Текст книги "Бондарное дело. Декор готовых изделий"

Бондарное дело. Декор готовых изделий

Как отделывать и украшать бондарные изделия

Древесина очень чувствительна к воздействию различных факторов окружающей среды. Чтобы защитить изделия из древесины от нежелательных последствий – растрескивание, коробление, пачкание и др., – их покрывают различными веществами, отделывают. Отделка способствует и повышению эстетических ценностей изделий. Так, настоящая красота текстурного рисунка и яркость естественного цвета древесины проявляются лишь после специальной обработки.

В натуральном виде не все древесные породы отличаются красотой. Чтобы придать изделиям из древесины, скромной по текстуре и цвету праздничный вид, на их поверхность наносят украшения. Известно много различных способов этого искусства, среди которых выделяются как самостоятельные художественные ремесла резьба и мозаика по дереву. Так как приемы отделки и украшения частично несут одинаковые функции, а также технологически связаны между собой, их можно рассматривать вместе.

Для всех видов отделки и украшений поверхность древесины должна быть хорошо подготовлена. Различают подготовку столярную и отделочную. При столярной подготовке поверхности изделия механическими способами придают как можно большую гладкость.

Подготовка поверхностей ручными и механизированными инструментами

Плоскостные поверхности выравнивают шлифтиком. Шлифтик – это рубанок с двойным ножом, у которого колодка немного короче, чем у обычного рубанка, а угол установки резца несколько больше (48 – 50 градусов). Нож шлифтика должен обладать хорошими режущими свойствами. При работе инструмент настраивают так, чтобы резец снимал минимальную по толщине стружку. После зачистки шлифтиком поверхность древесины твердых пород обрабатывают циклей – стальной пластинкой толщиной до 1 мм с заусенцем – режущей частью. Для криволинейных поверхностей пользуются инструментом с соответствующим профилем.

При работе циклю держат двумя руками, немного наклоняя ее вперед. Так как эта операция очень трудоемкая, при циклевании больших поверхностей режущий элемент вставляют в специальную колодку с рукоятками. Отверстия, пазы и выемки зачищают личными напильниками.

Окончательно сглаживают поверхность шлифовальной шкуркой. Шлифовальная шкурка представляет собой материал, на гибкой основе которого (ткани, бумага) связующим веществом приклеены мелкие абразивные частицы (зерна) с острыми гранями. Обычно шкурку обертывают вокруг деревянных брусков, что облегчает работу. Но предпочтение надо отдать специальным шлифующим устройствам, о которых было рассказано в других разделах книги.

Вогнутые поверхности шлифуют, прижимая шлифовальную шкурку к детали пальцами и перемещая ее вдоль волокон древесины. При ином направлении движения на поверхности остаются царапины, которые очень трудно удалить. Во время работы шкуркой необходимо периодически счищать с нее накопившуюся древесную массу. При шлифовании светлых пород дерева нельзя пользоваться шкурками с темными абразивными зернами, так как образующаяся такого же цвета пыль загрязняет поверхность изделия. По этим же соображениям не допускается одним и тем же куском шкурки шлифовать подряд светлые и темные породы древесины.

Сначала поверхность шлифуют среднезернистыми шкурками, затем мелкозернистыми. Крупнозернистые шкурки применяют обычно для обработки некоторых деталей на станках. После шлифования нельзя обрабатывать поверхность изделия или детали режущим инструментом, поскольку оставшиеся в сосудах древесины зерна абразива затупляют инструмент.

Для механизированной шлифовки древесины самыми распространенными приспособлениями являются диск, бобина, барабан и головки. Самыми универсальными приспособлениями являются шлифовальный диск и шлифовальная бобина, поэтому их следует использовать при подготовке разных деталей.

