Текст книги "Оформление квартиры. Стильные мелочи"

Пэчворк (лоскутное шитье)

Пэчворк – это уникальное явление в дизайне. Вещи, выполненные в этой технике, невероятно энергетически насыщенны и притягательны, интерьер с элементами пэчворка всегда неповторим. Казалось бы, это всего-навсего кантри-стиль, деревенская эстетика. Однако и пэчворк бывает разным.

Как и у большинства предметов интерьера, восприятие вещей-пэчворк зависит от их цветовой гаммы. Понятно, что пэчворк – это в первую очередь пестрота. Но если внимательно приглядеться, то видно, что чаще всего вещи-пэчворк сделаны в какой-то одной или в двух сочетающихся цветовых палитрах.

Пэчворк в теплых осенних гаммах – это почти всегда такое аутентичное кантри, такая настоящая деревенская история. Если добавить к нему винтажную или состаренную мебель, получится очень стильный выдержанный интерьер. Теплые осенние цвета в пэчворке, мебель ретро, бронзовая или керамическая посуда, пастельный фон – вот детали, которые создают кантри-уют в таком интерьере; здесь важно не отойти от стиля в мелких деталях – один-единственный пластмассовый аксессуар способен разрушить все очарование.

Но наверное, ничто так не создает кантри, как напольные лоскутные коврики.

Другое решение – нарочитая яркость, пестрота. Пэчворк позволяет придать интерьеру постмодернистский характер. Эта тенденция сейчас на пике моды. Лоскутное шитье теперь не скромное хобби экономных хозяек, а модный дизайнерский тренд. Самую разную мебель с обивкой в стиле пэчворк можно найти в коллекциях многих известных дизайнеров. И покупка таких эксклюзивных творений из лоскутков обойдется в приличную сумму. Мебель с отделкой пэчворк очень любят в Европе. К слову, это прекрасный способ реставрации мебельных раритетов. На Западе существуют даже специальные мастерские, которые разыскивают антикварную или просто красивую старую мебель и создают для нее обивку в технике пэчворк.

Стулья и кресла из ярких лоскутков станут визуальной доминантой интерьера. Стул может украсить кухню, а кресло – поселиться в столовой-гостиной. Если вместо стульев на кухне вы используете обычные табуретки, сделать их уникальными помогут разноцветные чехлы и подушки из пэчворка (см. рис. 6). Особенно «вкусно» мебель в стиле пэчворк будет смотреться на фоне светлых, нейтральных оттенков. Интерьеру, где доминируют спокойные цвета, такая мебель придаст необходимую яркость и добавит изюминку. Отличный способ «собрать» интерьер кухни или столовой воедино – дополнить пеструю обивку яркими акцентами – например текстилем или разноцветным светильником.

Рис. 6. Варианты шаблонов для чехлов

Как обновить старый стул или бабушкино кресло? Лучший способ подарить мебели для кухни вторую жизнь – украсить ее обивкой в стиле пэчворк. Ультрамодную обивку для кресел или стульев в стиле пэчворк можно при некоторой доли сноровки и большой аккуратности сотворить и своими руками, превратив старую мебель – в дизайнерскую.

Аккуратно снимите со стула старую обивку – она станет выкройкой, на основе которой шьется новый чехол из ярких лоскутков. Главное правило – никаких правил! Не бойтесь сочетать контрастные ткани – полоски и горошек, клетку и абстракцию, цветочные мотивы и геометрические орнаменты (см. рис. 7). Набивные ткани разбавляйте однотонными лоскутами. Идеальный вариант – составить пэчворк из тканей, близких по фактуре и толщине, чтобы текстильная мозаика смотрелась более однородно.

Рис. 7. Шаблон для подушки или чехла

Мозаика

Многие из тех, кто занимается ремонтом своего жилья, озадачены: чем отделать стены ванной комнаты или кухни, как лучше оформить полы в коридоре, если обычная плитка уже надоела? Попробуйте использовать мозаику.

Изначально мозаика – это панно из мелких кусочков различных материалов: стекла, смальты, глазурованной керамики, камня. Но времена, когда мозаичный фон кропотливо выкладывался вручную, уже в далеком прошлом. Современная мозаика – это цветные мозаичные детали, набранные из разноцветных элементов и разложенные на листах (матрицах). Как правило, матрицы изготавливаются размером примерно 30x30 см и состоят из плиток мозаики 20x20 мм. На листе они фиксируются с помощью бумаги или пленки, наклеенной с лицевой стороны, или сетки, приклеенной с изнанки. В таком виде готовая к применению мозаика и поступает к потребителю.

