 40 мм. Ее крепят к опорным столбам винтами. Недостатки у таких прожилин такие же, что у деревянных столбов: более низкая по сравнению с металлом надежность и долговечность, необходимость в регулярном уходе. Однако у деревянных прожилин есть и преимущества: к ним проще крепить сетку. Достаточно натянуть рабицу между столбами и прибить ее к прожилинам гвоздями или скобами.

Более дорогостоящий и трудоемкий, но вместе с тем надежный и долговечный вариант – прожилины из металлического уголка. Из него сваривают секции размером примерно 1,5 × 2,5 м. Каркасы приваривают между столбами. Сетку также крепят к каркасам электросваркой. Как нетрудно заметить, забор с каркасом из металлического уголка невозможно сделать без электросварочного аппарата и соответствующих навыков.

«Золотая середина» между надежностью и простотой установки – прожилины из проволоки-катанки. Для натягивания сетки в этом случае придется раздобыть натяжное устройство.

Натягивание рабицы. В первую очередь необходимо соединить между собой куски сетки. Для этого из полотна рабицы вывинчивают крайнюю проволоку, торцы двух кусков прикладывают друг к другу, совмещают края и прикручивают крайнюю проволоку обратно, пропуская ее между ячейками обоих кусков. Вместо крайней проволоки из самого полотна рабицы отдельные куски можно соединить прямой проволокой диаметром 6 мм.

Подготовленную таким образом сетку крепят к опорам и каркасу. Если она устойчива к ржавчине (оцинкованная или полимерная), ее можно заглубить в грунт или провести впритык к земле. Черную сетку, уязвимую для коррозии, натягивают на 10 см выше уровня почвы.

К деревянным прожилинам рабицу прибивают гвоздями или скобами. На металлические прожилины ее натягивают с помощью троса с рычагом. Через крайние ячейки сетку насаживают на толстый стальной прут, 2 – 3 раза обматывая вокруг него и фиксируя проволокой. К пруту привязывают трос, с помощью которого натягивают сетку, используя длинную крепкую жердь в качестве рычага.

Натянутую рабицу крепят к столбам с помощью болтов или прикручивают проволокой. К прожилинам ее приматывают мягкой проволокой. Крепления располагают через одинаковые промежутки. Края рабицы крепят к опорным столбам, несколько раз обматывая вокруг опор мягкую проволоку.

Работают поэтапно, переходя от одной секции забора к другой. Сначала крепят рабицу к первому столбу, затем разматывают рулон, туго натягивают сетку и крепят ее к следующему.

Окраска рабицы. Оцинкованную или полимерную сетку можно не красить. Черную сетку обязательно нужно покрасить, чтобы защитить от ржавчины. Для работы понадобится обычная малярная кисть. Окрасить тонкую, переплетенную, круглую в сечении проволоку валиком невозможно, а из пульверизатора краска будет разбрызгиваться через ячейки, так что на саму проволоку попадет лишь малая часть, а расход материала будет огромным.

3
Утепление летнего дома

Глава 1. Утепляем стены

Поскольку самое большое количество тепла уходит через стены, поэтому в первую очередь речь пойдет о них.

В настоящее время на строительных рынках и в магазинах представлено огромное количество разнообразных видов теплоизоляционных материалов. Возникает вопрос: как же правильно утеплить стены дома?

Для начала необходимо правильно подобрать материал, обратив внимание в первую очередь на его плотность и группу горючести. Идеальным вариантом является негорючий утеплитель группы НГ, при этом толщина требуемого изоляционного слоя напрямую зависит от климатической зоны проживания.

Далее необходимо решить, как будет выполнено утепление: с внешней стороны здания или изнутри. Если выбран второй вариант, необходимо использовать безопасный для здоровья материал, при этом он должен быть негорючим и обладать невысокой плотностью. Таким образом, для внутридомового утепления как нельзя лучше подходит базальтовая изоляция. При проведении наружных работ потребуется материал более высокой плотности, например, из экструдированного пенополистирола.

Довольно часто при выборе утеплителя главным плюсом считают плотность материала. Тем не менее, данный подход неверен, поскольку материалы могут быть одинаковой плотности, но при этом иметь разную теплопроводность. Поэтому при выборе материала в первую очередь следует обращать внимание на теплотехнические и механические характеристики утеплителя.

