Текст книги "Уличные печи и барбекю"

Русскую печь в любом случае устанавливают на прочный фундамент. В ее нижней части оставляют свободное пространство с отверстием с лицевой части – подпечье. Это его используют для хранения печного инструмента, например, ухватов, кочерег, совков и т. д.

Подпечье в большинстве случаев перекрывают кирпичным сводом, бетонными плитами или балками. В некоторых конструкциях вместо кирпичного свода используют деревянные основания. Однако наиболее надежны в плане пожарной безопасности железобетонные или бетонные плиты, а также кирпичный настил, уложенный на стальные балки. Эту систему устанавливают на стенки печной кладки шириной не менее 80 мм.

Если же выбора нет, и вместо кирпича или бетона приходится использовать древесину, то ее предварительно тщательно обрабатывают антисептиком и изготавливают двух– или трехслойную изоляцию из войлока, который предварительно вымачивают в глиняном растворе. Сверху всю эту систему обивают кровельной сталью, выкрашенной с обеих сторон. Сооружение такой мощной изоляции позволяет защитить доски от лишнего нагревания, а также не допустит высыпания засыпки из-под пода. Швы между бетонными плитами или кирпичами хорошо промазывают цементным раствором.

В передней стенке русской печи зачастую сооружают холодную печурку, в которой хранят мелкую посуду, ножи, терки и т. п. С этой же стороны на уровне пода печи делают шесток – ровную площадку из кирпича, на которую укладывают чугунную плиту. Она защищает кладку от излишнего термического воздействия, также по ней можно с легкостью передвигать посуду.

Непосредственно над шестком делают прямоугольное отверстие – окно шестка. Его при возведении кладки перекрывают небольшой кирпичной аркой или угловой сталью. С лицевой стороны укладывают угловую сталь, а с внутренней – полосовую, чтобы металл не слишком сильно нагревался. Широкая полка уголка, выходящая в перетрубье, будет очень сильно нагреваться. Во всех остальных элементах печной конструкции сталь использовать категорически запрещено.

Напротив шестка в конструкции располагается основная часть печи – варочная камера, горнило, или топливник. В передней стенке камеры прямо напротив окна шестка делают отверстие – чело, или устье. Оно также имеет прямоугольную форму, в некоторых случаях его изготавливают в форме свода шириной примерно 500 мм и высотой 350 мм. Чело используют для закладки топлива и установки посуды. Над устьем до верхней части горнила проходит стенка – газовый порог, высота которого составляет не меньше 180 мм.

Горнило сооружают таким образом, чтобы его задняя стенка была выше передней примерно на 50 мм. Это решение позволяет горячим газам все время находиться в пространстве под сводом, располагающимся немного выше устья. В итоге газы будут нагревать не только свод и под, но и всю печь целиком.

Если в варочной камере не сделать газовый порог, то горячие газы будут направляться сразу в трубу, не успев нормально прогреть горнило.

С правой или левой стороны шестка есть специальные впадины – зольники, или очелки, которые образует передняя стенка камеры. Устье печи перекрывается заслонкой с одной или двумя ручками. После протапливания горнило закрывают заслонкой, чтобы тепло из него уходило не так быстро. В устье помещают рамку из чугуна.

Над шестком выкладывают стенку для щитка, которая представляет собой опрокинутый ящик, напоминающий по форме конус. В этом пространстве будет скапливаться дым, который потом уйдет в трубу.

Чтобы печь не дымила, а также для предотвращения выхода дыма через горнило, высоту пролета от шестка до перетрубья делают не больше 220 мм – 3 ряда кладки. Легче всего это сделать с помощью подъема верхней части шестка над устьем на требуемую высоту.

Перетрубье – дымный ход от устья до вьюшки – должно сужаться плавно, что достигается за счет стесывания кирпича. Если же конструкция при выполнении всех этих требований все равно будет дымить, значит, причина кроется в трубе.