Мозаика может быть стеклянной (прозрачной и непрозрачной), керамической, металлической, составленной из кусочков смальты (спрессованного кварца с красителями) или пиленого камня. Компании-производители предоставляют клиентам возможность покупать не только стандартные матрицы по каталогу, но и моделировать и заказывать свои миксы, что, конечно, обойдется дороже. Существует и особый вид мозаичного искусства – растяжки, панно длиной 2,5–2,8 м и требуемой ширины, на которых цвет мозаики плавно меняется от одного края к другому. Такие панно представляют собой целую декоративную настенную картину.

Но мозаика – это не только идея для большого ремонта. Она поможет оживить и «малые формы», начиная от столешника, заканчивая блюдами, подсвечниками и картинами на стену.

Стол на кухне надоел, выбрасывать жалко, а на новый денег нет. Что делать? Будем делать мозаику! Любая хозяйка может удивить домочадцев и гостей дома оригинальной столешницей со стеклянной мозаикой. Это довольно кропотливое занятие, но результат может превзойти все ваши ожидания! (См. рис. 8.)

Рис. 8. Мозаика. Столешница

Основание стола и столешницу (все детали из МДФ и дерева) окрасьте в два слоя акриловой белой глянцевой краской так, чтобы вся поверхность начала блестеть. Далее необходимо сделать эскиз мозаичного рисунка, а потом распечатать его в стопроцентном масштабе. Рисунок для мозаики вы можете выбрать сами, посмотрев эскизы в журналах, альбомах репродукций (вполне годятся для этого импрессионисты, ар-нуво, современная живопись, не стоит самонадеянно замахиваться на Рафаэля или Веласкеса), Интернете или придумав свой. Тематика вашего стола может быть гастрономической, цветочной, морской, главное, чтобы цветовая гамма мозаики хорошо сочеталась с кухонным интерьером. Затем вам нужно накрыть прозрачной липкой пленкой ваш эскиз, при этом клейкая сторона должна находиться сверху. Закрепите пленку по краям эскиза скотчем.

Теперь подготовьте стеклянную мозаику размером 10 x 10 мм и выложите рисунок из мозаичных тессер на пленке. Эта работа считается ювелирной, требующей времени и большого терпения. Для некоторых фрагментов мозаики вам пригодятся мелкие кусочки неправильной формы. Их можно сделать с помощью обычных кусачек. После того как вы полностью выложите мозаичный узор, хорошо закрепите его сверху липкой лентой. Таким образом, ваш шедевр окажется между двух слоев пленки и никуда не сможет съехать.

Далее покройте столешницу плотным слоем силикона. Осторожно снимите с мозаики нижнюю пленку и положите свой узор на столешницу. Следите за тем, чтобы фрагменты мозаики не выпадали, иначе вам придется их восстанавливать. Верхнюю пленку очень аккуратно уберите.

Резиновым шпателем нанесите ровный слой затирки, а излишки снимите влажной тряпкой. Делайте это сразу, пока она не застыла. Не нужно обрабатывать поверхность лаком, так как затирка отлично схватывается и служит надежной защитой.

Акриловой краской покройте бортики столешницы два раза. Можно, кстати, добавить винтажности вашему столу (гулять, так гулять!), заменив родные ножки балясинами (продаются в строительных магазинах), и бортики отделать молдингами (бывают полиуретановые и деревянные). Новые детали тоже следует покрасить.

Если вы считаете, что такой труд вам не под силу, можно пойти по простому пути и положить на стол… плитку. Да, да ту самую, что кладут на стены. Только в этом случае нужно соблюсти несколько моментов.

Во-первых, необходимо точно рассчитать площадь столешницы и соответствующую площадь плиток. Плитки не должны разрезаться, это убьет весь эффект.

Во-вторых, плитка должна быть красивой и стильной, с росписью, которая похожа на ручную, ширпотреб тут не играет.

В-третьих, плитка на столешнице должна соответствовать стилю стен. Хорошо бы использовать одну и ту же плитку на стены и на стол.

И как вишенка на торте – торцы столешницы отделайте подходящим фризом (узкие плиточки для бордюров).

