Текст книги "Плетение из лозы"

Уютный дом с волшебницей лозой

Плетение корзин

Плетеные корзины – это самые популярные изделия из лозы. Кроме эстетичного внешнего вида они отличаются удобством, вместительность и прочностью. Такая вещь может прослужить в хозяйстве многие годы и пригодится вам в самых разных случаях: в магазине, на рынке, на огородной грядке, в поле, в лесу… Это поистине универсальная тара. И конечно же, здесь есть свои особенности плетения.

Лучковые корзины. Самой популярной в народе можно назвать лучковую корзину (рис. 37). Она же и самая простая в исполнении. С нее можно начинать свой путь к мастерству плетения.

Плетение лучковой корзины начинается с заготовки самих лучков. Лучок готовят заранее, чтобы к моменту плетения он мог хорошо просохнуть. Сырой лучок еще достаточно гибок и под напором прутьев может деформироваться в восьмерку.

Рис. 37. Лучковая корзина

Какие прутья могут идти на лучок? Мастера берут для этой цели прямые 3–5-годовалые побеги ивы. Сгибают осторожно через колено или вокруг столбика, определив на глаз, где придутся вершины и бока овала (если собираетесь плести продолговатую корзину). Но лучше пользоваться не коленом, а крюком (рис. 38, а). Круглым захватом проминают палку равномерно по всей длине, если лучок будет круглым, а для овального лучка палку проминают с учетом радиуса кривизны. На боках овала можно вообще не проминать – лучше будет держать форму, а на крутых закруглениях следует крюком посгибатъ почаще. У круглого захвата крюка есть большое преимущество: с его помощью можно надавливать равномерно на верхние и нижние слои древесины сгибаемой палки.

Концы лучка соединяются пологим срезом. Их стесывают на 15–20 см, тонкий конец – с наружной стороны, толстый – с внутренней. У толстого конца еще немного подтесывают и кромочки, чтобы приблизить по толщине к тонкому, а затем гнут его, не очищая от коры, чтобы не надломить (в коре прут прочнее). Надломленный прут выбрасывают, работать с ним нельзя. От формы лучка во многом зависит форма корзины. Так что нужно гнуть его терпеливо. Довести овал (рис. 38, б, в) до заданной точности поможет шаблон. На шаблоне лучок и оставляют сушить.

Рис. 38. Подготовка лучка: а – сгибание при помощи крюка; б – лучок для овальной корзины (его нужно связать в двух местах, указанных стрелками); в – лучок, согнутый на шаблоне; г – лучку, согнутому без шаблона, можно придать правильный овал, стягивая его шпагатом

Лучок можно согнуть и без шаблона, придавая правильную форму путем стягивания овала шпагатом, усиливая и ослабляя напряжение в разных местах. При этом надо осторожно помогать пальцами то в одном, то в другом месте, а иногда есть смысл помочь крюком или надавить коленом. Затем еще раз надо связать концы. Связанный и стянутый для придания нужной формы лучок кладут на ровную доску, сверху накрывают другой доской и придавливают грузом. Это погасит «восьмерку», которая всегда есть, хотя и невидима простым глазом, но обнаруживает себя на ровном столе.

Для круглого лучка в качестве шаблона можно использовать конусное металлическое ведро (бадью). При изготовлении ведер штампом выдавливаются лунки – ребра жесткости, два-три вверху и одно-два внизу. На лунках выправляют и оставляют сушиться круглые лучки. Они получатся двух-трех размеров, все без изъяна круглые и без «восьмерок». Если окажется, что плетельщик чуточку ошибся в диаметре, и лучок на бадье не держится, то нужно немножко стянуть концы или равномерно со всех сторон подклинить клинышками.

