Текст книги "Мои солнечные гроздья. Опыт выращивания"

Клавдия Кузьминична Лесникова
Мои солнечные гроздья
Опыт выращивания

Введение

Виноград – истинное чудо.

Он притягателен, заразителен и неисчерпаем.

Выращивать виноград – удовольствие и искусство.

Рассказывать об этом – не менее увлекательный труд.

Н. И. Курдюмов

«Меня всегда восхищали его огромная жизненная энергия и удивительная работоспособность.

Суммарный тираж трудов еще при жизни Максима Михайловича Темного составил 650000 экземпляров.

Обычно летом, чуть забрезжит рассвет, он уже на винограднике (около 200 кустов опытных и экспериментальных сортов) и заканчивал день ближе к полуночи – за письменным столом, отвечая ежедневно на 10–15 писем виноградарей-любителей со всего Союза: от Калининграда до о. Сахалин».

Я не случайно начала свое пособие с фрагмента из книги о великом виноградаре М. М. Темном, который посвятил свою жизнь изучению и улучшению чудо-лианы, но называл себя виноградарем-любителем.

Изучению, селекции и популяризации виноградного растения посвятили себя очень многие светлые головы во всем мире. В нашей стране это Я. И. Потапенко, И. Т. Строна, И. В. Мичурин, В. Е. Таиров, А. М. Алиев, а также современные подвижники И. В. Филиппенко, В. В. Рубцова, В. Н. Крайнов, А. М. Карасев, В. В. Корчагин, А. А. Терлецкий, П. П. Радчевский; в Воронежском крае – И. П. Левин, А. П. Безяев и др.

Особое слово благодарности хочу сказать в адрес М. Ф. Абузова. Своими работами о винограде Черноземья он «открыл дорогу винограду» на наши шесть соток (на мои в том числе). Ваша покорная слуга робко пытается внести свою лепту в популяризацию чудесного создания природы.

На своем участке выращиваю более пятидесяти сортов винограда. Это те сорта, которые устроили меня и мою семью по всем параметрам (вкусом ягоды, запахом, урожайностью, устойчивостью к болезням и морозостойкостью), хотя все это относительно, т. к. «на вкус и цвет товарищей нет».

Интересно не только кушать ягоды, но и наблюдать за поведением данной культуры на конкретном участке, почве. До сих пор вызывает изумление то, что он у нас (в Воронежской области) не только растет, но и плодоносит. Плодоносит, вполне соответствуя сортовым особенностям, иногда вопреки нашему незнанию и неумению. Иногда бывает, у меня на участке посетители, кушая виноград, произносят фразу: «Глазам своим не верю!»

Вспоминаю свой первый опыт по посадке (посадила как помидоры), а уж про обрезку рассказать, так рассмеются куры, но удивительно то, что все это мои многострадальные кустики выдержали (даже повторную, нормальную пересадку). Спасибо М. Ф. Абузову – помогла его книга. Возникало много вопросов: где взять нормальные саженцы, как посадить, чтобы вырос нормальный куст, как обрезать, укрыть в зиму, открыть весной, как сделать опору. Такие же вопросы возникают у начинающих виноградарей-любителей. Хотелось бы поделиться с ними своим опытом, чтобы им удалось избежать моих ошибок. Не пытаюсь встать в один ряд с «мэтрами от винограда», т. к. опыт мой не так велик, но все же (повторюсь еще раз) хочу внести свою лепту, может, и мой скромный опыт кому-то может пригодиться.

До сих пор на многих участках произрастает Изабелла, в лучшем случае – Лидия. Конечно, мне тоже когда-то был люб изабельный аромат и не очень отпугивала грубая шкурка, сладостной щедростью природы казалась Лидия, но все-таки настоящий кайф испытываешь тогда, когда на своей «малой земле» получаешь настоящий урожай настоящего винограда, да еще столько, сколько хочется. А кстати в отношении укрываемости – этот факт делает более выигрышным положение винограда по отношению к другим садовым культурам, которые невозможно таким способом спасти от неблагоприятных погодных условий. Между прочим, большинство сортов, прижившихся в нашем регионе, в станицах Краснодарского края тоже укрываемые. Это говорит еще раз в пользу того, что у нас виноград выращивать можно и нужно. Так дерзайте же! Не лишайте себя радости наблюдать, как растет ваш саженец, как он впервые зацветает, как завязываются ягоды, растут, наливаются соком, окрашиваются в разные цвета, источают чудесный аромат.

