Текст книги "Путеводитель Москва – Тверь – Нижний Новгород. по Волге на теплоходе"

Углич. Золоторучье

Углич. Город множества легенд, предположений, разнообразных версий. Начнем с первого упоминания. По местным летописям выходит, что Углич ведет свою историю с середины X века. Остановился тут сборщик дани Ян Плескович. Место ему так понравилось, что решил он здесь обжиться. В Ипатьевской же летописи упоминается 1149 год, когда киевский князь Изяслав Мстиславович разорял ростово-суздальские земли. В числе захваченных городов было и Углич-поле. Официальной признана первая версия, по ней в 2017 году древний «город на Угле» отметил свой 1080 день рождения.

Дальше – само название. Вариантов много. Тут и ссылка на племя уличей, хотя они жили на Дунае и Днестре; и упоминание процесса выжигания угля в этих местах. Самая распространенная версия говорит о том, что город располагается на мысу, «на Угле».

О самой главной легенде города, связанной с царевичем Дмитрием, мы поговорим чуть позже.

А пока о петухе. Издревле существует легенда о петухе – покровителе города. Будто прилетал он в полночь, садился на большой на камень и кукарекал, если надвигалась беда. Помните, у Пушкина:

 
…Чуть опасность где видна,
Верный сторож как со сна
Шевельнется, встрепенется,
К той сторонке обернется
И кричит: «Кири-ку-ку.
Царствуй, лежа на боку!..
 

На камне с тех пор отпечатался след птичьей лапы. К сожалению, в тридцатые годы прошлого века «Петушиный камень» разбили и пустили на мощение улиц. Похожий валун, правда, уже без отпечатка, до сих пор красуется в окрестностях Углича, недалеко от реки Корожечны.

Но как бы петух ни кукарекал, войны и междоусобицы постоянно терзали эти земли.

Вторжение Батыя удалось пережить малыми потерями. Горожане, понимая бесполезность сопротивления, просто открыли ворота и согласились выплачивать дань. В XIII—XIV веках Углич был центром удельного княжества. В конце XIII века пришли орды Дюденя. Ослабленный город оказался во власти ордынского царевича, жители были убиты.

Позже, при Иване Калите, Углич вошел в состав Московского княжества. Потом были внутрисемейные обмены землями, потом переход во владение сыновей Дмитрия Донского. Меняются князья, к сожалению, не всегда это происходит бескровно.

Спокойное время приходит во время правления Андрея Васильевича Большого (сына Василия Темного). Продолжается это с 1462 по 1491 год. В городе ведется активное строительство, для росписи новых храмов приглашаются художники из других городов. Расширяется торговля, создаются новые площади для торга. Грамотно застраиваются улицы, чтобы во время пожаров деревянная часть города не выгорала. Строятся монастыри, прирастают слободы. До нашего времени сохранилась престольная палата дворца удельных князей, сейчас там расположился музей.

Андрей Большой пытался сохранить независимость своего княжества от Московского. Но старшему брату Ивану III не по нраву пришлась самостоятельность младшего. Дело решается по обыкновению того времени – Андрея схватили, посадили в монастырь, где он вскоре и умер. Углич теряет свою самостоятельность.

Через некоторое время опыт местных строителей очень пригодился уже Ивану IV (Грозному). Когда встала задача покорения Казани, именно под Угличем в кратчайшие сроки был срублен деревянный город, в разобранном состоянии сплавлен вниз по Волге и собран на месте впадения реки Свияги в Волгу. Так в 1551 году возникла крепость Свияжск.

После смерти Ивана Грозного на престол вступает его старший сын Федор. Новый царь – человек набожный, занимается больше делами церковными, чем государственными. Настоящим, хоть и некоронованным правителем Руси, становится его шурин, Борис Годунов. У царской четы не было детей (единственная дочка умерла в младенчестве). Младший, незаконнорожденный, сын Ивана IV Димитрий мог стать хорошим козырем в руках противников Годунова в борьбе за власть. Хоть мальчик не имел формальных прав на престол, но в нем текла царская кровь. По указанию Годунова несмышленыша Димитрия вместе с матерью, Марией Нагой, отсылают в Углич.

Угличане торжествовали, ведь теперь их город стал «вторым после Москвы». Но важные гости жили скромно, без царских излишеств. Волнений прибавляло и здоровье царевича. С раннего детства с ним случались приступы судорог и удушья.

15 мая 1591 года мальчики играли во дворе с ножом. Вскоре раздались детские крики: «Димитрию худо». В это же время тревожно зазвучал голос колокола Спасо-Преображенского собора.

