Текст книги "В поисках кадра. Все, что вы хотели знать о съемке в путешествии шаг за шагом"

Штатив, фотофильтры и прочее оборудование

Все это является дополнительным и необязательным оборудованием за исключением некоторых случаев. Например, необязательно иметь штатив, когда у вас дневная съемка, но, если вы хотите снимать ночью, без штатива вам никак не обойтись. Если нужны специфические кадры днем, когда требуется сильное размытие, без затемняющих фильтров и штатива снова ничего не получится. Ну и бывают такие задачи, где в кадре нужен сам фотограф, а ассистента нет. И снова на выручку приходит штатив! Давайте чуть подробнее пройдемся по оборудованию, которое может понадобиться тревел-фотографу в путешествиях.

Вспышка

Несмотря на то что я не пользуюсь ни встроенными вспышками, ни выносными, все же немного расскажу о них. Бывают такие условия и сюжеты, когда внешняя вспышка выручает.

Про встроенную в камеру вспышку рекомендую сразу же забыть. Кстати, на камерах, которые претендуют на значок PRO (для профессионалов), встроенных вспышек вы просто не найдете. Что о многом говорит.

Главный минус встроенной вспышки в том, что она делает картинку плоской, поскольку дает свет прямо «в лоб», и с этим ничего не поделаешь. Поэтому, если вам все же нужны вспышки, чтобы выстраивать нужный рисунок, выбирайте внешние. С их помощью можно контролировать свет. Например, установить вспышку на штатив сбоку от снимаемого объекта или же снимать так, чтобы свет от вспышки отражался от потолка или стены. Чтобы была возможность работать со вспышкой (или даже несколькими вспышками) в таком режиме, потребуется радиосинхронизатор. Многие свадебные фотографы пользуются такими приемами.

Существует множество насадок на внешние вспышки, которые делают свет более мягким и даже меняют его цветовую температуру. Внешние вспышки имеют большое количество настроек, они могут синхронизироваться по первой или второй шторке затвора. При съемке с длинной выдержкой могут получаться интересные результаты. Но все это относится скорее к студийной съемке, а в путешествие можно отправиться и без вспышки, ловить естественный свет или пользоваться подручными средствами.

Как‐то нам пришлось снимать репортаж для Men’s Health в пещере. Наш бюджет был весьма скромен. Поскольку мы не могли нанять помощников и арендовать студийный свет (нам бы его и не дали, узнав, в каких условиях мы будем снимать), мне пришлось импровизировать. Я купил в магазине упаковку свечей и расставил их по пещере. Примерно представил себе, как будет выглядеть кадр, поставил штатив, настроил камеру, и только после этого мы с редактором зажгли свечи. Нужно было торопиться, они прогорали довольно быстро, а съемка в пещере была на длинной выдержке. Плюс короткий анализ отснятых кадров и несколько дублей, чтобы у меня был хоть какой‐то удовлетворяющий меня и редактора результат.

Тот самый кадр со свечами

Штатив

В эпоху пленки фотографы практически не обходились без штатива. Даже при дневном свете. Зачастую снимали на пленку с параметрами ISO 50 и 100 (пленки Velvia 50 и Velvia 100) и, поскольку пейзаж требует большой глубины резкости, зажимали диафрагму максимально. Это сейчас можно поднять ISO до 1600 и получить очень качественную картинку. Тогда было больше ограничений. Сегодня штатив стал применяться более узконаправленно. Если снимать только днем и в утренние и вечерние часы, когда солнце уже вышло, штатив вам практически не нужен. Но если требуется снять звезды, или движение в сумерках, или северное сияние, без штатива никак не обойтись.

Итак, вы решили, что штатив вам нужен. Советую сразу исключить дешевые китайские подделки. Мой первый штатив был именно таким. Я тогда подумал: зачем мне тяжелый и большой штатив, носить его еще с собой. Выбрал легкий и компактный алюминиевый с пластиковыми деталями. Во время похода по Псковской области в какой‐то момент одна нога у него просто отвалилась. Хорошо, что это случилось в тот момент, когда на штативе не стояла камера. Штатив должен быть надежным и устойчивым, от этого зависит сохранность вашей техники.

Из чего же выбирать? Смотрите на материал, из которого сделан штатив, и на «голову». «Головой» называют специальное устройство, с помощью которого крепят камеру на сам штатив. Иногда штатив продается сразу с «головой», иногда ее нужно докупать отдельно.