Связать соединение концов лучка можно ленточкой. Она почти не утолщает лучок и держит крепко. Хорошо подогнанное соединение можно склеить водопрочным клеем или аккуратно сшить маленькими гвоздиками. Недели через две лучок высохнет. Очищают его от коры, подгоняют поточнее косые срезы соединения концов, стараясь свести до минимума утолщение, которое образуется в месте соединения. Лучки надо готовить впрок. В кладовке или в сарайчике у любого мастера на гвозде должен висеть запас разновеликих лучков, круглых и овальных.

Для основы корзины прутья берут потолще и подлиннее, чем на уток. Их можно надергать за вершинки из общего пучка, столкнув прутья на комель. Конечно, не все длинные прутья будут пригодны для основы. Важно рассчитать, сколько прутьев потребуется на основу. Для этого мастера делают мерку длиной 3,5–4 см и обходят ею весь овал лучка. Например, получится тридцать раз. Именно столько и нужно прутьев для основы. Необходимо прибавить к этому количеству пять прутьев на хрупкость, которая проявится при закручивании вокруг лучка, и на порчу при затеске концов.

Можно незатесанный прут основы обогнуть вокруг лучка, но это будет грубо, поэтому толстые концы прутьев затесывают, срезая половину толщины прута. Длину затески определяют пробным закручиванием прута основы на самом толстом месте лучка, потом делают мерку и по ней определяют место начала затески.

Затесанные прутья основы надо почистить, если корзина предназначена не для уборки картофеля. Чистить в этом случае надо с комля всю затесанную часть, а дальше не обязательно – при заплетке дна будет меньше обломов.

Самое сложное в этом деле – возведение основы. Самое простое – «метод венка». Так девочки плетут венки из одуванчиков или ромашек. Только в венке нет лучка. Обруч сам образуется, складываясь из стеблей цветов. В нашем случае вместо стеблей цветов складывают концы прутьев основы. Затесанные прутья основы накладывают поперек лучка и закручивают, как стебель одуванчика. Основа получится прочнее, если вокруг лучка сделать не один, а два оборота. И уж совсем прочно и красиво будет, если лучок обмотать сплошь специально длиннозатесанными концами прутьев. Все они должны быть очищены и почти одинаковой толщины. Кажется, что это изгибается один и тот же прут.

Начинающему плетельщику придется научиться возводить сложную, прочную и красивую основу со сплошным обкручиванием лучка, который от обмотки становится прочнее и почти никогда не ломается. Делается это так. Ставят лучок на ребро, кладут на него поперек прут основы тем местом, где начинается затеска. Прижимают ее к лучку большим и указательным пальцами левой руки, а правой сгибают затесанный конец прута, обводя его вокруг лучка. Затем огибают сам прут основы в пол-оборота в том месте, где ее прижимает большой палец. Оставшийся затесанный конец накручивают вокруг лучка, но уже в противоположном направлении. Сделав два полных оборота, нужно остановиться, крепко прижимая конец к лучку, посмотреть, достаточно ли расстояние между прутьями основы. Если мало, делают еще оборот. Конец прута стремится вырваться из-под пальцев.

Кладут рядом с рвущимся из-под пальцев концом второй прут основы. И также обводят вокруг лучка два или три раза. На первом же витке новый прут крепко прижмет к лучку себя и тот конец, который рвался из-под пальцев. Теперь нужно не ослаблять нажим на второй конец (он тоже не желает быть скрученным). Потом заводят третий, четвертый. И так, пока не встретятся на лучке последний прут основы с первым. Конец последнего прячут в петлю первого. Для этого используют шило. Работают им осторожно, т. к. металл легко может порвать сырой прут. Для упрощения заделки конца последнего прута основы можно при закручивании первого прута закладывать в петлю клин. Затем он легко вынимается, и на его место вводится конец последнего прута.

Внимание! Необходимо все время крепко прижимать к лучку закручиваемые прутья основы. Иначе они выскользнут, и в одно мгновение расплетется все. Повторное закручивание того же прута основы на прежнем месте будет слабым. Надо немного, хотя бы на 2 см, увеличить затеску, тогда будет туго.