Прибежавшие взрослые увидели царевича в крови, рядом лежал ножик.

Началось следствие. Дети говорили, что у Димитрия во время игры случились судороги. Мария Нагая не поверила и обвинила Бориса Годунова в смерти своего сына. Вскоре из Москвы приезжает комиссия во главе с Василием Шуйским для разбора дела. Хитрый царедворец привез обратно в столицу две версии события. Одна стала официальной. В ней говорилось, что свершился суд Божий, и царевич умер в припадке падучей. Мария Нагая за клевету была пострижена в монахини, ее братья попали в опалу. Самых активных бунтовщиков казнили или сослали в Пелымский острог. Не повезло и колоколу. Ему вырвали язык и отправили в ссылку, в Тобольск. Только при Александре III было получено разрешение вернуть опальный колокол в Углич.

По второй же версии убийства, которую распространял среди противников Годунова тот же Шуйский, все было иначе. Там фигурировал «убийца царь Борис и его люди». Больше четырехсот лет прошло, а истина так и не найдена. Неопределенность ситуации породила третью версию. По ней выходило, что царевича спасли и подменили. Это положило начало появлению целой череды Лжедмитриев, отравлявших жизнь России несколько десятилетий.

Углич: церковь Царевича Димитрия на крови

В 1606 году, чтобы разоблачить очередного самозванца и положить конец этой истории, царевича Димитрия канонизировали. Позже его останки перенесли в Москву, в Архангельский собор Кремля.

В 1601 году Угличское княжество номинально перешло скандальному и разгульному шведскому принцу Густаву Эрикссону Вазе. Приглашенный в Россию как жених Ксении, (дочери царя Бориса Годунова), он привез с собой сожительницу, детей и… свой неуживчивый характер. Поэтому от брака отказались, несостоявшегося зятя отправили в Углич, где он спокойно занимался любимой алхимией, пока захвативший власть Лжедмитрий I не отправил его в Ярославль, затем в Кашин, где тот и скончался. В 1605 году Угличское удельное княжество прекратило свое существование.

Вскоре в Угличе наступили кровавые времена. С 1609 по 1611 год город терзали нападения поляков. Уничтожив все на своем пути, захватчики вплотную подступили к кремлю. Жители отчаянно сопротивлялись, но все решила звонкая монета. Нашелся предатель, открывший ворота крепости. Когда на помощь подошли русские войска, города уже не было. Польские захватчики разграбили, выжгли его дотла, уничтожили всех жителей. Само имя города могло исчезнуть с карты России. Чтобы этого не случилось, по указу первого царя династии Романовых, Михаила Федоровича, на эти земли переселяют ярославцев, ростовчан, москвичей общей численностью около пяти тысяч человек.

Только к концу XVII века Углич был восстановлен.

Заново отстраивается мощный кремль, налаживается торговля, развивается кузнечное, ювелирное и часовое ремесла. Часы местного производства красовались на Спасо-Преображенской колокольне и на колокольне Воскресенского монастыря, где отбивали не только часы, но и получасья.

Прибыль от ремесла и торговли позволяет развернуть каменное строительство. Возрождается церковь Успения Богоматери в Алексеевском монастыре, позже – Воскресенский монастырь. В 1692 году на месте гибели царевича поставлена церковь Царевича Димитрия на крови, и последним строительным аккордом XVII века стала церковь Смоленской Богоматери в Богоявленском монастыре.

Как часто бывает, после расцвета пришло затишье. Наступило время Петра Великого. На строительство Санкт-Петербурга по всей Руси собирают мастеров-строителей. Забирают их и из Углича. С потерей своих умельцев Углич на какое-то время затихает. Но вскоре расцветают другие ремесла. Среди главных – кожевенное, бумажное, клеевое. Изменения коснулись не только экономики, но и внешнего облика города. В последней четверти XVIII века в Угличе появляется регулярная структура застройки. В прошлое уходят извилистые дорожки, теперь от центра разбегаются ровные лучи улиц. В это же время Углич получает свой герб. С 1770-х годов на нем изображают царевича Димитрия.

Строятся и перестраиваются монастыри. Значит, прибавляется работы ювелирам. Ведь самые крупные заказы идут именно от церкви.

А церквей в «граде на Угле» было действительно много. «Проплывая по одной из излучин Волги, мы услышали возгласы наших спутников: „Углич! Углич!“ Я поднял голову и увидел на горизонте целый лес колоколен», – записал после путешествия по Волге в 1858 году А. Дюма-отец.

