Текст книги "Картофель. Рекомендации и советы"

Чернозёмочка
Картофель
Рекомендации и советы

От редакции

Уважаемые читатели!

В этой небольшой брошюре присутствуют все необходимые сведения о выращивании картофеля на приусадебном участке, начиная от подготовки клубней к посадке и до уборки урожая. Также здесь вы найдете сведения о сортах отечественной и зарубежной селекции и рекомендации по их размножению. Не обойден вопрос и о профилактике и защите культуры от болезней и вредителей.

У Вас все получится!

Биологические особенности

Картофель относится к семейству паслёновых. Это многолетнее травянистое растение, размножающееся семенами и клубнями.

В практике картофель обычно размножают клубнями, которые содержат много воды и легко повреждаются морозом. Поэтому посадку и уборку картофеля приходится производить ежегодно, как однолетнее яровое растение.

Куст картофеля, выращенный из клубня, состоит из двух-семи стеблей, каждый из которых имеет свои листья, корни, столоны и клубни и растёт независимо от других стеблей, то есть куст является гнездом самостоятельных растений – стеблей.

Главная биологическая особенность картофельного растения – способность его на подземных стеблях-столонах образовывать клубни. На клубне расположены глазки, представляющие собой почки, образовавшиеся в пазухах чешуйчатых недоразвитых листьев. Наибольшее количество глазков расположено в верхней части клубня (на верхушке), наименьшее – в нижней (пуповинной), прикрепленной к столону. Для хорошего развития столонов и клубней нужна рыхлая почва, в уплотнённой почве формируются мелкие и зачастую сильно деформированные клубни.

Корневая система картофеля мочковатая и располагается в основном в плодородном слое почвы на глубине 20–25 см. Клубни начинают прорастать при температуре 7-10° C, наиболее благоприятная для клубнеобразования температура 16–18°C. Картофель не переносит отрицательных температур, даже при небольших заморозках (-1°C) ботва его погибает.

Картофель – растение умеренного климата, и самые высокие урожаи он даёт при 17–20°C тепла. Понижения температур картофель переносит легче, чем повышения.

По срокам созревания сорта картофеля подразделяются на раннеспелые, среднеспелые, среднепоздние, позднеспелые.

Лучшие предшественники для картофеля – капуста и различные корнеплоды. Нельзя возделывать его после помидоров, которые имеют общих с ним вредителей и возбудителей болезней. Выращивать картофель на одном и том же месте следует не раньше, чем через 2–3 года.

Семенной материал следует периодически обновлять, т. к. клубни очень быстро вырождаются. Поэтому не реже чем через 2–3 года для посадки использовать клубни, выращенные в других районах.

Требования

Свет. Картофель – растение довольно светолюбивое. При сильном загущении посевов или при затемнении их сорняками его растения становятся слаборазвитыми, бледно-зелеными и вытянутыми, иногда даже погибают.

Почва. Для выращивания картофеля пригодны все почвы, за исключением чистых песков, глин, заболоченных и сильно засоленных участков. Однако наиболее пригодными под картофель являются слабокислые почвы (рН 5,5–5,8), рыхлые, богатые питательными веществами, наносные, а также супесчаные и суглинистые чернозёмы.

Влага. Требования картофеля к влаге весьма высокие. Особенно много влаги картофель потребляет в период интенсивного роста и развития ботвы, а также в период бутонизации и цветения, то есть в период усиленного завязывания и роста клубней. Необходимо, чтобы в период клубнеобразования выпало не менее 300 мм осадков. При недостатке влаги в почве клубни прекращают дальнейший рост и «простаивают», от чего сильно снижается урожай, а при дальнейшем выпадении осадков или поливе клубни израстают, часто приобретая уродливую форму. При излишке влаги клубни также прекращают рост, задыхаются и загнивают.

Особенности питания.

Из основных элементов питания картофель потребляет больше всего калия, затем азота и меньше всего – фосфора.

В первый период жизни растение картофеля требует немного питательных элементов. Оно в значительной степени удовлетворяет потребность в питании за счёт материнского клубня. Наибольшее количество питательных элементов картофель потребляет в период интенсивного нарастания надземной массы и в период клубнеобразования. К концу вегетации поступление питательных элементов уменьшается и прекращается в начале засыхания листьев.

При недостатке в почве азота отмечается слабое развитие надземных органов картофеля, уменьшаются облиственность растений, продуктивность работы листового аппарата и урожай клубней. При избыточном азотном питании наблюдается чрезмерный рост ботвы, задерживается образование клубней и удлиняется период вегетации; снижается устойчивость растений к различным заболеваниям и накапливаются нитраты. При нормальном азотном питании картофельное растение лучше усваивает калий и фосфор.

