Текст книги "Как обустроить мансарду своими руками"

Некоторые особенности утепления мансардного помещения

Ни для кого не секрет, что чердачное помещение расходует тепло значительно интенсивнее по сравнению с обычными комнатами. Это связано с тем, что оно имеет значительную площадь соприкосновения с внешней средой. Именно по этой причине при сооружении мансарды одну из главных ролей играет обеспечение тщательного утепления. Чтобы теплоизоляция мансарды получилась максимально эффективной и долговечной, необходимо соблюдать условия:

• обязательный утепляющий контур по всему периметру помещения;

• создание надежного слоя паро– и гидроизоляции с обязательной его вентиляцией, чтобы не допустить скапливания там влаги и образования конденсата.

Если при проектировании строения сразу закладывают мансардный этаж, то все работы, связанные с его утеплением, находятся в самом проекте. В случае, когда чердачное помещение переделывается в мансарду, зачастую приходится снимать кровельное покрытие, убирать старый утеплитель, находящийся непосредственно на полу чердака. Такое конструктивное решение позволяет в значительной степени увеличить объем помещения, в частности, его высоту.

Стропила в данном случае можно не менять, если они сохранили свои основные технические характеристики. К ним сразу прибивают контробрешетку, на которую укладывают гидроизоляционную пленку. С ее помощью не только утепляют кровлю и стены конструкции, но и создают дополнительный слой защиты от влаги. Если это сделано надежно и качественно, то утеплять мансарду изнутри можно в любое время года.

В связи с тем, что потолок мансарды является одновременно крышей здания, то в зависимости от особенностей стропильных конструкций планировка мансардного помещения может в значительной степени отличаться от планировки этажей, расположенных ниже. Стены конструкции, в отличие от нижних этажей, находятся не на одной плоскости с наружной стеной, а немного сдвинуты внутрь (рис. 14).

Рисунок 14. Теплообмен в мансардном помещении: 1 – утеплитель, 2 – система отопления

Стоит отметить, что минимальная высота стен в мансарде составляет 80 см. Удобнее всего их возводить из деревянного каркаса, который крепится на перекрытие. С наружной стороны стены обшивают специальной водостойкой фанерой или ориентированно-стружечными плитами. Изнутри каркас дополнительно утепляют и закрывают пароизоляционным слоем.

При выполнении данных работ обязательно обращают внимание на то, что участок, находящийся между стеной мансарды и каркасом строения, будет располагаться за пределами отапливаемого контура. По этой причине теплоизоляцию перекрытия (чердачного пола) оставляют или делают заново. Однако здесь существует один важный нюанс – теплоизоляция мансардного пола должна соединяться с теплоизоляцией мансардных стен, чтобы в итоге получился непрерывный слой. С его помощью удастся избежать образования мостиков холода.

Существует три варианта утепления кровли: поверх каркаса, внутри каркаса и каркас внутри теплоизоляции. В последнем случае каркас не должен быть металлическим, иначе образуется конденсат, а деревянные стропила должны быть больше толщины утеплителя для обеспечения циркуляции воздуха.

Так как утепляется жилое помещение, то совместно с теплопроводностью и плотностью теплоизоляционного слоя нужно принимать во внимание паропроницаемость и пожаробезопасность всей конструкции. По мнению специалистов, наиболее выгодным вариантом теплого контура для конструкций, не несущих значительной дополнительной нагрузки, являются плиты из каменной ваты, плотность которых не слишком высока и находится в промежутке от 30 до 40 кг/м³.

Этот материал не горючий и хорошо пропускает через себя влагу, при этом не поглощая ее. Также он обладает прекрасной устойчивостью к деформации. Все эти полезные свойства могут гарантировать, что данный утеплитель будет в течение долгого времени сохранять свои полезные характеристики.

Однако плиты, изготовленные из пенополистирола, не слишком подходят для утепления мансардного помещения. Этот материал совсем не пропускает водяной пар и способен к возгоранию. Если вместо них взять стекловолокно, то таких неприятностей можно избежать, но оно способно деформироваться даже при отсутствии внешней нагрузки, следовательно, теплоизоляционные характеристики с течением времени будут становиться все хуже.

