Текст книги "Туалеты, компосты, утилизация отходов"

Установка унитазов – дело хлопотное. Нет смысла устанавливать унитаз старой модификации с высоко расположенным бачком – такие конструкции неэстетичны и неудобны. Лучше выбрать другой, более современный вариант. Кроме того, механизм спуска в новых унитазах устроен таким образом, что работает намного тише, чем в старых. Причем отходы не просто смываются, а всасываются в канализацию (в унитазе установлен специальный насос).

Выбирая унитаз, необходимо обратить внимание на то, как располагается выходное отверстие в канализационную систему (от этого зависит вид сифона унитаза). Надо также проверить, чтобы бачок после установки не мешал поднимать сиденье. После покупки, непосредственно перед установкой, унитаз хорошо промывают, просушивают и обезжиривают дно прилива (в том случае, если унитаз «сажается» на клей).

Установка унитаза требует определенных правил. Крепление унитаза к полу может быть клеевым – при помощи эпоксидного клея, используемого для плиточных и бетонных полов, или традиционным – шурупами к заделанной заподлицо с поверхностью пола доске (тафте). При посадке унитаза на клей место установки предварительно очищают от пыли и мусора, высушивают и обезжиривают. Аналогично готовят основание унитаза.

Смешав клей с растворителем, состав наносят на обе поверхности. Устанавливают унитаз по месту и плотно прижимают его к полу. Клей аккуратно наносят на опорную поверхность унитаза металлической лопаткой в 4 местах по углам с таким расчетом, чтобы общая приклеиваемая площадь была не менее 20 см².

После этого унитаз устанавливают на пол и плотно прижимают. Для того чтобы обеспечить необходимую надежность прикрепления, унитаз должен находиться в состоянии покоя не менее 10–12 ч. Если соединение с раструбом канализации не предполагает использования специальных уплотнителей, одновременно с установкой производят и предварительную герметизацию стыка – на выпуск унитаза наматывают жгут уплотнителя (необходимо следить, чтобы конец жгута не свисал в трубу, иначе он может стать причиной засора).

Работа с эпоксидным клеем требует точного соблюдения инструкции и мер предосторожности. Несоблюдение правил работы с эпоксидным клеем может нанести вред здоровью человека.

Вот эти правила:

– помещения, в которых производится зарядка туб, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с 3-кратным обменом воздуха;

– в помещениях, где используют эпоксидный клей, не допускаются хранение и прием пищи;

– при работе с клеем необходимо пользоваться защитной пастой для рук ПЭР-1, резиновыми перчатками или рукавицами для комнатного растениеводства;

– температура при работе с этим клеем должна быть не ниже 10 °C.

При попадании на кожу отвердителя или готового клея пораженное место нужно как можно скорее протереть ацетоном, а затем промыть теплой водой. По окончании работы с клеем, а также во время перерыва в работе необходимо вымыть руки теплой водой.

Крепление унитаза традиционным способом начинают с изготовления и установки тафты. Лучше всего для нее подходит толстая дубовая доска. Если унитаз с прямым вертикальным выпуском, отверстие под него отмечается на поверхности тафты. Отверстия высверливаются по периметру, а оставшиеся перемычки перерубаются стамеской (рис. 19).

Рис. 19. Установка унитаза с прямым выпуском на тафте: 1 – горловина; 2 – обод сиденья; 3 – тарельчатая чаша; 4 —шуруп; 5 – шайба; 6 – резиновая прокладка; 7 – прилив; 8 – цемент; 9 – выпуск; 10 – тафта с гвоздями.

Перед установкой тафту следует проолифить, чтобы продлить срок ее службы. А в ее нижнюю поверхность можно набить гвозди так, чтобы они выступали на 20–30 мм и надежно связывали тафту с цементной подушкой. Закончив все эти предварительные операции, подготовленную выемку в полу можно заполнять раствором и устанавливать тафту на место.

