Текст книги "Туалеты, компосты, утилизация отходов"

Непременным атрибутом абсолютного большинства сан-узлов в современных квартирах являются смывные бачки.

О них необходимо поговорить отдельно. По расположению относительно унитаза бачки делятся на 2 разновидности – высоко располагаемые и низко располагаемые.

В первом случае требуется дополнительная водопроводная труба, соединяющая бачок с унитазом. Во втором бачок устанавливается прямо на унитаз с помощью специального небольшого соединительного устройства – так называемой манжеты. Наиболее же надежным является такой способ крепления, когда бачок насаживается непосредственно на унитаз, без применения манжеты.

Преимущество последнего способа очевидно: манжета из резины не слишком прочна и сравнительно легко может повредиться в результате неосторожного обращения или по другой причине. Что же касается высокой конструкции, когда бачок располагается на метровой трубе, то она занимает много места и загромождает и без того небольшое помещение санузла. Низкая конструкция хороша еще и тем, что ремонтные работы производить намного легче: все внутреннее содержимое бачка хорошо видно.

Второе различие в конструкциях бачков – способ подводки воды: верхний или боковой. Бачок со сливным спуском сверху имеет на своей верхней крышке, на ее середине, спусковой клапан в виде пластмассового цилиндра или керамической головки, которая опускается вниз или поднимается вверх рукой при смывании.

В другом случае сливной рычаг устанавливается на боку бачка и имеет вид керамического или пластмассового рычажка или же, как в бачках старого типа, сливной цепочки с пластмассовым набалдашником на конце. Наконец, сливные бачки могут различаться по материалу, из которого они изготовляются. Это может быть фаянс, разные виды пластмасс или чугун. Наиболее практичными считаются пласстмассовые бачки, так как они легче и меньше нагружают полочку.

Но, несмотря на все перечисленные выше отличия, принцип действия у всех бачков одинаков – накапливать определенный объем воды, осуществлять слив и автоматически перекрывать подачу воды при наполнении бачка.

Есть несколько различий в устройстве перелива, то есть аварийного сброса воды в унитаз в случае поломки поплавкового клапана. В простых системах перелив, как правило, выполняется в едином блоке с грушей (рис. 23).

Рис. 23. Основные элементы конструкции смывного бачка: 1 – поплавковый клапан; 2 – груша, совмещенная с переливом; 3 – тяга; 4 – поплавок; 5 – уровень воды.

В более сложных перелив представляет собой отдельный элемент в виде воронки с горловиной, находящейся чуть ниже нормального уровня воды в заполненном бачке.

Еще одна из деталей бачка – груша – может быть резиновой или пластмассовой. Поплавок – немаловажное устройство – в большинстве современных моделей унитазов отлит из пластмассы (прежде были распространены латунные поплавки). К нему предъявляется одно, но жесткое требование: он должен быть абсолютно герметичным, чтобы не нарушить при своем затоплении регулировку поплавкового клапана. Тяга обычно изготавливается из медной или латунной проволоки, так как эти материалы не ржавеют. Подводку воды осуществляют с помощью гибкого резинового шланга в оплетке или пластикового без нее, с креплением пластмассовыми накидными гайками. Следует отметить, что резиновый шланг менее надежен, чем шланг в оплетке, имеющий накидные гайки из стали или латуни, снабженные кольцевыми уплотнителями.

Поплавковый клапан (рис. 24) в сборе с поплавком – самый сложный элемент конструкции бачка.

Рис. 24. Устройство поплавкового клапана: 1 – прижимная шайба; 2 – прокладка; 3 – седло; 4 – мембрана; 5 – стержень; 6 – рычаг поплавка; 7 – ось рычага.

Он бывает регулируемым или нерегулируемым, но оба варианта исполнения должны обеспечивать выполнение клапаном его основной задачи – автоматического управления поступлением воды и ее перекрывания, как только достигается требуемый уровень. В настоящее время конструкции поплавковых клапанов разнообразны. Однако разобраться в такой конструкции совершенно несложно – достаточно поднять крышку смывного бачка.

