Текст книги "Комнатное цветоводство"

3.2 МОРФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Почти все комнатные растения по их облику можно разделить на шесть основных групп. Конечно, существуют и исключения, когда растения нельзя точно отнести к определенной группе, и, кроме того, иногда растения с возрастом меняют свой облик.

ЗЛАКОВИДНЫЕ РАСТЕНИЯ

У настоящих злаковидных растений длинные, узкие, собранные пучком листья. Такие растения обычно не очень декоративны и не часто выращиваются как комнатные растения (аир, осока, офиопогон, арундинария).

Рисунок 22 – Хлорофитум

Гораздо чаще в домах встречаются растения с более широкими длинными листьями. Повсеместно распространенным декоративнолистным комнатным растением, принадлежащим к этой группе, является хлорофитум. Некоторые декоративноцветущие комнатные растения тоже имеют такие листья (бильбергия, валлота, тилландсия Линдена).

КУСТИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

К кустистым растениям относят множество видов, которые нельзя отнести ни к одной из других групп. У растений этого типа из земли растут сразу несколько стеблей, о которых нельзя сказать, что они растут преимущественно в горизонтальном или вертикальном направлениях.

Рисунок 23 – Маранта

Растения этой группы могут быть небольшими и компактными, как пеперомия, или высокими и раскидистыми, как аукуба. Некоторые сами регулярно образуют ветви (маранта, строманта); другие, чтобы они ветвились, нужно время от времени прищипывать (ахименес, бегония королевская, гипоцирта, колеус, педилантус, пилея).

РАСТЕНИЯ С ПРЯМОСТОЯЧИМИ СТЕБЛЯМИ

Такие растения имеют один прямой вертикально растущий стебель. Они могут иметь различную высоту – одни из них едва достигают трех сантиметров, другие упираются в потолок.

Растения с прямостоячими стеблями средней высоты являются обязательным компонентом смешанной группы, уравновешивая впечатление от вьющихся растений, невысоких кустистых и горизонтально расположенных розеточных растений.

Высокие растения с прямым стеблем часто располагают отдельно и используют в качестве солитера.

Столбовидные растения имеют толстые вертикальные стебли без листьев, либо с такими листьями, которые не скрывают колоннообразный стебель. К этой группе относятся многие кактусы и некоторые суккуленты (клейния членистая, клейстокактус Штрауса, нотокактус Ленингхауза, трихоцереус беловатый, цереус перуанский, адениум, нолина и т. д.).

Рисунок 24 – Нолина

Деревья – очень важная группа растений с прямостоячими стеблями, т. к. именно деревья составляют ядро многих коллекций и их наиболее часто помещают отдельно от других растений.

Все деревья имеют приблизительно один и тот же облик: центральный разветвляющийся или прямой ствол с листьями на относительно небольших черешках.

Некоторые из деревьев совсем маленькие, как, например, миниатюрные «деревья» – суккуленты, другие вырастают под потолок (кодиеум, лавр, фикус Бенджамина, фикус каучуконосный, цитрус, шефлера).

Рисунок 25 – Шефлера

Есть также комнатные растения, которые только с возрастом приобретают вид растения с прямостоячим стеблем. Это: пальмы и ложные пальмы. У настоящей пальмы только одна точка роста – верхушечная, и, если её повредить, то растение погибнет, а у ложной пальмы при её повреждении (например, при прищипывании) просыпаются спящие почки (чаще в верхней части ствола). У молодой настоящей и ложной пальмы стебель полностью прикрыт основаниями листьев. Постепенно листья отмирают, оставляя на стволе рубцы. А у взрослого растения листья расположены только в верхней части ствола, что создает характерный эффект «пальмы». Крупные растения этого типа часто используют как отдельно стоящие растения – солитеры (диффенбахия, разные виды драцен, панданус, юкка, хамедорея, вашингтония).

Рисунок 26 – Драцена

ШАРОВИДНЫЕ РАСТЕНИЯ

Шаровидные растения не имеют плоских листьев. К таким растениям относятся многие виды кактусов.

Рисунок 27 – Эхинокактус

Стебель у растений этой группы имеет форму шара. Он может быть почти гладким или ребристым, или покрыт волосками, или колючками (астрофитум, маммиллярия, пародия, ребюция, ферокактус, эхинокактус, груссона).