Итак, наиболее важные характеристики теплоизоляционного материала следующие:

• теплопроводность;

• эластичность, прочность на сжатие;

• упругость, или способность утеплителя сгибаться, не сломавшись, и восстанавливать первоначальную форму при монтаже;

• условия монтажа, или рекомендуемые конкретным производителем способы установки утеплителя.

В настоящее время применяют 3 варианта утепления стен здания.

1. Размещение утеплителя с внутренней стороны стены. У метода есть свои преимущества: он удобен в исполнении, поскольку теплоизоляционные работы в помещении можно провести и в холодное время года. В процессе работы можно использовать самые различные материалы, и наружная отделка здания будет сохранена. К недостаткам такого варианта утепления относится то, что полезная площадь неизбежно сократится; возможно, возрастет влажность несущей конструкции, потому что водяные пары легко проникают через утеплитель, а затем скапливаются на границе между ним и холодной стеной. Между тем утеплитель затормозит проникновение тепла из помещения в стену, что приведет к переувлажнению конструкции и, следовательно, ее разрушению.

Если монтирование утеплителя возможно только изнутри здания, то следует подумать о защите стены от воздействия влаги: установить пароизоляцию со стороны помещения или достаточно эффективную вентиляцию воздуха.

2. Размещение утеплителя с наружной стороны стены здания. Преимущества данного метода следующие: зона конденсации выходящих паров оказывается за пределами несущей стены дома – в утеплителе. При этом паропроницаемые материалы, используемые для утепления стен, дают влаге испариться. Это помогает снизить влажность стен и увеличить срок эксплуатации несущей конструкции дома.

Теплоизоляция не дает тепловому потоку уйти от стены наружу, что приводит к повышению температуры несущей конструкции. Монтирование теплоизоляционного материала снаружи здания защищает стену от замораживания зимой и оттаивания весной, снижает температурные колебания, что тоже способствует долговечности несущей конструкции.

Тем не менее, недостатки у этого способа также есть: конденсат проникает внутрь утеплителя, что повышает его влажность, поэтому требуется использовать утеплители с высокой паропроницаемостью, влага из которых будет быстро испаряться.

Теплоизоляцию, монтирующуюся снаружи здания, требуется защищать от атмосферных осадков и механических воздействий, для чего потребуется прочное паропроницаемое покрытие: устройство вентилируемого фасада либо оштукатуривание.

3. Размещение теплоизоляционного материала внутри стены (многослойные конструкции). При данном способе утеплитель помещают с наружной стороны стены, а затем обкладывают облицовочным кирпичом. Такая многослойная стена хорошо подходит для строящегося дома, но если здание уже построено, выполнить подобную изоляцию трудно, потому что это приведет к увеличению толщины всей конструкции, а значит, может потребоваться переделка фундамента.

Поэтому, посмотрев на все плюсы и минусы каждого способа размещения теплоизоляционного материала, можно сразу сделать вывод, что наружное утепление стен является самым рациональным и удобным с любой точки зрения.

Итак, существует несколько способов наружной теплоизоляции стен.

Конструкция включает три слоя: несущая стена, стена из облицовочного материала и утеплитель, находящийся между ними (рис. 33).

Рис. 33. Устройство слоистой кладки: 1 – несущая стена, 2 – теплоизоляция, 3 – облицовочный слой, 4 – закладные детали (связи), 5 – воздушный зазор

Наружный слой слоистой кладки – это, как правило, либо облицовочный, либо строительный кирпич, который затем оштукатуривают, покрывают искусственным камнем или другим отделочным материалом.

Обычно при таком способе в качестве теплоизоляционного материала используют плиты из минеральной ваты на основе каменного или штапельного стекловолокна, пенополистирола. Поскольку они имеют похожие характеристики теплопроводности, то независимо от выбранного типа утеплителя толщина изоляционного слоя будет одинаковой.

Следует отдавать предпочтение волокнистым материалам, поскольку в отличие от пенополистирольных они негорючие, а самый главный их плюс – эластичность, что при монтаже позволит плотнее прижать их к стене. Утеплитель должен прилегать к стене плотно, иначе через воздушные карманы из здания будет утекать тепло, и выполненные работы окажутся неэффективными. Нежелательно применение пенополистирола в слоистых кладках еще и вследствие его низкой паропроницаемости. Тем не менее, пенополистирол дешевле минеральной ваты почти в 4 раза, и нередко это является решающим моментом при выборе теплоизоляционного материала.