Когда цемент «схватится», приступают к установке самого унитаза. Надо смазать шурупы крепления жирной смазкой – эта превентивная мера облегчит возможную замену унитаза в будущем. Не стоит ограничиваться стандартными металлическими шайбами, чтобы исключить отколы и трещины. Под головки крепежных шурупов кроме шайб необходимо установить резиновые прокладки. Закрепив унитаз, раструб канализационной трубы герметизируют смоляной прядью и раствором цемента.

Предварительно проверив правильность установки унитаза, его привинчивают шурупами к дюбелям. Эту операцию необходимо проделать крайне осторожно, дабы не отколоть край унитаза у отверстия. Чтобы в дальнейшем можно было без лишних усилий снять унитаз, прикрепленный к тафте, шурупы перед завинчиванием смазывают тавотом.

Смывной бачок необходимо закрепить на двух шурупах еще до установки унитаза. При этом шурупы обязательно укрепляют на стене в дюбелях так, чтобы бачок стоял строго горизонтально.

Непосредственно перед установкой смывного бачка к нему на полу присоединяют смывную трубу диаметром 32 мм. Другой конец смывной трубы обмазывают суриком и обертывают льняной прядью, которую сверху также обмазывают. На конец трубы надевают резиновую манжету, которую приматывают к трубе тонкой проволокой. Другой конец манжеты выворачивают и натягивают на трубу.

Установка тарельчатых унитазов имеет несколько особенностей. При установке такого унитаза с прямым выпуском сам выпуск нужно соединять непосредственно с раструбом отводной трубы, который должен быть выведен заподлицо с полом. Унитаз устанавливают в соответствии с монтажными размерами.

К корпусу унитаза привертывают специальную арматуру для крепления сиденья. Подключение тарельчатых унитазов с выпуском под углом 30° к канализационной сети можно осуществить 2 способами. Один способ состоит в присоединении унитаза к 2-плоскостному тройнику, являющемуся частью канализационного стояка.

Другой способ состоит в том, что унитаз присоединяется к канализационной сети с помощью переходного тройника, являющегося частью отводной линии. В последнем случае унитаз устанавливают с откосом от канализационного стояка.

Также унитаз можно устанавливать с прокладкой отводной трубы над полом, открыто или в плинтусе. Поверхности для установки унитазов подготавливают с помощью электрического инструмента. В процессе обработки этим инструментом на подготовляемые поверхности с помощью корундового камня желательно нанести шероховатости, способствующие лучшему креплению унитаза.

Писсуар устанавливается следующим образом. Сначала подготавливается пространство от поверхности пола до скрытого сифона – минимум 35 см, для внешнего сифона – 20 см. Для устранения возможного протекания S—образных колен напольных писсуаров используют колена с уплотнителем.

Сифон напольного писсуара устанавливается на S-образное колено размер в размер. Для того чтобы закрепить положение писсуара, нишу заливают цементом. Необходимо также подготовить специальный бумажный шар, при помощи которого отделяется входная часть сифона.

Потом писсуар выравнивается спиртовым уровнем. Смывная труба соединяется с водоподводящей через переходник. При этом надо следить за тем, чтобы смывная труба входила в переходник на всю длину.

Замешивается необходимое количество раствора. Раствор заливается по периметру напольного писсуара так, чтобы слой раствора находился на уровне 2,5–3,0 мм ниже верхнего периметра писсуара.

В процессе установки напольный писсуар накрывается плотным картоном для его защиты.

Необходимо помнить, что после окончания любых работ по монтажу внутренних коммуникаций обязательна их приемка представителями специальных ведомств (газовики, пожарные и проч.). После приемки работ районной комиссией надо оформить заказ в БТИ или Проектно-инвентаризационном бюро района на выполнение обмеров помещений (для внесения изменений в инвентаризационный план дома), после чего районная комиссия выдаст экземпляр акта приемки. С этого момента работы по монтажу внутренних коммуникаций можно считать законченными.

Причиной появления неприятного запаха может послужить повреждение стыка канализационных труб, плохо пригнанные ревизии канализационных стояков, отсутствие воды в гидрозатворах и засоры в канализации дома. Нормально жить в такой атмосфере, конечно, нельзя, надо срочно устранять эти неприятности.