Шлифовальный диск можно изготовить из многослойной фанеры. На краю диска в четверти размещается стальное кольцо, которое прижимает к основе на шурупах или небольших болтах абразивный материал. Одновременно на диск допускается натягивать два-три слоя шкурки, которые по мере изнашивания постепенно снимают, разрывая бумагу. Это приспособление при помощи планшайбы можно установить на шпинделе токарного станка. Четверть и весь диск должны быть обточены в рабочем положении на той же планшайбе.

Для шлифования поверхности прямоугольной формы перед диском на станке перпендикулярно ему размещают рабочий стол.

Шлифовальную бобину можно выточить в центрах токарного станка. Шкурку на этой детали фиксируют следующим образом: в бобине вырезают продольный паз и закрепляют в нем концы шкурки при помощи планки и шурупов или длинную узкую ленту материала наматывают на цилиндрическую поверхность основы по спирали, а концы прибивают гвоздями к торцам. С помощью такого приспособления обрабатывают вогнутые поверхности.

Шлифовальный барабан представляет собой ящик в виде цилиндра или многогранной призмы, на внутреннюю поверхность которого наклеена шлифовальная шкурка. Такой барабан применяют для шлифовки мелких деревянных деталей, имеющих округленную форму. Детали помещают в барабан через люк и вращают со сравнительно небольшой частотой, чтобы детали могли скользить по его стенкам.

Шлифовальные головки незаменимы при подготовке многосторонне вогнутых поверхностей. Болванку вытачивают из древесины. Головка получится качественной, если на основу прикрепить полосы шлифовальной шкурки. В таком случае затрудняется смена сработавшейся шкурки. Поэтому обычно шкурку на головке закрепляют при помощи скобы. При работе головку устанавливают в патроне токарного или сверлильного станка, а изделие прижимают к ней руками.

Для закрепления приспособлений можно сделать простой станок, на нем можно шлифовать детали даже призматической формы.

При отделке поверхностей механизированным способом образуется много древесной и абразивной пыли, поэтому шлифовальные приспособления, кроме барабана, следует помещать в специальные кожухи, снабжать местной вентиляцией.

Во время шлифования волокна древесины перерезаются и при соприкосновении с жидкостью поднимаются, поверхность получается шероховатой. Поэтому до окончательной отделки ворс необходимо удалить. Для этого сначала увлажняют деталь водой или раствором, состоящим из 50 г карбамидной смолы, 1 г щавелевой кислоты и 1 л воды. На изделие раствор наносят тампонами. После высыхания поверхности ее отшлифовывают мелкозернистой шкуркой без нажима, чтобы не срезать следующий слой древесных клеток.

Как выполнять отделочную подготовку древесины

Под отделочной подготовкой поверхности древесины понимают удаление с нее пятен, пропитывание прозрачными красителями, грунтование и шпатлевание.

Если на изделии имеются пятна природного происхождения или появившиеся во время обработки, прозрачное покрытие проявляет их еще больше и изделие получается неряшливым. Для удаления пятен, а также для придания древесине более светлого тона применяют различные отбеливающие и обессмоливающие составы.

Обессмоливание поверхности древесины некоторых хвойных пород осуществляют с помощью растворителей – скипидара, бензина, 25%-ного водного раствора ацетона. В некоторых случаях применяют водный раствор кальцинированной соды или горячий 5%-ный раствор едкого натра. При применении раствора едкого натра смола на поверхности омыляется и смывается теплой водой.

Отбеливание, за исключением древесины дуба), выполняют 6 – 10% – ным раствором щавелевой кислоты, 15% – ной перекисью водорода с добавлением 2% -ного раствора нашатырного спирта. Состав наносят кистью, и через 4 – 7 минут смывают теплой водой. Кроме того, применяют смесь из воды и поташа в равных частях, 10%-ный раствор соды и др.

Работать с реактивами следует в защитных очках, резиновом фартуке и перчатках.