Хорошая обеспеченность картофеля фосфором ускоряет развитие растений, начиная с появления всходов. Повышаются темпы формирования корневой системы, раньше наступает период клубнеобразования, увеличиваются урожай и крахмалистость клубней, улучшаются их лёжкость и семенные качества. При недостатке фосфора нарушается нормальное развитие растения: понижается ветвистость куста, задерживаются бутонизация, цветение и клубнеобразование. На клубнях появляются коричневые пятна, их крахмалистость уменьшается, а вкусовые качества ухудшаются.

Калий существенно влияет на величину урожая картофеля и его качество (особенно крахмалистость), повышает устойчивость растений к болезням. Калий играет исключительную роль в водном режиме растений. При калийном голодании картофеля происходят нарушения в росте и развитии растения. Механические ткани и корневая система развиваются слабее. Клубни при недостатке калия бывают мелкими, приобретают несколько удлиненную форму и плохо хранятся в зимний период. Калийные удобрения, содержащие много хлора, уменьшают размер крахмального зерна.

Клубни картофеля содержат от 15 до 30% сухого вещества, в основном крахмала, минеральные соли кальция, железа, йода, калия, серы и др. Ценность белков картофеля определяется наличием в них значительных количеств незаменимых аминокислот – валина, лизина, фенилаланина, триптофана, лейцина, изолейцина, метионина и треонина, которые организм человека не синтезирует. Кроме того, картофель является источником антицинготного витамина С, витаминов В, А, РР и К.

Агротехника

В Российской Федерации свыше 80% картофеля выращивается в малых формах аграрного производства.

Как правило, в данных категориях хозяйств при производстве картофеля преобладает ручной труд: используют технику чаще всего при вспашке, бороновании. Однако другие основные агротехнические операции – посадка, прополка, подкормка, обработка посева против вредителей и уборка картофеля – осуществляются вручную.

Подготовка клубней картофеля к посадке

Подготовку клубней к посадке следует начинать еще с осени. Сразу после уборки их надо озеленить. В озелененных клубнях образуется соланин, который придает им устойчивость против заболеваний. Клубни укладывают в один-два слоя на открытой площадке в затенённом месте. Срок озеленения – 8-15 дней, за это время клубни два-три раза переворачивают. Озеленённый картофель нельзя употреблять в пищу и скармливать животным, так как соланин – ядовитое вещество. В период хранения следят за тем, чтобы клубни хорошо проветривались, не прорастали.

К началу посадки рекомендуется клубни прояровизировать. Многолетние наблюдения показывают, что данная операция ускоряет рост и развитие растений, повышает сопротивляемость всходов картофеля возможным весенним заморозкам, а также вредителям и болезням, увеличивает потенциальную способность картофеля бороться биологическим способом за своё выживание с сорной растительностью и колорадским жуком.

Выкладывают клубни на проращивание за 30–35 дней до высадки, а для получения сверхранней продукции ещё раньше.

Клубни картофеля рассыпаются мелким слоем в неглубоких ящиках, один или два раза в сутки увлажняются методом побрызгивания.

В первую неделю семенной картофель следует держать при температуре +18…+20°C, а в дальнейшем – при +10…+15°C. Если нет подходящего помещения для раскладки клубней, можно воспользоваться полиэтиленовой пленкой. Клубни насыпают в полиэтиленовые мешочки, в которых через 10–12 см проделывают отверстия диаметром 1,5–2,0 см. Мешочки с клубнями развешивают в светлом помещении, время от времени поворачивая их в разные стороны и перекладывая в них картофель. Через каждые 6-10 дней клубни нужно просматривать, удаляя больные и с нитевидными ростками.

Для получения сверхранней продукции проросший картофель спустя 28–32 дня ещё раз проверьте, отбросьте больные и вырожденные и уложите здоровые для влажного проращивания в ящик, пересыпав перегноем, торфом или опилками. Вначале насыпают слой перегноя или другого материала толщиной 3–4 см, затем кладут клубни ростками вверх и осторожно засыпают слоем материала. Таким способом укладывают 3–4 ряда клубней. Увлажнять перегной лучше всего раствором минеральных удобрений (на ведро воды 60 г суперфосфата и 40 г сульфата калия). Через 5–6 дней пересыпочный материал снова необходимо полить до полного увлажнения, но к указанным удобрениям ещё добавить 40 г аммиачной селитры.

