Текст книги "Ловля карпа, леща, толстолобика, белого амура. Секреты и хитрости успешной рыбалки"

Регулятор чувствительности позволяет изменять такой параметр, как длина потяжки лески при поклевке, после которой происходит срабатывание электронного сигнализатора. Обычно длину потяжки можно изменять в пределах от долей сантиметра до нескольких сантиметров. Эта регулировка актуальна при ловле на реке, при использовании визуального индикатора типа хангер (или бат), при сильном порывистом ветре или в том случае, если вы хотите, чтобы ваш сон был потревожен только при сильной потяжке лески, которая возможна только лишь при поклевке.

Крайне неудобно, если сигнализатор (с кнопочными регуляторами) не обладает функцией памяти настроек. Воздержитесь от покупки подобного устройства, в противном случае вам будет чем заняться после каждого перезаброса снасти. У сигнализаторов с регуляторами поворотного типа такой проблемы просто нет.

Немаловажный момент – место расположения регуляторов. Если вы привыкли устанавливать удилища, располагая их входные кольца перед сигнализатором, желательно, чтобы регуляторы располагались на боковых поверхностях сигнализатора, а не на его передней панели. В противном случае кольцо удилища может мешать выполнению регулировки. Если же располагать входное кольцо удилища за сигнализатором, проблем с доступом к органам регулировки не будет, где бы они ни располагались.

Желательно, чтобы тумблер включения/выключения сигнализатора не располагался снизу, поскольку это затрудняет доступ к нему (палец не пролезает между монтажной площадкой для крепления свингера и сигнализатором). Для устранения такой проблемы могут понадобиться дополнительные переходники, которые, во-первых, стоят дорого, а во-вторых – не всегда имеются в продаже.

Хорошо, когда электронный сигнализатор оснащен гнездами для подключения визуальных индикаторов поклевки с подсветкой и внешнего передатчика. Даже если сейчас у вас нет таких устройств, весьма вероятно, что они появятся в будущем. Место расположения гнезд должно обеспечивать беспрепятственное подключение к ним соответствующих штекеров.

Чтобы не иметь проблем с питанием сигнализаторов, крайне желательно, чтобы они питались от широко распространенных элементов, купить которые можно всегда («Крона», пальчиковые батарейки типоразмеров ААА или АА).

Некоторые электронные сигнализаторы оснащены очень удобной функцией – при поклевке «на берег» они издают звуковой сигнал, сильно отличающийся от того, который подается при поклевке «от берега». То же касается и светодиода «памяти» поклевки. После поклевки «от берега» он некоторое время горит, а после поклевки «на берег» – мигает. Аналогичные сигналы передаются и на подсветку визуального индикатора поклевки.

Мелкий, но весьма важный элемент сигнализатора – это контргайка. Во-первых, она должна иметься, а во-вторых, должна выполнять свою функцию, то есть позволять зафиксировать сигнализатор на род-поде или стойке в нужном положении. У некоторых дешевых моделей сигнализаторов при попытке открутить контргайку корпус начинает разваливаться пополам. Проверьте это перед покупкой.

Практически все модели электронных сигнализаторов поклевки оснащены светодиодом «памяти», который горит некоторое время после окончания поклевки. Это позволяет определить, на каком удилище была поклевка, если вы можете добраться до удилищ не сразу и определить на слух. Желательно, чтобы светодиод был очень ярким (как в налобных фонариках). В противном случае в яркий солнечный день не будет видно, горит светодиод или нет.

Некоторые электронные сигнализаторы оснащены функцией ночной подсветки. Эта функция может включаться автоматически – от сигнала фотодиода, встроенного в корпус сигнализатора, либо вручную. Очень сомнительно, что вы будете пользоваться подсветкой, но в случае автоматического включения она будет способствовать более быстрой разрядке элементов питания. Поэтому предпочтительнее вариант, в котором подсветка или не предусмотрена вовсе или ее можно отключить вручную.