При закручивании прутьев создается большое напряжение. Об этом можно судить по обильному соку, вытекающему из прутьев в момент закручивания. Лучок, обкрученный сплошь прутьями, становится прочнее и хорошо смотрится.

Основа корзины заделана. Ставят ее на пол или на стол, проверяют посадку прутьев основы на лучке: нет ли запавших внутрь или вывернутых наружу. Излишне торчащие шипы, примыкающие к каждому пруту основы, будут мешать и даже могут поранить палец при прогонке первых прутьев. Их надо аккуратно срезать, стараясь не задеть ножом плотно прижавшейся основы.

Далее продолжают плетение корзины от основы. Она еще неустойчива, некоторые прутья портят ряд. Чтобы укрепить основу, проплетают «веревочку» в три прута. Прутья для «веревочки» и начального ряда выбирают потолще, но не толще основы. Иначе уток будет диктовать условия, отклоняя прутья основы. Толстый комелек утка, чтобы был послушнее, проминают щемилкой. Проплетя «веревочку» в три прута, связывают основу в самом верху, чтобы плетение не пошло резко на расширение, а то корзина получится «чугунком» (хотя такая форма некоторым нравится). Далее плетут в два прута, перевивая их между собой после обвода каждого прута основы.

Можно плести и по одному пруту, но при этом способе будут отклоняться прутья основы – один внутрь, другой наружу. Поправить это следующим прутом не всегда удается. А при плетении «веревочкой» в два прута давление на прут основы с той и другой стороны одинаковое и происходит одновременно.

При плетении одиночными прутьями их требуется на 10–15 % меньше, чем «веревочками» в два прута. Эти потери компенсируются прочностью корзины, которая при плетении «веревочкой» гораздо выше.

Следующую пару прутьев подтыкают чередом, то есть к третьему и четвертому пруту основы, к пятому и шестому и т. д. Первый шаг делают через два прута, а последующие через один. В точках заведения новых прутьев образуется рубец, имеющий тенденцию подниматься вверх по спирали. При этом можно заметить, что корзина растет не равномерно, а одним боком, другой бок остается ниже. Не нужно спешить выравнивать. Все само собой выровняется. А если плести низкий бок, то разрушится «ребро жесткости», создаваемое за счет сдвоенного первого шага.

Когда вы дойдете до того прута основы, с которого начинали плести в два прута, это будет обозначать, что сплетен первый ряд. И тут обнаружится, что высота выровнялась по всему кругу. Теперь нужно осадить уток на основе, постукивая между прутьями основы билом или молотком, подставляя под него чурочку. Так прутья не поломаются. Осадка будет значительная. Если этого не сделать, то корзина после высыхания станет рыхлой, скрипучей. Конечно, не надо бить молотком изо всей силы – так можно измочалить прутья. Осторожно, не задевая прутьев основы, нужно простучать вокруг и раз и два.

Перед тем как приступить к плетению второго ряда, крепко связывают основу вверху ниже того места, где было связано после плетения в три прута. Та связка служила тому, чтоб верхние концы прутьев не рассыпались во все стороны, а связывая пониже, вы чуточку сжимаете корзину со всех сторон, даете «старт» на сужение. Если этого не сделать, то корзина до самого дна будет ровной, а дно широким. Такие корзины некрасивы. Надо так связать, чтоб к концу плетения второго ряда сужение только слегка наметилось.

Для того чтобы собрать прутья в пучок для связки, требуется сноровка. Не следует брать в горсть все сразу. Нужно набирать по два-три прута с одной стороны и с противоположной, потом крестообразно, и так подобрать все остальные. Затем, обхватив пучок обеими ладонями, скользят вниз и вверх, намечая то место, где следует связать. Связывают прутья основы не шпагатом и не проволокой, а только прутом. Заточенным толстым концом прута протыкают пучок в месте намеченной связки и вытягивают с противоположной стороны почти на всю длину. Снаружи остается только небольшой хвостик 10–15 см. Теперь начинают обматывать вокруг пучка, стараясь стянуть потуже. Когда от прута останется 10 см, конец подтыкают под образовавшееся кольцо снизу вверх, не ослабляя натяжения. Кольцо можно немного осадить вниз. От этого связка будет еще крепче.