«Ноги» штатива могут быть металлическими или карбоновыми. Сейчас многие предпочитают карбон – он более легкий и зимой на ощупь более приятен, чем ледяной металл. И карбоновые «ноги» лучше металлических выдерживают вибрации (например, при съемке на сильном ветру). С «головой» к штативу сложнее. Тут, как говорится, на вкус и цвет… Кто‐то выбирает трехосевые «головы», а кто‐то – шаровые. И тот и другой варианты абсолютно рабочие – вопрос практики. Выбирая штатив, рекомендую посетить специализированный магазин и повертеть трипод в руках. На месте могут выясниться такие нюансы, которые не так очевидны, когда вы смотрите картинки в интернет-магазинах.

Совет

При установке камеры на штатив стоит располагать ее таким образом, чтобы передняя «нога» была на одной оси с объективом. Такое положение не даст камере упасть объективом вперед, что однажды случилось с моей пленочной Pentax. Мне тогда повезло: камера упала в густую траву, которая амортизировала удар. И оптика, и камера остались целы, а я всего лишь пережил несколько неприятных моментов, размышляя, во сколько бы мне обошелся ремонт техники.

Светофильтры

В эпоху пленочной фотографии использование светофильтров имело огромный смысл. Теперь, при съемке на цифровой фотоаппарат или на смартфон, от большинства светофильтров можно отказаться. Зачем вам, например, цветной красный светофильтр, если вы можете в фоторедакторе добавить этот красный цвет? Кстати, этот фильтр применялся исключительно для съемки на черно-белую пленку для достижения определенных эффектов. Теперь все эти эффекты фотограф может воспроизвести в фоторедакторе.

Из того, чем сейчас пользуются пейзажные фотографы, можно выделить поляризационные фильтры, ультрафиолетовые фильтры, нейтрально-градиентные фильтры и нейтрально-серые фильтры.

➧ Поляризационные (CPL) фильтры

Использование поляризации иногда может быть крайне эффектным. Фильтр убирает отражения с поверхности воды, повышает контраст и «притемняет» небо. Листву делает более сочной. Им интересно снимать «предметку», когда в кадре есть предметы из металла и стекла. И хотя существуют программные фильтры в фоторедакторах, «добавляющие эффект поляризационного фильтра», мне результат не особо понравился. Этот фильтр, если вы себя относите к пейзажным фотографам, считаю, нужно иметь.

➧ Ультрафиолетовые (UV) фильтры

Их задача – сохранять переднюю линзу в безопасности и чистоте. Многие фотографы покупают этот фильтр только из желания обезопасить переднюю линзу от грязи, пыли и механических повреждений. В моей практике было несколько случаев, когда UV-фильтр спасал объектив от механических повреждений и грязи во время падения камеры.

➧ Нейтрально-серый (ND) фильтр

По сути, это просто черная пластинка. И зачем она нужна, спросите вы? Все предельно просто. Если для вашей задумки требуется длительное экспонирование кадра, например четыре минуты, да еще днем, то выполнить такую съемку можно только при помощи ND-фильтров. Поскольку днем, при очень ярком свете, даже если максимально опустить ISO и закрыть диафрагму, невозможно добиться длинных выдержек, например две или четыре минуты. Таковы условия.

➧ Градиентные фильтры

Для продвинутых любителей пейзажа есть целые системы светофильтров. Эти системы позволяют при помощи специального держателя использовать прямоугольные пластины. Пластины имеют разную плотность затемнения, некоторые – с градиентом, некоторые – полностью плотные. За счет градиента можно выровнять яркость неба относительно более темной земли. Такие фильтры были крайне необходимы при съемке на пленку. В век цифровой фотографии появилось больше вариантов достичь желаемого результата. Фотоширота слайда и современной матрицы различается не в пользу слайда. И можно со штатива (опять нужен штатив) сделать три кадра с разной экспозицией (один – обычный, второй более светлый (для проработки деталей в темных участках кадра), третий – более темный (для лучшей проработки деталей в светлых участках кадра)) и потом их «сшить» в фоторедакторе, взяв из каждого лишь то, что нужно. Я не сторонник проводить лишнее время за обработкой файлов, мне как раз интереснее путешествовать и снимать. Поэтому у меня есть такой набор, и периодически я им пользуюсь.

Нейтрально-серый (ND) фильтр

Для наглядности: один кадр – темный, второй – более светлый,

третий – итоговая сборка из двух кадров

Пульт дистанционного управления

В некоторых случаях крайне полезная вещь. При помощи дистанционного пульта можно делать выдержки длиннее 30 секунд (в режиме Bulb). При съемке в холодное время не надо морозить руки и можно снимать, управляя камерой из теплых карманов.