Каким бы замечательным ни был сигнализатор, не следует забывать о том, что он будет эксплуатироваться в весьма жестких условиях: большие перепады температур, повышенная влажность, дождь. Поэтому одним из важнейших свойств электронного сигнализатора поклевки является высокая влагозащищенность и способность надежно работать в широком диапазоне температур. Проверить это в магазине достаточно проблематично, поэтому постарайтесь услышать мнение о понравившейся вам модели у тех рыболовов, которые эксплуатировали ее в сложных погодных условиях. В недорогих электронных сигнализаторах, как правило, вообще не предусмотрено обеспечение влагонепроницаемости. Для устранения этого недостатка придется разобрать сигнализатор и тщательно покрыть его электронную плату радиотехническим лаком или обычным нитролаком. При этом нужно следить за тем, чтобы лак не попал в подвижные элементы – например, поворотные регуляторы, кнопки и т. д.

Существует также отдельный класс электронных сигнализаторов поклевки – сигнализаторы со встроенным передатчиком. Такие устройства позволяют передавать сигналы о произошедшей поклевке на пейджер в радиусе до нескольких сотен метров. Это может оказаться весьма удобным в процессе многосуточных сессий, во время дождя и/или сильного ветра, а также на соревнованиях по спортивной ловле карпа.

Как правило, подобные устройства продаются в наборах, состоящих из 3–4 сигнализаторов и пейджера, способного принимать их сигналы. Требования к сигнализаторам со встроенным передатчиком не отличаются от приведенных выше.

Хангеры и свингеры

Наряду с электронными сигнализаторами поклевки карпятнику необходимо иметь визуальный, то есть механический, сигнализатор, создающий натяжение лески и указывающий, в каком направлении движется рыба. Визуальные сигнализаторы не являются заменой звуковым, то есть электронным, сигнализаторам, а используются совместно с ними, дополняя рыболову общую картину о ситуации под водой.

Существует два основных типа визуальных сигнализаторов, различающихся по принципу своей работы: грузик с клипсой на цепочке и грузик, скользящий по металлическому рычагу, один конец которого имеет возможность вращаться на шарнире, а к другому прикреплена клипса для крепления к леске. Первый тип чаще всего называют «бат» или «хангер» (рис. 11), второй – «свингер» (рис. 12).

Рис. 11. Бат, или хангер

Рис. 12. Свингер

Свингеры и баты имеют свои достоинства и недостатки. Баты обеспечивают бо́льшую чувствительность снасти, но степень натяжения лески с их помощью менять не очень удобно и не очень быстро. Хангеры являются хорошим вариантом индикатора при ловле на ближних и средних дистанциях в безветренную погоду. Они не ограничены ни в вертикальном, ни в дуговом движении (как свингеры), поэтому гораздо более чувствительны. Свингеры же имеют несколько меньшую чувствительность, но обладают таким важным достоинством, как простота регулировки степени натяжения лески (для этого достаточно просто сдвинуть груз по рычагу). Кроме того, в условиях сильного порывистого ветра применение свингеров, как правило, обеспечивает гораздо меньшее количество холостых срабатываний звукового сигнализатора поклевки, чем использование хангеров.

Одним из главных элементов визуальных индикаторов поклевки является клипса для крепления к леске. Это очень важный элемент донной карповой снасти: некачественная клипса может привести к повреждению лески (и, как следствие, к ее обрыву – со всеми вытекающими последствиями).

При выборе сигнализатора в первую очередь нужно обращать внимание не столько на конструкцию клипсы, сколько на качество ее исполнения. Если клипса выполнена качественно, ее конструкция не имеет решающего значения. Очень важно, чтобы все элементы клипсы, непосредственно контактирующие с леской, были гладкими, без заусенцев, царапин и иных механических дефектов. Желательно, чтобы силовые элементы клипсы были выполнены из металла (хотя пластиковые усики, если их не сломать в процессе транспортировки или хранения, могут успешно служить годами).

Клипсы первых двух типов обязательно должны иметь регулировку степени прижима усиков друг к другу для обеспечения минимального воздействия на лески различных диаметров в процессе подсечки. В то же время степень прижима усиков должна быть достаточной для того, чтобы клипса самопроизвольно не соскакивала с лески в процессе поклевки или под воздействием порывов ветра. Клипсы низкого качества либо вообще не позволяют регулировать степень прижима, либо эта регулировка выполняется очень грубо.

В процессе выбора визуального индикатора поклевки обязательно проверьте механизм регулировки клипсы (если он предусмотрен конструкцией изделия) и оцените, насколько надежно индикатор держится на самой тонкой и самой толстой леске, с которыми вы собираетесь ловить.