ЛИАНЫ И АМПЕЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ

Вьющиеся и ампельные растения очень удобно держать в доме, и многие из распространенных комнатных растений принадлежат именно к этой группе.

Стебли у взрослых лиан и ампельных растений либо растут вверх, поднимаясь по опоре, либо свисают по сторонам горшка. Некоторые растения этой группы могут расти обоими способами. При ампельном способе выращивания иногда необходимо прищипывать кончик плети, чтобы она не вытягивалась (плющ, сциндапсус, фикус карликовый, филодендрон лазящий). При таком способе выращивания растения можно использовать как почвопокровные (направляя плети по поверхности почвы в зимних садах) или оставлять свисать из горшков и подвесных корзин.

Рисунок 28 – Сциндапсус

При выращивании их как лианы рекомендуется не направлять все плети по одной опоре, а распределить их по шпалере или нескольким палочкам, воткнутым в горшок – это будет выглядеть более привлекательно. При выращивании в настенных кашпо их плети могут виться вокруг окна, а если их направить по хорошо укрепленным опорам, то они могут образовать зеленые разделительные стены в комнате.

Некоторые из них способны сами виться вокруг опоры, другим, с усиками, нужно предоставить опору с частыми перекладинами, за которую они могли бы цепляться, иначе их плети перепутаются. Растения с воздушными корнями лучше выращивать, используя палку, обернутую мхом (дипладения, пассифлора, стефанотис, филодендрон копьевидный, плющ и другие).

У многих лиан и ампельных растений красивые листья и привлекательные цветы, и они лучше всего выглядят в висячих корзинах или в горшках, установленных на высоких столиках.

РОЗЕТОЧНЫЕ РАСТЕНИЯ

У розеточных растений листья сближены в одной точке. Большинство таких растений невысокие и хорошо сочетаются в группах с пряморастущими и кустистыми растениями.

У плоских розеточных растений крупные листья располагаются почти горизонтально, образуя рыхлую прикорневую розетку. Подобной розеткой обладают многие декоративноцветущие растения (глоксиния, примула, сентполия).

Рисунок 29 – Примула

Суккулентные розеточные растения имеют мясистые горизонтально или вертикально расположенные листья, сидящие на стебле в несколько ярусов, часто довольно плотно прилегая один к другому. Такое расположение листьев помогает растениям удерживать влагу в условиях пустыни – естественной среды обитания этих суккулентов (молодило кровельное, хавортия полосатая, алоэ карликовое, эониум ярусный, эчеверия щетинистая).

Рисунок 30 – Хавортия

К воронкообразным розеточным растениям относится большинство бромелиевых.

Рисунок 31 – Гусмания

Основания их лентообразных листьев образуют как бы вазу, в которой накапливается дождевая вода в естественной среде обитания этих растений – влажных тропических лесах. Представители этой группы бывают обычно раскидистыми и достигают крупных размеров (вриезия, гусмания, нидулариум, эхмея), с красивой и необычно окрашенной листвой, а некоторые еще и с яркими соцветиями.

4 СУБСТРАТЫ ДЛЯ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ

Для комнатных растений подойдет любая почва – дерновая, перегнойная, листовая, торфяная, а также смеси из них с добавлением песка, лишь бы она была плодородной.

Почва в горшке находится в чрезвычайных условиях, поскольку ее очень часто промывают (во время полива). При этом частицы почвы уплотняются, ухудшается впитывание воды при поливах, нарушается снабжение корней кислородом. Вода надолго застаивается даже при умеренном поливе, что может вызвать загнивание растений. В природных условиях этот недостаток компенсируется животными, обитающими в почве: дождевыми червями, жуками и их личинками, мышами, кротами и т. д. Нельзя допускать, чтобы субстрат для комнатных растений уплотнялся. Для этого в него включают грубые примеси: крупнозернистый песок, мелкие камушки, крупную кирпичную крошку, лежалые опилки, не перегнившие до конца веточки, кусочки коры, древесный уголь. Все грубые примеси улучшают снабжение корней воздухом.

Также необходимо, чтобы субстрат хорошо впитывал и удерживал влагу, т. е. служил «кладовой» влаги для растения от полива до полива. Хорошо удерживают влагу органические вещества почвы – гуминовые кислоты. Идеально впитывает влагу сфагнум. Повышенное содержание глинистых частиц и речного ила также увеличивает влагоемкость почвы. Песок, пенопласт, древесина, уголь практически не удерживают воду и моментально ее испаряют.