Неплохие результаты получают и в том случае, когда влажное проращивание проводят без предварительной выдержки на свету. Температура в помещении должна быть +14…+18°C.

У пророщенных клубней образуются короткие (до 1 см) толстые крепкие ростки.

При этом надо тщательно следить за температурным режимом в помещении, не позволяя слишком удлиняться росткам. В случае сильного удлинения ростков температуру снижают до 4–6 °C не только ночью, но и на определённые периоды днем.

Категорически нельзя сажать картофель, пророщенный в тёмном и тёплом погребе или подвале.

Обработка и подготовка почвы к посадке

Лучше всего участок земли, отведённый под картофель, начать готовить осенью, то есть его нужно под зиму вспахать. Во время основной (осенней) вспашки почвы запахиваются сорняки и растительные остатки от предыдущего урожая. Глубина вспашки зависит от мощности пахотного горизонта. Если осенью удобрения в почву не были внесены, то их вносят весной при перекопке участка. Азотные удобрения вносят только весной (15–20 г аммиачной селитры или 10–15 г мочевины на 1 м²).

Весной перед посевной почву следует перебороновать, чтобы почва перед посадкой была мягкой, а участок – выровненный. Важно, чтобы пахотный слой был достаточно глубоким, что способствует хорошему развитию корневой системы. Участок под картофель нужно подготовить в оптимальные сроки. Для каждой природно-климатической зоны свои оптимальные сроки. Практически каждый сельский житель или владелец дачного участка России знает, когда лучше всего сажать картофель. Не стоит форсировать сроки посадки, следует дождаться, когда почва будет достаточно прогрета солнцем (на глубине 10 см до 6–7°C). Многие по народной примете ждут появления у березы первых листочков.

Наиболее высокие урожаи картофель даёт на пойменных, а также дерново-подзолистых средне-, легкосуглинистых и супесчаных почвах с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Подготовка и внесение органических удобрений

С целью выращивания экологически чистого картофеля при посадке вносят вместе с клубнями только органические удобрения – навоз или компост, которые нужно заранее подготавливать. Они должны быть перегнившими и без комков. Для этого они должны отстоять под прикрытием хотя бы два, а лучше три года. Категорически нельзя использовать внесение в почву свежего навоза, равно как и компоста. Органические удобрения (навоз, перегной, компосты и др.) имеют особую ценность для получения высокого урожая, поскольку содержат все необходимые питательные вещества – азот, фосфор, калий, кальций, магний и микроэлементы. Действие навоза длится в течение нескольких лет: на легких почвах – 2–3 года, на тяжелых – до 5 лет. Разложившийся до перегноя навоз содержит азота в 2–3 раза больше, чем свежий.

Что же касается золы, то ею лучше подкармливать всходы картофеля до начала их цветения, причем золу лучше всего вносить перед начинающимся дождем. При этом органические удобрения желательно вносить осенью, но если у вас песчаная почва, то специалисты советуют вносить органические удобрения при весенней перекопке почвы. Часто огородники-любители вносят удобрения в больших объёмах с тем, чтобы не выполнять эту трудоёмкую агрономическую операцию чаще, чем один раз в два-три года. Но при их внесении надо иметь в виду, что чрезмерно высокие дозы органических удобрений удлиняют у картофеля вегетационный период, то есть увеличивают срок созревания клубней. Если вносить удобрения «с запасом», появляется вероятность, что ранние или среднеранние сорта придется убирать одновременно со среднепоздними, высаженными без избытка органики. Кроме того, в таких клубнях повышается содержание нитратов.

Сроки и способы посадки

Для посадки нужно брать здоровые крупные клубни массой от 60 до 100 г. От таких клубней можно получить урожай раньше и больше, чем от мелких.

Сажать картофель лучше целыми клубнями. Посадка резаными клубнями применяется при недостатке посадочного материала, а также когда имеются только крупные клубни (массой более 100 г). Клубни надо резать так, чтобы каждая часть имела по 2–3 глазка (почки) и массу не меньше 30–40 г. Посадку проводят после того, как место среза опробковеет. Следует, однако, иметь в виду, что всякая резка клубней на части снижает урожайность раннего картофеля, а также подвергает его опасности заражения болезнями.

Плотность посадки в значительной мере влияет на вегетацию и урожай. Оптимальная плотность зависит от сорта, размеров семенного материала, условий возделывания и целей выращивания. Если междурядья широкие и расстояние между кустами большое, увеличивается вес стеблей, клубни лучше растут, увеличивается вес одного клубня. Рекомендуемое расстояние между рядами – 70 см.