Также убедитесь в том, что при подъеме/опускании головки с клипсой свингер поворачивается на шарнире легко, без излишнего трения.

Многие свингеры и баты имеют встроенный светодиод, загорающийся при поклевке, и кабель с разъемом для подключения к соответствующему гнезду электронного звукового сигнализатора поклевки. Это очень удобная функция, позволяющая в темное время суток не только издалека определить, на каком удилище произошла поклевка, но и понять, куда движется рыба (к берегу или от него).

Еще одной очень важной деталью визуального индикатора поклевки является монтажная площадка, сквозь которую к род-поду (или отдельной стойке) прикручивается электронный сигнализатор. Желательно, чтобы эта площадка легко отсоединялась.

Это позволит быстро снимать свингеры или баты с перекладины род-пода для транспортировки и прикреплять их по прибытии на водоем.

В случае если свингер или бат оборудованы подсветкой, конструкция монтажной площадки должна обеспечивать беспрепятственное подключение разъема устройства подсветки к соответствующему гнезду электронного сигнализатора поклевки. Кроме того, монтажная площадка не должна мешать подключению внешнего передатчика (если таковой планируется использовать сейчас или в будущем).

Удилища для карповой рыбалки

Надежные и качественные карповые удилища – это уже половина успеха в ловле карпа. Всем известна сила этой рыбы, ее способность сломать самый крепкий хлыст.

Поэтому выбирать карповое удилище следует предельно внимательно, руководствуясь не столько рекомендациями, сколько знанием основных параметров и требований, которым должна удовлетворять данная снасть.

Основным критерием выбора карпового удилища является его длина.

Длина карпового удилища указывается на его хлысте и выражается в футах. 1 фут равен 38,4 см. Оптимальная длина карпового удилища – 3,5–4 м, или 12–13 футов. При выборе удилища в зависимости от длины следует учитывать ряд факторов, в том числе планируемую дальность забросов, примерный размер ожидаемых трофеев и т. д.

Следующий критерий «карповика» – его конструкция.

Конструктивно удилища делятся на два класса: штекерные и телескопические. Телескопические удилища в сложенном виде очень компактны, но они существенно уступают штекерным в надежности, однако для дальних поездок оказываются незаменимы.

Несомненным достоинством телескопических удилищ является их компактность, а следовательно, и простота в перевозке. Но есть у этих удилищ и недостатки. Основной из них состоит в том, что у телескопического удилища очень много стыков, каждый стык понижает надежность удилища и ухудшает его строй, таким удилищам сложно выполнить дальний заброс, необходимость которого достаточно часто возникает при ловле карпа на больших водоемах.

Штекерные удилища представляют собой прут, разбирающийся на несколько частей.

В настоящее время производители предлагают рыболовам прекрасный вариант удилищ с дополнительной вставкой, которая увеличивает их длину. Вообще говоря, штекерное удилище само по себе непривычно длинное – 11–13 м, а иногда и более. Зачем это нужно?

Используя штекерное удилище, во-первых, вы получаете бо́льшую энергию при забросе и, соответственно, бо́льшую дистанцию из-за увеличенной длины удилища.

Во-вторых, более длинным удилищем легче контролировать крупную рыбу при вываживании.

Кроме того, таким удилищем легче развернуть и увести рыбу от коряг и водорослей на дне, что становится первостепенной задачей при ловле карпа. Вы также можете укоротить удилище, убрав дополнительную вставку. Это бывает необходимо, когда нужно ловить «накоротке». Можно приобрести одно такое удилище и использовать в различных условиях ловли. Например, матчевый «мультик» для ловли ваглерами[1]1
  Ваглер – это общее название для поплавков, которые имеют только одну точку крепления через киль.


[Закрыть] имеет быстрый строй и прекрасно подходит в коротком варианте для ловли на коммерческих карповых водоемах с использованием ваглера. С добавлением длины вы получите прекрасное удилище для проводки.

На рынке также представлено множество фидерных «мультиков». Эти удилища в коротком варианте предназначены для ловли «накоротке» в заросших водоемах, на ближних и средних дистанциях или для зимней ловли, когда рыба достаточно вялая. Но, добавив вставку, вы сможете не только дальше забросить, но и лучше управлять более бойкой рыбой. Это даст вам больше шансов доставить рыбу в подсак с дальних рубежей.