Материалы для мозаики. Мозаики похожи на пазлы, но с использованием кусочков смальты или камня. Они могут быть разного цвета и позволяют сформировать любое изображение: пейзаж, портрет, натюрморт или причудливый орнамент. Мозаика может быть выполнена даже из осколков кафеля, фарфоровой, фаянсовой и глиняной посуды и т. д. Советуем поискать материал для работы в точках продажи плитки. Бой кафеля обойдется недорого, и вы без труда им обзаведетесь. Помимо этих элементов, применяют бусины, кусочки из других материалов: металл, камень, стеклянные шарики и «лепешечки» для декорирования аквариумов, все, что придет вам на ум, лишь бы эти элементы оказались водостойкими и не испортились со временем. Добавьте к этому разноцветную затирку, и ваш шедевр заиграет. Главное, сделать тщательный эскиз по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Особенности монтажа. Не забываем: перед тем как приступить к укладке мозаичных элементов, нужно собрать всю композицию, т. е. сделать эскиз. Мозаика из осколков плитки или посуды необязательно делается на силиконе. Для основы подойдут разные составы, например ветонит или плитонит. Поверхность необходимо очистить от загрязнений и пыли и обязательно загрунтовать. Клеящий состав наносится на поверхность предмета или стену тонким слоем в несколько миллиметров. Элементы мозаики насаживаются на клеящий состав. При этом их нужно немного вдавливать в раствор. Позже, когда вы убедитесь в том, что рисунок получился хорошо и переделывать ничего не надо, следует максимально вдавить осколки мозаики в основу. Как видите, мозаика своими руками – вполне осуществимая и интересная работа (см. рис. 9).

Рис. 9. Напольные вазы. Мозаика

Витражи в интерьере

Для многих витражи – это произведения искусства, создание которых доступно только избранным мастерам. Но нарисовать настоящий витраж может каждый желающий. Именно нарисовать, а не составлять мозаику из цветных стеклышек в свинцовых переплетах. Речь пойдет о популярной технике росписи по стеклу. Этот способ является вполне полноценной альтернативой другим витражным техникам, таким как «Тиффани», «Фьюзинг» и т. д.

Помимо этого, у витражной росписи есть одно немаловажное преимущество, которое едва ли удастся найти в других техниках. Это возможность создавать настоящие картины с большим количеством мелких деталей. Фактически, можно расписать даже маленькую рюмку или стеклянную фигурку. Но тем не менее, нанести рисунок можно и на большое комнатное окно. Вам не придется адаптировать картину к угловатым витражным эскизам, с помощью витражных красок и контуров удастся нанести на стекло практически любой рисунок.

Для начала советуем взять самые простые витражные краски, не требующие запекания и какой-либо другой дополнительной обработки. Они продаются практически в любом магазине для декораторов и художников.

Итак, для создания витража вам понадобятся следующие инструменты:

– витражные контуры. Делаются специальными красками, фасованными в тубы с узким носиком (дозатором). Они позволяют наносить выпуклые (трехмерные) линии на поверхность. Так прорисовываются контуры рисунка, которые, во-первых, придают рисунку некоторое сходство с обычными витражами, а во-вторых, образуют области закрашивания витражными красками, ограничивая их растекание по поверхности. Чаще всего контуры бывают с металлическим блеском, а также черные и белые. В зависимости от целей вы можете подобрать цвета с дополнительными эффектами, например с блестками;

– витражные краски. Это специальные краски, довольно жидкой консистенции. Для начала рекомендуем купить только основные цвета и при необходимости смешивать их для создания дополнительных оттенков. Бутылочки с краской имеют дозатор. Следите за тем, чтобы носик дозатора оставался чистым во избежание засорения засохшей краской и порчи рисунка;

– кисти. Необходимо несколько небольших кистей для коррекции нанесения витражных красок, а также для смешения двух красок на поверхности;

– стекло. Все манипуляции с обработкой поверхности (кроме вставки в багет) необходимо производить до нанесения рисунка. Любое стекло перед нанесением рисунка необходимо обезжирить, например спиртом. Если стекло служит основой для будущей витражной картины, целесообразно отшлифовать его края, закруглить углы. Все это можно сделать в специализированных стекольных мастерских;