Одна из причин появления запаха – отсутствие воды в гидрозатворе, что может объясняться ее быстрым испарением или срывом самого гидрозатвора. Испарение можно наблюдать при длительном бездействии санитарного прибора, поэтому, оставляя квартиру надолго без присмотра, необходимо залить в гидрозатвор машинное масло или другую слабоиспаряющуюся жидкость.

Определить, сорван ли гидрозатвор, можно по характерным громким хлюпающим звукам. Если это произошло, то из гидрозатвора начинает отсасываться вода. Причина – образование вакуума в стояке при движении большого количества воды по нему. Срыв гидрозатвора может произойти при большой длине и уклоне подводок к санитарным приборам, когда при сбросе воды из заполненного прибора резко понижается давление и гидрозатвор с трубопроводом начинают работать подобно сифону. Также срыв затвора иногда вызывается нарушением вентиляции в канализационной сети или малым диаметром стояка.

Дефекты сифонов также могут привести к возникновению неприятного запаха. Самым распространенным дефектом бутылочного полиэтиленового сифона является укороченная перегородка. Из-за этого водяной затвор в сифоне небольшой и отсасывается при сливе воды. Устранить запах в таком случае можно, только заменив сифон.

Самое неприятное, когда засоряется унитаз. Иногда даже невозможно определить, в каком именно месте произошел засор. На то, что он образовался в стояке, указывают поступающие из унитаза нечистоты. При прочистке трубы такого диаметра придется порядком повозиться.

Начинать попытки ликвидировать засор вакуумного колокола следует с помощью вантуза (рис. 20). Прочищать им унитаз можно только при наличии в нем достаточного уровня воды.

Рис. 20. Вантуз-прокачка.

Вода должна покрывать вантуз. В доме лучше всего держать два вида этого приспособления. Один, большего диаметра, – для прокачки унитаза, а другой – для раковин и ванн. Перед использованием вантуза надо обязательно проверить, достаточно ли хорошо держится на ручке резиновая насадка. Если нет, то следует ее хорошо закрепить, иначе при прочистке унитаза есть риск засорить его еще больше сорвавшейся насадкой (рис. 21).

Рис. 21. Прочистка водяных затворов: а – прокачка и прочистка пластиковых и чугунных сифонов; б – прочистка и прокачка унитазов.

Вставив вантуз в отводное отверстие, нужно быстро нажимать на рукоятку, чтобы протолкнуть воду под давлением через корпус-сифон и отводную трубу. Тем же способом прочищают ванну, мойку и раковину.

Маленький засор можно попытаться устранить с помощью мешочка с песком, сшитого из крепкой ткани. К мешочку привязывается веревка и пускается в слив. Затем сливается вода. Мешок с песком намокает, становится тяжелым и проталкивает образовавшийся засор в стояк.

Но такой метод может помочь не во всех случаях, и тогда следует попытаться применить гибкий трос (рис. 22).

Рис. 22. Прочистка унитаза с помощью троса со щеткой на конце.

Металлическим тросом пользуются при засорении унитаза на уровне стояка. Предварительно снимается крышка ревизии. Проталкивая трос одной рукой в отверстие, другой нужно вращать рукоятку.

Но если самый длинный из тросов так и не достал до места засора, а в это время уровень нечистот в унитазе продолжает повышаться, необходимо срочно разобрать ревизию на стояке или в углу санузла.

Чтобы избежать засорения унитаза, в него нельзя выбрасывать мусор или остатки пищевых продуктов, содержащие жир. Если все-таки в унитаз попали остатки пищи, его надо промыть 2 ведрами горячей воды, но только не кипятка, иначе унитаз, изготовленный из фаянса, может лопнуть. Канализация обычно забивается именно из-за пищевых отходов. Нельзя забывать, что прочистить небольшой засор гораздо проще, поэтому, если есть хоть малейшие признаки того, что вода стала протекать медленнее, необходимо тут же приступать к прочистке труб и сифонов.

В самом начале процесс засорения можно приостановить и с помощью специальных препаратов (например, «Крот» или его аналоги), которые не потребуют применения физической силы.