Принцип действия поплавкового клапана следующий: после спуска воды поплавок, опускаясь вслед за ней, посредством рычага, подвижно закрепленного на оси, снимает давление со стержня-толкателя. Тот позволяет мембране отойти от седла под действием напора воды, которая начинает поступать в бачок.

Поплавок, поднимаясь вместе с ней, давит рычагом на стержень толкателя, который передает усилие на мембрану, заставляя ее плотно прижаться к седлу и перекрыть таким образом поступление воды. После следующего сброса воды весь цикл повторяется.

Необходимо обратить внимание на то, что при всей надежности спускового устройства его очень просто расшатать и даже сломать, если нажимать на спусковую деталь резко. Нарушается равновесие, необходимое для статического (неподвижного) положения воды внутри бачка, груша (или клапан), выталкивающая воду изнутри, прилегает к отверстию водостока неплотно, в результате чего вода начинает непрерывно сочиться в унитаз и, соответственно, постоянно пополнять бачок, все более его дестабилизируя.

Мембрана, толкающий стержень и поплавок постепенно теряют нужное положение и в таком виде оказываются не в состоянии выполнять свои функции. Результатом такого состояния бачка будет как минимум его недостаточная наполняемость, и воды для слива не хватит. Придется ждать очередного набора воды, чтобы завершить промывку унитаза.

Но может произойти и кое-что похуже: детали, полностью потеряв нужное расположение, перестанут сдерживать поток воды, и она начнет переполнять бачок, выливаясь через край. Это уже серьезная поломка. Часто такое происходит в момент, когда в квартире никого нет. Но такие крайности, связанные с неаккуратным обращением со сливом, встречаются редко и полностью зависят от хозяина квартиры.

В заключение необходимо отметить, что современная планировка квартир позволяет производить достаточно смелые операции с сантехникой, и здесь все зависит только от имеющихся у человека средств и фантазии.

Наличие бачка в современном туалете продиктовано прежде всего соблюдением санитарных норм. Поэтому так важна его нормальная работа. Поломки смывного бачка бывают различные. Например, если возникает характерный шум при наборе воды в бачок, надо немного повернуть вентиль, тем самым уменьшив давление подачи воды. Это самая распространенная и легко устранимая неполадка.

При постоянном использовании бачка уровень воды в нем может изменяться. Если воды для смывания не хватает, надо прижать рычаг, к которому прикреплен поплавковый клапан. Для этого его следует загнуть ко дну бачка. Если вода в бачке выше положенного уровня, рычаг поднимается наоборот вверх. Трогая поплавковый клапан, надо быть осторожнее, так как на стыке рычага и клапана может образоваться зазор, что повлечет за собой поломку поплавка.

Прежде чем приступать к ремонту бачка, надо посмотреть, не лопнул ли он и не протекает ли шланг, подводящий в него воду. Если все нормально, значит причина – недержание воды в бачке. Это одна из наиболее частых поломок. Так как смывное устройство – конструкция неустойчивая, обращаться с ним надо осторожно.

При деформации смывного устройства происходит ряд поломок: искривление тяги, отход груши от нижнего отверстия в бачке, выход мембраны из строя. Поэтому сущность ремонта заключается в приведении перечисленных деталей в состояние равновесия для обеспечения герметичности. В принципе привести в порядок ту или иную деталь совсем несложно. Для этого надо вернуть ее в то положение, в котором она находилась, обеспечив тем самым необходимое равновесие конструкции. Если причина поломки в тяге, ее необходимо вернуть в строго прямое положение, чтобы груша, закрепленная на ее конце, плотно закрыла нижнее отверстие в бачке. Если все сделать правильно, вода перестанет вытекать из бачка.

Выше упоминалось о том, что у смывных бачков существует 2 типа подвода воды:

– с помощью гибкого шланга (в большинстве случаев у низкорасположенных бачков);

– с помощью трубы.