Для нормального развития корней почва должна содержать микроорганизмы. Для этого в субстрат добавляют дерновую, листовую, хвойную землю, компост, перегной.

Разные растения нуждаются в разной концентрации кислот в почвах. В нейтральном субстрате pH = 7. Если он ниже, то почва кислая, а если выше – щелочная. Большинство комнатных растений предпочитает слабокислый субстрат (pH 5,5–6,5).

Для регуляции рН используют мел или доломитовую муку, которые снижают кислотность. Для некоторых растений, не выносящих высокого содержания кальция в почве, кислотность уменьшают с помощью древесной золы.

Торф повышает кислотность почвы. Можно также увеличить кислотность с помощью гипса, но не все растения хорошо его переносят.

В течение жизни растения уровень рН в субстрате меняется. Сами растения до известной степени изменяют рН с помощью корневых выделений. Полив жесткой водой понижает кислотность, а полив мягкой – увеличивает. Кроме того, на рН влияют удобрения. Кальциевая селитра увеличивает рН, а сульфат аммония – уменьшает. Для азалий иногда рекомендуют поливы очень разбавленной янтарной, щавелевой или даже серной кислотой, чтобы поддержать необходимую им высокую кислотность. Во избежание ожога корней нельзя создавать концентрацию кислоты выше 0,1 %.

Очень важным фактором для растений является плодородие почвы. Обычно все потребности растения можно покрыть за счет сбалансированного удобрения. Но в почве один и тот же элемент находится в различных состояниях. Это позволяет использовать почву как естественную кладовую питательных веществ. Собственные запасы почвы быстро вымываются при поливах и очень интенсивно используются корневой системой растения, плотность которой в горшке гораздо выше, чем в открытом грунте.

Составляя субстрат, необходимо помнить о его назначении. Перегной, компост, листовая и дерновая земля содержат относительно много азота, а торф, хвойная и вересковая земля относительно бедны им. Древесная зола богата калием, магнием, фосфором Если субстрат богат азотом, то в нем более активны микроорганизмы. Большую дозу азота может перенести только здоровая корневая система. Для поврежденного растения (черенка) или для сеянца это может оказаться нежелательным. Поэтому в этих случаях составляют субстрат, препятствующий развитию микробов: торф, сфагнум, древесный уголь. Долго в таком субстрате растение не сможет жить, поэтому после того как саженцы окрепнут, их пересаживают в свойственный данному виду субстрат.

Все компоненты, взятые из природы, нуждаются в профилактической обработке. Ведь почва может содержать вредителей, их личинки или яйца, которые до поры до времени незаметны, а также споры грибов – возбудителей болезней и нежелательные бактерии. Перед использованием субстрат необходимо пропарить. В шкафу с регулируемой температурой рассыпается влажный субстрат на металлический поддон слоем не более 5 см. Оптимальный щадящий режим обработки – 1,0…1,5 часа при температуре 80 °C. Если шкафа нет, помещают субстрат в металлическую емкость (ведро), наливают около одного литра воды на восемь литров субстрата и ставят на огонь, накрыв крышкой. Через тридцать-сорок минут от начала закипания снимают с огня, дают остыть и используют.

Преимущество термической обработки состоит в том, что при этом погибают насекомые, нематоды, черви, патогенные грибы и бактерии.

Недостаток термической обработки заключается в нарушении баланса между микроорганизмами почвы. На сырой поверхности может поселиться мицелий плесневых грибов, особенно на субстратах, богатых азотом. Чтобы предотвратить это явление, следует в первый месяц каждые пять-семь дней поливать субстрат марганцовокислым калием (0,2 %).

Улучшить микрофлору субстрата можно, стерилизуя не все, а только наиболее опасные компоненты (дерновую, листовую и хвойную землю, компост, перегной), а относительно чистые (торф, сфагнум) добавлять уже после остывания. Тогда состав микроорганизмов восстановится гораздо быстрее.

При составлении субстратов для комнатных растений используют нижеследующие садовые земли и компоненты.

Дерновая земля – готовится из дерна, нарезанного на лугах и полях. Дернины укладываются в штабель травой вниз. Через год дерновая земля готова. Для обогащения ее питательными веществами можно перекладывать пласты дернины коровяком или поливать навозной жижей (pH = 7,0–7,5).