Унитазные сифоны, в отличие от сифонов ванн и глубокого душевого поддона, имеют фильтр-отстойник, поэтому прочистить их намного легче. Ванные сифоны приходится разбирать. При этом нарушается, а потом вновь восстанавливается изоляция в месте подключения выпускной трубы сифона к патрубку канализационной трубы. Но применение вантуза для прочистки сифона ванны более эффективно, чем при ликвидации засора унитаза, так как диаметр выпуска меньше. При этом следует плотно закрыть ладонью отверстие перелива.

Необходимо прочищать сифоны при обнаружении первых признаков засора. Не надо дожидаться того момента, когда вода не будет проходить совсем, а различные соринки превратят засор в неприступную крепость.

Бутылочный сифон можно попытаться прокачать вантузом или просто открутить крышку-отстойник и промыть его (нужно следить, чтобы не выпала резиновая прокладка), а стальной или чугунный 2-оборотный сифон лучше попытаться прочистить тросом-прочисткой.

Следует напомнить, что хозяева квартиры не обязаны делать ремонт сами. Если срок годности у сломавшегося унитаза не истек, можно обратиться в ЖЭУ. Сантехники обязаны провести ремонт бесплатно. Ниже приведены сроки службы различных видов сантехники:

– смесители – 15 лет;

– керамические унитазы – 20 лет;

– пластмассовые унитазы – 30 лет;

– высокорасположенные бачки, керамические и чугунные – 20 лет;

– пластмассовые смывные бачки – 30 лет.

Все сантехническое оборудование требует не только правильного и бережного обращения, но и надлежащего ухода. Унитаз необходимо содержать в чистоте, так как именно в нем развивается огромное количество болезнетворных микробов. При этом важно отметить материал, из которого изготовлен этот элемент сантехники. Фарфор для бактерий намного менее комфортен, чем сантехфаянс.

Надо взять за правило чистить унитаз через 3–5 дней, не дожидаясь, пока загрязнения станут видимыми. При сильных загрязнениях, когда не помогают обычные средства, можно воспользоваться 5 %-ным раствором соляной кислоты, после чего обязательно несколько раз спустить воду. Однако часто применять это средство нельзя.

Необходимо помнить, что сливать в раковины, унитазы и ванны особо едкие вещества крайне нежелательно, поскольку они разъедают канализационные трубы. Нельзя забывать, что пластиковые сифоны и канализационные трубы из ПВХ не терпят кипятка.

Средства, предназначенные для чистки и дезинфекции, бывают жидкими, пастообразными и порошковыми. Есть общие правила пользования ими. При работе необходимо надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки. Храниться эти средства должны в плотно закрытых сосудах (особенно пастообразные) в сухом месте.

Нередко в процессе эксплуатации сантехнических приборов приходится бороться с ржавчиной. В настоящее время промышленностью выпускается большое количество разнообразных эффективных чистящих средств. Стоит перечислить самые известные из них.

Жидкие средства:

– «Санитарный-2», средство для дезинфекции и чистки сантехники;

– «Триумф», средство для дезинфекции и чистки сантехники.

Порошкообразные средства:

– «Крот» (используется для устранения засоров в трубах канализации, содержит едкий натр, поэтому при его использовании необходимо соблюдать предельную осторожность и точно следовать инструкции во избежание получения химического ожога);

– «Пемоксоль», паста «Скайдра», «Чистоль», средства для чистки и мытья ванн, раковин, унитазов;

– «Блеск», «Санитарный-1», средства для дезинфекции и чистки сантехники;

– «Металлоблеск», средство для чистки металлической и эмалированной посуды.

Следует остановиться подробнее на некоторых из них.

«Санитарный-1» – универсальный препарат, использующийся для чистки и дезинфекции унитазов с одновременным удалением ржавчины. Обрабатывать им поверхности следует следующим образом: равномерно насыпать «Санитарный-1» на влажную поверхность унитаза, оставить на 15–20 мин, затем протереть щеткой и смыть водой. Для чистки и дезинфекции достаточно всего 2 столовых ложек средства. Работая с ним, необходимо надевать защитные очки и резиновые перчатки.