Чтобы в дымовую трубу не попадали искры, перед выходом в нее газов сооружают специальную стенку со скосом. В результате образуется зуб, на котором и будет скапливаться сажа, падающая со стенок трубы. Если вьюшка находится дальше, перед ней помещают дверку, которая должна очень плотно закрываться. Печная конструкция закрывается одной задвижкой или вьюшкой, однако гораздо лучше сделать так, чтобы она закрывалась и задвижкой, и вьюшкой одновременно. Вполне допустимо использовать две задвижки, после которых будет начинаться труба.

Задвижку устанавливают выше вьюшки на 3 или 5 рядов кирпичной кладки. Вьюшечная дверка – хорошая вытяжка или вентиляция. Задвижка, установленная над вьюшкой, очень удобна, так как при протапливании для хорошего прогрева печи или перетрубья ее можно немного прикрыть. Благодаря этому происходит регулирование объема горячего газа, выходящего в трубу.

Вьюшка закрывается плотнее задвижки, так как в ней сначала укладывают блинок, потом все перекрывают крышкой. Поэтому открывать задвижку гораздо проще, ведь чтобы открыть вьюшку, сначала нужно открыть дверцу, снять и вынуть крышку, а потом блинок.

При изготовлении наиболее важной части печи – варочной камеры, необходимо использовать только самый качественный кирпич. Стенки в варочной камере делают разной толщины. Считается, что нормальная толщина стенок горнила составляет три четверти кирпича. Получить ее можно путем укладывания одного кирпича плашмя, а второго рядом с ним на ребро. При этом лучше сооружать стенку толщиной в один кирпич. Переднюю стенку горнила делают в полкирпича.

Свод камеры укладывают так, чтобы от задней стенки к устью получился небольшой уклон. При изготовлении перекрыши над варочной камерой верхнюю плоскость конструкции делают строго горизонтальной. По своду насыпают специальную выравнивающую песчаную засыпку. В некоторых случаях вместо засыпки используют глиняный раствор вперемешку с мелко наколотым кирпичом.

При сооружении пода никогда не используют глиняный раствор, так в процессе нагревания он начинает обжигаться и слишком сильно схватывается с кирпичами стенок. Дело в том, что в случае необходимости провести ремонт подобной конструкции будет крайне проблематично – разобрать такую кладку, не повредив при этом кирпичи, практически невозможно.

Щели между кирпичами пода заполняют мелким песком или золой. Под в нижней части камеры выкладывают ровным и гладким кирпичом, кладку стараются вести насухо, максимально ровно.

Свод в варочной камере делают крутым и пологим. Если на перекрышу печи будут приходиться значительные нагрузки, пологие своды начнут раздвигаться и разрушать стенки конструкции, поэтому их хорошо стягивают толстой проволокой, полосовой, угловой или тавровой сталью, скрепляя между собой с помощью болтов, гаек и шайб.

Под настилку пода сначала делают засыпку, которой нужно полностью заполнить колодец под подом. Засыпка представляет собой материал, способный накапливать в себе значительное количество тепла и равномерно распределять его под подом. Устройство такой конструкции позволит хорошо пропекать хлебобулочные изделия.

Для приготовления засыпки берут крупнозернистый песок, перемешивают его с битым стеклом (листовым или бутылочным), добавляют гравий или щебень. Толщина слоя засыпки составляет до 180 мм.

Под в конструкции русской печи настилают так, чтобы он был поднят относительно уровня шестка на 50 мм, чтобы как можно большее количество воздуха подходило к задней части камеры. Поднимать уровень лучше постепенно, песок выравнивают с небольшим наклоном, затем эту конструкцию тщательно уплотняют.

Под можно изготовить по одной из двух технологий: либо предварительно выложить один ряд кладки стенок немного выше уровня пода, либо полностью соорудить варочную камеру. Первый метод значительно удобнее, кроме того, так гораздо легче работать. Во втором случае работать придется лежа на животе.