При желании можно избавиться от громоздкой и невзрачной стальной трубы в туалете, заменив ее на гибкий шланг соответствующей длины. Эта замена займет не так уж много времени, однако в будущем гибкая подводка оправдает себя и при ремонте поплавкового клапана, и при замене бачка или самого унитаза.

Наиболее часто в системе смывного бачка ломается поплавковый клапан. Обычно это вызвано засором относительно узкого просвета в корпусе частицами ржавчины или окалиной.

Кроме этого, могут встретиться и другие повреждения: утрата поплавком герметичности, разрушение резиновых прокладок и манжет и др. Вот о таких случаях и пойдет речь.

В процессе эксплуатации чаще всего приходится сталкиваться с подтеканием воды из бачка, когда спускной рычаг или тяга груши находятся вроде бы в положении «закрыто», а вода все равно поступает в унитаз. Если бачок имеет вертикальную тягу, жестко связанную с грушей, то иногда бывает достаточно просто открыть и вновь закрыть спуск воды: может быть, тягу перекосило в направляющей втулке в крышке бачка или в нижней дуге.

Еще одна причина – плохое прилегание груши к седлу из-за ржавчины или отложений песка на его контактной поверхности.

Если неисправность не устраняется методом «открыть-закрыть», надо снять крышку бачка и выяснить причину поломки.

При явном износе груши или ее механическом повреждении лучшим выходом является ее замена на новую. Если же дело лишь в небольшой вмятине, то правильную форму можно восстановить, туго набив грушу подходящим материалом или утяжелив ее с помощью 2–3 никелированных металлических шайб.

Иногда дефект возникает в месте резьбового крепления, что часто встречается в старых конструкциях, так как в современных бачках тяга и груша могут быть пластмассовыми и вообще не иметь резьбы. Если же тяга металлическая, а груша резиновая, то возможен срыв резьбы, из-за чего тяга просто не в состоянии прижать грушу к седлу. В последнем случае достаточно нарезать новую резьбу и отрегулировать длину тяги. В бачках, у которых перелив выполнен отдельной деталью в виде узкого вертикального раструба, причиной течи может послужить разгерметизация крепления из-за ослабления крепящей перелив гайки.

Нужно отметить, что далеко не во всех бачках перелив крепится гайкой: он может быть просто вставлен нижним концом в отверстие на дне бачка.

В обоих случаях необходим следующий ремонт: сначала перекрывают контрольный вентиль и спускают из бачка воду, затем извлекают перелив и на его нижнюю часть или резьбу крепления наматывают уплотнение из льняной нити так, чтобы конус перелива плотно вставал на место. Уплотнитель пропитывают масляной краской, затем вставляют перелив в отверстие на дне бачка и промазывают место стыка краской, в которую для ускорения высыхания добавляют растворитель.

Иногда течь объясняется превышением установленного уровня бачка, что вызвано состоянием поплавка и неисправностью самого клапана. При нарушении герметичности поплавка лучшим способом ее восстановления будет запайка отверстия. Перед началом ремонта поплавок следует извлечь из бачка.

Если трещину невозможно обнаружить визуально, то поплавок следует погрузить в воду и по пузырькам воздуха определить место повреждения. Маленькую трещинку легко заплавить с помощью накаленного металлического предмета.

В случае нарушения герметичности насадки поплавка на ось на место соединения необходимо намотать уплотнитель и загерметизировать его масляной краской. Убедиться в неисправности поплавкового крана можно следующим образом: полностью спустить воду и, не перекрывая монтажный вентиль, поднять рычаг поплавка максимально вверх. Просачивание воды при этом положении рычага – верный признак его неисправности вследствие нарушения прокладки поплавкового клапана или неполного прилегания к седлу. В последнем случае следует проверить исправность штока, установленного в крышке клапана, и надежность его контакта с коротким плечом поплавкового рычага.

Починить старую мембрану практически невозможно. Гораздо проще приобрести в магазине новую.

Если вдруг по каким-то причинам сделать это не удалось, то можно установить временную мембрану из резины. Для ее изготовления необходимо вырезать несколько кружков резины различного диаметра и склеить их вместе резиновым клеем или чистым бензином. Собирая поплавковый клапан, надо обязательно проконтролировать правильное положение штока: его закругленный конец должен быть обращен к плечу поплавкового рычага.