Как‐то мы снимали северное сияние на берегу Белого моря в сильный мороз. Я хотел сделать серию снимков со штатива и потом их наложить друг на друга, чтобы получился короткий ролик про северное сияние.

Не имея пульта управления, мне пришлось почти два часа нажимать на кнопку камеры, и к концу съемки мои руки были на грани обморожения.

Карты памяти

Во-первых, очевидно, стоит обратить внимание на емкость: чем она больше, тем больше фотографий может поместиться на одну карту памяти. Второй параметр – это скорость записи. Если она очень медленная, а вы снимаете много дублей или репортаж, очень скоро вы почувствуете, что камера «задумалась» и не реагирует на нажатие кнопки спуска. Это означает, что переполнен буфер памяти фотоаппарата и он ждет, когда файлы запишутся на медленную карточку.

В некоторых камерах, например в моем Nikon D750, есть два слота под карты памяти. Я не беру карту памяти большого объема, например 512 Гб, а беру две по 128 Гб и устанавливаю опцию «записывать последовательно» (одна карта заполняется, и тогда запись идет на вторую). Почему именно так? Дело в том, что карты памяти иногда ломаются. И будет обидно, если потеряется вся съемка. Скажем так, работая с менее емкими картами памяти, я в некотором смысле подстраховываюсь.

Если у меня ответственная съемка, которую никак нельзя потерять, я устанавливаю опцию «писать сразу на две карты». В итоге у меня дублируется съемка, и в случае порчи одной карты памяти есть вторая. Кстати, за долгое время пользования различными картами памяти в моей практике не раз были случаи, когда карточка даже от проверенных годами брендов просто переставала работать. Ломается все. Поэтому запас карт памяти иметь стоит, особенно если вы едете далеко и не на один день.

Фоторюкзак

Ну и последнее по порядку, но не по важности, – фоторюкзак.

Выбор фоторюкзака можно сравнить с выбором одежды. Я лишь обозначу основные моменты, а каждый сам решит, что ему важно, а что вторично.

Задача фоторюкзака – сохранять фототехнику в любых погодных условиях. Путешествуя и работая в экспедициях, я не раз оказывался под дождем, в пылевых бурях, на болотах и в жаркой пустыне. не носить же в обычной сумке технику, которая боится влаги и песка!

Если правильно организовать пространство внутри рюкзака, разместить технику и аксессуары под себя, это становится удобно и практично. Важно понимать: фоторюкзак не предназначен для длительных переходов по горам и тайге, его задача – сохранять технику, а не быть идеально подогнанным под спину фотографа.

Существуют фоторюкзаки под один фотоаппарат с одним объективом, – это совсем маленькие сумочки. Есть варианты на 30 или 40 литров. Таких большинство, и туда помещается среднестатистический комплект оборудования. И есть «монстры» по 50–60 литров. Там может расположиться не одна система и много прочего «железа». Такие рюкзаки на себе уже долго не поносишь – этот вариант для тех, кто путешествует на машине.

Я выбираю фоторюкзак, вмещающий один фотоаппарат с несколькими объективами и всякая мелочь, ноутбук и небольшое количество одежды. Может быть, еще еда. Здорово иногда в дороге сделать остановку, достать термос и съесть бутерброд с ветчиной, размышляя о великолепном утреннем тумане, который только что был запечатлен на камеру!

Одежда для фотографа

Фотограф, как и фототехника, нуждается в комфортных условиях работы. Любители пейзажной фотографии часто забираются в места далеко от города, где нет гостиниц, возможности быстро обогреться и различных удобств. Порой приходится работать долгие часы на морозе или жить в палатке под проливным дождем.

Сейчас на рынке существует огромное количество специальной одежды на разные погодные условия. Обо всем просто невозможно рассказать. Тем более часто при выборе одежды мы смотрим не только на технические параметры, но и на то, нравится нам она или нет.

Тут я расскажу про то, чем пользуюсь, и об основных принципах, которыми руководствуюсь при выборе одежды.

Термобелье

Это первое, что нужно купить любому путешественнику. Существует летний вариант термобелья и зимний. Зимнее термобелье от Arcteryx уже много лет позволяет мне чувствовать себя комфортно даже в сильные морозы. Я считаю эту покупку одной из лучших инвестиций в себя. Им я пользуюсь и в начале лета, когда в Карелии еще прохладно, и осенью. На севере Карелии или в Якутии в сентябре по ночам могут быть заморозки. Днем ходишь в майке, но как только садится солнце, столбик термометра постепенно опускается ниже нуля.