Свод – один из самых прочных элементов русской печи, поэтому нагрузка, приходящаяся на него, практически не будет влиять на распирание стенок. В русской печи он может быть различной формы. Легче всего построить конструкцию полуциркульной формы, однако она не слишком хороша, так как горячие газы будут неравномерно отражаться от свода, из-за чего под прогреется слабее.

Пологий трехцентровый свод изготовить гораздо сложнее, при этом он оказывает сильное влияние на распирание стенок, однако в состоянии обеспечить достаточное нагревание пода. Самые пологие своды выкладывают в печах, предназначенных исключительно для выпекания хлеба. Они хорошо прогревают стенки и под горнила, однако не в состоянии выдержать значительную нагрузку, поэтому при изготовлении подобной конструкции нужно сооружать дополнительные стальные стяжки по лицевой поверхности печи. Для этого подойдет круглая, уголковая, полосовая сталь или же толстая стальная проволока.

Опытные печники выкладывают трехцентровый бочкообразный свод. Особенностью этой конструкции является подъем в средней части примерно на 30 мм, который должен получиться выше подъема у задней стенки. Ширина свода в центральной части увеличивается приблизительно на 6 см. Выполнить данную конструкцию значительно сложнее, но за счет нее печь будет прогреваться намного лучше. Горячие газы будут равномерно распределяться по своду, не выходя из устья в перетрубье, а из горнила не будут вылетать искры.

Варочную камеру выкладывают таким образом, чтобы с передней стороны она получилась уже задней стенки на 9–10 см. Таким образом можно сохранить гораздо больше тепла в горниле.

Свод всегда выкладывают одновременно с обеих сторон, ряд за рядом, постепенно переходя к середине, пока промежуток между кладкой не будет равен четверти кирпича. В этот промежуток кладут замковый кирпич, обтесывая его таким образом, чтобы он с трудом входил в кладку. С трех сторон его обмазывают глиняным раствором. С помощью замкового кирпича вся кладка, уложенная ранее, прижмется друг к другу как можно плотнее. В некоторых случаях замковый кирпич нужно будет забивать киянкой.

Все площадки в стенах печи, на которых держится свод, выполняют из качественного кирпича под требуемым уклоном. Все стесанные кирпичи, предназначенные для этой цели, перед непосредственной укладкой проверяют с помощью шаблона.

Чтобы изготовить свод с нечетным количеством кирпичей (последний из них предполагается сделать замковым), конструкцию предварительно вычерчивают на миллиметровой бумаге в натуральную величину.

Зачистку пода производят следующим образом: на под насыпают слой мелкого песка, после чего аккуратно шлифуют его гладким кирпичом, чтобы добиться ровной поверхности.

Боковые стенки, располагающиеся под сводом перекрыш, образуют стенки коробки. Пространство между ними засыпают мелким песком, а сверху устанавливают перекрышу из одного ряда кирпича. В некоторых случаях всю эту конструкцию полностью выкладывают из кирпича. Подобные стенки слабо отдают тепло, что очень важно для уличной печи.

Самоварники в русской печи имеют круглую или квадратную форму, очень часто их снабжают дверками. Обыкновенные самоварники закрывают коробочкой из кровельной стали. Не стоит использовать для этой цели деревянные элементы, так как при слишком высокой температуре они могут воспламениться. Для самоварника оборудуют отдельный канал с собственной задвижкой, благодаря чему можно сохранить в печи тепло.

Если канал самоварника находится между вьюшкой и задвижкой, то при установке самовара вполне достаточно открыть одну задвижку, но она обязательно должна располагаться выше вьюшки.

Непосредственно над варочной камерой находится перекрыша печи. Эту кладку между собой стягивают угловой сталью несколькими способами. В одном случае концы стали должны достигать середины перетрубья, их крепят в кладке за счет проволочных мочек. Другая технология заключается в выводе концов стяжки на лицевую поверхность печи, которые должны выдаваться за ее пределы на 20–30 мм. Эти концы просверливают, а в проделанное отверстие помещают стальной прут, который с двух сторон закрепляют гайками. Пруток можно установить таким образом, чтобы он вплотную подходил к кирпичной кладке или немного отступал от нее.