Вопрос теплоизоляции кровли был рассмотрен раньше, однако следует вспомнить о том, что тепло уходит не только через скаты крыши, но и через фронтоны, расположенные с торцевых частей здания, поэтому делать теплоизоляцию придется по всему контуру данной конструкции. Теплоизоляционный слой в этом случае можно сделать несколькими способами. Наиболее эффективным методом утепления здания является расположение теплоизолирующих материалов снаружи, если это позволяет сделать конструкция, когда дом выполнен из кирпича, пенобетона, бруса или бревна. К примеру, если фасад здания будет покрыт штукатурной системой теплоизоляции, то ее надо нанести и на фронтонные части конструкции. За счет такого решения и сам дом, и мансардный этаж будут закрыты непрерывным теплоизоляционным слоем. Утеплитель можно прокладывать между несущими стенами и декоративным слоем, например, деревянной вагонкой, специальным облегченным утепляющим кирпичом или сайдингом.

Но если дом построен из каркасных конструкций, в основе которых находится деревянный брус или оцинкованный профиль, снаружи обшитых различными материалами, то в этом случае теплоизоляционный слой изготавливают по той же технологии, как и при создании теплого контура для обыкновенного каркасного перекрытия.

Плиты утеплителя помещают между брусьями или профилем, выполненным из металла. С наружной стороны укладывают слой гидро– и ветрозащиты. Если толщина каркасных стен меньше слоя утеплителя, то ее увеличивают при помощи дополнительных вставок из бруса. После того как утеплитель проложен, поверхность фронтона дополнительно закрывают пароизоляционной пленкой, которую закрепляют на каркасе при помощи скоб. Необходимо сделать так, чтобы пароизоляционный слой, расположенный на фронтоне и скатах крыши, получился непрерывным. Это делают по линиям, по которым сопрягаются поверхности. Полотнища пароизоляционного слоя укладывают внахлест и дополнительно закрепляют скотчем.

Для создания слоя пароизоляции лучше подойдет фольгированный пароизолирующий материал, продающийся в рулонах. Закрепляют его таким образом, чтобы слой фольги был направлен внутрь помещения. В этом случае мансарда будет иметь еще одну теплоотражающую мембрану, что позволит максимально снизить потери тепла в мансардном помещении.

Эту мембрану закрепляют на каркасе фронтона и крыши при помощи специальных брусков, которые будут использоваться для дальнейшей внутренней отделки помещения. С помощью брусков каркаса можно получить нужный просвет между декоративной обшивкой и фольгой. Он будет выполнять очень важную функцию: служить для образования дополнительного эффекта теплоотражения. Если крепить обшивку непосредственно к фольге, то материал лишится такой способности и станет лишь пароизолятором.

Когда кровля изнутри будет утеплена, приступают к установке кровельных материалов. Снаружи крыши непосредственно на слой гидроизоляции прикрепляют контробрешетку. Под прямым углом к ней закрепляют саму обрешетку, на которую и укладывают кровельный материал. Стоит отметить, что обрешетка бывает сплошной и выполненной из деревянных реек, находящихся друг от друга на определенном расстоянии. Это напрямую зависит от используемого кровельного материала, который укладывают на основание строго по инструкции.

Как уже упоминалось выше, сделать из чердачного помещения мансарду возможно даже без снятия крыши. Работы, связанные с возведением стен, созданием теплоизоляционного и пароизоляционного слоев, можно провести не снимая старую кровлю. Главное, чтобы она была в хорошем состоянии. Но при обустройстве мансардного помещения без снятия кровли нет гарантии сохранности имеющихся конструкций от появления разного рода протечек, причем будет весьма проблематично определить их местонахождение.

Несколько лет назад появилась новая технология, позволяющая устроить под кровлей дополнительный теплоизоляционный слой при помощи блоков из модифицированного пенополиуретана. Конструкция получается монолитной и бесшовной, кроме того, этот материал имеет прекрасные гидроизоляционные характеристики. При выполнении ремонтных работ на старой кровле данный метод позволяет избежать демонтажа, что приведет к сокращению сроков ремонта.