Теперь нужно поставить корзину лучком на стол и посмотреть, ровный ли получился конус. Внимательно просмотрите каждый прут основы. Запавшие к центру нужно немного ослабить, слегка вытянув из пучка. Те прутья, которым удалось избежать натяжения и чувствующим себя слишком «вольготно», – наоборот, продвинуть через кольцо связки, потянув за верхушку прута. Следует осадить кольцо на 2 см и начинать плести второй ряд точно так же, как первый. Сплетя полный второй ряд, снова следует осадить уток, постукивая между прутьями основы билом или молотком по чурке. На боках корзины уже появились два ребра «жесткости», вьющихся по спирали.

Не начиная третьего ряда, вяжут основу на целую ладонь ниже, чем она была связана при плетении второго ряда. Надо добиться значительного сужения. Дело идет ко дну. Просто опустить старую связку не удастся, так как прутья основы книзу толще. Придется взять новый прут и связать заново. При этом прутья основы заметно сблизятся. Заводить за них новые прутья будет все труднее и труднее.

Наконец, проплетен третий ряд и простукан молотком через чурку. Если основа частая, а прутья толстые и длинные, то трех рядов будет достаточно – можно формировать дно. А если мало, то нужно заводить четвертый круг. Поскольку прутья основы сблизятся, то новые прутья будут обходить весь круг. От этого наплет получится более высокий, чем на втором круге. Тогда проплетают не целый круг, а полкруга. Но это не значит, что надо перебрать первую половину прутьев основы и на этом работу закончить. В этом случае корзина будет кособокая. Выравнивая ее, вы все равно сплетете весь четвертый ряд. А это много. Как же быть? Плетут четвертый ряд также в два прута, но подтыкают прутья не подряд, а через прутья основы. Это и будет половина ряда, а нижняя кромка бока перед самым дном будет ровная. Этого же можно добиться, если взять короткие прутья.

Итак, сплетен последний полуряд. Развязывают основу, расправляют прутья и проплетают еще «веревочку» в три прута, как это делали, начиная корзину. Прутья берут подлиннее и чуточку потолще. Следом за первой тройкой проплетают вторую, начав на противоположной стороне. Заводить новые прутья легко, поскольку прутья основы не связаны. Корзина сразу пойдет на расширение, но плетение боков уже закончилось.

Остается сплести дно. Прогибают прутья основы навстречу один другому. Они топорщатся, стремятся выпрямиться. Положив на противоположный борт, придерживают левой рукой, а правой отрезают концы, отступая за бортом 3–4 см. Концы втыкают рядом со встречными прутьями основы, помогая себе при этом шилом. Чтобы конец прута не сопротивлялся, надо его заранее согнуть там, где требуется. Тогда каждая пара встречных прутьев основы будет точно входить на нужную глубину.

Пусть вас не смущает, что конец прута основы заглублен всего на 3 см. Рядом с ним находится «коренной» прут основы, который и обеспечит прочность. Так сдваивают все прутья основы и начинают плести дно с любого бока. Дно плести не так просто, как бока корзины. Прутья основы будут все короче и короче, работа пойдет медленнее. Под конец прутик приходится просовывать то в одно, то в другое окошко. Все время нужно туго сжимать пальцами сплетенное. Молотком уже не постучишь.

Дно сплетено. Осталось сделать ручку. Но прежде надо подрезать концы прутьев, которые выводили наружу. Концы, как и «ребро жесткости», тоже вьются по спирали и торчат рядом с ним. Убрать их – минутное дело. Ставят лезвие ножа поперек прута и дергают за хвостик на нож. Они очень легко срезаются. Разыскивать их на боках корзины не приходится, все выстроились рядком.

