Текст книги "Выполнение гидроизоляции дачи"

Илья Мельников
Выполнение гидроизоляции дачи

Для предохранения стен от грунтовой сырости и капиллярного поднятия влаги по поверхности цоколя, выровненной раствором, или в его толще выше отмостки укладывают гидроизоляцию из двух слоев толя на клеевой мастике или из слоя цемента.

В бесподвальных зданиях первый слой горизонтальной гидроизоляции укладывают между фундаментом и цоколем, второй – на 10–15 см ниже перекрытия в пределах цокольной стены. Изолируемые конструкции предохраняют от воздействия грунтовых и поверхностных вод в течение всего периода выполнения гидроизоляционных работ. В этот момент уровень грунтовых вод должен быть на 40–50 см ниже горизонтальной изоляции, и его следует поддерживать таким до полного окончания гидроизоляционных работ.

Изолируемые поверхности должны быть ровными (без раковин и бугров), очищенными от пыли и мусора, сухими, огрунтованными разжиженным битумом (за исключением поверхностей, изолируемых цементными растворами и холодными асфальтовыми мастиками).

Ровность поверхности проверяют контрольной двухметровой рейкой, накладываемой в разных направлениях. Между рейкой и основанием допускается просвет величиной до 10 мм на 1 м. Если этот допуск превышен, поверхность надо выравнивать.

Чтобы проверить сухость поверхности, в разных местах наклеивают куски рулонного материала размером до 1м и после остывания мастики отрывают их. Поверхность считается сухой, если приклеенный материал при отрывании рвется. При строительстве садовых домиков целесообразно применять окрасочную или оклеечную гидроизоляцию.

Окрасочную гидроизоляцию из горячих битумов, горячих битумных мастик и разжиженных растворителями битумов равномерно наносят в два слоя и более. Толщина гидроизоляционного слоя должна быть не менее 0,5 мм. Окрасочная изоляция требует защиты от прямых солнечных лучей. Для этого места перехода с горизонтальной поверхности на вертикальную, а также места над швами предварительно оклеивают полосками рулонного материала или ткани шириной не менее 20 см и потом покрывают окрасочным слоем. Оклеечную гидроизоляцию из водонепроницаемых рулонных материалов (гидроизола, изола, бризола, рубероида) выполняют в несколько слоев на горячих или холодных битумных мастиках. Толщина слоя мастики не должна превышать 1,5–2 мм.

По периметру здания независимо от гидрологических условий, грунта и вида гидроизоляции по окончании сооружения фундамента обязательно делают отмостку, предохраняющую его от переувлажнения. Ее заводят в паз или напуск в цоколе и облицовывают.

Устройство подвала или погреба

Если погреб строят заново, то гидроизоляции уделяют особое внимание. Если стены котлована сухие и ничто не указывает на просачивание влаги через стены или пол, то подвал или погреб устраивают следующим образом:

● уплотняют дно котлована трамбовкой, вбивая бутовый камень и осколки кирпича;

● заливают дно слоем тощего раствора бетона;

● не дожидаясь высыхания, посыпают дно песком толщиной 2–3 см для выравнивания поверхности;

● укладывают в два слоя длинные листы рубероида так, чтобы их краев хватило и на стены погреба;

● делают кирпичный каркас в полкирпича; навешивают на стены объемную металлическую сетку.

● после этого стены можно выложить кирпичом и оштукатурить или просто покрыть раствором цемента и оштукатурить.

Нужно помнить, что работа должна быть выполнена аккуратно: листы рубероида (их края) прикрепляют к кирпичным стенам битумом. Но лучше всего поверх положить на цементно-песчаной стяжке парапетный камень. Кирпич для стен следует применять только красный, так как силикатный растворяется в грунте (рис. 1).