При самостоятельном утеплении мансардного помещения многие не принимают во внимание тот факт, что теплыми должны быть и полы в мансарде, особенно если для обогрева используется современная система теплых полов. Дело в том, что под потолком этажа, находящегося под мансардой, температура воздуха будет значительно ниже, чем в районе пола.

Утеплять полы в мансардном помещении можно двумя основными способами. При первом на пол укладывают систему лаг, чья толщина соответствует толщине настилаемого утеплителя. Поверх кладут чистый пол. При втором способе поднимать чистовой пол не придется, надо будет только постелить на пол ковровое покрытие высокого качества. Выбор того или иного способа во многом зависит от теплоизоляции всего строения и тех требований, которые предъявляются к температурному режиму самой мансарды.

Еще одним источником теплопотерь являются окна и рамы, поэтому их утеплению необходимо уделить пристальное внимание. При переоборудовании чердака в мансарду протягивать туда водяное радиаторное отопление с нижних этажей не всегда удобно и выгодно. Если площадь помещения невелика, а система теплоизоляции не имеет недостатков, достаточно установить пару электрообогревателей или несколько панелей инфракрасного пола.

Обустройство стен

Большое количество потерь тепла приходится на наружные стены строения. С мансардой все гораздо сложнее – стены здесь теряют не такое количество теплоты, сколько проходит через кровлю, тем не менее даже в этом случае через них уходит примерно 30 % всего вырабатываемого в помещении тепла. Кроме того, во фронтонных частях конструкции расположены окна, которые в несколько раз слабее сопротивляются теплопередаче, нежели сами стены. Получается, что окна теряют еще порядка 20–30 % всего тепла. К сожалению, выстроить мансарду, которая совсем не будет терять тепло, не представляется возможным, однако потери можно свести к определенному минимуму. Этого возможно добиться сокращением периметра наружных стен, но для этого придется менять всю архитектуру мансардного помещения. Но гораздо проще грамотно утеплить все стены.

Утепление стен, пароизоляция

Для минимизации количества потерянного тепла через стены существует два основных пути. Обыкновенная однослойная стена не дает необходимой теплоизоляции, однако сегодня в продаже есть различные стеновые материалы, которые способны хорошо обеспечить сопротивление теплопередаче даже в тонких стенах.

Такой материал представляет собой весьма объемный пустотелый блок, который состоит из пористой керамики. Толщина каждого блока составляет минимум 44 см. Вместо них можно воспользоваться блоками из ячеистого бетона, чья толщина немного меньше – приблизительно 30 см. Преимуществ использования этих материалов несколько. Прежде всего, блоки укладываются легко и очень быстро, поэтому не придется тратить большое количество раствора и труда.

Если обложить фронтонную часть силикатным или керамическим кирпичом, то такая поверхность не будет выдерживать никакой критики в отношении теплоизоляционных характеристик. Сегодня в продаже есть специальные многослойные материалы, имеющие в своем составе утеплитель (в большинстве случаев это плиты из минеральной ваты или пенополистирола).

В многослойных конструкциях наружной стены толщина несущего слоя определяется только физическими нагрузками. Сопротивление теплопередаче удается обеспечить за счет теплоизоляционных материалов, находящихся в среднем слое ограждающих конструкций. Если дом сделан из древесины по каркасной технологии, то нормальное сопротивление передаче тепла обеспечивают благодаря теплоизолятору, расположенному между элементами каркаса.

Перед тем как приобретать материалы для утепления стен и рассчитывать их нужное количество, необходимо точно определить, какая конструкция системы теплоизоляции будет установлена. Утеплитель может находиться внутри стены или на ее поверхности. У каждой из этих технологий есть ряд плюсов и минусов.

Утеплить дом изнутри значительно проще, нежели делать теплоизоляцию снаружи. Это можно делать постепенно, продвигаясь от одной комнаты к другой, при этом не переживая из-за морозов или осадков. У такого метода есть еще один существенный плюс – если теплоизоляция выполнена изнутри, то прогреть дом с помощью любой системы отопления значительно проще. Но данный вариант далеко не идеальный.