Крашение

Крашение (тонирование) применяют для усиления естественного цвета древесины или придания ей совсем нового тона. Поэтому крашение можно рассматривать как способ отделочной подготовки и как вид отделки. Для крашения древесины применяют светостойкие природные или синтетические красители различных оттенков.

Приготавливают растворы обычно путем размешивания сухого красителя в небольшом количестве нагретой до 60 – 70 градусов Цельсия дистиллированной воды. Затем раствор фильтруют через несколько слоев марли и разбавляют до нужной концентрации в зависимости от желаемого тона окраски.

Декоративное бондарное изделие можно затонировать, изменяя, зрительно "старя" его свежую древесину, придавая ей своеобразный колорит. Окрашивать можно не кистью, а одежной щеткой с жестким ворсом. Очень хорошим материалом для тонирования дерева являют различные отвары: коры дуба, яблони, ольхи, шелухи лука. Для приготовления отвара коры дуба, кору нужно измельчить, засыпать в емкость, залить водой до уровня верхних крошек коры и довести до кипения. Огонь уменьшить настолько, чтобы вода слабо кипела. Сверху емкость закрыть крышкой. Отвар кипятят около двух часов. Затем раствор настаивают около суток.

Одноразовое покрытие этим раствором дает легкий, очень красивый коричневый цвет. Чтобы усилить тон, дерево покрывают в несколько слоев, давая каждому слою хорошо просохнуть. После высыхания последнего слоя резное изделие можно пошлифовать, высветвляя выпуклые участки.

Чтобы придать изделию красивый оливково-зеленый цвет, его протирают сначала жидким раствором железного купороса. Дают ему высохнуть и красят отваром измельченной коры дуба. Просохшую поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой с льняным или подсолнечным маслом, насухо протирают, а затем, если необходимо, покрывают лаком или полируют выпуклые места, оставляя матовым темные углубления резьбы.

Декорирование бондарных изделий выжиганием

Одним из способов украшения бондарных изделий является выжигание. На светлой поверхности древесных пород ярко выделяется темно-коричневый рисунок. Существует несколько технологических приемов выжигания.

Выжигание орнаментальных композиций при помощи нагретых металлических определенного профилей – штемпелей применялось мастерами с давних времен. Штемпели для выжигания более массивных по форме знаков не отличаются от чеканов такого же профиля, однако, поскольку от них не требуется высокой твердости, инструменты можно изготовлять из незакаленной конструкционной стали. Чтобы нагретый штемпель было удобно прижимать в предусмотренное место, его снабжают рукояткой. А так как металл обладает хорошей теплопроводностью, стержень должен быть довольно длинным и ручка располагается относительно далеко от нагреваемого профильного конца.

Штемпелем будет удобнее пользоваться, если его рабочую часть согнуть под прямым углом, как у многих паяльников. Еще лучше, если стержень с рукояткой снабдить сменными наконечниками с разным профилем. Штемпели для выжигания более сложных фигур изготавливают из листовой стали, выгибая ленту по нужному контуру. При этом надо иметь в виду, что нагретый металл размягчается и слишком тонкая жесть может деформироваться при соприкосновении с древесиной. Для крепления штемпеля к рукоятке служит опорная планка, к которой штемпель присоединяется скобами из проволок.

Нагревают штемпель пламенем паяльной лампы или газовой горелки. Узор выглядит более красивым и одного оттенка, если все знаки выжигать штемпелями при одинаковой температуре. Начальную температуру определяют по цвету каления. Первый отпечаток бывает слишком темным. Его следует оставлять, как пробный. Повторное выжигание одного и того же контура приводит к снижению качества работы.

Если штемпели позволяют получать лишь отпечатки определенной формы, то с помощью нагретой до красного каления проволоки можно рисовать на древесине бондарных изделий любые фигуры. В этом случае необходим постоянный электрический подогрев элемента. Подобный принцип использован в приборе для выжигания. Основной частью прибора является трансформатор мощностью 100 – 300 Вт, выходным напряжением 2 – 4 В, с регулятором. Ручку для выжигания необходимо сделать из изоляционного материала (текстолита), а провода, соединяющие нагреваемый элемент с трансформатором, должны быть достаточно большого сечения.