При гребневой посадке гребни нарезают вручную мотоблоком или тракторным культиватором. Высота гребня, в который высаживается клубень, не более 12 см, ширина внизу – 65 см. Клубни на суглинистых почвах заделывают на 6–8 см, а на супесчаных – на 8-10 см, считая от вершины гребня до клубня.

Уход за посадками

Появляются первые всходы примерно на 15–20 день после посадки. До всходов 2 раза боронуют железными граблями, а после образования на растениях 2–3 листьев почву обрабатывают мотыгой между кустами в рядке с обеих сторон на глубину 8-10 см, следя за тем, чтобы не выворачивать на поверхность влажный слой. Рыхление почвы, особенно в сухую и солнечную погоду, в дневные часы приводит к уничтожению до 80% сорняков.

Опытные огородники знают, что после того как всходы картофеля достигнут 10–12 см, их надо обязательно окучить, чтобы появились дополнительные столоны, на которых через определённое время начнут образовываться клубни. Этот простой и всем доступный приём на 25–30 процентов повысит урожайность. Окучивание следует проводить после дождя или после полива, чтобы земля была влажной и пушистой.

Многие игнорируют этот метод, надеясь, что «картошка и так вырастет». Но если вы хотите получить максимальный урожай, то помните одно непреложное правило: картофель любит питательную и обязательно рыхлую, воздухопроницаемую почву.

Рыхлость и воздухопроницаемость почвы для картофеля нередко важнее, чем влага. Недостаток воздуха в почве ничем компенсировать нельзя.

Глубина окучивания на лёгких почвах – 13–15 см, на тяжёлых – 10–12 см. Обычно окучивают картофель, подгребая к растениям почву, что сдвигает стебли все вместе. В этом случае столоны растут только наружу. Если окучивать картофель в развал, то есть раздвигая стебли, то столоны растут не только наружу, но и внутрь, что даёт ещё 2–4 дополнительных клубня в каждом кусте.

Окучивание должно быть закончено до смыкания ботвы.

Подкормки

Если растения развиваются слабо, их можно подкормить минеральными или органическими удобрениями.

О недостатке в почве тех или иных питательных веществ можно судить по состоянию ботвы. Так, при недостатке азота общее развитие куста слабое, стебли тонкие, листья мелкие, светло-зелёные. При недостатке калия кончики средних и нижних листьев становятся тёмно-бурыми, в дальнейшем вся поверхность листа приобретает бронзовый цвет. Недостаток фосфора сказывается особенно сильно на молодых растениях. Окраска листьев тусклая, тёмно-зелёная; нижние листья желтеют и буреют.

Из органических удобрений в подкормку хорошо дать перегной – 2 горсти под каждый куст. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5–6 см от стеблей, затем заделывают мотыгой. Подкормку можно проводить навозной жижей, разбавленной водой в соотношении 1:4; если в почве небольшое содержание фосфора, то на 10 л раствора добавляют столовую ложку суперфосфата.

На неорошаемых участках подкармливайте растения после дождя или вносите удобрения в бороздки глубиной 10 см, нарезанные в 10–12 см от рядка.

Полив

Поливы играют важную роль в получении высоких урожаев картофеля. При недостатке влаги в почве рост картофеля задерживается, плохо развиваются листовой аппарат, корневая система, замедляется образование клубней, что ведет к снижению урожая и его качественных показателей. Поэтому так важно бесперебойное снабжение растений водой, особенно после появления всходов, во время бутонизации и после цветения. После каждого полива или дождя необходимо рыхлить почву (если почва налипает на мотыгу, момент еще не настал; если начинает пылить – вы опоздали с рыхлением).

Существует общее правило: на легких почвах картофель следует поливать чаще, но меньшими дозами, на тяжелых – реже, но обильно, причем так, чтобы вода постепенно впитывалась в почву без образования луж. Лейку надо держать ближе к земле и быстро проходить с ней 2–3 раза до полного промачивания почвы. Температура поливной воды не должна быть ниже температуры почвы.

Уборка картофеля

Ранние сорта убирают в июне, средние – в августе, поздние – осенью. Оптимальным сроком уборки картофеля является время увядания и отмирания надземных органов (листьев и стеблей). Уборку картофеля проводят вручную. Её нужно вести по возможности при хорошей погоде. Собирать клубни лучше после того, как они подсохнут. Сушка поверхности клубней необходима для борьбы с возбудителями фитофторы. Для облегчения уборочных работ можно за 8-10 дней до уборки скосить ботву картофеля, в результате чего предупреждается отрастание слишком больших клубней, увеличивается урожай стандартных клубней и уменьшается ущерб, причиняемый тлями-вирусоносителями. Выкопанные клубни в течение месяца должны храниться при температуре 15–18°C и влажности воздуха 85–90%. Созревший картофель хранится в прохладном и тёмном месте (идеальная температура 6–8°C).