Рис. 1. Устройство погреба: 1 – грунт основания; 2 – граница вырытой ямы; 3 – засыпной грунт; 4 – оклеечная вертикальная гидроизоляция (толь, рубероид); 5 – кирпичная кладка; 6 – металлическая сетка; 7 – цементно-песчаный раствор; 8 – отделочный слой сухого цемента; 9 – металлические крепежные держатели (стальные костыли); 10 – напольная деревянная решетка; 11 – уклон пола; 12 – канавка для сбора конденсатной (или иной) влаги; 13 – приклеиваемый слой гидроизоляции; 14 – цементно-песчаная стяжка; 15 – бетонная подготовка

В центре погреба (или подвала) целесообразно сделать на случай неожиданного появления воды специальный водосборник размером 40×40 или 50×50 см и глубиной от 35 до 65 см, закрываемый деревянной крышкой заподлицо с поверхностью цементного пола.

В случае если вы не можете сделать так, как описано выше, то лучше использовать самый простой способ: уточнив место выхода грунтовой воды в подполье, вырыть там водосборник глубиной до 80 см, а в противоположном углу – другой, так из сырого угла вы отведете воду, затем по диагонали этих двух водосборников вырывается третий, но уже с внешней стороны подполья размером 1,5–2,5 м, глубиной до 1,0 м. По мере его заполнениея, вставьте в водосборник трубу или положите ее параллельно поверхности земли с уклоном от стены дома. Вы получите отводное дренажное устройство.

В случае если все оказалось намного сложнее и в котловане появилась вода, ее удаляют с помощью ведра или насоса. После этого оставляют погреб сохнуть на два-три дня, а затем тщательно осматривают, чтобы определить место появления воды.

Для этого в низкой части приусадебного участка делают бассейн-накопитель, который, как уже говорилось выше, вбирает в себя излишек дождевой и грунтовой воды, отводя ее от основания дома. Или же – там, где выступает грунтовая вода, придется вырыть дренажную небольшую яму-колодец глубиной 0,6–1,20 м. Дно такой ямы сечением в размер лопаты делают из слоев гравия (10–12 см) и крупного речного песка (8–10 см). Края ямы обустраивают так, чтобы было удобно выбирать из нее накопившуюся воду.

Для организации вентиляции подполья оставляют отверстия (окна-продухи): по два-три на двух противоположных сторонах. Отверстия закрывают с внутренней стороны решетками из сеток с ячейками 3×3 см. Летом эти отверстия открывают, а с наступлением холодной погоды закрывают и замазывают так, чтобы сквозь них не проходил холодный воздух и не охлаждал подполье.

Конструкции различных погребов

Можно сделать погреб круглого сечения, что достаточно просто. Главное – изолировать его от воды. Стены погреба – из кирпича или из целого бетонного кольца, основание – бетонное. Порядок устройства погреба следующий: на глубину 2–2,5 м роют котлован (с учетом толщины стенок погреба и гидроизоляции (около полуметра)).

Рис. 2. Конструкция круглого погреба:

1 – уплотненный грунт со щебенкой; 2 – цементная штукатурка; 3 – бетонный пол; 4 – рубероид; 5 – кирпичная стенка; 6 – глиняный замон; 7 – утепление; 8 – пол сарая; 9 – отмостна; 10 – люк; 11 – вентиляция.

Дно котлована засыпается слоем щебня, заливается цементным раствором, поверх которого наносится тщательно выровненный слой цементной штукатурки. После схватывания цемента на дно слоем в 1–2 см засыпается просеянный песок. По песку расстилают слой рубероида, оставляя свободными края с таким расчетом, чтобы их после подготовки дна можно было отогнуть вверх на оштукатуренную стенку. Для лучшей гидроизоляции на штукатурку под рубероид накладывают полиэтиленовую пленку в два-три слоя, перекрывая горизонтальные и вертикальные швы на 10–15 см. Рубероид покрывают битумом, поверх него опять стелют слой рубероида, а иа него по жирному раствору цемента с песком кладут слой бетона (25 см). Затем начинают кладку стен толщиной в полкирпича, заполняя швы цементным раствором. Выложив стенку примерно на метр, ее штукатурят снаружи и на лист отогнутого вверх рубероида накладывают новый лист, перекрывая края на 15–20. Таким образом, кладку ведут на 30–50 см выше поверхности земли (рис. 2).