Отдельно нужно сказать о способах соединения частей штекера. Есть всего два варианта таких соединений. В первом варианте более тонкое колено надевается на предыдущее. Это простое в изготовлении соединение хорошо соединяет части бланка и поэтому дешевле второго. Второй, более современный вариант – втулочный. Этот вид соединения предусматривает, что из последующего более тонкого колена торчит карбоновый стержень определенной длины. Он-то и входит в более толстое колено и образует плотное надежное соединение. Кроме того, данное соединение позволяет уменьшить вес бланка, что также очень важно. Как следствие, удилища с таким соединением имеют более тонкий и легкий бланк при той же длине. Но штекеры с таким типом соединения и более дорогие.

Если вы приобрели удилище именно с втулочным типом соединения частей и при сборке обнаружили зазор между коленами, это не означает, что вам попался бракованный штекер. На самом деле наличие зазора – конструктивная особенность. Он необходим потому, что при сборке такого соединения каждый раз стирается немного карбона. Это «плата» за плотность и надежность конструкции. Так что чем больше этот зазор, тем больше времени будет служить ваш штекер. Когда карбон втулочного соединения сотрется до такого состояния, что колена удилища коснутся друг друга, можно ждать чего угодно – прокручивания, скольжения и даже того, что колено может слететь при забросе.

Внешне карповые удилища имеют одну ярко выраженную особенность – у них предусмотрено две укороченных рукояти, одна из которых расположена у основания, на комле, а вторая вынесена вперед, к катушкодержателю. Дело в том, что при забросе усилие направляется к комлю, при этом передняя ручка исполняет роль опоры.

Рукоятка может быть и одна, но в этом случае она достаточно длинная. Такая, которая способна была бы создать достаточно большой рычаг для заброса тяжелых мертвых приманок, PVA-мешков, тяжелых карповых оснасток.

Различают рукояти удилищ и по материалу, из которого они изготовлены: пробка, дуплон и так называемые облегченные рукоятки.

С традиционной пробкой удилище выглядит прекрасно, сцепление рук с рукояткой прекрасное, и она теплая на ощупь.

Дуплон (неопрен) – это более дешевая и легкая в производстве альтернатива пробке. Рукоятки некоторых удилищ изготовлены из смеси пробки и дуплона. Это не влияет на ощущения от работы удилища, но от этого зависит стоимость удилища, так как дуплон дешевле пробки.

Карповые удилища часто имеют третий тип рукояти – облегченный. По правде говоря, облегченные рукоятки на карповых удилищах не более чем модный элемент. Они позволяют удилищу смотреться стильно и дают хорошее сцепление в нужном месте, но не более.

Размер и материал колец в сочетании с параметрами самого бланка сильно влияют на дальность заброса. Леска/шнур, проходя через первое кольцо при подмотке, достаточно сильно меняет угол, чтобы попасть на шпулю катушки. Это весьма серьезная нагрузка. Поэтому это кольцо (самое ближнее к катушке) должно быть самым мощным из всех колец и очень часто имеет 3 ножки для крепления к бланку. У моделей удилищ, предназначенных для ловли карпа, диаметр первого кольца обычно составляет 40–50 мм.

Размещение и тип остальных колец очень разнообразны и целиком и полностью зависят от параметров бланка удилища. Чем более мощный бланк удилища, тем мощнее должны быть кольца. Это делается для того, чтобы удилище могло максимально эффективно справиться с рыбой при вываживании.

Вообще, различные удилища имеют различное количество пропускных колец, и они по-разному расположены на бланке.

Карповое удилище имеет 6 пропускных колец, в отличие от матчевого, предназначенного для ловли не слишком крупной рыбы, на котором пропускных колец обычно 12 и более. В количестве пропускных колец отображается мощность и жесткость бланка удилища. Чем более гибкое удилище, тем большее количество колец у него должно быть. Это необходимо для того, чтобы основная леска/шнур не могла коснуться бланка, когда удилище выгибается под нагрузкой, и повторяла кривую изгиба удилища.

Также можно заметить, что на разных удилищах пропускные кольца имеют разную длину. Как правило, у карповых и матчевых удилищ кольца «высокие», а у фидерных, наоборот, «низкие». Это обусловлено тем, что использование «высоких» колец снижает вероятность того, что во время заброса леска/шнур, сходящие со шпули катушки, могут ударяться о поверхность бланка удилища.