Выжигательный элемент вырезают из никелиновой или нихромовой проволоки нагревательной спирали бытовых электроприборов. При помощи винтов он должен быть надежно соединен с токопроводящими проводами. В противном случае из-за повышенного сопротивления прежде всего начнут нагреваться места соединения, что может привести к нагреву ручки и загоранию изоляции проводов. Так как никелиновая и нихромовая проволоки довольно мягкие, выжигательный элемент можно изготовить из стальной проволоки или полосы, сузив края лишь в центральной части. Именно этот участок будет нагреваться до красного каления.

Некоторым породам древесины, из которых изготовляют бондарные изделия, можно придать новую фактуру, обжигая поверхность открытым недымящим пламенем паяльной лампы или газовой горелки. При этом необходимо внимательно следить, чтобы огонь перемещался по поверхности изделия плавно, с одинаковой скоростью.

Декорирование бондарных изделий резьбой

Для украшения бондарных изделий применяют разные виды резьбы. Особенно распространены способы нанесения на поверхность древесины элементов узора в виде углублений. Древесина бондарных изделий пластична и на ее поверхности легко сделать углубления при помощи металлических стержней, похожих по форме на чеканы (пуансоны), но с плоскими рабочими поверхностями, иначе края углублений не будут резкими и точными. Слоистая структура материала определяет расположение узоров: этим приемом нельзя получать элементы, находящиеся на небольшом расстоянии друг от друга. Для декорирования способом прессовки наиболее подходящими оказываются породы, одинаковые по плотности.

Довольно простой является и технология обработки углублений путем разрезания и запрессовки в сторону древесных волокон стержнями-резаками с клинообразным, коническим, или пирамидальным концом. Изготовленный из качественной стали и тщательно заточенный стержень-резак вбивают молотком в поверхность и затем вынимают. Чтобы отметки получались ровными по площади, инструмент каждый раз нужно заглублять на определенную величину, например, до конца фаски заточки.

Некоторые элементы узоров, выполненные в такой манере, получают и стамесками соответствующей формы. Рельефные очертания можно получить и механизированным способом, причем по форме углубления соответствуют профилю режущего инструмента: сверлам, пилам, врезам. Спиральными сверлами получают конические и цилиндрические углубления разного диаметра. Цилиндрическими или универсальными сверлам получают круги, дисковой пилой – прямые канавки с прямоугольным сечением, фрезами – различные профильные пазы.

Для украшения бондарных изделий большое значение имеет плоскорельефная резьба, которая разделяется на геометрическую и контурную. Резьбу лучше всего выполнять на изделиях изготовленных из мягких безъядровых лиственных пород – липы, ольхи, осины. У этой древесины однородное строение, она слабо подвержена растрескиванию и короблению.

Из твердых пород надо отметить орех и березу. Древесина ореха является наилучшим материалом для подобных работ. Она прекрасно режется во всех направлениях, редко раскалывается, на ней легко выполнят самую тонкую резьбу. Древесина березы обрабатывается труднее. Основным ее недостатком является склонность к растрескиванию и короблению.

Плоскорельефную резьбу на бондарных изделиях в первую очередь выполняют специальными стамесками-резаками. Кроме них, для отдельных приемов применяют плоские и полукруглые стамески, стамески-угольники, стамески-клюкарзы, стамески-церазики.

Для плосковыемочной резьбы основным инструментом является резак-косяк (косячок). Косячки бывают разной ширины и длины. Угол скоса лезвия инструмента составляет 60 – 70 градусов, угол заострения, образуемый двумя фасками – не более 20 градусов. При выполнении трехгранных выемок косяк можно заменить угловым резаком, который имеет угол между двумя лезвиями 70 – 80 градусов и одностороннюю заточку. Неглубокие выемки удобнее получать угловым резаком, который согнут в сторону фасок заточки на 20 – 30 градусов или закреплен под таким наклоном к ручке.