Если концы выйдут за пределы лицевой поверхности печи на 100–200 мм, их стягивают прутком так, чтобы он находился на расстоянии примерно 10 см от кладки. Впоследствии его окрашивают.

Конструкция простой русской печи включает в себя подпечье, варочную камеру и трубу. С ее передней стороны находится стенка с отверстием – устье печи. Чтобы дрова горели лучше, их кладут максимально близко к устью. Горячие газы, образующиеся в процессе горения, будут нагревать свод варочной камеры, ее стенки и под. Посуду с пищей помещают близко к устью – на под горнила или немного дальше. Для выпечки хлеба горнило полностью очищают от золы, а под подметают метлой или веником.

При кладке печи строго соблюдают порядовку и внимательно следят за выполнением перевязки швов. Средние размеры уличной русской печи: длина – 1650 см, ширина – 1270 см, высота – 2380 см.

Перед началом работы кирпич сортируют, самый качественный материал используют для изготовления варочной камеры. Кладку начинают с возведения фундамента и сооружения гидроизоляционного слоя, после этого приступают к изготовлению подпечья.

Первый ряд выкладывают из цельного кирпича на растворе. Использовать в этом случае алый кирпич не следует, так как эта часть печи держит на себе весь вес конструкции. Второй ряд представляет собой колодец, открытый с одной стороны. В таком открытом подпечье будет храниться весь печной инвентарь. Толщина стенок здесь составляет один кирпич. Следующие 2 ряда конструкции повторяют предыдущий, при их возведении следят за соблюдением перевязки швов.

Начиная со следующего ряда, идет закладка свода, который перекроет отверстие подпечья. Для опирания кирпичей первого ряда вытесывают пяты. Следующие 2 ряда выкладывают с перевязкой швов, а 8–10-й ряды кладут толщиной в один кирпич с холодной печуркой.

Форма 11-го ряда такая же, как и у последних трех. Он перекрывает холодную печурку, находящуюся над отверстием подпечья. Стенки образуют колодец, который необходимо полностью заполнить засыпкой. Ее тщательно уплотняют и выравнивают. Делают это с расчетом, чтобы она поднималась от шестка к задней стенке варочной камеры.

На 12-й ряд будет опираться под. Его засыпают мелким песком и шлифуют кирпичом, чтобы стесать все выступающие заусенцы кирпича. Для этой цели лучше всего подходит подовый кирпич, так как по своей площади он крупнее обыкновенного примерно в 2 раза.

С 13-го ряда происходит закладка шестка, устья печи и варочной камеры. Кладку ведут в три четверти кирпича, чтобы толщина стенок составляла 190 мм (рис. 3).

Рисунок 3. Обыкновенная русская печь: 1 – гидроизоляция; 2 – засыпка (мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом)

С 14-го по 16-й ряд кладка ведется тем же образом с соблюдением перевязки швов. В следующем ряду заканчивают выкладывать устье в передней стенке и производят закладку свода горнила. Для этого кирпич ставят на ребро, а с его боковых сторон стесывают пяты для опоры кирпичей свода. В этом ряду зачастую полностью выкладывают свод варочной камеры.

Завершают выкладывание свода 18-м рядом, здесь же устанавливают замковый кирпич. С этого ряда приступают к возведению стенок печи, заполняют пространство между сводом варочной камеры и стенками, оборудуют печурки, засыпая речной песок или же выполняя кирпичную кладку.

В 19-м ряду сооружают стенки и выравнивают кладку конструкции, параллельно с этим перекрывая окно или проем над шестком. 20-й ряд выкладывают так, чтобы сделать отверстие над шестком меньше. Перетрубье выкладывают ровнее, а для достижения такого эффекта кирпич стесывают. В этом же ряду производят дальнейшее выравнивание стенок печи.