Существенным минусом является уменьшение полезного объема помещения. Кроме того, при устройстве системы внутреннего утепления наружная стена в холодное время года постоянно находится в зоне низкой температуры, которая воздействует в том числе и на утеплитель. Это в значительной степени понижает тепловую инерцию всей возведенной конструкции, так как в данном случае обитатели мансардного помещения не будут пользоваться аккумулирующими возможностями стен. Как минимум, это сделает климат в помещении более влажным, а повышенный показатель влажности снизит комфортность нахождения в нем людей. Если в стене спрятаны трубы отопления или водопровода – сегодня эти технологии становятся все более и более популярными, – они будут располагаться в стене, неподалеку от зоны промерзания. Зачастую в зимнее время года случаются перебои в отоплении, а если частный дом подключен к системе центрального отопления, то его тоже ждет такая неприятность. Трубы в сильные морозы могут лопнуть и их придется полностью менять, разбирая стены и т. д. А зимой проводить ремонтные работы очень тяжело.

Еще одним минусом при таком развитии событий является нарушение естественной диффузии водяных паров, что в холодное время вызовет конденсацию пара на внутренней поверхности капитальной стены. Так как влаге уходить будет некуда, то это приведет к тому, что конструкция начнет отсыревать, на ее поверхности и в толще станут развиваться микроорганизмы. В результате санитарно-гигиенические показатели конструкции резко ухудшатся.

Для внутреннего утепления отлично подходит эковата – обработанная и измельченная целлюлоза. Недостатки: необходимость в специальном оборудовании и навыках. Достоинства: экологичность, бесшовность, высокая тепло– и пароизоляция, устойчивость к влаге, микроорганизмам, возгоранию.

Если плесень все же появилась, то от нее необходимо будет избавляться. Способ здесь только один – утеплительный слой снимают, стену тщательно просушивают и утепляют заново, стараясь избегать тех недочетов, которые были сделаны в прошлый раз. При внутреннем утеплении потолков мансарды может быть допущен аналогичный просчет. В этом случае конденсирующийся пар будет возвращаться обратно в помещение.

Еще одним минусом утепления стен с внутренней стороны является то, что перегородки и перекрытия все время находятся в жесткой связи с кровлей и другими элементами конструкции дома. У них обычно нет отсекающих вкладышей, которые позволяют стенам нагреваться равномерно. Это приводит к тому, что по каркасу мансарды возникают мостики холода. Для того чтобы уравнять теплопотери изнутри помещения с теплопотерями, происходящими с наружной стороны стены, толщина теплоизоляционного слоя должна составлять минимум 50 мм. Конечно, придется пожертвовать определенной частью полезной площади.

Подведем промежуточные итоги. Устанавливать теплоизоляционный материал внутри помещения допустимо лишь в том случае, когда альтернативы такой технологии не существует. Это может произойти, если здание обладает сложной архитектурой, крышей необычной конструкции и т. д. Еще придется учитывать, что при создании системы внутреннего утепления все ограждающие конструкции попадают в зону температурных деформаций, которые в обыкновенных условиях им не свойственны, тем более, что в процессе проектирования и строительства мансарды такое развитие событий не было предусмотрено.

Возрастающие температурные нагрузки приводят к тому, что возникают так называемые температурные трещины, что, в свою очередь, в конечном счете приведет к обрушению здания. По этой причине изготавливать внутреннее утепление стен мансарды можно только после того, как будут изучены последствия воздействия на всю конструкцию разного рода температурных нагрузок. Чтобы понизить вероятность образования конденсата, а следовательно, и развития плесневого грибка, рекомендуется утеплять стены паронепроницаемыми материалами. Они не позволят водяному пару проникать внутрь и попадать к стенам, где находится зона возможной конденсации.

В случае применения минераловатных плит следует учитывать тот момент, что они не являются паронепроницаемыми, поэтому их монтаж потребует изготовления пароизоляции, чтобы влага не доходила до наружной стены мансарды. Пенополистирол очень удобно использовать при изготовлении каркаса для последующей установки листов гипсокартона. Между стойками в этом каркасе укладывают маты утеплителя, закрывая их в дальнейшем гипсокартоном. Для того чтобы получилась максимально герметичная конструкция, сверху делают слой пароизоляции из специальной мембраны или обыкновенной полиэтиленовой пленки с перфорацией. Отверстия должны иметь размер минимум 200 мкм. При этом между пароизоляцией и внутренней отделкой оставляют воздушный зазор толщиной 1–2 см, чтобы материал отделки не увлажнялся, если конденсат все-таки начнет образовываться.