– эскиз. Необходимо иметь, в идеале, два эскиза. Первый – это оригинал рисунка, распечатанный или нарисованный в цвете на небольшом листе, размером, например, А4. Это будет образец, с которым сверяют пропорции и цвета (см. рис. 10 а – в). А второй эскиз подкладывается под стекло. Его можно нарисовать от руки, а лучше распечатать в виде черных контуров без цвета. По этим контурам, подложенным под стекло, будет удобно наносить рисунок витражными красками, а можно распечатать. Если стекло непрозрачное, рисунок наносят непосредственно на поверхность. Только следите, чтобы эти линии не были потом заметны, ведь витражные краски довольно прозрачные;

Рис. 10. Витраж. Шаблоны

– ватные диски (тампоны). Пригодятся для различных целей, например стереть неправильно нарисованный контур, почистить кончик тюбика и так далее;

– двусторонний скотч. Удобен для крепления эскиза к стеклу и к поверхности стола. Прикрепив бумагу, вы уже не будете бояться нечаянно смахнуть или сместить ее в сторону;

– лаки. Акриловые, а также специальные лаки для витражных красок используются для последующего закрепления рисунка. Они предназначены для интенсивно используемых поверхностей, которые подвергаются, например, очистке. Наносятся лаки с помощью кисти на уже высохший мотив.

Ход работы можно разделить на несколько шагов.

1. Создание эскиза. Подойдет практически любой рисунок. Главное – чтобы он состоял из областей, создать которые можно заливкой красок без большого количества полутонов и переходов. Также у рисунка должны быть четкие контуры. Хорошо смотрятся различные цветочные мотивы, зарисовки красивых городских улочек, а также абстрактные изображения.

2. Нанесение контура. Контур наносится по направляющим линиям. Желательно держать носик дозатора на весу, так линии получаются ровнее и компенсируется естественное дрожание рук. Избегайте перепадов в давлении тюбика, это может вызвать разницу в толщине линий. Перед выполнением больших серьезных работ обязательно потренируйтесь на более скромных поверхностях. После того как контуры нанесены, необходимо дождаться их полного высыхания. В зависимости от производителя красок, в среднем на это уходит около двух часов. Затем можно переходить к закрашиванию витража.

3. Витражные краски наливаются в области, ограниченные контуром. Их можно смешивать, создавая различные оттенки, в том числе прямо на стекле с помощью обычной кисти, имитируя полутона и переходы. Единственное, что стоит запомнить: нельзя мешать на поверхности более двух красок. При нанесении их учтите: поверхность должна быть горизонтальной и ровной, иначе краска может стечь и собраться по краям. Если поверхность неровная, например бокал, наносите краску на небольших фрагментах, подождите пока она высохнет и переверните бокал для дальнейшей разрисовки. Следите, чтобы при нанесении краски не образовывались пузырьки, их можно легко удалить, немного потрогав это место кисточкой. Также с помощью кисточки заполняйте уголки, в которые краска не затекла самостоятельно.

Краска сохнет несколько часов, лучше на это время оставить поверхность в покое, тогда заливка будет ровной и красивой.

4. На высохший мотив нанесите один или два слоя лака. Лак придаст глянец и защитит рисунок от внешних воздействий. Но в принципе, лакировать мотив необязательно.

Что делать, если вам не достался в наследство антиквариат

Слово «старина» ассоциируется у нас с чем-то дорогим и, конечно же, благородным. Но как же быть, если в антикварных магазинах цены высокие, ехать на блошиные рынки не хочется, а лавками старьевщиков мы еще не обзавелись? Ответ прост – творить! Да-да, своими руками создавать уникальные, с налетом старины вещи. Кто-то с пренебрежением назовет это «новоделом», а кто-то элегантным словосочетанием «под старину».

Искусственное состаривание – один из самых распространенных приемов декорирования отделочных покрытий, предметов мебели и аксессуаров. Добавить возраст можно любому материалу, но легче всего состарить дерево, керамику, латунь, кованый металл, гипс, бетон и бумагу.

Чего только ни придумали люди, чтобы дать вещам то, чего так боимся мы, – возраст. Для этих целей существуют специальные протравы, тинктуры, покрывные лаки, средства для ретуширования и пр. Изобретены различные приспособления для состаривания древесины: шлифовальные круги, щетки, краски, растворы. Для нас же наибольший интерес представляют безопасные составы, дающие хороший эффект и достаточно простые в работе.

Металл. Металлу добавляют «возраст», вызывая образование патины с помощью различных химических составов. Чаще всего для этой цели используют смесь серы и поташа, сернистый аммоний, другие соединения серы, хлора и пр. Однако большинство подобных смесей легко воспламеняются, опасны для жизни, и поэтому при работе с ними требуется особая осторожность.