К концу XIX века крепнет купечество. Возникает потребность в развитии не только торговой, но и культурной жизни. Организовывается кружок любителей старины, на собственные деньги реставрируются памятники, открывается музей древностей и драматический театр.

ХХ век приходит с телефонными звонками, с созданием пожарного общества и открытием кинематографа. Потом революция, смена направления развития города, стройка Угличской ГЭС. Для подвоза огромного количества техники, оборудования и материалов строится железнодорожная ветка Калязин – Углич.

Идет время. Что-то исчезает, забывается, а что-то, напротив, становится важным. До сих пор славится Углич своей молочной продукцией и часами. Попробуйте кусочек местного «Российского» сыра, почувствуйте знакомый с детства вкус. А если еще и под настоечку кашинскую, у-ух! Только на часы поглядывайте, не опоздайте на теплоход! Часы тоже, кстати, до сих пор визитная карточка города. Выпускающий завод вначале назывался просто «Угличским часовым». До 1959 года выпускались часы «Звезда», потом женские часы назвали «Волга».

Но 16 июня 1963 года Валентина Терешкова со стремительным позывным «Чайка» покоряет космос. В скором времени завод выходит на международный рынок с часами «Чайка». Очаровательные механизмы для отсчета времени производят и сейчас. Есть очень симпатичные недорогие варианты. А у некоторых моделей цена высока, как… как полет чайки над Волгой.

Ну да не сыром и часами сыт человек. Вокруг столько всего интересного! Город небольшой, примерно 35 000 жителей, живет в основном доходами от туризма. И поэтому кроме исторических памятников к услугам любопытного путешественника множество разнообразных музеев.

Сойдя с теплохода под веселую музыку местного оркестра, вы направляетесь в исторический центр. Главное – по пути не затеряться в торговых рядах, ведь глаза разбегаются от разноцветия и красоты. Стараясь не смотреть по сторонам, быстрым аллюром проскакиваем мимо. Останавливаемся на Успенской площади. Смотрим в сторону Волги – перед нами Угличский кремль. Справа чуть позади Музей русской водки, чуть впереди Музей русского быта. Идем по Никольскому мосту (назван по башне кремля, находившейся тут когда-то) мимо Каменного ручья. «А где башни и стены?» – часто спрашивают туристы. А нет их. Разобрали при Екатерине Великой. С тех пор название есть, а стен нет. Зато есть Спасо-Преображенский (начало XVIII века) собор, церковь Царевича Димитрия с ссыльным колоколом и замечательными фресками (конец XVII века), палаты удельных князей (конец XV века), в перестроенном Богоявленском соборе (XIX век) Музей русского искусства. А в 2015 году поставили памятник юному Димитрию. Походите, послушайте экскурсовода, вспомните, о чем только что мы с вами говорили. Постарайтесь оживить историю. А она повсюду в этом волжском городке.

Сохранились в Угличе три монастыря. Женский Алексеевский монастырь, основанный в 1371 году, славится своей «Дивной» церковью и иконой «Свеча неугасимая». Воскресенский мужской, основанный предположительно в XIII веке. В нем принимал постриг ростовский митрополит Иона Сысоевич (создатель Ростовского кремля). Женский Богоявленский монастырь, основанный по одной из версий в конце XIII века. В его центре – красавец Богоявленский собор архитектора К. А. Тона. С 1918 по 1921 год в келье монастыря жила с мамой и сестрой будущая поэтесса Ольга Берггольц.

Богоявленский монастырь стоит в окружении церквей. Одна из них – церковь Рождества Иоанна Предтечи. И опять история про юного отрока. Жил-был богатый купец Никифор Чеполосов. Чем-то не угодил он своему же приказчику Рудаку. А разменной монетой во злобе стал Ванечка, шестилетний сын купца. Убил его приказчик. В память о сыне и построил купец эту церковь.

Много историй хранит Углич. На любой вкус. Золотые маковки церквей блестят на солнце, музеи зазывают туристов. Обратим ваше внимание на самый большой музей. Это уникальный Центральный музей истории гидроэнергетики России. Находится он в здании бывшего управления Волголага. Экспозиция рассказывает об истории развития гидроэнергетики в СССР и России, выработке и передаче электроэнергии, строительстве и устройстве ГЭС, о людях. Очень интересен музей будет и детям, так как в нем много интерактива.