Для сооружения внутренней теплоизоляции идеальным вариантом является использование специальных блоков, выполненных из пеностекла. Дело в том, что коэффициент паропроницаемости данного материала в несколько раз ниже по сравнению с минеральной ватой. Даже пенополистирол значительно уступает ему в этом плане. При установке блоков из пеностекла на внутреннюю сторону стен накладывают несколько слоев пароизоляционного материала или же укладывают слой полимерной штукатурки, плитки или окрашивают его паронепроницаемой краской.

Специалисты считают, что система наружной теплоизоляции позволяет значительно лучше сохранить тепло и не допустить возникновения конденсата на стенах. С использованием данной технологии точку росы можно перенести из ограждающей конструкции мансарды в наружный слой теплоизоляции или же вовсе вынести ее за пределы строения. Соответственно, это позволит в несколько раз продлить срок службы стены и повысить ее основные технические показатели. Если вся система спроектирована правильно, то отводиться скапливающаяся в стене влага будет во внешнюю среду, просачиваясь через наружный слой штукатурки. При изготовлении наружной теплоизоляции используют материалы, обладающие высоким уровнем паропроницаемости, поэтому фактически конструкция получается дышащей.

Еще одним плюсом применения наружной теплоизоляции является повышение способности стены к накапливанию тепла в своем массиве. Это приводит к тому, что в самой стене не происходит резкого температурного перепада. Данная технология предохраняет конструкцию мансарды от возможного промерзания и последующего оттаивания. В результате как в теплое, так и в холодное время года строение максимально теплоустойчиво. Кроме того, наружный теплоизоляционный слой позволяет улучшить звукоизоляционные показатели постройки.

На сегодняшний день известно несколько наиболее распространенных систем наружной теплоизоляции мансардной конструкции. Чаще можно встретить так называемую слоистую кладку, которая в разрезе включает в себя несколько слоев – несущая стена, стена, изготовленная из облицовочного материала, и слой утеплителя, расположенный между ними (рис. 15).

При изготовлении данной системы лучше всего сделать так, чтобы несущая и облицовочная стены опирались на общий фундамент. Наружный слой, как правило, возводят из облицовочного кирпича, однако вполне подойдет и строительный, но в дальнейшем его обязательно нужно будет покрыть слоем штукатурного раствора, отделать искусственным камнем, клинкерной плиткой либо другими похожими материалами.

Рисунок 15. Сооружение слоистой кладки при возведении несущих и самонесущих стен: а) стены несущие, б) стены самонесущие; 1 – декоративная кладка, 2 – рихтовочный зазор, 3 – клеевой состав, 4 – закладная петля, 5 – плита перекрытия, 6 – анкер, 7 – несущая стена, 8 – утеплитель

В качестве теплоизоляционного материала при выполнении данной кладки используют минераловатные плиты, изготовленные на базе каменного волокна или штапельного стекловолокна. Также подойдут плиты из пенополистирола или экструдированного пенополистирола, однако последние очень дорого стоят.

Все упомянутые материалы обладают примерно одинаковыми показателями теплопроводности, поэтому толщина теплоизоляционного слоя при возведении конструкции будет приблизительно одинаковой, вне зависимости от того, какой планируется использовать тип утеплителя.

Рекомендуется выбирать волокнистые материалы. Этому есть сразу несколько причин. Прежде всего, они негорючие, а также весьма эластичные, поэтому в процессе монтажа их можно прижать к стене значительно крепче. Чем плотнее будет прилегать утеплитель, тем больший будет от него эффект. Если же оставить воздушные карманы, то через них может уходить много тепла. Согласно данным, полученным в результате инженерных расчетов, если утеплитель неплотно прилегает к стене здания, то его способность к сохранению тепла резко снижается – приблизительно на 70 %. Кроме того, за счет плотного прилегания можно вовремя увидеть зазоры в слое, что позволит избежать возникновения мостиков холода.