Гораздо легче имитировать патину. Так, рельефную поверхность можно состарить, протерев ее смесью абразивного порошка и машинного масла. На выступающих местах металл приобретет исходный цвет, основной фон будет матово-серым, а в углублениях останется черным. Кованые изделия нередко окрашивают порошковой краской с эффектом старой бронзы, меди, черненого серебра. Еще проще воспользоваться специальными средствами, которые в считаные минуты создадут на поверхности синий, зеленый или ржавый налет.

Камень. Если говорить о камне, то наиболее эффектно «стареют» мягкие, пористые породы с неоднородным составом (мрамор, травертин, известняк и пр.). Чтобы создать ощущение потертого временем камня, его можно обработать кислыми вытравляющими составами, неравномерно разъедающими поверхностный слой. В результате фактура выделяется особенно ярко. Но чаще используют механическую обработку различными приспособлениями, в том числе абразивными щетками. С их помощью с поверхности камня выскребают мягкие и слабые элементы структуры, проявляя цвет и сглаживая края трещинок. Если же цвет камня надо приглушить, берут специальные колерующие составы, глубоко проникающие в материал.

Процесс состаривания камня трудоемок и не всегда выполним на уже облицованных поверхностях. Поэтому лучший вариант – не морочить голову самим, а заказать уже обработанный образец.

Дерево. Способов состаривания дерева придумано множество, но наиболее распространенный – браширование. Заключается он в нанесении на дерево нескольких слоев краски с последующей абразивной обработкой, в результате чего из-под одного тона начинает просвечивать другой. Нюансы технологии зависят от объекта состаривания. Дощатый пол, например, вначале обрабатывают шлифовальной машиной со стальной щеткой, выбирающей из древесины мягкие волокна. Затем шлифовальным аппаратом с полимерной щеткой зачищают заусенцы. Следующий этап – тонировка морилкой и закрепление ее слоем лака. После высыхания на дерево наносят патинирующий состав темного цвета. В итоге обработки пола металлической ватой на выступающих местах проявляется цвет первоначальной тонировки, а в углублениях сохраняется цвет патины. Далее пол покрывают двумя слоями лака с промежуточным шлифованием.

Мелкие формы. Небольшие предметы старят, используя самые простые приемы. Можно, например, воспользоваться обычными белилами, наждачной бумагой разной зернистости и жесткой щеткой. На первом этапе деревянную поверхность покрывают не менее чем тремя слоями белил, дав каждому хорошо просохнуть. Затем ее затирают наждачной бумагой, а в некоторых местах обрабатывают металлической щеткой. Так создают ощущение облупившейся краски и древесины, тронутой жучком.

Мебельные фасады требуют более тонкой проработки. Если задача состоит в облагораживании старой мебели, все места, где краска облупилась, тщательно зачищают грубой шкуркой, а шкуркой-нулевкой придают им гладкость. Затем в ход идет шкурка средней зернистости, с помощью которой на поверхности создают едва заметный рельеф. Окрашивание производят минимум в два слоя, причем каждый должен полностью высохнуть. Далее наступает черед патинирующего состава, как правило более темного тона, чем у базового слоя. При помощи мягкой губки им покрывают отдельные участки поверхности. Состав наносят понемногу, убирая излишки бумажной салфеткой. В результате он собирается в трещинках и зазорах. Закрепить эффект можно аэрозольным акриловым лаком.

Чтобы создать искусственные потертости, часто используют воск или парафин. Ими натирают отдельные участки на окрашенной под старое дерево поверхности. Затем всю ее, включая натертые места, покрывают более светлой краской, после высыхания которой аккуратно шлифуют, предварительно сняв воск шпателем.

Древоточины можно имитировать при помощи корщетки или тонкого резца с треугольным носиком. Потом дерево тонируют морилкой и обрабатывают воском или мастикой.

Бумага. Для состаривания бумаги нам понадобятся:

– нотный лист, можно распечатанный на принтере (лучше если это будет маленькое произведение, умещающееся на одном листе, например «Маленькая прелюдия» Баха или факсимильное изображение письма Пушкина к Анне Керн);

– крепкий чай, листовой или пакетированный (по желанию можно заменить кофе);

– спички или зажигалка;

– золотая пудра для декорирования.