Труднее срезать внутри корзины излишне выпущенные комельки. Подсохшие, они очень крепки. Требуется очень острый ножик и большая сноровка, чтобы не подрезать прутья основы.

Сделать к корзине хорошую ручку – дело не простое. Для ручки заранее откладывают 10–15 длинных и гибких прутьев. Но прежде чем пустить их в дело, надо изготовить стержень ручки (рис. 39, а). Для стержня годится прут потоньше лучка, но гораздо толще прутьев основы. Его сгибают через колено, концы затесывают со всех сторон и, выбрав прутья основы, делящие лучок пополам, втыкают от лучка вниз. Устанавливают нужную высоту ручки, выравнивают кривизну дуги и затем стержень обвивают прутьями наискосок. Один конец прута втыкают рядом со стержнем и закручивают ровным шагом. Дойдя до другой стороны лучка, заплетают под лучком направо или налево. Наиболее прочная ручка получается, если толстый, как лучок, стержень не втыкать в наплет, а, обведя вокруг лучка, загнуть затесанные концы вверх, где их можно связать прочной ленточкой. Затем нужно обвить прутьями, как указано выше (рис. 39, б).

Рис. 39. Лучковая корзина: а – стержни для ручки (слева – прокалывающий, справа – загибающийся вокруг лучка); б, в – стыковка прутьев при обматывании ивовой лентой

К узким овальным корзинам иногда приделывают по две ручки. Сгибают из прутьев толщиной в указательный палец скобу, заводят затесанные концы за лучок, сгибают и связывают, чтобы не разогнулись образовавшиеся петли. Потом прямо по связанному обматывают крутой спиралью ивовой лентой или прутом, пока не закроется вся скоба. Одного прута, конечно, не хватит. Их стыкуют. Когда первый прут будет подходить к концу, подтыкают под витки полого затесанный конец нового прута. Делают еще три-четыре витка и прижимают оставшийся конец к скобе. Прикручивают его новым прутом. Сделав два витка, выпускают «хвостик» наружу, делают виток без него, а следующим витком снова прижимают. Достаточно двух таких витков, и конец первого прута будет надежно закреплен.

Так же прячут концы второго и последующих прутьев под витками новых. А конец последнего (надо подгадать, чтобы он не был слишком маленьким) заделывают в просветах между лучком и утком. Так же приделывают ручку и с другого бока.

После этого готовую корзинку можно поставить сушиться.

Безлучковые корзины

Часто в магазинах и на рынках встречаются корзины, в которых лучок отсутствует. Вместо него используется «косичка». Такие корзины так и называются – безлучковыми (рис. 40). Они плетутся, начиная со дна. Это проще, чем заплетать дно в последнюю очередь. И «косичку» заплести гораздо легче, чем готовить лучок и заводить на нем основу. Поэтому можно сказать, что безлучковую корзину плести проще. Тем не менее и здесь есть свои трудности.

Рис. 40. Безлучковая корзина с верхом, заплетенным косой

Берут шесть прутьев, три – толщиной с карандаш и три – чуть потоньше. Длина по размеру дна будущей корзины с припуском по 5 см. Три прута, что потолще, раскалывают посредине, но так, чтобы только образовалась щель; ни в коем случае нельзя допускать, чтобы прут разломился на две половинки. В образовавшуюся щель вставляют клинышки – так легче будет продеть в щель те три прута, что потоньше. Перед тем как их продеть, нужно подтесать по середине горбики, чтобы они не раздирали щель. Образуется крест. Он неустойчив. Шатаясь из стороны в сторону, вставленные прутья увеличивают щель и могут расколоть всю конструкцию. Нужно обращаться с крестом поосторожнее, пока не заплели его тонкими прутиками. Для более крупных корзин крестовину делают не из шести (3+3), а из восьми прутьев (4+4).