Использование плит из пенополистирола может вызвать некоторые сложности из-за его низкой паропроницаемости. Но пенополистирол значительно дешевле минеральной ваты, поэтому его достаточно часто применяют для создания теплоизоляционного слоя.

Однако применение пенополистирола вынуждает принимать ряд определенных противопожарных мер, прописанных в СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». Если при создании ограждающей конструкции используют горючие утеплители, то в этом случае по периметру окон и дверей необходимо сделать полосы шириной минимум 20 см, причем эти полосы надо изготовить из минераловатного негорючего утеплителя плотностью минимум 80–90 кг/м³. Лишь при соблюдении данных условий конструкция мансарды будет соответствовать всем необходимым требованиям пожарной безопасности.

Ключевым положительным моментом при создании слоистой кладки является красивый внешний вид, особенно если планируется использование дорогостоящей облицовки. При соблюдении технологии строительного процесса конструкция мансарды получится весьма долговечной, однако на это оказывают влияние еще несколько факторов, среди которых первое место занимает проектирование конструкции, а на втором находится квалификация строителя. Однако соблюсти оба эти момента не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Важно, чтобы все слои строения не только имели подходящие показатели, связанные с водопоглощением, паропроницаемостью, устойчивостью к воздействию низких температур и многими другими факторами, но и хорошо сочетались друг с другом по всем этим моментам. Насколько сочетаются они между собой, удастся выяснить только при расчете всей системы в целом.

При возведении многослойной конструкции важно учитывать, чтобы каждый следующий слой лучше пропускал через себя водяной пар по сравнению с предыдущим. Дело в том, что если на пути пара возникнет препятствие, то он не станет его преодолевать, а конденсируется в толще ограждающей системы. Если пренебречь данным обстоятельством, то можно получить вариант, при котором минераловатный утеплитель с великолепной паропроницаемостью будет закрыт слоем полимерной декоративной штукатурки (толщина данного материала не слишком большая, однако пар через нее проходит очень плохо). В результате финишный слой начнет отслаиваться.

Точкой росы называют температуру, при которой воздух охлаждается до такой степени, что пар в нем превращается в росу и образуется конденсат. Эту точку желательно сместить за пределы стены, так как нахождение ее внутри стены ведет к промерзанию последней. Внешняя теплоизоляция помогает решить эту задачу.

Или такой случай: сама стена выполнена из пенобетонных блоков, на которых закреплен волокнистый утеплитель, закрытый облицовочным кирпичом. Если рассмотреть каждый из этих материалов в отдельности, то выяснится, что пенобетонные блоки пропускают пар очень хорошо, утеплитель – еще лучше, а вот облицовочный кирпич пар пропускает значительно меньше. В итоге начнет происходить конденсация пара, причем этот процесс будет идти на внутренней поверхности стены, выложенной из кирпича (это связано с тем, что в холодное время года она постоянно находится в зоне действия низких температур). Все это может привести к неутешительным результатам. Влага будет постепенно скапливаться в нижней части кладки, кирпичи, расположенные в нижних рядах, с течением времени будут разрушаться, утеплитель постепенно начнет намокать по всей толщине, также начиная с нижних рядов. В результате срок службы данного материала сильно сократится, и что самое неприятное, значительно снизятся его показатели теплоизоляции и теплозащиты.

Ограждающая система в зимние месяцы будет постепенно промерзать, а само сооружение утепления станет неэффективным. С течением времени внутренняя отделка мансарды начнет деформироваться, а конденсат – формироваться в толще несущей стены, что приведет к ее постепенному разрушению. Специалисты не рекомендуют использовать слишком дешевые материалы, качество которых оставляет желать много лучшего.

Отдельный разговор пойдет о деревянной стене, так как между ней и слоем утеплителя категорически запрещается прокладывать пароизоляционную пленку. Если ее все-таки уложить, то на поверхности древесины начнет формироваться конденсат, а это станет причиной образования плесени и гнили. Утеплитель следует укладывать таким образом, чтобы он максимально плотно прилегал к конструкции по всей ее площади. Настилая его, следят, чтобы не образовывались воздушные карманы. Деревянный рубленый дом обладает пазами, куда также надо укладывать полосы утеплителя. Изнутри деревянную стену покрывают пароизолятором, чтобы влага из теплого помещения не могла просочиться и дойти до древесины.