Листовая земля – получается из полуразложившихся листьев деревьев (не используются листья дуба и каштана). Опавшие листья складывают в кучи, периодически перелопачивают и поливают. Через 2 года земля будет готова (pH = 5–6).

Перегнойная земля – плотная, однородная, богатая органикой масса, получаемая при перепревании навоза (pH около 8).

Хвойная земля – это нижний слой хвойной подстилки, рыхлая, бедная питательными веществами, кислая почва (pH = 4–5).

Торфяная земля – получается из бурого верхового торфа. Торф складывается в кучу и вылеживается 1,5– 2 года (pH = 3,5– 5,5). Торф в той или иной пропорции входит почти во все продающиеся почвосмеси.

Сфагнум – заготавливают на болотах в начале осени. Он обладает уникальной влагоемкостью и асептическими свойствами и является одним из основных компонентов в субстратах для выращивания эпифитных растений (pH около 4).

Песок – добавляется почти во все субстраты для повышения водопроницаемости, используется как дренаж и как субстрат для укоренения черенков. Песок нужно брать крупнозернистый, хорошо промытый.

Для каждого растения готовят субстрат, соответствующий требованиям данного вида или покупают уже готовые, качественные и безопасные земляные смеси.

5 УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ

Растения в комнатах вынуждены приспосабливаться к неблагоприятным условиям. Они часто страдают от недостатка света, сухости воздуха, перегрева или наоборот, переохлаждения.

Для успешного выращивания комнатных растений очень важно знать особенности их природной среды обитания и по возможности приблизить к ним условия выращивания.

Каждому растению нужно постараться подобрать в помещении оптимальное для него по всем параметрам место, а при невозможности сделать это, необходимо эти условия создавать искусственно – подсветка, защита от горячих батарей и холодного зимнего воздуха и т. д.

5.1 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОИЗРАСТАНИЯ

Свет – основной, жизненно необходимый фактор, определяющий развитие комнатных растений. Любое растение стремится к свету. Причем солнечный свет для растений гораздо привлекательнее любого искусственного и заменить растению солнце очень трудно.

Количество света, получаемое растениями в комнате, зависит от многих факторов: ориентации окон к сторонам света, этажа, размеров окон, чистоты оконного стекла, удаленности места расположения растения от окна и других факторов.

Комнатные растения по отношению к необходимой им для нормального роста и развития интенсивности света делятся на светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые. Это зависит от того, в каких экологических условиях обитало растение на своей родине.

Больше всего света необходимо обитателям открытых пространств: высокогорных лугов, степей, пустынь, саванн. К ним относятся все суккуленты, многие луковичные растения (хавортия, гастерия, молочай, роза, клубневые бегонии, большинство кактусов, алоэ, гиппеаструм, валотта, зефирантес, эукомис и др.). Такие условия создаются на южном, юго–восточном или юго– западном окне.

Рисунок 32 – Молочай трехгранный

Крупные деревья также светолюбивы, поскольку для них оптимальны условия верхнего яруса (древесные фикусы, эвкалипт, гибискус, авокадо, фейхоа и др.).

Рисунок 33 – Гибискус

Однако в молодом возрасте они растут под пологом леса и поэтому им приходится мириться с недостатком солнечного света. В этих условиях молодое деревце стремится побыстрее занять место в верхнем ярусе, пока это не сделали другие деревья: оно тянется к свету, образуя при этом большие междоузлия, мало ветвится.

При постоянном недостаточном освещении взрослое крупное дерево может жить довольно долго, но несколько изменится его форма роста.

Обитатели нижнего яруса светлых лесов или лесных полян предпочитают, когда на них падает рассеянный свет, но не попадают прямые солнечные лучи (азалия, королевская бегония, лесные кактусы (шлюмбергера, рипсалис, эпифиллюм, апорокактус плетевидный и др.), цикламен, эухарис).

Рисунок 34 – Апорокактус плетевидный

Есть растения, которые в природе растут в несколько затененных местах: в нижнем травяном ярусе или на опушке леса. Большую часть времени они получают яркий, но рассеянный свет, а солнце сюда заглядывает лишь на несколько часов.

Такие условия можно имитировать на восточном или западном окне, или недалеко от южного окна (несколько сбоку) (бальзамин, некоторые традесканции, каллизия, сентполия, каланхоэ, многие бегонии).