Поверьте, виноградное растение радует глаз и душу настолько, что способно избавить больного от депрессии. Признаюсь – стресс снимаю работой на винограднике. Желаю и Вам успехов.

С уважением, К. К. Лесникова

О строении виноградного куста и общепринятые термины

Виноградный куст состоит из подземной и надземной систем. В подземной различают подземный штамб (в прошлом – чубук или черенок), на нем корни пяточные (самые глубокие), срединные и росяные (верхние). Задачей № 1 садовода является в первое лето постараться развить пяточные корни. За счет их развития обусловлена в основном зимостойкость винограда. И задачей № 2 – постараться не дать развиться росяным корням, которые в виду своего поверхностного расположения могут подмерзать в бесснежные зимы. Для осуществления этих задач существуют приемы, о которых будет сказано ниже.

Надземная часть в укрываемой зоне формируется в виде рукавов, отходящих от головы (голова – верхняя часть в прошлом черенка). Рукава – это лозы, старше 2-х лет. От верхних концов рукавов отходят плодовые лозы (стрелки) – это вызревшие однолетние побеги.

Плодовое звено (звено плодоношения) состоит из стрелки, отходящей от верхнего конца рукава с внутренней его стороны (пять-шесть и более глазков) и сучка замещения (2–3 глазка), отходящего от рукава с наружной его стороны непосредственно ниже стрелки.

Пасынки – молодые побеги, растущие из пазух листьев основных побегов, при прищипывании верхушки основного пасынка отрастает пасынок второго порядка, поэтому пасынки первого порядка следует прищипывать, оставляя с 2–3 листьями.

Почка – зародыш будущего побега. Несколько почек образуют зимующий глазок, располагающийся в пазухе листа, и который в текущем году не должен распускаться. Такое сложное строение дает возможность при повреждении основной почки развиться замещающей почке и, таким образом, сохранить способность к цветению и отдаче урожая (хоть и поменьше). На лозе плодоношения из каждого зимующего глазка весной начнут расти побеги, несущие листья и соцветия. Это так называемые плодоносные побеги.

Порослевые побеги, растущие с подземного штамба, удаляются, так как снижают силу куста и урожайность.

Усики – это вегетативные органы для естественного прикрепления побегов к предметам. Я их удаляю, так как побеги подвязываю. Так поступают преимущественно все виноградари-любители.

Циклы развития и фазы вегетации винограда

Годичный цикл делится на периоды: покоя, когда отсутствуют признаки вегетации, и вегетационный период, когда происходит рост побегов, цветение, плодоношение и прочее.

ФАЗЫ ВЕГЕТАЦИИ УСЛОВНО ДЕЛЯТСЯ НА:

Фазу сокодвижения, признаком которой является выделение пасоки (сока) на срезах, так называемый плач лозы. Фаза сокодвижения длится от двух недель до полутора месяцев. Обратите внимание на данную фазу, потому что поступают вопросы: поливать или не поливать весной после открытия виноград? Поливать! Если очень «плачет», то теряется влага, иногда до нескольких литров в день, и, конечно же, обязательно поливать; если не «плачет», то это свидетельствует об отсутствии влаги в зоне обитания корней!

Распускание почек и рост побегов – до полутора месяцев. В это время побеги интенсивно растут, иногда в сутки до 10 см. Считается, что почки распускаются при нагреве почвы +9 +10°C. Соответственно, это влияет на сроки начала цветения.

Замечено, что под укрытием почва прогревается позднее, данный фактор можно использовать в борьбе с поздневесенними заморозками.

Следующая фаза цветения длится 5-14 дней. Начало цветения происходит тем раньше, чем выше температура почвы и воздуха. Признаками цветения является опадение венчиков (колпачков). В это время полив проводить нельзя, так как это вызовет осыпание цветков и завязей. Ускорить фазу зацветания можно поливом теплой (40°С водой) в конце мая – за 2 недели до цветения. Прогрев приямка теплой водой можно совместить с подкормками (см. далее).

Рост ягод длится от 30 дней до 2-х месяцев. В это время ягоды остаются зелеными, твердыми и кислыми на вкус.

Фаза созревания урожая – с момента размягчения ягод, их окрашивания и до накопления сахара и созревания семян (коричневого цвета).

Поливы, если в них есть необходимость, проводить только до размягчения ягод, в противном случае ягоды будут растрескиваться.

Резервная фаза вегетации называется резервной потому, что в этот период (после снятия урожая) физиологические процессы растения направляются на подготовку к перезимовке (вызревание и закалку побегов).