По мере наращивания высоты пространство между стенкой и котлованом забивают и утрамбовывают жирной глиной (глиняный замок).

При изготовлении стен из бетона делается лишь внутренняя цилиндрическая разборная опалубка высотою до 1 м. Наружной опалубкой служат стенки котлована, на которые последовательно накладывают изоляцию, После схватывания бетона, через два-три дня, опалубка переносится выше. Поверхность горизонтальных швов для лучшего соединения колец нужно оставлять шероховатой.

Перекрытие можно сделать из железных балок или бетонных плит, а также из деревянных балок и просмоленных досок, покрытых рубероидом на битуме и сверху засыпанных землей. Вместо земляной засыпки можно по обрешетке положить шлаковату и стекловату в полиэтиленовых мешках (слоем 5–10 см).

Для отвода скапливающейся воды внизу погреба устраивают дренаж в нижележащий водопроницаемый слой. А чтобы вода не протекала сверху, рубероид крыши пропускают на 1–1,5 м дальше стен погреба.

Если почвенные воды в течение всего года стоят на глубине 1–1,5 м, погреб частично выносится на поверхность (рис. 3).

Объем работ здесь несколько меньше. При тщательной обсыпке и утеплении температура в погребе может быть близкой к температуре в погребе, находящемся в земле.

Рис. 3. Расположение погреба при высоком уровне грунтовых вод

Бывает, что грунтовые воды расположены совсем близко к поверхности, а почва на месте постройки неустойчива (болотистая, подвергается скоплению влаги). В этом случае можно построить облегченный погреб прямоугольного сечения с деревянными стенами на столбах из кирпича или асбоцементных труб, заглубленных ниже промерзания земли (рис. 2).

Небольшой стакан погреба (диаметром и высотой около 1 м) делают в специально насыпанной для этого площадке. Верх погреба находится на уровне пола деревянного сарая. Стены и потолок сарая из досок или горбылей. Между обшивкой – теплоизоляция из стекловаты, шлаковаты и т. д. Чтобы деформация почвы не разрушила постройку, стенки и дно стакана должны быть особенно монолитными. Целесообразно использовать железобетонные кольца, применяемые для водопровода. Дно должно быть укреплено крестовиной и иметь достаточную толщину (35–40 см). Наружную поверхность стакана покрывают гидроизоляцией.

Если на участке есть водопровод, можно для большего охлаждения установить под полом одну-две отопительные батареи и летом пропускать через них воду для полива.

Зимой средняя температура воздуха в этих погребах +4–5 D (в холодное время она может понизиться до −1–2°). А летом даже в самые жаркие дни не превышает +10–12°.

Ремонт фундамента и гидроизоляции

Ремонт фундамента

В практике строительства существует несколько способов устройства новых фундаментов. Все зависит от конструкции здания, грунтовых условий и имеющегося под рукой материала. А поскольку чаще всего в садовных домиках замене подлежит фундамент деревянного дома, то стоит рассмотреть подробнее эти работы.

Приступая к ремонту фундамента, например, бревенчатого дома, прежде всего, нужно освободить цоколь от грунта на расстояние, достаточное для нормального производства работ. Вам понадобятся домкрат, несколько толстых жердей (11–18 см в диаметре), прокладки дощатые толщиной 50–60 мм и длиной 50–80 см (взамен можно взять бруски толщиной 80–120 мм той же длины), чурки для временной установки под нижними венцами дома. Кроме этого необходимо подготовить следующий инструмент: шлямбур, стальной лом, кирку, клинья или, если имеется возможность, кувалду (вместо нее можно использовать топор).