21-й ряд изготавливают практически так же, как и предыдущий, продолжая работы по выравниванию стенок и сохраняя размеры перетрубья прежними. Начиная со следующего ряда, перетрубье постепенно сужают. С левой стороны конструкции закладывают канал самоварника. С правой стороны перетрубья кирпич стесывают, чтобы газы проходили там как можно лучше. Здесь же закладывают ящик для сбора сажи.

Канал от самоварника располагают в перетрубье и поворачивают к трубе выше задвижки или вьюшки. Причем он не закрывается задвижкой, а только с помощью крышки. Кладку ведут с соблюдением порядовок, устанавливают две задвижки либо задвижку и вьюшку. Канал дымовой трубы делают толщиной в 2 кирпича. Выше 32-го ряда приступают к сооружению трубы.

Устье в варочной камере чаще всего делают из одного вида кирпича. Чтобы при перемещении или выемке различной посуды не допустить скалывания или выбивания кирпича (это в конечном счете приводит к разрушению стенок конструкции), заранее делают дугу требуемой формы и размера. В дальнейшем ее можно использовать в качестве опалубки при сооружении чела.

Дугу делают из профильной полосовой или угловой стали таким образом, чтобы своими концами она заходила в кладку шестка. При этом с боковых и верхних сторон она будет подходить к кладке, поэтому между дугой и кладкой лучше всего соорудить прокладку из шнуровки или листового асбеста.

Модернизированной конструкцией простой русской печи является русская печь с плитой и обогревательным щитком. Она значительно удобнее обычной печи, так как здесь щиток исполняет функцию самостоятельной печи с несколькими дымооборотами. В этом случае он нагревается во время протапливания плиты, тогда как при топке основной печи он нагревается значительно слабее, из-за чего теплоотдача печи становится несколько ниже. В зависимости от условий, вполне допустимо использовать лишь одну плиту. Если плита снабжена колосниковой решеткой, ее можно топить даже каменным углем. В данной конструкции топливник плиты находится с левой стороны. Здесь же размещают щиток и водогрейную коробку. При использовании только плиты сама печь нагреваться не будет, а все дымовые газы сразу же выйдут в трубу. Направление газов регулируют с помощью задвижек. Когда щиток начинает нагреваться, одну из задвижек закрывают, а вторую оставляют открытой. Если в топливнике планируется сжигать каменный уголь или его антрацит, то его выполняют из огнеупорного кирпича.

Первый ряд выкладывают из цельного кирпича, однако можно поступить иначе: наружные стороны выложить из цельного кирпича, а середину наполнить половинками и четвертинками кирпичей. При этом все так же внимательно следят за тем, чтобы швы хорошо перевязывались в углах. Второй ряд кладут с таким расчетом, чтобы стенки в подпечье имели различную толщину: две из них делают толщиной в два кирпича, а оставшиеся две – в один. Затем толстые стенки используют для закладки каналов от плиты.

Начиная с 3-го ряда, приступают к изготовлению поддувала-зольника и первого горизонтального канала, который отделяют от поддувала стенкой толщиной в один кирпич. Чтобы стенка в кладке держалась максимально прочно, ее нужно перевязать с остальными стенками. В этом же ряду закладывают чистку, чтобы удалять из горизонтального канала золу и сажу.

4-й ряд начинают выкладывать с установки поддувальной дверки с дальнейшим ее закреплением в кладке конструкции. Перегородку делают из двух кирпичей без перевязки со стенками. 5-й ряд перекрывает чистку и дверку поддувала, здесь же образуют опалубку для дальнейшего возведения кирпичного свода. При выполнении этого ряда внимательно следят за перевязкой швов в углах левой стороны печи. На этом своде будет держаться засыпка, а на нее в перспективе будет опираться под.