Примерно в середине октября при созревании побегов происходит накопление углеводов, уменьшение жидкости. Зрелая древесина светло-коричневая, на ощупь теплая, при изгибании потрескивает, незрелая древесина холодная, леденистая. Это следует знать для оценки состояния куста.

Часто поступает вопрос: когда лучше обрезать, пораньше (вроде бы оставшаяся часть куста должна созреть лучше) или позднее?

Начинать обрезку еще рано: заканчивается отток органических веществ из листьев в нижние части куста и корни. Оптимальные сроки для нашего региона – двадцатые числа октября.

Выбор места под виноградник

При выборе места под посадки винограда нужно учитывать условия, которые бы способствовали раннему созреванию урожая и лозы. Лучше всего подойдут юго-восточные, южные и юго-западные позиции. Положительным фактором является защита с севера хозяйственными постройками, которые, в свою очередь, отдают накопленное тепло, тем самым положительно влияя на ускорение созревания урожая и лоз. Защита, но не затенение, ибо виноград – светолюбивая культура и при затенении, а также большой плотности посадки теряет свои положительные качества (это запоздалое созревание урожая и лоз, снижение урожайности). При близком расположении к постройкам рекомендуется учитывать возможность стока воды с крыши, так как это способствует грибковым заболеваниям (мильдью, оидиум). Если место у строения оказалось удобным под посадку кустов винограда, а сток с крыши приходится непосредственно на кусты, необходимо формировать рукава длиннее и с углом наклона в противоположную сторону, предусмотрев отвод избытка воды от куста.

При посадке на буграх и склонах рядки нужно располагать поперек склона, формируя так называемые терраски (кстати, очень хорошо растет и плодоносит на таких участках). А вот в низинах и так называемых западинках может скапливаться холодный воздух, от которого при раннеосенних и поздневесенних заморозках посадки страдают, и летом могут поражаться грибковыми болезнями.

На почвах с близким залеганием вод (1,5 метра и выше) можно пробовать сажать, но на насыпных валах. Виноград можно сажать на любой почве, но лучшими для него являются легкие суглинистые. На черноземах он растет очень мощным. Особо хочу сказать о песчаных, так как мой виноградник располагается на таких. Это легко прогреваемые, водопроницаемые, но и легко промерзаемые почвы, то есть со своими плюсами и минусами. С плюсами понятно, а вот как избавиться от минусов? Поделюсь, как делала я. Кстати, хуже моего участка могла быть только дорога: живой песок, а сверху строительный мусор. Понятно, что нужно было все это очистить. Ямы копались 80 x 80 x 80, иногда больше, не жалели перегноя, золы и привозного грунта (земли). Конкретно о посадке смотри ниже.

Подбор сортов

При подборе сортов следует учитывать сроки созревания, сроки наступления потребительской зрелости (когда сахаронакопление в ягодах происходит раньше созревания семян). По срокам созревания различают: сверхранние, средние и поздние. Существуют промежуточные: раннесредние и среднепоздние.

Для нашей полосы гарантированно подходят сорта ранние. Средние тоже могут вызревать в зависимости от суммы активных положительных температур (теплое лето + сентябрь). Иногда неплохо показывают себя раннепоздние (тоже зависит от суммы активных температур + способность рано терять кислотность, являющаяся особенностью сорта).

Сортов, адаптированных в Центрально-Черноземной полосе (даже Москве и Санкт-Петербурге) очень много: Кодрянка-218, Мускат Летний, все Восторги, Платовский, Дружба, Тимур, Лора, Алешенькин; кишмишные: Русбол, к/ш Запорожский, Ромулос, Г-342 и 311. Очень неплохо зарекомендовали себя многие новинки: Благовест, Тузловский великан, Прикубанский, Сфинкс.

Известно, что многие воронежские виноградари-любители проводят испытания суперновинок, которые в ближайшие годы будут широко представлены садоводам-любителям. При подборе сортов важно учитывать не только вкусовые качества, сроки созревания, морозоустойчивость, но и устойчивость к болезням. Вообще-то, вопрос устойчивости к болезням в последние годы для меня лично упростился с появлением пролонгированных системных фунгицидов (срок ожидания – до месяца); ну, а морозоустойчивость и вовсе не имеет для меня значения, пока существует солома.