Итак, начинаем. Отступив от угла здания на расстояние 1–1,2 м, разбираем старый участок фундамента и устанавливаем домкрат под нижний венец дома на специальной прокладке.

После проверки уровнем положения нижнего венца на такой же прокладке, как и под домкратом, нужно установить рядом чурку или отрезок бруса и освободить домкрат.

Аналогичная операция выполняется по всем четырем углам, а также в местах пересечения стен, если в этом есть необходимость.

Кирпичные фундаменты (столбчатые или ленточные), сложенные на известковом или цементно-известковом растворе слабых марок, нужно разобрать вручную ломом (или киркой), ударяя им в горизонтальный шов под постель кирпича. Разборку ведут горизонтальными рядами сверху вниз. Целый кирпич очищают от раствора, чтобы после вновь вложить в фундамент.

Несколько сложнее разобрать фундамент, если он выполнен на цементном растворе. В данном случае придется применить скарпель или клинья, которые забивают ударами кувалды (топора) в горизонтальные, а при необходимости и вертикальные швы кладки. Аналогично выполняются работы при разборке бутовых фундаментов.

Одному производить эту работу несколько проблематично, поэтому разборку желательно выполнять вдвоем. Один держит клин, используя свободно надетый на него держатель (из полосовой стали или жести), а второй забивает его кувалдой или топором. Чтобы удар не передавался на руки, держатель надо закреплять нежестко.

Если появилась необходимость частично отремонтировать кирпичный или бутовый фундамент, то с помощью соответствующего инструмента очищают поврежденные участки, обильно смачивают водой и на цементно-известковом растворе производят докладку поврежденных участков кирпичом или бутом. Полная замена кирпичных, бутовых или деревянных фундаментов выполняется, как описано выше.

Если фундамент оседает

Бывает так, что начинает оседать фундамент не только новых, но и, казалось бы, устоявшихся строений. Это происходит из-за различных физико-механических и гидрологических изменений нижних слоев грунта, уменьшающих его несущую способность. Кроме того, изменение свойств грунта могут вызвать и строительные работы, которые ведут рядом с усадьбой.

Если просадка начинается у основания постелистого камня столбчатого (или ленточного) фундамента, то первый признак такой деформации – появление трещин на отмостке и лунки вокруг столба, которые со временем увеличиваются.

Однако оседание может быть временным. Оно приостановится, когда постелистыи камень или лежень основания фундамента займет новое, более устойчивое положение, т. е. осядет на крепкий слой грунта.

В другом случае размеры разрушения увеличиваются. На бревенчатых домах расширяются швы и стыки, выпадает конопатка, увеличиваются трещины на нижних венцах бревен. При таком разрушении основания дома следует немедленно остановить оседание фундамента. Сначала надо поставить на трещины маяки (бумажные или гипсовые пластыри-ленты) с датой их установки. Если они очень скоро разорвутся, то тогда рядом со столбчатым (или ленточным) фундаментом вырывают наклонную яму (под углом 35°) на глубину до плоскости основания постелистого камня (рис. 4).

Рис. 4. Укрепление основания фундамента:

а – бетонным раствором: 1 – грунт, насыщенный бетонным раствором; 2 – направление заполнения раствором основания фундамента; 3 – труба для подачи раствора; 4 – залив раствора;5 – столбчатый кирпичный фундамент; 6 – гидроизоляция; 7 – деревянная подкладка; 8 – бревна; 9 – пол: 10 – первоначальная отметка подошвы фундамента; б – бетонным кольцом: 1 – грунт, насыщенный бетонным раствором; 2 – постелистый камень; 3 – столбчатый кирпичный фундамент; 4 – железобетонное кольцо; 5 – металлические штыри; б – гидроизоляция;7 – бревна; 8 – пол; 9 – деревянная подкладка; 10 – первоначальная отметка подошвы фундамента

Затем в нее вставляют металлическую или асбестоцементную трубу диаметром 15–20 см, в которую заливают тощий бетонный или цементный раствор до полного насыщения им грунта под основанием фундамента (рис. 4, а). Заполнение прекращают, когда налитый раствор не убывает в течение 1–2 ч, т. е. не впитывается в грунт основания. Его возобновляют через 1–2 сут., если раствор ушел из трубы в грунт. Так делают 2–3 раза.