Когда мы говорим «стена дышит», это не значит, что сам материал, из которого она изготовлена, обладает таким свойством. Стена, даже с высокой паропроницаемостью, никак не влияет на воздухообмен и регуляцию влажности в помещении. Только вентиляция может обеспечивать влагорегуляцию.

Достоинства слоистой кладки: красивый внешний вид здания при применении дорогостоящих облицовочных материалов, долговечность при правильном проектировании и квалифицированном монтаже конструкции. Выполнение двух последних условий часто затруднено: важно, чтобы все слои фасада не только имели высокие показатели по паропроницаемости, водопоглощению, тепловому расширению и морозостойкости, но и гармонировали между собой по этим показателям.

Сочетаемость можно обеспечить, только рассчитав всю систему в целом. Важно, чтобы каждый последующий слой (изнутри наружу) пропускал пар лучше, чем предыдущий. Ведь если у него на пути будет препятствие, то образование конденсата в толще ограждающей конструкции неизбежно.

Если это обстоятельство не учитывается, то использование, к примеру, минераловатного утеплителя, обладающего замечательной паропроницаемостью, и полимерной декоративной штукатурки, плохо пропускающей пар, в итоге приведет к отслаиванию внешнего слоя. Если же, например, стена состоит из пеноблоков, затем идет волокнистый утеплитель, а после него – облицовочный кирпич, то произойдет следующее: паропроницаемость пеноблоков высока, у утеплителя этот показатель еще выше, а у облицовочных кирпичей намного меньше. В результате чаще всего на внутренней поверхности стены из лицевого кирпича образуется конденсат, поскольку зимой она подвергается воздействию отрицательных температур. Влага накапливается в нижней части кладки, со временем разрушая кирпичи нижних рядов. Утеплитель намокает, что приводит к сокращению его срока службы и снижению теплозащитных свойств. Ограждающая конструкция начнет промерзать, что в результате повлечет неэффективность утепления, деформацию отделки помещения, постепенное смещение зоны выпадения конденсата в толщу несущей стены и вызовет ее преждевременное разрушение. Чтобы избежать подобных негативных ситуаций, специалисты не рекомендуют использовать дешевые, незнакомые либо вовсе нерекомендованные производителем материалы, поскольку это пагубно скажется на качестве утепления и сроке службы всей конструкции.

Нельзя прокладывать между деревянной несущей стеной и утеплителем пароизолирующую пленку, так как это приведет к выпадению конденсата на поверхности дерева и появлению плесени и гнили. Утеплитель должен плотно прилегать к древесине без воздушных карманов. У рубленой стены следует заложить в пазы полосы утеплителя. Изнутри ее требуется пароизолировать, чтобы влага из теплого помещения не проникала внутрь конструкции стены.

Проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа, поэтому необходимо организовать воздушную прослойку между утеплителем и наружной стеной и оставить в нижней и верхней частях кладки ряд отверстий диаметром около 1 см (не заполненный раствором шов), для притока и вытяжки воздуха.

Общая схема утепления такова: несущую стену, например, состоящую из силикатного кирпича, и наружный слой из облицовочного кирпича соединяют с помощью закладных деталей, выполненных из металлического или стеклопластикового прутка 4,5 – 6 мм. Такие связи также закрепляют плиты утеплителя. Их устанавливают в процессе кладки на глубину 6 – 8 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на 1 м² в несущую стену (рис. 34).

Рис. 34. Установка связей между внутренней и наружной стенками в трехслойной стене: а) вид прямо; б) разрез

Рекомендуется выбрать связи из стекло– или базальтопластика, поскольку стальные связи проводят холод в стену, на них образовывается конденсат, и через какое-то время они неизбежно ржавеют. При этом связи обязательно должны иметь слезник для отвода воды.

Когда прутки в несущей стене закреплены, на них вразбежку устанавливают теплоизоляционные плиты, а на углах дома формируют зубчатое зацепление плит, чтобы препятствовать образованию мостиков холода (рис. 35).