Хотя прутья для заплета берут тонкие, но слушаются они плохо, не хотят сгибаться вокруг креста. Первый прут выбирают из тонких – самый длинный, сгибают его пополам и накидывают на любую тройку (или четверку) и плетут, изгибая то один, то другой конец навстречу один другому, перевивая «веревочкой», обхватывают вторую тройку, третью, четвертую и опять первую, с которой начинали. Плетут, пока не кончится прут. Нужно обойти им вокруг раза три-четыре. Тогда крестовина – основа дна – будет держаться хорошо. Отпускать концы прутьев на свободу нельзя – сразу все расплетется. Пропускают их за сплетенный рядок и подтягивают (рис. 41).

Рис. 41. Начало плетения дна круглой корзины и первое разветвление тройчаток крестовины

Проплетя три-четыре пары прутьев, можно заметить, что шаг от одной тройки к другой слишком велик. Дальше так широко шагать не нужно. Разделите тройчатки поодиночке. Средние пусть останутся на месте, а крайние нужно отогнуть в стороны. Сразу вместо четырех строенных прутов основы получится двенадцать одиночных. Если вы завели крестовину не 3+3, а 4+4, то разветвление делается иначе. Четверки сперва делятся на пары – получается восемь пар. А через несколько рядков и пары разделяют поодиночке. Получается 16 прутов основы.

Отогнутые в стороны прутья так и стремятся занять прежнее положение. Сильно отгибать их опасно – обломятся. А малые промежутки мешают плетению. Но как только проплетете первую пару, крепко утягивая, строптивые отводины смирятся. Надо только следить, чтобы они не смещались в стороны, держали ровный интервал. Их нужно все время поправлять.

Круг дна все увеличивается и увеличивается. И вот уже опять шаг стал слишком широким. Надо делать второе разветвление (рис. 42). Его делают уже новыми прутьями. Втыкать их надо косым срезом, повернутым к пруту, возле которого втыкают. Это сразу отожмет новый прут от старого, что облегчит плетение.

Количество прутов основы увеличится вдвое, так как к каждой из двенадцати втыкают по пруту с той и другой стороны.

Рис. 42. Второе разветвление тройчаток крестовины

Заканчивают плетение дна, сообразуясь с размером будущей корзины. Дно должно получиться круглым. По всему кругу обычно прогоняют рядок в два более толстых прута. Они будут держать основу на сгибе. Если стоит задача сплести не круглую, а овальную безлучковую корзину, то и дно должно быть овальным. Овал закладывается, когда делают крестовину. Для нее берут не 3+3 прута, а 3+7.

Когда дно просохло, заводят основу. В отличие от лучковой, для корзины с верхом, заплетенным «косичкой», основа готовится просто. Выбирают нужное количество прутьев, чуточку потолще тех, что припасены на уток данной корзины, заостряют концы косым срезом и с помощью шила втыкают по одному пруту возле каждого луча днища (рис. 43).

Рис. 43. Заплетка дна продолговатой корзины

Предварительно надо обрезать все торчащие концы или откусить их кусачками. Втыкать надо не подряд, а два-три прута основы с одного боку, затем с противоположного, потом крестообразно. Прутья разлетятся в разные стороны, с ними будет трудно работать. Их нужно собрать в пучок. Но если плетут маленькую круглую корзиночку, то не нужно спешить собирать в пучок. Лучше воткнуть все прутья основы от первого до последнего и посмотреть, что получилось. Должно получиться солнце.

Лучи основы придется собрать в пучок. Они непослушны. Их сгибают у самого дна, а на дно кладут кирпич (половинку, если корзиночка круглая), тогда прутья будут послушнее. В самом верху связывают. Получилось то, что бывает в начале плетения лучковой корзины. Только там внизу была открытая горловина – верх корзины, а тут полностью сплетенное дно. И если там мы стремились сузить корзину, потому что шли от верха ко дну, то здесь надо умеренно расширять, так как двигаться от дна к верху изделия.