После этого снова ставят маяки на трещины. У кромки верхней части отмостки и начала цоколя укрепляют деревянную планку или рейку с риской, фиксирующей отметку положения столба фундамента после залива раствора в трубу. Если оседание будет продолжаться, то эта риска опустится дальше в грунт. Тогда необходимо снова долить раствор. Если же и на этот раз оседание продолжается, но уже медленнее, чем было, то вырывают вокруг столба кольцеобразную канаву размером 20×35 см (см. рис. 4, б). На дно и по краям ее укладывают деревянные доски в виде опалубки. Затем прикрепляют металлическую сетку к штырям, установленным в швы между кирпичами или камнями фундамента, т. е. делают арматуру. Для нее можно использовать обрезки металлических прутков и т. п.

После этого заливают в опалубку раствор бетона с мелким наполнителем гравия или щебня. В результате получится железобетонное кольцо вокруг столба фундамента. Это значительно укрепит его несущую способность, распределит нагрузку данного угла дома по горизонтали и тем самым остановит оседание.

Если такое же кольцо сделать у противоположного столба или соседнего, то под него можно подложить металлическую, железобетонную или деревянную балку, которая вдвое-втрое увеличит несущую способность данного фундамента.

Восстановление гидроизоляции

Ремонт фундамента усадебного дома производят также при появлении в подполье, погребе или подвале воды (грунтовой или просочившейся атмосферной). Если в доме имеется лишь небольшое подполье, то надо сразу восстанавливать разрушенную гидроизоляцию фундамента.

При наличии погреба независимо от конструкции фундамента (столбчатый или ленточный) сначала укрепляют его стены и пол, а затем делают гидроизоляцию, если ее не было, или восстанавливают нарушенную. Чаще всего приходится дополнительно гидроизолировать погреба, устроенные в подпольях, обычно под кухней, верандой, террасой или крыльцом (рис. 5).

Рис. 5. Восстановление гидроизоляции погреба:

1 – грунт основания; 2, 11 – цементно-песчаный слой (бетонная подготовка и т. п.); 3 – песчаная подушка; 4 – кирпичная кладка; 5 – засыпной грунт; 6 – утрамбованный грунт пола подполья; 7 – цементно-песчаная стяжка; 8 – парапетный камень; 9 – металлическая сетка; 10 – оклеенная вертикальная гидроизоляция (толь, рубероид); 12 – отделочный слой цемента; 13 – напольная деревянная решетка; 14 – водосток;15 – загиб под парапетный камень края металлической сетки; 16 – металлические крепежные держатели (стальные костыли); 17 – граница вырытой ямы под погреб; 18 – дренажный колодец

При нарушении гидроизоляции или ее отсутствии в яме погреба появляется грунтовая вода. Чтобы избавиться от нее, необходимо в сухое время года, когда вода уйдет, выложить стены кирпичом, если они земляные (в полкирпича, но лучше чередовать с целым для надежного сцепления с грунтом стены). Далее утрамбовывают грунт основания, насыпают слой песка (не более 10 см). Затем заливают его слоем тощего раствора бетона (1:6). После этого следует закрепить на стенах на стальных костылях объемную (плетеную) металлическую сетку (типа «рабицы»).

Затем сетку заштукатуривают раствором цемента и песка в соотношении 1:3. Пока раствор окончательно не застыл, поверхность затирают, выравнивают и еще влажную присыпают сухим цементом, разравнивая мастерком.