Еще одно порошкообразное средство для удаления пятен ржавчины с эмалированных и фарфоровых изделий – «Тартаран». Его насыпают тонким слоем на влажную поверхность и выдерживают 15 мин.

Очень эффективен препарат «Кама», применяемый для чистки и удаления ржавчины с поверхности ванн, раковин, унитазов, облицовочной плитки. Он отличается от перечисленных средств тем, что не содержит в своем составе абразивов.

Для чистки загрязненных поверхностей небольшое количество порошка наносят на влажную салфетку, протирают предварительно увлажненную поверхность и затем хорошо промывают ее водой.

После чистки любым из описанных выше препаратов поверхность необходимо несколько раз тщательно промыть водой для удаления солей и остатков кислоты.

Среди средств зарубежного производства следует отметить следующие:

– «Comet», чистящий и дезинфицирующий порошок с хлоринолом, эффективно удаляющий жир, пищевые пятна и нагар со всех твердых гладких поверхностей;

– «Dosia», порошкообразное средство, предназначенное для чистки раковин, ванн, кафеля, а также эмалированной посуды;

– «Cif», «Bingo», «Rio» – препараты для чистки керамики и эмалированных поверхностей на кухне и в ванной комнате.

Выбирая препараты, необходимо знать, что сантехнику нельзя мыть жидкими средствами, предназначенными для чистки с одновременным снятием ржавчины (типа «Суржа»), так как в их состав входит соляная кислота, быстро разрушающая тонкий слой эмали.

Большинство чистящих средств для ванн, унитазов, раковин, широкий ассортимент которых представлен на рынке, содержат такие включения, как молотый кварц, пемза и т. п.

Помимо этого, в их состав входят другие активные вещества: жидкое стекло, фосфат натрия и пр. В состав жидких средств включают различные сильные кислоты.

Наиболее же эффективными среди них являются препараты, содержащие дезинфицирующие добавки.

Надо помнить, что средства, предназначенные для чистки унитазов, ни в коем случае нельзя применять на кухне и в ванной: содержащаяся в них соляная кислота разрушает эмаль.

Препараты типа «Татаран», «Кама», «Comet» применяются следующим образом. На смоченную водой губку нужно насыпать небольшое количество порошка и, предварительно увлажнив загрязненную поверхность, протереть ее губкой. Затем нужно промыть обработанное сантехническое оборудование чистой проточной водой.

Большинство выпускаемых средств взаимозаменяемы, но все же лучше подбирать для каждого конкретного случая наиболее оптимальное.

Поломка унитаза очень неприятна, особенно если это произошло в обычной квартире. Городские условия, как известно, не позволяют отправлять естественные потребности вне дома. Поэтому надо постараться обезопасить себя от такого рода неприятностей. Большое значение в этом вопросе имеет положение канализационных труб. Если оно прямое, то в туалете ставится унитаз с прямым выпуском. Он будет реже требовать ремонта, так как испытывает минимальное гидравлическое сопротивление.

Особого ухода требует унитаз с косым выпуском. Если на его стыке с канализационной трубой образуются щели, их необходимо сразу же заделать. В противном случае при засоре из них будет просачиваться вода на пол туалета.

Для заделывания щелей используют льняные пряди или пакля, используемая в изоляционных сантехнических работах. Сначала щели очищаются от старого уплотнителя, затем законопачиваются с помощью острого предмета. Заделывать щели надо так, чтобы оставалось место для скрепляющей смеси. Затем заделанные места обрабатываются цементным раствором для выравнивания поверхности пола. Во избежание расшатывания цемента на незастывший раствор кладется кусок марли, вырезанный по размеру заделанной щели. Затем вся обработанная поверхность замазывается также жидким цементным раствором. После высыхания цемента его промазывают масляной краской. Нередко для заделки щелей применяются смолки. Общеизвестна так называемая менделеевская замазка, которая состоит из канифоли, воска и льняного масла. В качестве наполнителя применяется охра.