Ну что? Успели посмотреть? А сыра купили? Теперь обратно, через торговые ряды (а куда без этого?!) на теплоход. Обычно сразу после Углича туристов приглашают в ресторан. Давайте на пару минут задержимся на палубе и посмотрим направо.

 
…Веет чем-то родным и древним
От просторов моей земли.
В снежном море плывут деревни,
Словно дальние корабли.
По тропинке шагая узкой,
Повторяю – который раз! —
Хорошо, что с душою русской
И на русской земле родилась!..
Ю. В. Друнина
 

На небольшом мысу, чуть ниже Углича, стоит скромный храм Илии Пророка. Нас встречает старинное село Золоторучье. Это тоже правый берег. Насколько оно старинное, судите сами. В середине прошлого века археологи нашли предметы быта людей, живших несколько тысяч лет тому назад. Почему именно здесь? Дело все в том, что были в этих местах залежи кремня. Это единственный доступный для обработки материал в те времена. Из кремня и орудие охоты делать можно, и шкуры потом обработать, и для обработки земли он подходит. В документах же село упоминается гораздо позже, только в XV веке. Земля принадлежала Касьяно-Учинскому монастырю, правда, название было немного другое – Золоторусское. Кстати сказать, это одно из самых северных названий (этнонимов) с корнем «русь».

Золоторучье: храм Илии Пророка

Существует народная топонимика, объясняющая название Золоторучье. Екатерина Великая, проезжая по этим местам, загляделась с мостков в ручей да и обронила колечко золотое. Кольцо искали – не нашли, вздохнули и как память о событии переименовали село.

В остальном же село как село. Издревле скотину держали, хлеб выращивали, рыбу ловили, охотились, Богу молились. К середине XVIII века старый храм обветшал. Тогда местный житель, отставной капитан лейб-гвардии Федр Васильевич Сухово-Кобылин, решил его перестроить в камне. До 1924 года каменный храм принимал прихожан, а потом стал принимать… зерно. В советское время сделали из него зернохранилище. Еще через десять лет, в связи с угрозой обрушения, взорвали старую колокольню. Во время Великой Отечественной войны рядом располагались зенитки, стреляющие по немецким самолетам. Местные жители говорят, что сам Илия Пророк помогал им, ведь громовержец Илия является правопреемником языческого бога Перуна, покровителя воинов.

Так ли, иначе, но выдержал храм и войну, и склад ядохимикатов. В начале XXI столетия его восстановили. Обычная, в общем-то, история. Давайте проводим взглядом обновленный храм. В куполе отражается заходящее солнце, становится прохладней, скоро взойдет луна. А местным жителям вечера ждать не надо. У них своя луна есть. Небольшая низинка с прудиком и ручьем носит такое название. Говорят, там самый вкусный щавель растет.

– Ты куда?

– На луну, за щавелем.

…Вот теперь можно и на ужин идти.

Учма. Поводнево

Мы все еще идем по верхней Волге. История этих мест богатейшая, природа чỳдная, а сколько замечательных сел и деревенек рассыпано по волжским берегам!

Слева в Волгу впадает река Корожечна, которую местные жители часто называют Корёжечной. Ее облюбовали байдарочники и рыболовы.

Еще одно село, еще одна история. Посмотрите направо. Стоят вдоль берега деревянные домики, сарайчики, неподалеку стоит маленькая, тоже деревянная, часовня Кассиана Учемского. Мы проходим Учму.

История села начинается в XV веке.

Когда овдовевший Иван III решает жениться второй раз, его выбор падает на греческую принцессу Софью Палеолог. Невеста приезжает в Москву со свитой, в которой состоит и ее дальний родственник, греческий князь Константин Макнувский. С суровым царем Константин не смог наладить хорошие отношения, а вот с его братом, угличским князем Андреем, подружился. Чтобы быть подальше от московского двора, Константин идет служить Ростовскому владыке Иоасафу. Но вскоре и тот попадает в немилость, тогда Константин бежит в Ферапонтов монастырь. Приняв монашеский постриг под именем Кассиан, он, освободившись от «власти царя земного», решает идти в Углич, где князь Андрей строит новый монастырь. По дороге остановился в Учме переночевать и, по легенде, увидел во сне Иоанна Предтечу, который сказал ему остаться на этой земле. Так это или нет, да только не дошел бывший греческий князь двадцати километров до Углича, остался здесь. Начинается строительство новой обители. Со временем Кассианова Учемская Успенская пустынь прирастала слободами, многие жители трудились во благо монастыря. А бывало, и на защиту вставали. Туго пришлось монастырю во время польской интервенции. Только с бедой справились, заново отстроились, решила Екатерина II упразднить Успенский монастырь. Крестьяне стали государственными (экономическими).