Стены и пол можно обработать раствором чистого цемента, покрыв их слоем 0,5–1,0 мм. Утолщать слой не следует, так как при затвердении он может растрескаться. Особое внимание следует обратить на строительные материалы. Чтобы улучшить гидроизоляционные свойства бетона, в него можно добавить хлорное железо из расчета 2–3 % массы основных сухих компонентов. Применяют и другие добавки в зависимости от их наличия.

Капиллярная влага может приникать в подвал по столбам, в результате стены отсыревают и в доме появляется сырость, поэтому необходимо устраивать горизонтальную гидроизоляцию, которая располагается на одном или двух уровнях, что зависит от влажности грунта. Обычно ее кладут из двух-трех слоев толя или рубероида по верху столбов и по низу рандбалок (перемычек), т. е. так, чтобы стены дома и подполье были полностью изолированы от сырости.

Если же и после дополнительной гидроизоляции фундамента и его усиления в подполье, подпол и погреб по-прежнему поступает вода, сыреют стены, продолжается осадка стены или угла, то необходимо изменить местоположение дома на приусадебном участке. Старое место после засыпки ямы используют под огород или сад.

Частичная или полная замена фундамента

В случае если появляются трещины на цокольной части стен, при перекосах несущих конструкций и других деформациях дома, необходимо выявить характер разрушения фундамента и выбрать способ его усиления.

Если разрушается фундамент по всему периметру, например, из-за изменения нагрузки и чрезмерной влаги вдоль ленточных или по периметру столбчатых фундаментов, необходимо вырыть траншею. Поверхность фундаментов и стен следует тщательно очистить от грязи и старой штукатурки, а затем на некотором расстоянии от стены прикрепить металлическую сетку к анкерам, выпущенным из фундаментов и цоколя. Затем устанавливают опалубку и бетонируют. После отвердения бетона траншеи засыпают с тщательным послойным трамбованием.

В случае разрушения только одного участка фундамент наращивают по бокам кладкой из камня до необходимой ширины, обеспечивая связь между старой и новой кладками. Подошву фундаментов при этом не углубляют.

Если замечены ослабленные участки, фундаментов, выполненных из бутовой кладки, бутобетона, монолитного бетона, грунтобетона и других материалов и требующих дополнительного их укрепления, то устраивают железобетонную уширенную обойму. Ее тщательно связывают с существующей кладкой сквозной анкеровкой с таким расчетом, чтобы вновь выполненные участки «работали» совместно со старой частью фундамента.

Если надо увеличить несущую способность участков фундамента, вдоль слабых фундаментов с обеих сторон выкладывают новые, воспринимающие нагрузку от дома через железобетонные или металлические балки, проходящие через цокольную часть.

Новые фундаменты анкеруют сквозными анкерами в существующие для обеспечения их совместной «работы».

Пришедшие в негодность фундаменты заменяют новыми. В этом случае старые разгружают, обеспечивая одновременно устойчивость дому и сохранность всех вышележащих конструкций различными способами.

Так, к примеру, ставят временные деревянные «стулья» на лежнях крестом или же выводят под стены каменные столбы, которые передают нагрузку от перекрытия на грунт (при этом с особой тщательностью укрепляют дверные и оконные проемы), применяют раскосы, поддерживающие цокольную стену и передающие нагрузку от стены на грунт под углом.

Перед подведением фундамента на стене устанавливают специальные контрольные маяки для наблюдения за возможной деформацией. После этого роют котлован и выкладывают фундамент участками длиной не более 2 м с разрывами до 2–4 м с учетом очередности ведения работ. При углублении фундаментов стены укрепляют подкосами (рис. 6).