Прежде всего проплетают «веревочку» в три прута. Она крепко зафиксирует прутья основы. Связка у самой вершины не дает прутьям рассыпаться, но не закрепляет их. Однако у основы еще будет некоторое стремление отклониться от центра наружу. Но это позволит плести с расширением. Так можно проплести целый ряд. После чего нужно простучать билом или молотком через чурку.

Надо помнить, что при плетении на расширение концы прутьев, спрятанных внутрь, при осадке молотком будут вылезать из-за прутьев основы. Иногда их чересчур много. Вылезшие концы будут цепляться за все, что потом положите в корзину. Придется их подрезать. При плетении на сужение надо давать маленький припуск, чтобы при осадке концы не выпадали из-за прутьев основы. А при плетении на расширение концы следует выпускать как можно меньше, тогда после осадки они будут в самый раз.

Перед тем как плести второй ряд, связывают прутья основы с таким расчетом, чтобы погасить стремительное расширение. А после того как сплетен второй ряд, нужно их развязать и простучать молотком через чурку. Далее плетут третий ряд, чаще всего последний.

Безлучковые корзины слишком глубокими не делают. Простучав наплет билом, проплетают «веревочку» в три прута. А если корзинка еще низковата, нужно проплести еще две-три «веревочки» в три прута, втыкая прутья не подряд, а отступая на одну треть окружности. Иначе получится кособокость, которую придется выравнивать.

Осталось заплести «косу» (еще говорят «сделать загибку» или «сплести кайму»). Прутья должны быть достаточно влажными. Изломы на косе нежелательны. В крайнем случае нужно срезать надломленный прут и втыкать новый. Советуем для начала потренироваться на загибке из неочищенных прутьев, поскольку они более прочные.

Здесь пригодится толстое шило. Кладут его на кромку бока корзины возле любого прута основы. Сгибают прут через шило наружу, обводят сразу два справа стоящих прута основы, кладут внутрь, там обводят одну и выводят конец наружу. Шило применяется с той целью, чтобы задать загибке нужную высоту. Ведь последующие прутья будут ложиться не на край наплета, а на согнутые прутья основы. Потом шило можно заменить колком. А когда обходят весь круг и приходят к первым согнутым прутам основы, убирают колки. На их место легко пропустить прутья, которые сюда придут в свой черед.

Итак, один прут основы вы согнули через шило, обогнули им снаружи два, стоящих справа, один обогнули изнутри и конец вывели наружу. Берут второй прут основы и проделывают то же самое: огибают два снаружи, один изнутри, конец выводят наружу. Здесь торчит уже два конца. С третьим прутом основы поступают точно так же. Наружу выпущены уже три конца. Берут четвертый прут основы, сгибают и спаривают его с первым (он слева) концом, торчащим наружу, и уже парой обводят так же два снаружи, один изнутри и оба конца выводят наружу. Получают первую пару для плетения «косы».

Сгибают пятый прут основы, спаривают его опять с крайним слева (это конец второго прута) и парой огибают два снаружи, один изнутри и выводят концы наружу. Получают вторую пару для плетения «косы». Далее сгибают шестой прут основы, спаривают с торчащим левым, огибают два снаружи, один изнутри, концы выводят наружу. Получают третью пару.

Получилось три пары. Из них, вовлекая по очереди стоящие пруты основы, плетут «косу». При этом из пары торчащих наружу по одному концу отбрасывают, а другой, что слева, спаривают с очередным согнутым прутом основы и обводят два снаружи, один изнутри, концы выводят наружу.

Получаются три пары, плюс отброшенный конец. Он так близко примыкает к очередной паре, что по ошибке может быть вовлечен в плетение «косы». Их нужно как-то пометить, например, укоротить те, которые будут отброшены. В промежутках между прутами основы они лежат справа. Укорачивая, режут не под корень. Хотя потом их нужно будет обрезать, но небольшой конец может еще пригодиться для того, чтобы потянуть за него, если загибка получилась рыхловата. Укороченные прутья отбрасывают. Концы, как пряди волос, вовлекаются в плетение то слева, то справа. Так идут по кругу, сгибая пруты основы по очереди и спаривая их с концами, торчащими слева возле очередного прута. И каждый раз нужно не забывать отбросить один конец.