Учма: часовня Кассиана Учемского

В начале XX века Учемскую слободу переименовали в Учму. После революции 1917 года создается колхоз «Красная Учма». В 1936 году развернул знамена ударной стройки Волголаг. В связи с постройкой Угличской ГЭС село должно было уйти под воду. Однако, после внесенных в проект изменений вместо затопления эти земли заселили крестьянами из деревень, не избежавших грустной участи.

Память стала возрождаться в конце XX века. Неподалеку от места упокоения святого Кассиана поставили часовенку, на территории бывшей подмонастырской слободы сейчас принимает прихожан храм во имя Святой Анастасии Узорешительницы и Преподобного Кассиана. Не так давно был открыт Учемский музей истории Кассиановой пустыни и судьбы русской деревни. Экспонаты расположили в старых амбарах, рядом часовенка, скамейки, качели-лодочки да покосившийся забор. Старую Учму можно не только увидеть, но и услышать, почувствовать, понять. Заговорило село благодаря чудесному человеку, леснику Василию Смирнову, который больше двадцати лет назад решился на создание первого музея.

Сейчас в старых срубах открыто уже несколько музейных экспозиций. Среди них «Своя лодка. Старухи о любви», рассказывающая о человеческих отношениях, о любви, о жизни, и «Заплатка памяти», своеобразная притча о заплатах на нашей памяти, жизни. Философский музей, одним словом. В Учме все пропитано любовью к истории, к человеку, к природе. Василий Смирнов и его надежный соратник, друг и жена Елена Наумова наполняют добротой не только музейные стены и вещи, но и всех туристов, приезжающих в Учму. После посещения этого места ты становишься немножко другим. Добрее, светлее, спокойнее.

Сколько таких осколков старой России рассыпано по волжским берегам, сколько голосов рассказывают свои истории. Надо только внимательно смотреть и слушать.

Неспешно идем мы мимо местных деревень. Три километра, и перед нами с левого борта село Поводнево. Расположено оно на месте впадения речки Поводновки в Волгу. Известно с XVII века, только называлось сначала Большое Ивановское. На рубеже XVII—XVIII веков село входило в вотчину стольника Н. М. Боборыкина, представителя древнего дворянского рода, внесенного в Бархатную книгу.

В начале XIX века имение принадлежит коллежскому асессору А. А. Кикину – постоянному посетителю Московского Английского клуба, любителю карточной игры. Он неплохо знал Е. А. Арсеньеву (бабушку М. Ю. Лермонтова), однако самого поэта недолюбливал.

В то время Поводнево – центр одноименной волости с обязательной воскресной ярмаркой, с развитыми валяльным и сапожным промыслами.

Некий канцелярский служитель А. Я. Мещерин даже пытался, как указано в сохранившихся документах, «сад-огород развести… с двумя предвзятыми целями: во-первых, с целью ознакомления населения с ведением рациональнаго садоводства, как весьма прибыльнаго подспорья в сельском хозяйстве, и, во-вторых, с целью распространения района культуры фруктовых деревьев путем снабжения населения за сходную плату точными сортами исключительно северных плодовых деревьев, ягодных кустарников и огородных семян этого района». И просил выделить ему на развитие дела определенную сумму. Специально собранная по этому поводу комиссия решила назначить энтузиасту единовременное пособие, в дальнейших же просьбах отказать.

Во второй половине XVIII века в селе строится каменный пятиглавый храм Преображения Господня, сохранившийся до нашего времени. Службы в нем не прекращались даже в советский период.

Родился и вырос в селе Поводнево архиепископ Андроник (в миру Владимир Александрович Никольский). Преподаватель семинарии, член христианский миссии в Японии, по возвращении в Россию – ректор семинарии, с 1914 года – епископ Пермский и Соликамский, с 1915 года – архиепископ. Ярый противник Григория Распутина, он пытался убедить Николая II во вредном влияния старца. Когда к власти пришли большевики, открыто критиковал новую власть, за что 17 июня 1918 года был арестован. В ночь на 20 июня чекисты вывезли его из Перми, заставили выкопать себе могилу, лечь в нее. После чего, выстрелив несколько раз в архипастыря, забросали его землей. С тех пор в храме особо почитается 20 июня – день памяти священномученика Андроника (Никольского).

И вот опять зазвучали грустные ноты в нашем рассказе. Почему так? Может, жизненная чересполосица этого требует? Значит, теперь будет веселее.