Рисунок 35 – Бальзамин

Многие лианы (нуждающиеся в опоре растения) в природе живут в условиях значительного затенения. Они могут неплохо расти на северо-восточных, северо-западных и северных окнах. Но при этом потребность в свете у разных лиан все-таки отличается. Среди них попадаются светолюбивые (бугенвиллея, циссус) и теневыносливые.

Рисунок 36 – Плющ

Так, очень мало света необходимо травянистым растениям, привыкшим к жизни под густым пологом леса. Сюда можно отнести большинство папоротников, фикус карликовый, многие филлодендроны и антуриумы, плющ, фатсию, сансевиерию, аспидистру, сциндапсус.

Многие растения обладают большой экологической пластичностью, их с успехом можно выращивать как в полутени, так и на ярком солнце (сансевиерия, аспидистра, плющ, филлодендрон, фикусы и др.).

Чтобы к растению на окне поступало больше света, стекла должны быть чистыми. Даже небольшой слой пыли «забирает» на себя много света. Двойные рамы задерживают вдвое больше света, чем один слой стекла.

Важная особенность света в помещении – то, что он направлен односторонне. Именно к окнам растения поворачивают свои листья, направляют рост побегов, изгибаются. Несколько помогает регулярный разворот растений, обрезки чрезмерно вытянувшихся или некрасиво изогнутых ветвей, удаление поблекших листьев, невольно оказавшихся в тени. Обычно поворачивают растения два раза в сезон – осенью и весной.

Однако есть растения, которые не любят разворота (кактусы). Изменение положения солнца для них – сигнал опасности (в природе это бывает, только если растение повалили, повреждена корневая система и при других неблагоприятных воздействиях). При развороте, например, кактусы, которые собираются цвести, могут сбросить бутоны или превратить их в обычные побеги.

На северном окне, для компенсации недостатка солнечного света, придется устроить подсветку с помощью люминесцентных ламп или специальных фитоламп. Обычные лампы накаливания для подсветки не годятся, так как дают слишком много тепла. Полезно, чтобы лампа имела отражатель, который увеличит освещенность растений. Расстояние от лампы до растения может быть 15–50 см в зависимости от скорости роста подсвечиваемых растений и от того, много ли тепла производит лампа. При увеличении расстояния в два раза, уменьшается количество света в четыре раза.

При искусственном освещении обычно нарушается баланс между различными частями спектра. Электрическое освещение может быть лишь дополнением к солнцу, заменить полностью дневной свет оно не может.

В прихожей, ванной, в глубине комнат с окнами на север, в комнатах с темными обоями, плотными занавесями или жалюзи слишком мало естественного света. Поэтому там особенно важен подбор теневыносливых видов и искусственная подсветка. Где не обеспечивается растение достаточным освещением, лучше обойтись искусственной зеленью и цветами.

Свет растениям необходим не только для фотосинтеза, но и для регуляции ростовых процессов. Если с точки зрения фотосинтеза растению все равно, получить один час интенсивного света или 24 часа слабого света, то для процессов роста и развития растения это огромная разница.

В феврале многие комнатные растения трогаются в рост. Освещение при этом может быть слабым (пасмурный февраль), но растения на подоконнике все равно знают, что наступило время роста – весна. Оно определяется по увеличению длины дня независимо от интенсивности освещения. А уменьшение длины дня осенью, растения воспринимают как сигнал к зимнему покою. Амариллис (в отличие от гиппеаструма), каладиум, глориоза могут полностью сбрасывать листья при уменьшении дня меньше некоторой предельной длины.

Рисунок 37 – Гиппеаструм

Каланхое, кактусы–декабристы, хризантемы и некоторые другие растения нуждаются в строго определенном количестве светлых часов, которые нужны им для стимуляции цветения. Чрезвычайно важное значение имеет правильное чередование дня и ночи. Если регулярно прерывать ночной покой этих растений, включая электрическое освещение, они могут совсем не зацвести.

Рисунок 38 – Хризантема

Кроме света, растение получает от солнца тепло. Это и полезно, и вредно. В естественных условиях листья и стебли растения находятся над почвой и приспособлены к теплу. А вот корневая система находится под землей, где относительно прохладно. В комнате растение вынуждено жить в небольшом объеме почвы, в горшке, который заметно нагревается с освещенной стороны. Многим растениям это нравится, а, например, для азалий прогревание земляного кома губительно. Смягчает температурный режим почвы керамический горшок: через его поры проникает влага и, испаряясь, несколько охлаждает стенки горшка.