Скомкайте бумагу, чтобы на ней остались фактурные сломы, затем окуните в заварку, старайтесь, чтобы бумага пропиталась полностью, но неравномерно, затем дайте высохнуть. Места, где это необходимо для усиления эффекта «неоднородности и старины», дополнительно обработайте ватным тампоном, смоченным в чае. Нотный лист лучше сушить под прямыми солнечными лучами или на батарее, тогда бумага станет хрустящей и будет иметь вид «бывалой». После просушки смочите края листа в нескольких местах водой и аккуратно подержите над пламенем, образовавшуюся золу можно втереть в бумагу.

Дополнительный эффект состаривания придаст обработка золотой пудрой. Помните о чувстве меры! Это необходимо, чтобы лист «заиграл». Теперь его можно положить на лист формата А3, к примеру черного цвета (или совсем уже «по-взрослому» заказать паспарту), вставить в рамку и с гордостью рассказывать друзьям и знакомым, что ваша пра-пра-пра-бабушка была знакома с самим знаменитым Иоганном Себастьяном Бахом (Александром Сергеевичем Пушкиным).

Кракелюры и кракле. Техника кракле относится к декорированию предметов. Кракле – это узор тонких трещинок на поверхности, создается для декоративного эффекта старины с помощью специальных средств.

Фактуру с трещинками (кракелюрами) делают с помощью специальных одно– и двухфазных лаков.

Двухфазный лак наносят в два слоя. За образование трещинок отвечает финишный слой, от толщины которого зависит, насколько сильно они будут выражены. Двухкомпонентный лак кракле (обязательно от одного производителя) наносится в несколько слоев. Начальный слой необходимо накладывать ровным тонким слоем синтетической кистью или кистью, сделанной из натуральной щетины. Первый слой должен сохнуть до состояния «липкой нелипкости» примерно 35–40 минут.

Второй слой лака, используемого для техники старения кракле, накладывается по той же технологии, что и первый. Следите за равномерностью покрытия. Чем толще второй слой, тем сильнее будут выражены трещинки. По мере высыхания на поверхности предметов будут появляться трещинки, характерные для техники кракле. Ускорить этот процесс можно с помощью фена.

После полного высыхания трещинки затирают специальными затирками: это может быть золотой порошок, темная масляная краска, битум – средство для патинирования или порошки сухой пастели различных цветов. Затирают трещинки с помощью обычных тряпочек, свернутых тампоном, или простой губкой для мытья посуды. Излишки затирки удаляются материалом, пропитанным льняным или подсолнечным маслом, затем следует насухо вытереть поверхность полотном или тряпкой. Ввиду хрупкости полученных трещинок необходимо закрепить и защитить поверхность с помощью специального фиксатора или прозрачного лака для акриловых красок.

Второй способ – это использование однофазного кракелюрного лака. В этом случае на материал наносят краску (предпочтительно – акриловую) либо патинирующее средство. Когда поверхность подсохнет, ее покрывают кракелюрным лаком, а затем снова краской, контрастной по цвету базовому слою.

Для получения эффекта кракле используются контрастные цвета краски. Для использования однофазного лака для кракле на поверхность наносится одна из красок, затем, после высыхания слоя, наносится лак для кракле, как и в первом способе он должен высохнуть до состояния «липкой нелипкости», после чего поверхность обрабатывается вторым слоем краски контрастного цвета. В данном случае трещинки проявляются сразу, поэтому необходимо проводить окраску быстро, не заползая на предыдущий мазок.

Некоторые советы по кракле

– Лак перед применением ни в коем случае нельзя взбалтывать, иначе воздушные пузырьки, образуемые после встряски, испортят покрытие.

– Лак должен быть прозрачным и жидким и не тянуться, в противном случае он либо испорчен, либо не очень хорошего качества.

– Перед процессом нанесения лака необходимо проветрить, пропылесосить, а лучше всего провести влажную уборку рабочего помещения, дабы частички пыли не оседали на окрашиваемой поверхности.

Главная премудрость этой техники – точно выдержать время высыхания первого слоя кракелюрного лака. Инструкция, имеющаяся на каждой баночке, указывает, что он должен сохнуть до состояния отлипа. Но поймать это состояние – дело тонкое. Если недосушить, верхний слой будет «плавать» на среднем слое как на киселе, если пересушить, краска не растрескается. Если мы захотим увеличить трещины на изделии, то последний слой будем сушить феном. Чем горячее поток воздуха, тем больше трещины. Однако если оставить креатив сушиться на воздухе – трещины, хотя и не столь крупные, тоже появятся.