После этого пластиковые фиксаторы, которые обеспечивают равномерный вентилируемый зазор по всей площади утеплителя, крепят на прутки. Ширина воздушной прослойки составляет 25 – 40 мм. На таком расстоянии от утеплителя устраивают самонесущую облицовочную стенку, которая должна опираться на фундамент до высоты 6 – 7 м от уровня земли, а затем – на специальный несущий пояс (рис. 36).

Рис. 35. Схема укладки утеплителя: 1 – несущая стена; 2 – теплоизоляционные плиты; 3 – Т-образные стыки плит при укладке вразбежку; 4 – зубчатое зацепление плит в углах здания

Рис. 36. Устройство несущих поясов в защитно-декоративной стенке: 1 – внутренняя часть стены; 2 – наружная защитно-декоративная кладка толщиной 120 мм; 3 – воздушный зазор; 4 – теплоизоляционные плиты; 5 – несущая балка-пояс; 6 – мастика

Чтобы ликвидировать мостик холода в зоне несущей балки-пояса, в ней проделывают специальные отверстия, заполняемые теплоизоляционным материалом. В шов между кладкой и несущей балкой-поясом устанавливают трубчатую уплотняющую прокладку из вспененного полиэтилена диаметром 30 мм и заделывают мастикой.

Для устройства вентиляции прослойки в верхней и нижней части наружного слоя проделывают отверстия общей площадью 150 см² на каждые 20 м² стены. Для этого каждый 3 – 4-й вертикальный шов в кладке в соответствующем ряду оставляют без раствора. Нижние отверстия в кладке выполняются не только для вентиляции, но и для отвода воды.

Пенополистироловые плиты с рифленой поверхностью крепят рифлением к стене. Они отлично подходят для теплоизоляции и отвода влаги. При этом идеально, когда длина плит соответствует высоте фасада. Короткие же плиты монтируют так, чтобы гребни и бороздки на них совпадали.

Условные обозначения, которые присутствуют в технических описаниях, позволяют узнать о горючести, воспламеняемости, жесткости, химической стойкости и экологической чистоте материала, поэтому при покупке важно обратить на них внимание.

Бороздки образуют воздушный зазор, который позволяет отводить влагу наружу и сохранять обшивку в сухом состоянии. При этом по воздушному зазору должен свободно проходить воздух, поэтому не стоит забывать монтировать цокольный профиль с отверстиями, которые обеспечивают приток воздуха снизу, а также карнизный свес, через который воздух отходит сверху.

При использовании пенополистирола с рифленой поверхностью требуется защитить конструктивный слой стены ветроизоляционной пленкой, позволяющей сохранить теплый воздух. Пленку крепят к обшивке стен, а пенополистирол – к стойкам с помощью дюбелей с большой пластиковой головкой.

Принцип слоистой кладки применяется при создании многослойных теплоэффективных блоков: «Термоблок» или «Теплостен». Они состоят из нескольких слоев – основы из керамзито– или газобетона плотностью не менее 1000 кг/м³, утепляющей прослойки из пенополистирол а и защитно-декоративного лицевого слоя из бетона плотностью не менее 2400 кг/м³ (рис. 37).

Пенополистироловая прослойка по сравнению с бетонной основой имеет чуть меньшую высоту, поэтому при кладке стены над ней получаются сплошные воздушные каналы. Это обеспечивает стенам возможность «дышать», поскольку материалы основы обладают неплохой паропроницаемостью. Благодаря такой конструкции, отпадает необходимость дополнительно утеплять и облицовывать стены фасадными материалами.

Стены из многослойных блоков легче кирпичных в 2 – 3 раза. Основными их недостатками можно назвать невысокую несущую способность и чувствительность к общим деформациям. Таким образом, при использовании тяжелых перекрытий необходим дополнительный каркас из металла или железобетона.

Рис. 37. Многослойные теплоэффективные блоки: а) устройство блока; 1 – керамзитобетон; 2 – пенополистирол; 3 – защитно-декоративный слой; 4 – связующая арматура; б) блок рядовой; в) блок рядовой с устройством воздухообмена; г) блок угловой наружный; д) блок с четвертью для проемов; е) блок угловой внутренний; ж) блок проемов двухсторонний