Я не буду рассматривать различные куртки, пуховики и толстовки, выбор огромный – тут дело вкуса. В городе я хожу в Uniqlo, а в горах или где‐то по лесам – в Arcteryx и Salomon. Очень полезно иметь огромный плащ-дождевик. Он в собранном состоянии занимает мало места, но бывает крайне полезен, когда начинается ливень, а спрятаться совершенно негде!

Если у нас история со сплавом, я рекомендую непромокаемые штаны-самосбросы и отдельно куртку. В большинстве случаев какой‐то специфической одежды не требуется. Если только это не тот случай, когда надо зимой в горы или предстоит восхождение на пик высотой 6000 + метров.

Обувь

Есть обувь на лето и на зиму. Летом я предпочитаю трекинговые ботинки, если надо много ходить и это не асфальт или проселочная дорога. В горах я хожу только в трекинговой обуви. В высокой трекинговой обуви плохо дышит нога, но, во‐первых, есть специальные носки, а во‐вторых, мне важнее безопасность стопы, нежели чувство прохлады.

Не люблю резиновые сапоги, но осень-весна – это сезон резиновых сапог со специальной вкладкой. Зимой, если планируются долгие прогулки и съемка по ночам, я рекомендую сапоги на вспененной резине (ЭВА). Их минус – они огромные и занимают много места. Их плюсы – они легкие и в них комфортно даже в минус 40 °C на Байкале. Якуты, когда я приехал к ним в такой обуви, сперва смеялись надо мной, что я скоро в ней замерзну и буду просить у них унты. Спустя несколько дней они переписывали у меня название фирмы-производителя и искали в интернет-магазинах, где их можно купить с доставкой. Вещь!

Управление фотокамерой

Есть выражение: не техника снимает, а человек. И с этим не поспоришь. Но если хочется достичь серьезных вершин в фотографии, стоит уделить внимание не только самой технике, но и тому, как с ней обращаться. Снимая «на автомате», человек может получать неплохие кадры. Но их можно сделать намного лучше – нужно лишь разобраться в базовых настройках камеры. Когда‐то я и сам думал, что это все слишком сложно и мне не понять. Но стоило начать, и вскоре я уже без проблем пользовался всеми настройками камеры. Так же будет и у вас, главное – практика!

Итак, приступим.

Основные настройки камеры

В зеркальных, беззеркальных и даже в некоторых продвинутых «мыльницах» есть два основных режима съемки: автоматический и ручной. Если в первом случае все настройки или их часть контролирует камера, то во втором случае, в режиме Manual, все настройки устанавливает фотограф.

Когда человек снимает «на автомате», камера, по сути, выполняет всю основную работу. Удел фотографа – нажимать на кнопку и компоновать кадр. Да, это быстро и удобно. Но со временем, если человек любопытен и пытлив, он начинает понимать, что результат не идеальный, а в некоторых ситуациях и вовсе невозможный. Например, ночная съемка на автомате невозможна.

Совет-ремарка

Вы держите в руках большой дорогой фотоаппарат. На нем какие‐то кнопки, рычажки, дисплей. Паника! Что все это значит? Как этим управлять? Хочется включить спасительный автоматический режим и снять своего любимого кота Жору в парке у дома. Конечно, вы можете так поступить, и никто не вправе вас осуждать, но мы здесь собрались не для этого. Мы здесь для того, чтобы максимально раскрыть ваши фотографические возможности, так что быстро переводим камеру в ручной режим, чтобы сделать самые впечатляющие снимки Жоры!

И если вы хотите всегда получать предсказуемый результат, стоит потратить немного времени и научиться выставлять настройки на камере. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Поехали!

Экспозиция

Пожалуй, это один из самых важных элементов в фотографии. От правильной (правильно задуманной) экспозиции зависит итоговое качество кадра. Экспозиция – это количество света, которое попало на матрицу (или на пленку). Когда говорят, что снимок переэкспонирован, подразумевают, что на нем много засвеченных участков. Напротив, недоэкспонированный снимок – чересчур темный. При правильной экспозиции на снимке нет слишком темных или слишком светлых участков. Разумеется, существует масса частных случаев, но мы сейчас на них не обращаем внимания.