Особенно опасно солнечное тепло аквариумам с тропическими растениями. Маленький, замкнутый объем воздуха под прямыми солнечными лучами быстро прогревается и температура может возрасти до 45–50 °C, вызывая термические повреждения растений. Это обязательно нужно учитывать при размещении влаголюбивых растений.

При размещении растений также обязательно учитывают особенности воздушных потоков. Зимой воздух проникает через мелкие щели в рамах и окнах на подоконник, опускаясь вниз и охлаждая земляной ком в горшке. Если земля влажная, температура дополнительно упадет из-за испарения воды. Это причина, по которым полив зимой сокращают. Для некоторых тропических растений достаточно даже кратковременного понижения температуры до 7–9 °C, чтобы они погибли. К таким неженкам относятся: алоказия, плюмерия, ананас, некоторые виды пассифлоры, воскового плюща (хойя).

Рисунок 39 – Хойя прекрасная

У некоторых древесных растений, например у фикусов, гибискуса, понижение температуры в результате холодного сквозняка может вызвать опадение листьев, и растение потеряет декоративные качества. Поэтому не стоит высокие и теплолюбивые растения размещать рядом с форточкой, а тем более – с балконной дверью.

Избежать переохлаждения помогут небольшие подставки под горшки, которые позволят холодному воздуху «стекать» с подоконника вниз, минуя горшки.

Иногда зимой растениям полезен прямо противоположный температурный режим. Обычно это обитатели субтропической зоны с прохладным зимним периодом: плющи, иглица, кактусы и другие суккуленты, азалии, луковичные в состоянии покоя. Оптимальная зимняя температура для них – около 10 °C.

Для растений, нуждающихся зимой в свете и прохладе, можно соорудить холодную тепличку, отгородив подоконник специальным щитом от теплого и сухого воздуха комнаты. В этих условиях хорошо зимуют кактусы и азалии. В яркие солнечные дни температура в такой тепличке может сильно возрасти, поэтому лучше разместить холодный уголок на восточном или западном окне.

Особый микроклимат создается на кухне, поскольку здесь часто включают плиту, создавая дополнительный нагрев. Кроме того, значительны и перепады влажности, поэтому на кухне выживают только самые неприхотливые и устойчивые растения. Но и их не следует размещать непосредственно над плитой в потоке горячего воздуха.

Вторая зимняя опасность – центральное отопление. Горячий и сухой воздух от батареи поднимается вверх. Если поставили кадку близко к батарее, то корни будут перегреваться и часто пересыхать, а верхняя часть растения оказывается в струе горячего воздуха, который поднимается от батареи вверх. Это вызывает опадение листьев и повреждение корневой системы.

Главный недостаток помещений с центральным отоплением – низкая влажность воздуха. К ней неплохо приспособлены суккуленты, растения с кожистыми листьями. Растения же тропиков нуждаются в частых опрыскиваниях. Для опрыскивания лучше брать дождевую или дистиллированную воду. Вода из-под крана содержит много минеральных солей, которые могут повредить листьям или образовать на листьях некрасивый, трудно смываемый налет. На худой конец подойдет кипяченая вода, но она содержит больше примесей, чем дождевая.

Золотое правило опрыскивания – ночью листья должны быть сухими. Именно в ночное время распространяются многие грибные заболевания. Поэтому опрыскивают растения утром или ранним вечером, чтобы к ночи влага успела испариться. В холодную погоду от опрыскиваний лучше воздержаться.

Среди растений – любителей влажного воздуха есть и такие, которые негативно относятся к попаданию воды на листья. Это почти все представители семейства геснериевых (сентполии, глоксинии, стрептокарпус). Эти растения не опрыскивают.

Рисунок 40 – Сентполия

Коллекцию миниатюрных влаголюбивых растений можно рекомендовать выращивать в аквариуме, накрытом стеклом, или в мини-тепличке («ящик Уорда»). На дно теплички устанавливается влагонепроницаемый невысокий поддон, на него насыпается слой дренажа и чистого песка. Для профилактики заболеваний, хорошо распространяющихся во влажной атмосфере, добавляют слой древесного угля. Устанавливаются в тепличку вазоны с растениями (ампельные растения можно подвесить или укрепить на стенке). По желанию вместо вазонов можно высадить растения в субстрат, насыпанный поверх дренажа. Создаются неровности, размещаются декоративные камни, причудливый кусок дерева и высаживаются растения. Поливается песок и закрывается тепличка. Время от времени надо поливать горшки и поддерживать песок во влажном состоянии. Лучше всего аквариум или тепличку с растениями разместить несколько сбоку от окна и подсвечивать люминесцентными лампами. В полуденные часы на «влажный уголок» не должны попадать солнечные лучи.