Идут по кругу, пока не возвращаются к первому пруту основы, с которого начинали плести «косу», где теперь торчат клинья. Убирают их и вводят в отверстия концы, которые сами просятся на свои места. Обрезают концы. Сейчас уже и не поймешь, где «коса» начиналась, где она закончилась. А если это легко угадывается, то что-то сделано не так: либо клинья не держали нужную высоту, либо при заделке последних концов вы не туда продели прут, или он пересох и обломился, не сработав до конца. Единственное средство от обломов – почаще мочить концы.

Сплетена «коса» из трех пар прутьев. Можно сплести и из четырех пар. В этом случае огибают снаружи не по два прута основы, а по три, а изнутри огибают не одну, а две. Все остальное делается так же, как и при плетении в три пары. Кажется невероятным шагать сразу через три прута основы. Но к этому придется привыкнуть, иначе широкая «коса» не получится.

Можно заделать кромку безлучковой корзины по-иному. Не одиночными прутьями основы, а пучками в три-пять прутьев. Для этого перед загибкой к каждому пруту подтыкают по два, а то и по четыре прута. Получаются пучки. Их загибают так же, как и одиночные прутья, только сразу всем пучком. Так же вовлекают в плетение стоящие пучки и так же отбрасывают крайние пучки. Еще проще кромку заделать в две «веревочки». По прочности она не уступает «косе» в три пары. Верх, подготовленный к заделке кромки (когда наплет простукан, проплетены «веревочки» в три прута), заплетают так. Подставляют шило к любому пруту основы, сгибают его, обводят два снаружи, один изнутри, конец выводят наружу. Следом так же идут второй, третий прутья. Делают так, когда начинают плести «косу». Но здесь следующие прутья основы сгибают так же, как первые три. Идут по кругу до шила. Вынимают его и в отверстие вводят последний прут основы (рис. 44).

Рис. 44. Начало заделки кромки в две «веревочки»

Можно плести, обводя два прута изнутри, один снаружи и выпускать концы внутрь. Но тогда внутри корзины скопится так много концов, что с ними будет трудно разобраться. Лучше плести два снаружи, один изнутри с выводом концов наружу, где они разлетятся веером. Разобраться с ними будет легко.

Далее заплетают получившийся «веер». Берут любой из торчащих наружу прутьев, огибают им сразу два рядом торчащих, выводят наверх, там огибают третий и выводят вниз. Нужно постараться его отогнуть, чтобы он не смешался с еще не проплетенным концом. Эти уже проплетенные концы укорачивают, потому что все равно их потом придется обрезать. Берут следующий и так же обводят два снизу, один сверху и выводят вниз, пока не обойдут весь круг и не придут к первому концу. В его петлю прячут последний конец.

По всей кромке вокруг корзины обозначатся две «веревочки», сплетенные из концов прутьев основы.

Можно заплести верх валиком. Первая загибка делается так, как будто хотят заделать кромку в две «веревочки». А потом из концов вместо второй «веревочки» выплетают валик. Берут любой торчащий в сторону конец и завивают его в ту сторону, куда он «смотрит». Огибают кромку и с помощью шила выводят на ту же сторону, но на четыре прута основы вперед. Следом завивают другой конец, накручивая валик. Оставшиеся после закручивания концы обрезают.

Ручка приделывается так же, как и у лучковой корзины. Но там проще воткнуть стержень и обвивочные прутья. У безлучковой корзины этому мешает «косичка». Ее свисающие борта не дают аккуратно заделать концы прутьев, составляющих ручку. Именно поэтому ручка безлучковой корзины недолговечна.