Посадка

Итак, выбрали место, подобрали нужный сорт, теперь приступаем к посадке. Саженец может быть однолетним, он должен быть с хорошо развитой корневой системой и вызревшим побегом в 3–4 почки. Посадку можно производить в конце сентября-начале октября, а можно весной – в конце апреля-начале мая. При весенней посадке корневую систему саженца необходимо в течение суток подержать в дождевой воде, подогретой до комнатной температуры. Яму желательно подготовить с осени. На черноземах яма готовится размером 60 x 60. На песчаной почве она должна быть больше и глубже. На дно ямы на песчаной почве, необходимо насыпать с ведро глины, утоптать ее (это делается, чтобы грунт не уходил в песок). Затем насыпается половина ведра золы, 200 г (стакан) суперфосфата, столько же сульфата калия рассыпать по дну. К одной стороне всыпаю ведро щебенки. На щебенку ставлю цементно-асбестовую или пластиковую трубу, конец трубы и щебенку окутываю толстой пленкой, чтобы не забивалась землей. Эта система служит для полива и подкормки взрослых кустов. А так как виноград «умный», то его корневая система устремляется в глубину за водой и подкормкой, и глубинная корневая система зимой менее всего может пострадать. Далее, насыпается перегной (или дерновая земля) столько, сколько не жалко (4–5 ведер). Яма заливается водой (грунт пропитывается теплой водой). На глубине 30 см в центре делается холмик, на него ставится саженец, расправляется корневая система и обсыпается грунтом.

^{Бутылки для полива под пятку убираются в августе когда прекращается полив}

Расти саженец должен в лунке на глубине 15–20 см. Нужно учесть расположение побега, для возможности будущего укрытия. В любом случае, посадка должна быть углубленной, голова куста должна быть в лунке ниже уровня земли. Лунку можно мульчировать сухим навозом, соломой или сенной трухой.

Вегетирующий саженец (из стандартного трех– или двухглазкового черенка) высаживается также, только сроки посадки более поздние – третья декада мая, когда минует угроза поздневесенних заморозков. Если высаживаются несколько саженцев, то необходимо рассчитать плотность посадки с учетом площади питания. При посадке в ряд между кустами расстояние 2 м, с учетом силы роста кустов. Для сильнорослых расстояние может быть больше. Для слаборослых – сокращено до 1,5 м. При посадке в 2 ряда и больше расстояние между рядами 2,5–3 м. Ряды располагать лучше с севера на юг, для лучшего освещения. При наличии взрослых деревьев на участке, расстояние от. них должно быть не менее 2 м от кромки кроны данного дерева.

Если вегетирующий саженец в пластиковой посуде, то за несколько дней до посадки его не поливать. Ком земли подсыхает и не рассыпается. Аккуратно с трех или четырех сторон разрезать контейнер (лезвие ставится параллельно посуде). Развести в стороны разрезанные части посуды, перевернув вверх дном, слегка встряхнуть. Корневая система с комом земли легко извлекается. Далее саженец ставится в лунку по вышеизложенной методике, засыпается, не доходя 2–3 см до растущего побега. Сверху мульчируется сухим материалом. Далее самое интересное. Если поливать в течение лета сверху в лунку, саженец хорошо растет, мощно. Зеленый прирост большой, рыхлый и радостный, но может не успеть вызреть к зиме. К тому же, нарушается корреляция между корневой системой, которая в случае поверхностного полива тоже располагается поверхностно. Во избежание этого я использую следующие простые приемы.

Первое лето после посадки поливаю через дренажные отверстия или через пластиковые трубы в подпяточную область; а, чтобы интенсивно не развивалась росяная корневая система, на верхнюю часть кома и часть черенка ниже побега надеваю полиэтиленовый чехлик. Осенью дренажные трубочки убираются, отверстия засыпаются землей, а в следующий сезон поливы и подкормки уже произвожу в дренажные трубы. Кстати, подкормки саженцев азотом в первое лето исключаются.

Для ускорения созревания однолетнего прироста во второй половине августа можно поливать настоем золы, раствором сульфата калия и настоями суперфосфата в рекомендуемых дозах (дозировки указываются на упаковках).

При таком способе зеленый прирост небольшой, но вполне нормальный и не нарушается корреляция между корневой системой, так как она правильно и хорошо развивается. Приходилось пересаживать такие саженцы, была приятно удивлена хорошему развитию именно пяточных корней. При обычных посадке и поливе в лунку, как уже сказано было выше, зеленый прирост больше, к тому же он рыхлый, травянистый, а корневая система преимущественно поверхностная, росяная.

