Текст книги "Изготовление забора на дачном участке"

Комбинированные ограды

Это ограды, которые изобретают из того, что под рукой (рис. 4). Обычно они имеют бетонный, каменный или кирпичный цоколь и столбы из булыжника, известняка, ракушечника, которые имеют плоскую, ровную грань хотя бы с одной стороны. Толщина кладки, как правило, не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8 – 10 м надо ставить подпорные стенки из камня. Пролеты между столбами могут быть также самыми различными: из готовых бетонных модулей, из сетки, дерева, кирпича или литья. Часто на ограду идет то, что осталось от строительства.

Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50хX50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8 – 10 мм. Фундамент устраивают так же, как и для кирпичного столба.

Верхний торец каменной ограды для предохранения от воздействия атмосферных осадков штукатурят раствором или облицовывают бетонной плиткой или черепицей на растворе, а по обе стороны выкладывают небольшие отмостки для отвода талых и дождевых вод. Для декоративности и в то же время долговечности фасадную сторону ограды можно выполнить из строительных материалов в различной комбинации: например, столбы и цоколь – из красного кирпича или природного камня, ограждение – из металлической или деревянной обрешетки.

Рис. 4. Виды комбинированных оград (1 – 4)

Строения из красного кирпича с деревянными деталями хорошо сочетаются с оградой, выполненной из красного кирпича с расшивкой.Столбы у нее прямоугольной формы сечением 250х750 мм, высотой 140 см (вместе с цокольной частью). Обрешетку делают из широких досок по деревянным слегам.

Долговечны ограды с металлической обрешеткой. Несущими элементами у нее могут служить металлические круглые столбы (между ними прокладывают цоколь шириной 25 см из кирпича или природного камня) с обрешеткой из арматурной крупноячеистой сетки, которую приваривают к каркасу из труб, уголков или коробчатых профилей. Обрешетку делают из полосовой стали с использованием декоративных элементов в виде парных скобок. Стойки каркаса удерживаются подкосами, закрепленными в цоколе ограды, который можно облицевать природным камнем или глазурованной плиткой.

Следует учитывать, что ограды из металлических конструкций нуждаются в регулярной покраске. Выгодно отличаются ограды из кирпича или фасонной керамики со сквозной обрешеткой на песчано-цементном или известковом растворе. Основание их выполняют так же, как и других оград, с той разницей, что расстояние между столбами должно быть кратно размеру применяемого керамического блока.

Часто ограды окрашивают в зеленый цвет разных оттенков, однако с таким фоном плохо сочетаются растения, в то время как светлые коричневые, желтые и серые цвета различного тона контрастно выделяют их на фоне участка и создают приятный колорит.

Забор из сетки

По сравнению со штакетником он служит дольше, не загораживает растения от света, смотрится более легко, изящно.

Столбы для сетчатого забора могут быть любые: стальные, асбоцементные, железобетонные или деревянные. Цементировать их не обязательно, заливка основания значительно увеличивает трудоемкость работ и не гарантирует, что столбы не покосятся и не будут вытолкнуты промерзшим грунтом. Достаточно укрепить их четырьмя кирпичами, заглубленными вровень с поверхностью земли.

Проще устанавливать стальные трубы: их забивают кувалдой. Под столбы других типов роют ямы, бурят скважины.

Сетка обычно поступает в продажу рулонами по 10 – 20 м, шириной 1,5 – 2 м. При установке на столбы сетку поднимают на 15 – 25 см над землей, чтобы можно было прокосить траву под изгородью и низ ее меньше ржавел.

При пролетах между столбами в 2 – 3 м сетка не прогибается и не провисает даже без подвязки к натянутой проволоке. Однако такой забор выглядит не очень красиво, под него легко подлезть, стоит лишь приподнять нижний край.

Лучше смотрится сетка, закрепленная на проволоке диаметром 5 – 6 мм, натянутой между столбами. Неплохо выглядит забор, у которого по верху и по низу столбов проходят деревянные прожилины, к которым крепится сетка. Прожилины делают из доски толщиной 30 – 40 мм и шириной около 100 мм.

Наиболее добротным и красивым получается забор из металлических секций, к которым приварена сетка.

Забор из сетки на бетонных столбах

Такой забор является самым долговечным и удобным для дачных и садово-огородных участков. У него есть преимущество: участки, огороженные этим забором, лучше проветриваются. А есть народная примета: мухи и все другие летающие насекомые-вредители боятся сквозняков.

В продаже имеются готовые секции сетчатого забора, но их можно изготовить и своими силами. Для этого необходимо иметь: бетонные столбы, стальной уголок и сетку.

Сетка продается в рулонах, размер обычно 1,5х10 м. Исходя из длины уголка 9 м, делают секции длиной 3 м. Запиливают под углом 45° концы отрезков и, пользуясь угольником, сваривают термитным карандашом обрамления секций. Каждое обрамление кладут на землю, фиксируют штырями. Сетку приваривают в 2 – 3 местах к одной короткой стороне.

Далее натягивают сетку ломиком и приваривают в 2 – 3 местах на другой короткой стороне обрамления. Подтягивая сетку, приваривают в 2 – 3 местах в середине одной длинной стороны, затем другой стороны. Подтягивая сетку, приваривают в углах, а затем по всему периметру с шагом 8 – 10 см. При приваривании сетки желательно брать термитный карандаш со стержнем из проволоки диаметром около 3 мм, а при сварке обрамления – около 5 мм. Сетку можно прикрепить к обрамлению проволокой, продетой через отверстия в уголке.