Рис. 6. Замена фундамента:

1 – грунт основания; 2 – песчаная подушка; 3 – место выборки и установки фундамента; 4 – вырытое углубление – яма с подкосом (уклоном); 5 – подполье; 6 – пол;7 – бетонная плита; 8 – бетонный или металлический столбик; 9 – опорная балка (железобетонная, металлическая); 10 – кирпичная стена; 11 – крыша; 12 – подкосы; 13 – цоколь; 14, 16 – верхние и нижние ограждающие доски; 15 – распорная стойка-столб; 17 – уровень укладки подошвы фундамента; 18 – распорная перекладина

Затем откапывают фундамент и вынимают из-под него грунт на первом участке. Стенки углубления укрепляют досками с распором и готовят основание нового фундамента. При этом подошву старой кладки очищают от грунта и щебня, а недостаточно прочную разбирают. Шов между старой и новой кладками зачеканивают жестким цементным раствором и щебенкой. Закончив подводку фундамента на одном участке, переходят на второй, затем на третий и т. д. Но фундамент можно устраивать и одновременно на нескольких участках с разрывами между ними 5–6 м.

Производят полную разгрузку фундамента, вывешивая стены, обычно в деревянных домах. Тогда, под их стены подводят поперечные железобетонные или стальные балки, которые закладывают в пробитые на расстоянии 2,0–2,5 м от отверстия. Балки опирают на заранее установленные временные опоры. Старый фундамент заменяют новым, основание которого располагают ниже старого.

Таким же образом можно полностью разгрузить фундамент, установив вдоль его стены продольные рандбалки, выполненные из металлических швеллеров и стянутых болтами, пропущенными через кладку стен фундамента. При этом стык балок соединяют металлическими привариваемыми накладками. Рандбалки опирают на металлические балки, которые лежат на временных опорах, установленных с противоположных сторон фундамента.

В случае предупреждения выпадения из старых фундаментов отдельных камней или частей ставят временные деревянные перемычки из досок. Для этого в подготовленный шурф укладывают бутобетон. Новый фундамент не доводят до старой кладки на 0,4–0,5 м. После отвердения нового фундамента промежуток между кладками заполняют бетоном.

Когда же все ремонтные работы, связанные с укреплением фундамента, не привели к желаемому результату и, как прежде, в погребе или подполье появляется вода, на стенах возникают новые трещины или открываются старые, необходимо принимать решение об изменении конструкции фундамента, а следовательно, и стен, перекрытий и т. д. Это означает, что нужно делать капитальный ремонт. Хотя можно было бы избежать его, применив специальные фундаменты для заболоченной местности или мелкозаглубленные фундаменты.

Если фундамент дома построен на бывших торфяных выработках, залесенных участках с глинистыми, суглинистыми и дресвяными грунтами, может наблюдаться неравномерное выпирание. Начинается оно с южной стороны дома, где оттаивание грунта происходит быстрее. В этих местах грунт сильно переувлажнен. На кирпичных фундаментах, даже армированных, возникает много трещин, которые разделяют фундамент на отдельные блоки, интенсивно разрушающиеся в дальнейшем. Не уменьшает трещиноватости и бетонная подготовка.

Бетонные фундаменты также разрушаются, но несколько медленнее, чем кирпичные. Вначале в вертикальной плоскости образуются трещины разной величины, достигающие в длину 20–30 см. Затем происходит выпирание разрушенных частей фундамента, что угрожает сохранности всего дома.

Железобетонные конструкции фундаментов разрушаются примерно так же, как бетонные, но гораздо медленнее. Выпирание у них меньше, так как часть напряжений от грунта принимает на себя арматура.

Нужно помнить, что выпирание фундамента из любого материала находится в прямой зависимости от площади контакта грунта с фундаментом. Деформацию последнего усугубляют отсутствие водоотвода, а также скопление поверхностных вод.

Этому способствует засыпка пазух и котлованов пучинистыми торфяными грунтами, которые ускоряют деформацию фундамента. Отрицательно сказывается на его работе и засыпка подполья под домом в целях утепления, так как изменяется тепло-влажностный режим, что приводит к интенсивному увлажнению подстилающих грунтов.

Особенно интенсивно разрушаются фундаменты, уложенные непосредственно на грунт без снятия растительного слоя.