Стоит также помнить, что глянцевый акрил, равно как и металлик, с большой долей вероятности не растрескается, если положить его верхним слоем. Он, образно говоря, тяжеловат и кракелюрному лаку не по зубам. Поэтому верхним слоем должен быть только матовый акрил. Что касается первого, самого нижнего слоя нашего «сэндвича», то там может быть любая краска – глянцевая, матовая, металлическая, перламутровая.

Если ваш комод (шкаф, диван и т. д.) уже покрашен акриловой краской, то вполне можно оставить этот слой как основу. Нужно только убедиться (на маленьком пробном островке), что кракелюрный лак будет держаться на этой основе.

Эксперименты продолжаются. Не у всех есть возможность купить специальные средства для кракелюра (удовольствие это недешевое, проживаете отнюдь не в столицах, интернет-магазины не освоили, да и банально: кризис, денег не хватает). Так вот, существуют и вполне бюджетные методики для вышеупомянутых трещинок, освоенные народными умельцами из, что называется, подручных средств за три копейки.

Самодельный кракелюрный лак – это обыкновенный разведенный в воде декстрин, или (в просторечии) типографский клей. Представляет из себя обработанный спецспособом кукурузный крахмал. Примерный рецепт: сухого крахмала 125–150 г, воды 875–850 мл. Сухой крахмал размешивают с небольшим количеством воды, добавляют остальную воду, затем в течение часа разваривают, помешивая, на водяной кипящей бане до получения прозрачной массы. Готовую загустку процеживают через частое сито – сами понимаете, хранится недолго. Получается однокомпонентный лак кракле. Вопрос только в том, есть ли у вас доступ к типографскому клею, но, говорят, декстрин продается в магазинах стройматериалов и химреактивов.

Техника кракелюра с помощью белого пшеничного декстрина

Формула: 40 г декстрина плюс 18 мл кипящей воды. (Столовая ложка равна 15 мл.) В порошок с декстрином добавить кипящую воду и растворить до консистенции жидкого йогурта. Держать на водяной бане, а не на огне, в то время, пока вы будете выполнять работу. На хорошо просушенную, выполненную работу, т. е. окрашенную поверхность плюс декупаж, наносим довольно толстый слой блестящего лака на водной основе. Даем высохнуть. Далее нанести подготовленный декстрин кисточкой толстым слоем, не заботясь о том, что один мазок будет заходить на другой. Дать подсохнуть в течение часа естественным способом, т. е. ни в коем случае не употреблять фен. Потом нанести патину и затем излишек ее убрать.

Двухшаговое кракле без спецсредств

Основа – яхтный лак и белок яйца. Технология та же, что и при использовании специальных средств. Покрыли картинку яхтным лаком. Просушили до липкости (чтобы не мокрым был, а прилипал). Разбили яйцо, убрали желток. Не взбивать, а то от пузырьков не избавитесь! Покрыли слоем белка, дали высохнуть. Сушится дольше, чем при спецсредствах, и с феном нужно быть поаккуратнее: если использовать, то только холодный воздух, а то свернется.

В это время появляются трещинки. Теперь затираем поверхность художественной масляной краской, которую берем немного на ватный диск, круговыми движениями. Излишки можно убрать ватным диском, сухим или слегка смоченным маслом (льняным для художественных работ, но и растительное подойдет), только не переборщите. Насухо протираем и оставляем сушиться на ночь – масло высыхает довольно долго.

Теперь аккуратно, под слабой струей воды смываем белок. Смывается он плохо, поэтому можно очень аккуратно помочь пальчиком, но не усердствовать, а то и трещинки сотрете. Теперь снова сушим. Высохло – покрываем финишным лаком, тем же яхтным.

Кракелюр с помощью яичного белка

Нанести один или два слоя латексной акриловой краски и дать хорошо высохнуть. Нанести кисточкой жирными мазками яичный белок, не обращая внимание на то, заходит один мазок на другой или нет. Дать высохнуть, не применяя фена. Нанести краску другого цвета, так, чтобы один мазок не заходил на другой.

Кракелюр на клее ПВА

Нам понадобится поверхность (декорируемое изделие), клей ПВА, кисти (лучше жесткие – щетина), акриловые краски двух контрастных цветов (но желательно в одной цветовой гамме) или белая акриловая краска и колер, фен для волос, салфетка с нужным нам мотивом и лак акриловый для закрепления результата наших трудов.