В определенной степени проблема, связанная с переносом пара, является актуальной для сооружения слоистой кладки практически с любым утеплителем. Чтобы не допустить возможного увлажнения теплоизоляционного слоя, стоит образовать небольшую воздушную прослойку между утеплителем и наружной стеной. В верхней и нижней частях кладки проделывают отверстия размером около 1 см в диаметре, чтобы обеспечить постоянную вентиляцию теплоизоляционного слоя.

Схема строительства примерно следующая. Если несущая стена изготовлена из силикатного кирпича, а наружный слой планируется выполнить из облицовочного материала, то эти две конструкции соединяют друг с другом с помощью закладных элементов из металлического или стеклопластикового материала. Диаметр этих элементов должен быть не более 6 мм. Данные связи играют роль крепежа плит утеплителя. Их размещают в процессе возведения основной стены, погружая в кладку из силикатного кирпича на глубину не более 8 см через каждые 50 см как по вертикали, так и по горизонтали. В итоге на 1 м² приходится порядка четырех закладных элементов (рис. 16).

Рисунок 16. Установка специальных закладных элементов для последующего закрепления плит утеплителя

Удобнее всего в качестве закладных элементом использовать штыри из стекло– или базальтопластика. Конечно, допустимо уложить и стальные элементы, однако они в зимний период будут накаляться от мороза, образуя мостики холода. На них станет образовываться конденсат, что приведет к постепенному ржавению прутьев. Все эти связи должны быть в обязательном порядке оснащены слезником для отвода влаги.

Когда прутья тщательно закреплены в несущей стене, на них размещают теплоизоляционный материал. Это следует делать вразбежку, выполняя на углах строения зубчатое сцепление плит, чтобы на этих участках не образовывались мостики холода.

Если совмещается внешнее и внутреннее утепление стен, то надо принимать во внимание некоторые моменты. Любой материал обладает собственным коэффициентом термического сопротивления, которое должно быть в три раза больше у материала, используемого для внешнего утепления.

Когда все закладные элементы уже установлены, а поверх них уложен утеплитель, то на них надевают пластиковые фиксаторы. Именно за счет установки фиксаторов удается получить равномерный вентилируемый зазор по всей площади уложенного утеплителя. Ширина воздушной прослойки должна быть от 25 до 40 мм. На этом расстоянии от утеплителя устанавливают специальную облицовочную стенку. Ее подбирают такого типа, чтобы она получилась самонесущей. При изготовлении теплоизоляционного слоя на мансарде ее опирают на несущий пояс (рис. 17).

Рисунок 17. Изготовление несущего пояса в защитно-декоративной стенке: 1 – внутренняя часть стены, 2 – наружная защитно-декоративная кладка толщиной 120 мм, 3 – воздушный зазор, 4 – теплоизоляционные плиты, 5 – несущая балка-пояс, 6 – мастика

Чтобы не допустить образования мостика холода, который может появиться в районе несущей балки-пояса, в ней делают несколько отверстий и заполняют их теплоизоляционными материалами. Между кладкой и балкой помещают специальную уплотняющую прокладку диаметром 30 мм. Прокладка должна быть выполнена из вспененного полиэтилена, так как он хорошо сохраняет тепло и не пропускает водяной пар.

Для создания системы вентиляции как в верхней, так и в нижней части наружного слоя теплоизоляции делают отверстия площадью 150 см² на каждые 20 м² стены. Чтобы это сделать максимально эффективно, каждый 3-й или 4-й ряды кладки оставляют пустыми без раствора. Нижние отверстия в этом случае также помогут отвести влагу, если она все-таки будет образовываться.

Если планируется применять в качестве утеплителя плиты, изготовленные из пенополистирола с рифлением, то их устанавливают так, чтобы рифленая сторона максимально плотно прилегала к стене. Подобные плиты хорошо подходят для сооружения теплоизоляционного слоя и для недопущения возникновения конденсата. Наиболее идеальным вариантом является такой, при котором длина плит совпадает с шириной мансардного помещения. Короткие плиты собирают в конструкцию так, чтобы гребни и бороздки на разных экземплярах находились в одной плоскости.