В 6-м ряду полностью выкладывают свод, при этом высота его подъема может доходить до 8-го ряда. Когда свод выложен, опалубку снимают и с передней стороны печи устанавливают водогрейную коробку. Стенку, отделяющую поддувало от водогрейной коробки, нужно сделать достаточно толстой – 37–38 см.

В 7-м ряду канал, находящийся с передней стороны печи в непосредственной близости от водогрейной коробки, разделяют на две части: благодаря этому образуется 3 отверстия для создания двух вертикальных каналов для обогревательного щитка и водогрейной коробки. Пространство между сводом и стенками конструкции заполняют глиняным раствором, в который добавляют кирпичную щебенку.

В 8-м ряду кирпичи, находящиеся над поддувалом, стесывают так, чтобы образовалась наклонная поверхность, благодаря чему топливо будет хорошо скатываться на колосниковую решетку. Саму решетку кладут свободно, чтобы между ней и кладкой оставался зазор не менее 10 мм. За счет этого решетка, расширяясь при нагревании, не будет разрушать кладку.

Пространство между стенками и сводом заполняют засыпкой постепенно после каждого ряда или же после того, как кладка будет выполнена до пода. Следующий ряд аналогичен 8-му. Здесь устанавливают топочную дверку для топливника плиты. С задней стороны топливника укладывают кирпич, который стесан на конус под углом 45°. Каналы оставляют без изменений.

В 10-м ряду сооружают перекрытие водогрейной коробки двумя кирпичами со стесанными сторонами, избавляясь таким образом от острых углов в канале топливника. Благодаря этому горячие газы, образующиеся при горении угля или дров, будут свободно передвигаться из топливника в вертикальный канал, располагающийся возле водогрейной коробки. Здесь же со стороны щитка закладывают чистку для прочищения нижнего горизонтального канала, над которым располагаются 3 вертикальных канала. Получается, что в щитке расположены 3 канала, а 4-й находится с передней стороны конструкции.

Над сводом при кладке конструкции образуется ящик, который заполняют засыпкой с подъемом к задней стенке. Мелким гравием заполняют кладку до уровня 10-го ряда. В 11-м ряду поверх гравия насыпают сухой речной песок. Под и засыпка при горении топлива хорошо нагреваются и передают тепло варочной камере.

11-й ряд похож на 10-й, им перекрывают дверку топливника. Вместо четырех каналов оставляют только три со стороны щитка, причем один из них выходит непосредственно в дымовую трубу. Насыпанный песок выравнивают и тщательно уплотняют, получая требуемый уровень наклона.

В 12-м ряду делают настилку пода. Эту кладку не перевязывают со стенками, она лишь примыкает к ним. Этот момент достаточно важен при перестилке или ремонте пода. Если под настилают сразу же, то сначала нужно выложить заднюю стенку горнила в три четверти кирпича. Наружную стенку возводят в половину кирпича, а к ней кладут стенку с внутренней стороны конструкции в четверть кирпича – на нее будет опираться кладка свода.

Под настилают, когда стенки варочной камеры возвышаются над ним примерно на 2 или 3 ряда кладки. Профессиональные печники зачастую приступают к настиланию пода лишь после того, как будет завершена кладка варочной камеры или же после окончания всех строительных работ по изготовлению печи.

В 12-м ряду в щитке оставляют лишь 3 канала – 2 коротких, находящихся возле наружных стен, и длинный, располагающийся между ними. Настил из чугунных плит делают на тонком слое глиняного раствора, причем плиты чугуна устанавливают таким образом, чтобы они располагались в конструкции строго горизонтально. Для того чтобы кладка и уложенные плиты не разошлись, с передней стороны печи изготавливают предохранительный пояс из угловой стали, который закрепляют в кладке. Чистку перекрывают.