Как выполнять геометрическую резьбу

Одним из лучших способов для украшения бондарных изделий является геометрическая, или трехгранно-выемчатая резьба. Еще ее называют клинообразной. Состоит геометрическая резьба из ряда узоров, сочетание которых дает красивые и выразительные композиции. К разновидностям геометрической резьбы иногда относят и контурную резьбу, если она имеет прямолинейные или циркульные очертания.

Резьбы лучше выполнять на плоскостной детали, размещая ее на верстаке или рабочем столе. По этой причине, если возможно, резьбу наносят на заготовку до сборки изделия.

Сначала поверхности деталей или изделия подгоняют и зачищают шлифтиком или циклей (у более твердых пород). Для этих целей нельзя пользоваться шлифовальной шкуркой, так как абразивные зерна, оставшиеся в древесине, могут затупить и испортить лезвие инструмента. При работе изделие или деталь упирают в два бруска, расположенных под прямым углом (один ближе к бондарю, другой – с правой стороны). Вначале размечают рисунок, нанося твердым карандашом линии, ограничивающие орнамент. После этого разбивают внутреннее пространство на элементы геометрического узора. Опытные бондари наносят лишь основные линии рисунка, а мелкие детали выполняют на глаз в соответствии с эскизом или образом.

Все многообразие узоров трехгранно-выемчатой, или геометрической, резьбы практически состоит из сочетания двух элемнтов – сколышка и треугольника, который можно рассмотреть в любой композиции. Любой, самый сложный геометрический узор можно разделить на составляющие его элементы, и они окажутся или сколышками, или треугольниками.

Первым элементом геометрической резьбы, с которого начинают изучение техники ее выполнения, обычно являются прямые двугранные выемки. Из них можно образовать простой орнамент – сетку. Сначала прорезают выемки поперек волокон древесины, затем вдоль. Так при работе не требуется частая смена положения заготовки, ее можно закрепить за верстаке клиньями. На первом этапе необходимо уметь размечать три линии – среднюю и крайние – на каждой выемке. Затем ограничиваются нанесением центральных рисок.

Работу начинают с прорезания средней линии. Косой или сапожный нож (косяк), захватывают так, чтобы большой палец прилегал к рукоятке инструмента. Держа косяк вертикально, движением на себя углубляются в материал при проведении линий примерно на 3 мм. Для подрезания наклонных сторон выемки инструмент ставят под углом 30 – 40 градусов влево или вправо. Если прямые двугранные выемки выполняют ножом-косяком, то его держат, помещая указательный палец на обушок. Так как при таком захвате неудобно резать с наклоном влево, заготовку после подрезания правых сторон выемок следует повернуть. Кончики выемок обрабатывают носком косяка или угловым резаком.

Вдоль волокон прорезать древесину несколько труднее, так как инструмент стремится пойти по слою волокон, а не по разметочной прямой. В этом случае лучше всего выполнять эти линии, не меняя положения заготовки на верстаке. Резак можно держать двумя руками, но его придется передвигать параллельно переднему краю верстака. Чтобы грани узора получались чистыми, выемку делают в два захода: сначала резец вводят в древесину неглубоко, а затем прорезают до необходимого размера.

Если необходимо изготавливать прямые двугранные выемки под углом к волокнам, то наклонную сторону всегда следует подрезать по слою. Следовательно, движение резака на разных сторонах выемки должно быть противоположным.

Основным элементом геометрической резьбы, входящим в композиции многих орнаментов являются трехгранные выемки (треугольники). Треугольники могут быть разными по форме, а их комбинации позволяют образовывать различные геометрические фигуры, самые различные орнаментальные композиции – бордюры, розетки и т. д. Различаются треугольники по форме в зависимости от положения углубления. Они могут быть расположены в центре, при вершине, у основания.