Еще одна неприятность – повреждение вертикальной стойки, на которой крепится поплавковый клапан. Повреждение это происходит из-за переполнения водой. В таком случае стойку лучше заменить на новую. При замене необходимо: закрыть контрольный вентиль, спустить воду из бачка и открутить накидную гайку гибкой подводки или муфту подводящей трубы. После этого нужно отвернуть крепящую контргайку, снять шайбу с прокладкой и извлечь поврежденную стойку вместе с вертикальным поплавковым клапаном.

Еще одна поломка – непоступление воды в бачок. Наиболее вероятной причиной затора является засорение отверстия поплавкового клапана.

Для проверки правильности этого предположения закрывают контрольный вентиль на подводке, снимают накидную гайку и крышку клапана вместе со штоком и осью поплавка, извлекают из корпуса клапана резиновую мембрану. После этого тонкой проволокой прочищают отверстие, через которое поступает вода. Если закрывавшие его камешек или чешуйка ржавчины освободили просвет, это легко проверить, приоткрыв вентиль. Но если вода все-таки не поступает, но есть уверенность в том, что седло клапана прочищено, следует обратить внимание на запорный вентиль. Как только поступление воды станет нормальным, ремонт можно считать законченным.

Появление на поверхности труб, идущих к бачку, капель воды, иногда сливающихся в тонкие струйки, приводит к появлению ржавчины и сокращению срока службы труб. Причиной возникновения конденсата может послужить то, что трубы, проложенные в земле, имеют меньшую температуру, чем температура в помещении.

Самым простым средством для предотвращения появление конденсата является ежегодная покраска труб. Наносить краску можно только на сухие трубы и при отключенной холодной воде, так что лучше проводить это мероприятие летом.

Не допустить появления мокрых пятен в пересечениях или перегородках перекрытий помогут установленные гильзы, изготовленные из трубы на 2 диаметра больше, чем стояк или разводка. Кроме того, это значительно облегчит смену труб и разводок.

Конденсация влаги на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков происходит по причине повышенной влажности в помещении. Снизить ее можно, улучшив вентиляцию.

Приусадебный дом

Для начала следует определиться с терминами. Дача для большинства людей – это небольшой участок земли в пригородной полосе со строением в углу огорода. Последнее используется обычно для хранения садового инвентаря.

По определению, коттедж – просторный современный дом для постоянного или длительного проживания. Под словом «просторный» подразумевается обычно земельный участок. Следовательно, коттедж – это та же дача, только сделанная с упором не на грядки, а на комфорт проживания. Значит, коттедж – это загородный дом со всеми удобствами.

Частный дом отличается от коттеджа возрастом (постройки, которые принято называть частными домами, строились 20–40 лет назад) и местом расположения (в отличие от дачи или коттеджа расположен в городской черте). Объединяет эти понятия то, что они являются отдельно стоящими строениями. Каждому под силу превратить дачный домик в современный загородный дом со всеми удобствами. Значит, с точки зрения сантехника, между дачей, загородным домом (коттеджем) и частным домом не такая уж большая разница. Поэтому в данной книге эти понятия разделяться не будут.

Дворовой сетью принято называть участок канализации, соединяющий дом с очистными сооружениями или уличным коллектором. Для дворовой сети используются канализационные чугунные, раструбные пластмассовые или безнапорные асбестоцементные трубы. После прокладки трубы необходимо проконопатить. Для чугунных труб подойдет просмоленный шнур или прядь. После этого их замазывают влажным цементным раствором. Для асбестоцементных труб используются абестоцементные муфты с резиновым уплотнением или просмоленная прядь с зачеканкой, которая также заделывается цементом. Для пластмассовых раструбных труб необходимы резиновые кольца, соединенные с уплотнением.