В 13-м ряду продолжается изготовление стен варочной камеры, причем толщина задней и боковых стенок составляет три четверти кирпича, а передней – половину кирпича. Аналогичная толщина у передней стенки варочной камеры с устьем, через которое в топливник закладывают посуду с пищей и само топливо. Устье лучше всего выполнить по дуге или же по рамке для засыпки, которую закрепляют в конструкции при помощи приклепанных лапок. Между дугой и кладкой прокладывают ленты, изготовленные из листового асбеста.

С обеих сторон передней стенки варочной камеры оставляют щечки шириной по 250 мм, которые перевязывают в замок с кладкой стенок конструкции. Оставленный в обогревательном щитке длинный горизонтальный канал перекрывают, образуя 5 каналов, которые разделяют стенками толщиной в половину кирпича. Эти стенки тщательно перевязывают со стенками печи. Полученные каналы доводят в том же виде до 28-го ряда.

С 14-го по 16-й ряд кирпичи, образующие варочную камеру, укладывают на ребро по двум боковым стенкам, причем наклоняют немного внутрь. Этого достигают за счет утолщения слоя глиняного раствора или же помещения кирпичной щебенки в кладку. Эти кирпичи постепенно закруглят варочную камеру с боков.

В 17-м ряду заканчивают кладку передней и задней стенок варочной камеры. Передняя стенка в итоге должна быть высотой 480 мм, задняя – 510 мм, считая от пода.

Кирпичи, находящиеся внутри камеры и устанавливаемые на ребро, стесывают для изготовления пяты, на которую будет опираться свод горнила. Эти кирпичи, как и весь свод, имеют подъем к задней стенке камеры примерно на 30 мм. Для сооружения свода изготавливают опалубку. Кладку свода ведут с обеих сторон, т. е. сначала кладут ряд с одной стороны, затем с другой. Свод вверху заклинивают замковым кирпичом. Когда весь свод готов, опалубку снимают. Если возможности ее снять нет, то при первой топке ее необходимо выжечь. Таким образом, целесообразнее использовать разборную опалубку.

В 18-м ряду делают перекрытие шестка. Для этого с наружной стороны конструкции кладут угловую, а с внутренней – полосовую сталь. Использование для этой цели деревянного бруска категорически запрещено! На этих полосах будет лежать кладка перетрубья.

Начиная с этого ряда, приступают к работе над печурками шириной до 200 мм и высотой 210 мм, между ними делают перегородки в половину кирпича. Печурки перекрывают в последнем или предпоследнем ряду целым кирпичом таким образом, чтобы он опирался на стенки перегородок на 25 мм (рис. 4).

Рисунок 4. Русская печь с плитой и обогревательным щитком: 1 – чистка; 2 – водогрейная коробка; 3 – шесток; 4 – чугунная плитка; 5 – самоварник; 6 – перекрыша; 7 – труба; 8 – перекрыша обогревательного щитка; 9, 10 – задвижки; 11 – вьюшка, закрываемая дверкой; 12 – гидроизоляция; 13 – засыпка; 14 – чистка 130 × 130 мм

19-й ряд выкладывают так, чтобы образовались пяты под отдельный канал самоварника. Оставшийся зазор между сводом и стенками печи заделывают кирпичом, укладывая его как можно более плотно. Для этого кирпич стесывают. Кладку данного ряда ведут на глиняном растворе. В некоторых случаях эти участки заполняют глиняным раствором, в который добавляют кирпичную щебенку, однако это не слишком прочный вариант.

Начиная с этого ряда, перетрубье постепенно сужают, чтобы выложить полку-ящик. Этот элемент предназначен для сбора сажи, выпадающей из трубы. Выкладывание полки-ящика продолжают до 23-го ряда. Верхний кирпич ящика закругляют.

В 20-м ряд изготавливают перекрытие под каналом самоварника, работая согласно порядовке. Длину перетрубья уменьшают по сравнению с предыдущим рядом, зазор между стенками и сводом выравнивают. В следующем ряду стенки конструкции выравнивают глиняным раствором над сводом. При кладке 22-го ряда вставляют самоварник, дальше выкладывают перетрубье и отопительный щиток, завершают выкладывание ящика для сбора сажи. Всю остальную кладку ведут согласно порядовке.