Эти фигуры проще всего вырезать с углублением при вершине, направленным вдоль волокон. Держа косяк вертикально, надрезают стороны треугольников от вершины до основания. Затем наклонным косяком или угловым резаком подрезают элемент со стороны основания. Это можно сделать не сразу на всю глубину, а за два-три приема, снимая тонкую стружку. При резьбе выемок с углублением начинают с того, что косяком в каждом треугольнике делают три надреза от центра фигуры в угол. Подрезают грань, расположенную вдоль или поперек волокон, а затем по слою остальные. При этом не следует каждый раз поворачивать заготовку, чтобы было удобно резать косяком на себя. При резании в обратном направлении косяк держат так, как показано на.

Если необходимо получить более объемные, глубокие вырезки, материал срезают за два-три приема. Получение треугольников с углублением у основания мало чем отличается от резания фигур с углублением в центре. Здесь двумя вертикальными надрезами сразу образуют основание треугольника. Третий надрез, направленный от центра основания до вершины, служит вспомогательным для обработки боковых граней. Из сочетаний треугольников и сколышков, сливающихся в производные узоры (ромбы, цепочки, витейки и др.), можно создавать огромное разнообразие выразительных декоративных композиций на самых разных бондарных изделиях.

Очень простым элементом геометрической резьбы является сколышек. Когда его вырезают, нож заглубляется около одной из вершин (по сторонам треугольника), а у противоположного основания выходит на поверхность. Затем, начиная с этого основания, срезают древесину по всей площади треугольника, опять углубляясь у вершины.

Элементами резных узоров могут быть скобчатые порезки – лунки. Выполняют их полукруглыми стамесками и косяком. Вместо косяка иногда пользуются резаком с полукруглым лезвием. По очертанию лунки бывают разными. Самыми распространенными являются следующие:

с углублением у овального контура и плоскостным дном;

с углублением у прямой стороны и вогнутым дном;

с углублением посередине.

Когда лунки режут с углублением у овального контура, средняя линия получается выпуклой. На заготовку наносят сетку из квадратов. Из центра каждого квадрата проводят циркулем окружность, чтобы квадрат оказался вписанным в нее.

Для работы применяют косяк и полукруглую стамеску, ширина которой соответствует длине прореза, а профиль – дуге окружности. Стамеску ставят вертикально на линию дуги окружности. Слегка нажимая на черенок, легким тычком ее углубляют в древесину на 2 – 3 мм. Так делают надрезы лунок первого вертикального ряда, расположенных поперек волокон. Затем косяком срезают грани к основанию надреза так же, как при подрезе уголков. Грани получаются плоскими. При надрезке горизонтальных выемок, расположенных вдоль волокон, стамеску также держат в вертикальной плоскости, но ставят уголком лезвия в начало дуги окружности.

Выполняя прием, нажимают на черенок и постепенно совмещают лезвие с линией дуги окружности. При надрезке верхней дуги стамеску перемещают справа налево, нижней – слева направо. Косяком подрезают плоские грани.

Если лунки режут с углублением посередине, грани получаются вогнутыми.

Сначала подрезают материал, держа инструмент вертикальном на разметочной линии. Затем второй стамеской или резаком подрезают наклонную часть. Элементы с углублением посередине представляют собой двойные лунки с вогнутой частью у прямой стороны. Подрезать грани лунок нужно в разных направлениях, чтобы резать по слою древесины. Нижние грани режут движением к себе сверху вниз, а верхние – движением от себя снизу вверх. Наклонив стамеску влево и слегка нажимая на черенок, совмещают лезвие стамески с линией дуги окружности и подрезают грань. Стамеска при этом движется по окружности. При подрезке верхней грани уголок стамески ставят в нижний правый угол квадрата и вращением вверх с наклоном вправо подрезают грань.