Приведу пример «переэкспонированного кадра», но в данном случае нельзя сказать, что это брак. Мы видим часть городского пейзажа, остальная скрыта туманом

Для примера рассмотрим утренний снимок в пригороде Москвы. Мы видим часть городского пейзажа и дорогу, которая уходит в туман. Дорога в нашем случае ведет взгляд зрителя в туман, за которым угадывается город. Прелесть тумана в том, что он позволяет многое додумывать и такие картинки интересно разглядывать. Над дорогой мы видим часть трубы, то есть туман не такой плотный. Примерно половина этого кадра пересвечена, но нельзя сказать, что он не имеет смысла.

Диафрагма-выдержка-ISO

Есть три основных параметра, которыми может оперировать фотограф и которые влияют на экспозицию: диафрагма, выдержка и ISO. И надо отметить, что эти три параметра очень тесно взаимосвязаны между собой: меняешь один – приходится менять второй или сразу оба.

Диафрагма

➧ Этот параметр отвечает за то количество света, которое проходит через объектив и попадает на матрицу. Диафрагма – это регулируемое отверстие, через которое проходит свет. Чем больше диаметр отверстия, тем больше света попадает в камеру. Глубина резкости также зависит от диаметра отверстия: чем больше диаметр, тем меньше глубина резкости. Например, при широко открытой диафрагме, если мы фокусируемся на стоящем перед нами человеке, задний план получится размытым. Если закрыть диафрагму, фон будет более четким.

Пример фотопортрета с максимально открытой диафрагмой

➧Выдержка

Выдержка камеры определяет время, в течение которого свет попадает на матрицу/пленку камеры. Этот параметр также влияет на яркость итогового снимка. Как обычно, есть нюансы. При долгой выдержке движущиеся объекты на фотографии получаются смазанными. В некоторых сюжетах фотографы специально добиваются подобных эффектов. Отсюда возникло правило: чем выше скорость объекта, тем короче должна быть выдержка, если мы хотим, чтобы объект выглядел резким. В эпоху «цифры» очень просто контролировать данную ситуацию: сделал кадр и тут же посмотрел, резко или нет. Когда снимали на пленку, результат не всегда был понятен и очевиден, и фотографы, снимавшие, например, спорт, были настоящими мастерами своего дела.

Пример фотографии, снятой на длинной выдержке

ISO

По сути, эти три буквы обозначают уровень чувствительности сенсора/пленки к свету. Высокие значения ISO часто применяют при съемке в сумерках и ночью, а также в пасмурную погоду. Чем выше значение ISO, тем больше «цифрового шума» на итоговом снимке, поэтому фотографы стараются без лишней нужды не поднимать это значение, а если возможно, даже опускать до стандартных значений (100–200 ISO).

ISO, выдержка, диафрагма… А кто вообще считает, какие нужно ставить значения? В современных камерах за это отвечает экспонометр. В эпоху пленочной фотографии это был отдельный прибор, сейчас он встроен в камеры и со своей задачей справляется на отлично.

Совет-шутка

Если начинать фотографировать на пленку, есть приятный бонус. ISO на пленке – это цифры на катушке пленки. Выставил значение один раз и забыл об этом! Думать остается только о выдержке и диафрагме.

Теперь поговорим о том, как камера определяет яркость сцены. В современных камерах, как правило, существует три типа замера экспозиции.

➧ Точечный. В этом режиме камера определяет экспозицию в конкретно заданной точке кадра, не обращая внимания на остальную сцену.

➧ Центровзвешенный. Камера оценивает свет по центру кадра, определяя экспозицию примерно по 35 % площади в центре снимка.

➧ И последний вариант – оценочный замер. Он работает по всему кадру. Камера подбирает параметры съемки так, чтобы бо́льшая часть кадра была проэкспонирована согласно установленным настройкам.

Полуавтоматические режимы

Помимо ручного режима и полностью автоматического существуют полуавтоматические режимы. Они, пожалуй, наиболее часто применяемые. Я сейчас говорю про режим приоритета диафрагмы. В этом режиме фотографу доступны настройки диафрагмы и ISO, а выдержку камера выбирает самостоятельно. Практически все съемки я провожу в этом режиме. Если я снимаю пейзаж и мне нужна большая глубина резкости, я закрываю диафрагму. Если мне надо снять портрет, я открываю диафрагму, тем самым размывая фон. Все остальные параметры выставляет камера. Быстро, практично и удобно.