Трубы укладывают с уклоном 0,02 м в сторону выпуска (или очистных сооружений). Если местность не позволяет сделать такой уклон, его можно уменьшить до 0,15 м укладки. Глубина прокладки труб бывает разной в зависимости от климатических условий. Так, на юге России трубы укладываются не менее чем на 0,7 м от поверхности земли до верха трубы, в средней полосе – 0,9–1,2 м, в северной зоне – не менее 1,5–1,8 м.

Надо следить за тем, чтобы на всем участке сети не образовывались обратные уклоны, приводящие к возникновению «мешков» с застойной водой. Последние повышают вероятность засоров и замерзания сети. При большой длине канализационных труб и наличии поворотов на выпуске на расстоянии 5–8 м от дома следует построить смотровые колодцы. При этом необходимо помнить, что угол поворота должен быть (считая по направлению потоков) не более 90°. Угол присоединения к уличному коллектору будет таким же.

Нижнюю, лотковую часть колодца строят из бетона, в котором должен находиться лоток (в смотровом колодце – прямой, в поворотном – скругленный по радиусу 300 мм). Высота и ширина лотка равны диаметру трубы, соответственно, 100 мм, при этом нижние грани скругляются, а гладкие концы труб вставляются в лоток. Над лотком находится рабочая часть колодца из железобетонных колец. Швы между ними заделываются цементным раствором и затираются. Иногда рабочую часть выкладывают из красного кирпича на цементном растворе, при этом швы кладки затираются изнутри.

В сухих грунтах колодцы кладутся в полкирпича, если есть грунтовые воды – в кирпич. Диаметр рабочих колодцев зависит от глубины. При глубине 1,2 м он равен 700 мм, при большей глубине – 1000 мм. В стенку колодца заделывают также ходовые скобы через 300 мм из арматуры толщиной 12 мм.

Ввводы труб в колодец герметизируют просмоленной прядью и цементным раствором. Если рядом проходят грунтовые воды, наружную часть колодца обмазывают горячим битумом.

Если диаметр рабочей части колодца равен 700 мм, его закрывают чугунным люком, под корпус которого подкладываются регулировочные камни (кирпичи на цементном растворе). Если колодец находится далеко от дороги и исключена возможность наезда автотранспорта, вместо чугунного люка ставится крышка из просмоленных досок в 2 слоя общей толщиной 100 мм.

Рабочую часть колодца диаметром 1000 мм перекрывают плитой с отверстием для люка.

При прокладке дворовой сети надо соблюдать следующие правила:

– укладка труб и монтаж колодцев делаются на сплошном коренном грунте. Нарушенный грунт удаляется и заменяется песчаным грунтом. Последний поливается водой и тщательно спрессовывается;

– под трубой в известковых грунтах должна быть песчаная подушка высотой 150 мм;

– труба на высоте 100 мм выше верха также засыпается песчаным грунтом с трамбованием пазух, а потом местным грунтом.

Дворовая уборная с выгребом должна находиться не ближе 10 м от дома и как можно дальше от колодцев с питьевой водой. Выгреб может быть сделан из различных материалов, главное, чтобы он был герметичен. Обычно выгреб выкладывают из бутового камня, красного кирпича-железняка, бетона или делают из железобетонных колец. Основание выгреба можно сделать из монолитного бетона или железобетонной плиты, перекрытия – из железобетонных плит или деревянных щитов. Выгреб, сделанный из железняка, замазывают цементным раствором (на 1 часть цемента 3 части песка) и затирают влажные поверхности цементом.

Если уборная ставится на грунте с высоким уровнем грунтовых вод, стены выгреба обмазываются горячим битумом. На части перекрытия выгреба, не занятой будкой, делается отверстие для чистки диаметром примерно 700 мм. После этого выгреб засыпается слоем шлака высотой 100–150 мм, потом покрывается рулонной гидроизоляцией. Отверстие закрывается 2 крышками: нижней (утепляющей) и верхней. Последнюю также покрывают рулонной изоляцией и присыпают землей.

Дворовую уборную вычищают обычно раз в год. Если это делается чаще, то с помощью ассенизаторской машины. Фекалии при этом вывозятся с территории участка как можно дальше от жилых домов.