Замену разрушенного влагой ленточного фундамента на заболоченном грунте можно производить с помощью того же конструктивного типа (ленточного), который выполняют в виде бетонного пояса шириной 0,5 м, высотой 25–30 см. При этом можно использовать железобетонные блоки, обрубки свай или старые бордюрные камни.

Старый столбчатый фундамент можно заменять также мелкозаглубленным для влагонасыщенного грунта. Его преимущество – более простое устройство. Технология производства работ следующая:

● удаляют растительный слой;

● отрывают котлован на необходимую глубину (или же укрепляют и осушают старый);

● устраивают песчаную подушку;

● укладывают железобетонный или бетонный пояс либо отдельные куски железобетонных изделий, а на них устанавливают металлическую трубу диаметром 100, 150 или 200 мм;

● сверху кладут железобетонные или металлические опорные плиты.

Для предупреждения сдвига верхнюю плиту и трубу соединяют анкерами (приваренными или съемными). Вместо металлической трубы можно использовать отходы обычных асбестоцементных или керамических труб. При малом диаметре их связывают проволокой в пакеты и заполняют бетоном. После твердения бетона пакеты погружают на подготовленное основание.

Разрушенный фундамент свайного типа при ремонте можно заменить новым. При этом сваи выполняют из железобетонных, металлических или асбестоцементных труб диаметром 75, 100, 150 и 200 мм, которые погружают в укрепленные старые ямы или в расположенные рядом новые скважины. Последние бурят теми же механизмами, что и скважины для столбов линии связи. Свая должна плотно входить в скважину, а при наличии пазух ее заполняют песком или гравийно-песчаной смесью, которую поливают и трамбуют послойно (10–15 см).

Еще перед сооружением фундаментов надо принимать меры по водоотводу от зданий: выводить карнизы на 0,5–0,6 м, делать водосточные желоба или лотки, устраивать кюветы или дренажные водопоглощающие колодцы, бассейны-накопители и т. п.

Место расположения дома нередко бывает неудачным, поэтому при капитальном ремонте основания дома попытайтесь изменить его так, чтобы обеспечивался отвод ливневых и весенних вод. Если это невозможно, то приложите все усилия для максимального улучшения старого месторасположения. Выройте дополнительный бассейн-накопитель и яму-колодец. Сделайте подполье хорошо проветриваемым. Для этого со всех сторон установите вентиляционные отверстия с жалюзийными решетками, которые на зиму закрывают.

В случае замены фундамента, его основных частей и узлов надо делать предварительные расчеты с учетом всех старых и новых нагрузок, а также физико-механических свойств местных грунтов. Площадь подошвы ленточного фундамента принимают такой, чтобы среднее давление на основание не превышало допустимого.

Во время рытья котлованов под фундаменты необходимо учитывать прорыв восходящих токов воды слоев грунта, залегающих в основании. В связи с этим котлованы следует заполнять крупным песком или гравием, чтобы понизить уровень воды от подошвы фундамента минимум на 0,5 м, а также проложить по возможности в его основании специальную дренажную трубу.

Нужно помнить, что взрыхленные грунты зимой промерзают значительно сильнее, чем материковые, и нарушать их без необходимости не рекомендуется. Глубина заложения фундаментов под наружные стены при всех грунтах должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки. Основание по всей площади сооружения должно быть сложено из однородных грунтов. Если под домом будут залегать различные грунты (или залегают), это обстоятельство следует учитывать при выборе конструкции и типа фундамента.

Разрушение фундаментов под капитальными стенами требует более тщательной подготовки для их ремонта. Устраивают их ленточными или столбчатыми и закладывают на 0,1–0,2 м ниже глубины промерзания грунта. Для отапливаемых домов расчетную глубину промерзания принимают меньше нормативной на 10–30 % в зависимости от конструкции пола первого этажа. Под внутренние стены фундаменты заглубляют в грунт не менее чем на 0,5 м независимо от глубины промерзания грунта.