➧Режим приоритета выдержки

В этом режиме камера позволяет менять только ISO и время выдержки. Все остальные настройки рассчитывает камера. Этот режим часто используют в спортивной съемке, где важно контролировать скорость работы затвора. Если мы используем очень быструю выдержку, например 1/1000 сек, можно запечатлеть несущийся спорткар резким. Если снимать на достаточно медленной выдержке (относительно первой), например 1/8, то все движущиеся в кадре объекты будут размыты.

➧Авто ISO

Автоматическая настройка светочувствительности подбирает нужное значение ISO для достижения правильной экспозиции кадра. Этот режим может быть полезен тем, кто за одну съемку много раз меняет локации с разным освещением. Но стоит помнить: чем выше значение ISO, тем больше «цифрового шума» и качество снимка хуже. Стоит поставить ограничение диапазонов, в котором камера может самостоятельно менять ISO. Современные матрицы ушли далеко вперед в плане качества съемки на высоких ISO, но я бы не рекомендовал без особой нужды снимать выше 3200 ISO. Если вы видите, что света для съемки достаточно, меняйте ISO на более низкие значения.

Пример. На верхней фотографии ISO 200, на нижней – ISO 3200

➧Полный автомат

Самые распространенные автоматические режимы на камере: портрет, пейзаж, спортивный, ночной портрет и макро. В этих режимах камера сама выбирает подходящие для сюжета параметры диафрагмы и выдержки. Фотографу остается только нажимать на кнопку спуска затвора.

Фокус камеры

Он бывает механическим и автоматическим. В автоматическом режиме объектив камеры самостоятельно выбирает основной объект в кадре. В таком режиме камера может сфокусироваться не на том объекте, который нужен вам. Поэтому лучше использовать или точечную настройку фокуса, или ручную, где все под вашим контролем.

➧Точечная настройка фокуса

В этом режиме камера фокусируется на конкретном объекте, на который вы указываете. Существует выбор, по одной точке фокусироваться или по нескольким. Я предпочитаю фокусироваться по одной. Как правило, фокусировка начинает работать, когда вы слегка нажимаете кнопку спуска затвора. После фокусировки, которая практически всегда происходит моментально, можно нажать кнопку до упора – и снимок готов.

➧Режим фокусировки по области

В этом режиме можно добавить несколько точек, по которым камера будет фокусироваться. Но стоит помнить – камера будет сама определять, где именно она должна фокусироваться в рамках заданной области.

➧Непрерывный фокус

На моей камере Nikon D750 он называется AF-C. Этот режим подходит для тех случаев, когда надо сохранить резкость движущегося объекта. Например, машины или бегущего человека.

Нажимаем на кнопку затвора, камера начинает фокусироваться на объекте. И если объект перемещается дальше, ближе или в сторону, фотоаппарат регулирует фокусировку, стараясь не терять фокус, а держать его на движущемся объекте. Часто в таком режиме снимают спортивные репортеры. Если у вас именно такая задача, стоит потренироваться перед началом съемок. При резких хаотичных движениях кадры могут получиться размытыми.

Баланс белого

Баланс белого в камере – это настройка, которая отвечает за естественную окраску изображения. Цвет объекта зависит от типа освещения: оно может быть «теплым» или «холодным». От настройки параметра баланса белого может очень сильно меняться конечное изображение. Попробуйте снять одну сцену с разными настройками, и вы наглядно убедитесь в вышесказанном. Автоматический режим баланса белого не всегда хорошо срабатывает при плохом освещении, поэтому или вы сами устанавливаете баланс белого вручную во время съемки, или выбираете настройку баланса белого при постобработке RAW-файла.

Если вы только начинаете осваивать фотоаппарат, вам могут помочь примеры настроек камеры для разных ситуаций. Настроив камеру для определенной съемки, вы сделаете несколько кадров и, оценив результат, сможете внести нужные корректировки конкретно под ваши задачи и требования.

Холодные тона

Хочу отметить еще один нюанс. Снимая на цифровую камеру, мы оцениваем снимок, глядя на экран фотоаппарата. Стоит в домашних условиях, еще до съемки, понять, насколько экранчик правильно передает яркость снимка. Приведу пример. Я снимал северное сияние. На мониторе камеры оно смотрелось достаточно ярко, и результат меня удовлетворил. Но при просмотре на компьютере я обнаружил, что все снимки слишком темные. Недоэкспонированы. Поэтому я меняю в настройках камеры яркость монитора в меньшую сторону, чтобы картинка на фотоаппарате и на компьютере выглядела примерно одинаково.

Теплые тона