После окончания работ по строительству печной конструкции, ее наружная поверхность выглядит не слишком привлекательно, особенно, если печь находится в беседке и представляет собой значительную часть интерьера. Кроме того, шероховатую поверхность сложно содержать в чистоте.

Чтобы печь приобрела привлекательный вид, используют разного рода наружные отделки. Способов отделки очень много: окрашивание, оштукатуривание, отделка изразцами или цветными глазурованными плитками, помещение конструкции в футляр из кровельной стали.

Перед окрашиванием печь смачивают снаружи и затирают кирпичом, чтобы убрать все шероховатости. Затем ее отделывают клеевой краской или белят известковым молоком с небольшим количеством соли (100 г соли на ведро известкового молока). Кроме того, перед окрашиванием печь можно обтянуть двумя слоями плотной марли, по которой затем и красят. Вполне допустимо белить гашеной известью, которую разводят в воде с небольшим количеством синьки. Эти технологии наиболее просты и не потребуют значительных материальных затрат.

Можно воспользоваться другим рецептом побелки: в 3 л разбавленного молока вносят 1,5 кг мела, нагревают смесь приблизительно до 80 °C, внимательно следя за тем, чтобы она не закипела. Затем в нее доставляют 100 г столярного клея и кусок хозяйственного мыла, тщательно перемешивают до получения однородной массы и в конце всыпают немного синьки. Вполне достаточно побелить этим раствором печь дважды, после чего она будет выглядеть очень аккуратно и не станет пачкаться.

Печь можно отделать известковой краской по следующему рецепту: 100 г поваренной соли и 250 г столярного клея разводят в 1 л воды. Затем 2,5 кг известкового теста размешивают в ведре воды. Туда же добавляют раствор соли и клея, дополнительно вносят 50 г олифы. Все это тщательно перемешивают и отфильтровывают. Данную смесь можно использовать для окрашивания печи в белый цвет, а также в качестве грунтовки. Для получения другого цвета в смесь вносят красящий пигмент – сурик, охру, ультрамарин и др.

Не стоит использовать для окраски печи масляные краски, так как из-за высоких температур материал разлагается, олифа начинает пригорать. Даже на свежем воздухе заметен неприятный запах, исходящий от печи.

Дверки топливника, зольника, а также все заслонки и задвижки можно покрасить специальной кремнийорганической краской черного цвета. В принципе, она подойдет для окрашивания любых металлических элементов печи.

Печь, отделанная керамической плиткой, очень хорошо выглядит. Помимо того, плитка дополнительно сокращает потери тепла и не позволяет дымовым газам уходить при наличии небольших дефектов в кладке. К сожалению, отделка плиткой – очень дорогостоящий и сложный процесс, однако при правильном подборе отделочного материала вся конструкция идеально впишется в интерьер.

Для облицовки печи берут только термостойкую плитку, покрытую с одной из сторон глазурью. У каждой плитки с двух боковых сторон сделан паз, а с двух других – гребень. Кроме того, с изнаночной стороны на них есть насечки, которые помогают глиняному раствору гораздо лучше удерживать плитки на стенах отделываемой конструкции.

Перед непосредственной облицовкой плитку отсортировывают по цветам и оттенкам. С помощью обыкновенного глиняного раствора прочно прикрепить плитку к нагревающейся стенке печи достаточно сложно, поэтому при кладке дополнительно вносят крепежные приспособления. В вертикальные швы устанавливают алюминиевые полоски, в которых проделывают отверстия. После завершения кладки к ним болтами крепят тавровый алюминиевый профиль и металлические уголки, которые и будут дополнительно удерживать плитку на наружной стене печи. Печь облицовывают полностью, вместе с нижней частью. Между плиткой и поверхностью стенки укладывают глиняный раствор с щебнем.