Возникла необходимость сказать особо о подзимней посадке. Смело скажу – сажать вполне можно, но требования к посадочному материалу повышенные. Первое: корневая система должна быть развитой, а побег – зрелым хотя бы в основании. Второе: укрывка должна быть тщательно продуманной, то есть особенно заботливой.

Пример: саженец – зрелость побега – одна почка у основания побега. Приштамбовая область обсыпается сухими опилками в радиусе до 50 см, толщиной до 15 см. Побег обрезается до 25 см, укладывается в обрезанную пластиковую бутылку (обрезать дно, вставить побег) и засыпается сухими опилками, (подчеркиваю – обязательно сухими), чтобы не было плесени. Затем пленкой покрываем весь приямок внахлест на края ямы, на пленку – слой соломы 50 см и опять пленка, края которой обсыпать землей, чтобы не унесло ветром, можно для плотности землей присыпать и сверху. Под таким «пирогом» и под снегом саженец успешно перезимовал.

Весной после разгрузки укрывки (ориентировочно – двадцатые числа апреля) снять послойно сначала солому, убрать совсем опилки, полить теплой 400 водой и укрыть снова только соломой и поверх ее – пленкой. В хорошую погоду можно открывать. Окончательно открыть в конце мая. А еще лучше – вместо соломы над саженцем можно соорудить «шалашик» из укрывного материала (например, агрил) и в течении мая держать молодые посадки под такими «шалашиками». При необходимости поливать теплой водой.

Пересадка плодоносящих кустов на новое место.

Иногда возникает необходимость пересадить взрослый плодоносящий куст 5-8-летнего возраста на новое место. Ямы для таких кустов следует готовить более просторные и глубокие (во всяком случае, не менее 80 x 80 см), так как требуется заглубить развитые корни и рукава. Пересаживать следует в период затухания вегетации (лучше в период покоя перед укрывкой), но до наступления заморозков. Куст окапывается по периметру ямы с максимальным извлечением корневой системы. После оценки его состояния, мощности, обновляются срезы корней, удаляются старые рукава (если куст 7–8 лет), оставляются 2 рукава более молодых с двумя однолетними лозами. Корни сразу обмакиваются в глиняную болтушку с добавлением коровяка или марганцовки (2 кристаллика). Куст ставится в яму и обсыпается подготовленной почвой, засыпав до половины, заливают водой, затем заглубляются рукава и досыпают грунт, сверху остаются только однолетние лозы, из них потом и формируется новая крона куста. Более молодые (4–5 лет), если крона правильно сформирована, засыпаются с головой, рукава не засыпаются, но урожаем и побегами в сезоне после пересадки куст не нагружается.

Опоры и особенности размещения виноградного куста на них

Существует несколько видов шпалер, приспособленных к различным формировкам кустов. Для многорукавных и одиночно расположенных удобна «донская чаша». Вертикальная одноплоскостная для 2-рукавного куста. В условиях нашей природной зоны (Воронежская область) применяется вместительная двухплоскостная опора, так называемая V-образная (от латинской V). Такая шпалера вмещает 6–8 – рукавный плодоносящий куст. Если распределить рукава на две стороны, получается на каждую плоскость по 3–4 рукава. У меня преимущественно такие шпалеры. Для стоек нужны достаточно прочные трубы 60–70 мм, длиной около 3-х метров (т. к. придется вкопать в землю 80 см и зацементировать нижний конец), можно поставить с внутренней стороны распорку (это даже более прочно). На высоте 60 см от земли первая поперечина, диаметром 25–30 мм, длиной 75 см; на высоте 100–120 см – вторая поперечина, длиной 100 см; на высоте 2 м – третья поперечина, длиной 2 м. Поперечины привариваются электросваркой. На концах поперечин высверливаются отверстия для проволоки или приваривается гайка для той же цели. Проволока 3,5–5 мм. К нижней проволоке будут подвязываться плодоносные лозы, а к вышерасположенным подвязываются побеги с соцветиями и гроздями. Данные опоры напоминают телеграфные столбы. Модификаций опор может быть больше с использованием особенностей участка: забор, стена, старое дерево, которое не плодоносит, а спилить жалко. Главная функция шпалеры (опоры) – это равномерное распределение на ней частей виноградного куста. Для лучшей освещенности, так как свет играет одну из главных ролей в фотосинтезе листьев. Исключение из прямого солнечного освещения до 35 % листьев приводит к плохому опылению цветков, к осыпанию завязи, затяжному вызреванию урожая и побегов, ослаблению морозостойкости недозревшей лозы.