Чтобы приготовить такую замазку, нужно расплавить 8 частей воска, затем добавить в него 300 частей канифоли (измельченной) и перемешать. Далее следует влить 1 часть льняного масла, а после добавить 10 частей наполнителя – охры. Готовая смолка используется в расплавленном состоянии.

Если унитаз закреплен на тафте, необходимо следить за ее состоянием. Со временем дубовая доска может прогнить. При этом унитаз начнет раскачиваться. В последнем случае тафту заменяют на новую. Сначала перекрывается вентиль, подающий воду в квартиру, потом опорожняется и отсоединяется смывной бачок. Унитаз вынимается из раструба канализации, ставится выпуском на сухую тряпку и прислоняется к стене. При этом надо следить, чтобы уплотнитель, находящийся на выпуске унитаза, не упал со своего места. Для этого уплотнение замазывается смолой.

Выпуск очищается от грязи. Трещины заделываются и красятся масляной краской. Для замазки используется густая краска со дна банки. При этом надо помнить, что унитаз представляет собой тяжелую и вместе с тем хрупкую конструкцию. Поэтому ремонт унитаза проводится вдвоем. Если уплотнение не повреждено, оно стягивается бечевкой и затем промазывается масляной краской. По образцу старой тафты выпиливается новая дубовая доска и устанавливается на место.

Для крепления унитаза используются шурупы определенной величины. При этом надо обращать внимание на то, чтобы между отверстием для шурупа и им самим не было зазора. Шуруп должен прикручиваться крепко и ровно.

В этом случае конструкция будет устойчивой. Часто в качестве уплотнителя в пазах для шурупов используется хлорвинил. Унитаз ставится на место и закрепляется шурупами. В конце работы все щели заделываются с помощью пакли, цемента и краски.

Для склеивания керамики и фаянса применяются различные по составу клеи, каждый из которых требует определенных приемов работы. Следует остановиться подробнее на видах и назначениях клеевых составов.

Знакомый всем универсальный клей БФ-2 имеет практически неограниченную сферу применения при ремонте сантехнического оборудования. БФ-2 годится как для склеивания изделий из платсмассы, так и для работ по склеиванию и ремонту сантехфаянса.

Склеивание заметно ускоряется при последующем нагревании.

Крышки унитазных бачков и другие фаянсовые предметы сразу после склеивания иногда нагревают над электоплиткой или даже в духовке при температуре не выше 100 °C.

Кроме того, керамику и фаянс достаточно надежно склеивают готовые клеи ЭПО, ЭДП, «Марс», МЦ-1, «Рапид», «Уникум» и еще ряд других. Существуют также и самодельные составы.

Для склеивания керамики и фаянса, а также пластмассы в домашних условиях несложно приготовить клей на основе казеина: в 2 частях воды замешивают 10 частей казеина и 1 часть буры, после чего добавляют еще 2 части воды. Чтобы сделать будущий шов водоупорным, в готовый раствор можно добавить несколько капель формалина или раствора алюминиевых квасцов. Клей затвердевает через 2–3 ч.

Для склеивания крупных предметов из фаянса или фарфора можно самостоятельно приготовить следующий клей: на 1 часть стеклянной муки (измельченного стекла) – 2 части просеянного речного песка и 6 частей силикатного клея (жидкого стекла). Клей достаточно прочен, но шов получится весьма заметным.

Самодельный клей можно приготовить и другим способом: на 1 часть негашенной извести —10 частей мела и 2 части жидкого стекла. Состав быстро твердеет, поэтому готовить его следует непосредственно перед употреблением.

Приготовить впрок можно клей, состоящий из скипидара (1 часть) и шеллака (2 части по массе): растопить 25 г скипидара и 50 г светлого шеллака на медленном огне, полученную смесь охладить и разделить на небольшие плитки.

В таком виде клей может храниться долгое время, перед употреблением достаточно вновь разогреть массу, нанести ее тонким слоем на склеиваемые поверхности и крепко сжать. Выступивший по шву излишек клея следует сразу же удалить.