Ранний картофель

Чтобы ранний картофель за короткий период вегетации накапливал такой же урожай, как и поздний, нужна соответствующая агротехника. Вот некоторые рекомендации.

Ранний картофель размещают на плодородном, хорошо прогреваемом и быстро высыхающем участке. Участок под него вскопайте осенью, по возможности в более ранние сроки – в конце августа – начале сентября. Осенью же нарежьте на этой делянке гребни, что способствует лучшему впитыванию влаги, стоку талых вод, быстрому просыханию и прогреванию почвы. Гребни можно поделать ручным окучником. Весной их надо подправить. Если гребни за зимний период сильно разрушились, почва заплыла или гребни с осени не нарезались, то проведите вспашку или вскапывание на всю глубину залегания основной массы корней, не менее чем на 22 см в возможно ранние сроки, затем по обработанной почве нарежьте окучником гребни.

Органические удобрения под ранний картофель вносите осенью с обязательной их заделкой. В исключительных случаях органические удобрения можно внести и весной, но в виде полуперепревшего навоза или компоста. Если внести весной свежий навоз или компост, то благотворного влияния на развитие и продуктивность раннего картофеля они не окажут, так как дадут эффект только во второй половине лета. Органических удобрений вносят до 10 кг на 1 м², или 1 т на сотку. Минеральные удобрения (мочевина, суперфосфат, калийная соль) вносят вразброс: перед вскапыванием, культивацией и боронованием. А ещё лучше вносить локально, непосредственно под клубни, или рядом с ними сложные удобрения – нитрофоску, аммофос, огородную смесь и др. Берут их из расчета 10 г на 1 м2. Ранний картофель весьма отзывчив на магнийсодержащее удобрение, особенно на лёгких супесчаных и песчаных почвах. Поэтому рекомендуем вносить по 40–50 г на 1 м2 доломитовой муки.

Конечно, получение раннего картофеля предопределяет ранние сроки посадки, её начинают, когда почва прогреется до температуры 5-10°C. Не пытайтесь высаживать клубни в холодную и заводнённую почву ни при каких условиях. Клубень там будет лежать, не проявляя никаких признаков роста. Глубина посадки небольшая – 8-10 см.

Чтобы получить более раннюю продукцию, посадки картофеля укройте пленкой. Это создаст благоприятный микроклимат под укрытием, ускорит появление всходов на неделю-две. В плёнке пробейте отверстия в шахматном порядке, каждое диаметром 10 мм на расстоянии 10–15 см одно от другого. Через отверстия свободно проникнут атмосферные осадки, посадки будут проветриваться. Края плёнки присыпайте землёй.

Ранние сорта картофеля особенно нуждаются в окучивании, т. к. период клубнеобразования у них очень быстр и интенсивен. Поэтому не забудьте, не пропустите этот важный агротехнический приём.

При недостатке влаги в засушливую погоду количество обработок и их глубину уменьшайте – проводите лишь для разрушения почвенной корки и борьбы с сорняками (по мере их появления).

При избытке влаги проводите глубокие обработки, чтобы увеличить испаряющую поверхность почвы и понизить уровень накопления влаги в бороздах.

Надо ли обрывать бутоны?

Если картофельное поле небольшое, то надо, потому что это не столь уж затруднительно, а даёт ещё 2–3 клубня с куста. Обрывая бутоны, вы не даете картофелю размножаться семенами, и он усиливает вегетативное размножение клубнями. Не расходуя силы на образование бутонов, цветение и выращивание семян, картофель все питательные соки направляет к столонам. Бутоны следует обрывать вмесё останавливает рост картофеля вверх, что тоже немаловажно, так как дает картофелю дополнительную возможность расходовать все силы на рост клубней.

Технологические качества клубней картофеля определяются содержанием крахмала. Обрыв цветков способствует накоплению крахмала во всех сортах, независимо от группы спелости и года исследования (увеличение на 0,8–2,5 %). Современные сорта – ультраскороспелые и скороспелые – (например «Ильинский») практически не цветут. Растения формируют бутоны, они подсыхают и опадают. В последнее время наблюдаем, что цветение в связи с высокими температурами снижается. Так растение защищает само себя.