В качестве альтернативы установите горшки на поддоне с песком или торфом. Поддерживая песок во влажном состоянии, можно создать необходимую растениям влажность воздуха.

Сильную и длительную засуху переносят только суккуленты и некоторые луковичные растения в фазе покоя. Хорошо развитый экземпляр хавортии может выдержать без полива один-два года. Именно такие растения можно оставить на время летнего отпуска без присмотра.

Однако летом для оптимального роста даже суккулентам необходим полив: один раз в два-три дня. Зимой они обходятся одним поливом в месяц. Зимой суккуленты отдыхают. Если зимовка проходит в тёплом помещении, то они продолжают рост и нуждаются в более обильном поливе. В любом случае земляной ком между поливами должен высыхать.

К легкому подсушиванию кома между поливами (но не к пересушке) хорошо относятся все луковичные растения в период роста, древесные фикусы, пеларгонии, сеткреазии. Постоянная влажность может вызвать загнивание корней и луковиц этих растений.

Рисунок 41 – Пеларгония

Никогда не должен подсыхать земляной ком в горшках с азалией, антуриумом, сентполией, некоторыми филлодендронами, пассифлорой. Эти растения не имеют большого внутреннего запаса влаги и подсушивание корней легко приводит к их гибели.

К болотным растениям, положительно реагирующим на постоянный невысокий уровень воды в поддоне, можно отнести зантедехию, циперус, аир, каладиум. Тем не менее во время покоя клубни зантедехии и каладиума нуждаются в сухом содержании, а аир и циперус переводят на полив без подсушивания.

Рисунок 42 – Каладиум

Самыми требовательными к воде оказываются собственно водные растения, которые выращивают в аквариумах с водой или в прудах оранжерей (миниатюрные кувшинки, лотосы, водяной гиацинт (эйхорния), кринум плавающий и др.).

Избыточный полив может привести к увяданию растения, при этом к корням поступает меньше кислорода, корни постепенно отмирают, затем на них поселяются гнилостные бактерии, и растение начинает болеть. Полив следует сократить. Увядание вызывают также вредители или болезнетворные микроорганизмы. И в этом случае полив нужно уменьшить.

Существует несколько способов полива растений. Они зависят от посуды, в которую высадили растения и от особенностей самого растения.

Наиболее традиционный полив – сверху. Почву не следует размывать резкой струей, лучше поливать небольшими порциями, чтобы вода не застаивалась, затопляя основания листьев и стеблей. Нежелательно разбрызгивать воду на листья при поливе. Лучше всего для этого использовать лейку с длинным носиком.

Появление воды в поддоне – признак того, что растение полито достаточно. Дождитесь, когда вся избыточная влага соберется в поддоне, и затем слейте ее. При таком способе полива необходимые для роста растений минеральные соли довольно быстро вымываются из горшка. Чтобы компенсировать эту потерю, регулярно подкармливайте растения, особенно в период роста.

При нижнем поливе воду наливают непосредственно в поддон. За счет капиллярных сил вода поднимается вверх по субстрату и испаряется с поверхности. Этот способ полива можно рекомендовать для болотных растений, которым полезен застой воды в поддоне (циперус, монстера, филлодендрон, зантедехия). Нижний полив можно применять и в том случае, если ком земли сильно пересох и между стенкой горшка и грунтом образовалась щель. Только опуская горшок в воду, добиваются хорошего смачивания.

Нижний полив по сравнению с верхним имеет противоположный недостаток: в горшке в чрезмерном количестве накапливаются соли. Один из признаков этого – образование известковой корочки на почве. Эта корочка может служить источником инфекции для растений, кроме того, корни многих растений от избытка солей повреждаются. Корочку удаляют с верхним слоем земли 1,5–2,0 см и подсыпают в горшок новый субстрат. Этим способом поливают сентполии, цикламены и другие растения, плохо переносящие попадание воды на листья. При нижнем поливе не стоит забывать подкармливать растения. Однако незадолго до подкормки необходимо промыть земляной ком от излишка солей поливом сверху или многократным опусканием горшка в воду.