Рис. 5. Забор из сетки-рабицы

Рис. 6. Соединение сетки

Столбы под забор из сетки ставят с учетом длины прогона секции. Секции приваривают к накладкам, заделанным в столбы, или к хомутам. Угловые секции желательно упрочить, приваривая раскосы из уголка.

При устройстве забора с металлическими рамами укреплять углы не требуется.

Иногда нужно соединить между собой отдельные куски сетки. Это сделать можно одним из следующих способов: отделить крайнюю проволоку, приложить друг к другу торцы двух кусков, а затем соединить их, ввинчивая проволоку; торцы кусков соединить отрезком прямой проволоки, пронизывая им ячейки, как спицей (рис. 6). И в том и в другом случае проволоку лучше разделить на две части для того, чтобы соединять куски встречно с двух сторон.

После того как сетка соединена, ее можно подвешивать к столбам. Если на них смонтированы деревянные прожилины, эта операция не представляет трудности: сетку слегка натягивают и прибивают гвоздями. Если ее нужно навешивать на проволоку или только на столбы, тогда потребуется достаточно сильное натяжение.

Есть много способов натянуть сетку. Но прежде надо пропустить сквозь крайние ячейки стальной прут. К нему привязывают трос, с помощью которого осуществляют натяжение. Проще использовать рычаг – длинную крепкую жердь, один конец которой опущен в ямку (чтобы не скользил), за другой тянут веревками.

Другое натяжное приспособление основано на принципе лучка: закручивают крепкую двойную веревку или трос. Можно применить резьбовую натяжную муфту.

Однако и при первом и при втором способе надо предусмотреть, за что зацепить лучок или муфту: дерево, столб, строение или вкопать в землю бревно. К столбам сетку крепят проволокой, желательно нержавеющей, или болтами с шайбой большого диаметра – это надежней и аккуратней.

Заключительная и довольно важная операция – окраска сетки. Окрашивают сетку кистью с двух сторон.

Изготовление проволочной сетки

Проволочную сетку для ограды нетрудно сделать самому с помощью простых приспособлений. Наиболее распространенные размеры ячеек (высота, ширина) проволочной сетки 80×80, 60×60 и 45×45 мм. Рассмотрим конструкцию приспособления для плетения проволочной сетки и процесс плетения сетки с ячейками размером 80×80 мм.

Чтобы проволока не путалась, ее концентрическими кругами надевают на подающий барабан – перевернутое ведро, поставленное на ровную доску, под которую подложен большой подшипник. Положение ведра фиксируют грузом.

С подающего барабана проволока поступает на устройство для предварительного натяжения, представляющее собой обрезок стального швеллера, в который вмонтированы три ролика. Изменяя положение центрального ролика, регулируют силу натяжения проволоки. Чтобы ролики легко вращались, на болты, которые служат осью роликов, с обеих сторон надевают ограничительные шайбы толщиной 1 – 1,5 мм. После натяжения проволоку снимают. Для этого служит лежащая на подставке тряпка, обильно пропитанная маслом.

Смазанная проволока направляется в гибочный станок, установленный на ровной стальной плите длиной более 0,5 м, прикрепленной к прочному рабочему столу. Станок для гибки проволоки – это толстостенная стальная труба, в которой вращается нож из твердой полосовой стали. В трубе вырезают 4 – 5-миллиметровый спиралевидный паз с шагом 45°. На расстоянии 5 см от края трубы паз заканчивается круглым отверстием. Трубу приваривают к стальному уголку (так, чтобы сварка не закрывала паз) и затем уголок с трубой – к плите основания. После этого изготовляют и устанавливают ось опорной части. Правильность установки опорной части регулируют шайбами. Нож в пазе вала укрепляют винтом или шпилькой. Вал должен свободно вращаться. Вверху опорной части просверливают отверстие для заливки смазки. Зазор между стенками трубы и ножом 0,5 – 1 мм.

Рабочий стол располагают так, чтобы натянутая под углом проволока поступала наверх на принимающий барабан. В качестве барабана можно использовать стойку, к которой прикрепляют вращающийся деревянный вал или жердь для намотки проволочной сетки. Натягивают сетку грузом – кирпичами, подвешенными к прочной проволоке. Загнутый конец проволоки прикрепляют к одной из ячеек сетки. Когда часть сетки намотается на вал барабана, крюк натяжной проволоки зацепляют за другую ячейку сетки.

Плетение проволочной сетки выполняют в следующей последовательности. Работу начинают с тщательной смазки натяжного устройства и гибочного станка. Проволоку протягивают сквозь натяжное устройство и приспособление для смазки. Конец ее сгибают в форме крюка на половину длины стороны ячейки, протягивают сквозь паз трубы гибочного станка и прикрепляют к ребру ножа. Выходящую из станка проволоку разрезают на одинаковые отрезки и переплетают их на рабочем столе. Готовую сетку наматывают на вал барабана.

С помощью самодельного гибочного станка можно сплести проволочную сетку любой высоты и длины.

Наиболее подходящей для плетения сетки является 2,2-миллиметровая мягкая оцинкованная проволока, из 1,45 м которой получается 1 м волнообразной. Масса 1 м проволоки 30 г, следовательно, на 1 м²сетки потребуется 1,1 кг. Если проволока твердая и плохо гнется, моток нагревают на костре и дают ему медленно остыть.