Трение, возникающее при соприкосновении лески/шнура с внутренней частью пропускных колец, потенциально уменьшает дальность заброса. А в карповой ловле чуть ли не основной составляющей успеха является именно дальность. Поэтому внутренние части колец изготавливают из хорошо отполированных, прочных и одновременно легких материалов, таких как усиленный оксид алюминия.

Еще один важный элемент удилища – катушкодержатель. К счастью, современные катушкодержатели намного удобнее своих предшественников. С их помощью катушки прекрасно крепятся, независимо от того, какой тип самой катушки вы используете.

Но следует заметить, что на более дешевых удилищах катушкодержатель имеет сильно выступающую резьбу. Когда катушка установлена на таком удилище, то рука волей-неволей натыкается на резьбу – это очень некомфортно. На более дорогих удилищах резьба находится в верхней части катушкодержателя и прячется под лапками катушки и гайкой с декоративной накладкой. Такое решение не только удобнее, но и способствует более плотному прижатию катушки и более надежному ее креплению.

Одна из важнейших характеристик удилища – это его жесткость, или тест.

В основном все карповые удилища имеют тестовую маркировку в либрах (Lbs ≈ 454 г). Если вы собираетесь использовать удилище на разных типах водоемов, то оно должно позволять далеко забрасывать различного веса оснастку. Ведь на прудах и озерах, где практически нет течения, применяется один вес, а на реке с сильным течением – совершенно другой, намного больше первого. Универсальным можно считать удилище, которое способно забрасывать вес оснастки от 60 до 150 г. Однако следует иметь в виду, что на карповых удилищах, в отличие от спиннинговых, обозначенный тест отражает вовсе не вес забрасываемых приманок. Указанная нагрузка означает вес, под которым кончик удилища, расположенного горизонтально, согнется до вертикального положения. То есть, например, удилище с тестом в 3 Lbs согнется под углом 90° под «мертвым весом» 1362 г (454 × 3). Из теста карпового удилища можно вывести максимальный вес забрасываемой оснастки. Например, удилищем, имеющим тестовый показатель 3 Lbs, можно забрасывать вес до 120 г, а 3,5 Lbs – до 150 г.

«Крупнокалиберные» удилища для ловли карпа делятся по строю на три типа: быстрого строя, среднего строя и медленного строя.

Удилища быстрого строя представляют собой жесткий прут с мягким кончиком. Именно такие модели в наибольшей степени удовлетворяют специфическим требованиям карповой ловли. Быстрый строй обеспечивает высокую точность дальних и супердальних забросов. В то же время такое удилище отличает прочность, возможность упора при длительном вываживании крупного трофея. Мягкий кончик при этом повышает чувствительность снасти и выступает в качестве амортизатора резких рывков карпа.

Большинство удилищ на рынке имеют средний строй. Это значит, что удилище гнется от тюльпана к середине бланка, когда гасит рывки рыбы, а от середины к комлю остается прямым, что подразумевает определенную мощь и позволяет управлять рыбой – это важное качество для карпового удилища.

Удилища медленного строя гнутся по всей длине и являются более прочными в сравнении с первыми. Для ловли крупной рыбы эти удилища могут быть действительно хороши, но они не могут обеспечить дальних забросов.

Если вы знаете о тесте удилища, вам нужно еще знать и его строй. Удилище с тестом 2,5 Lbs, но быстрого строя будет более бросковым, чем такое же удилище, но медленного строя. У быстрого удилища под одинаковой нагрузкой с медленным в центральной и комлевой части накапливается больше энергии. Она-то и высвобождается в финальной стадии заброса.

И последний элемент, который требует особого рассмотрения, – вершинка фидерного удилища.

Многие новички в донной и фидерной ловле считают, что для поимки крупной рыбы нужна и вершинка большого теста. На самом деле это ошибочное мнение. Вершинка служит только для одного – быть индикатором поклевки. Она не имеет никакого отношения к мощности самого удилища. Но все же полезно иметь удилище со сменными вершинками. Это наиболее универсальный вариант, так как он позволит вам легко подобрать квивертип[2]2
  Квивертип – общее название сменных вершинок, которые вставляют в комель последнего колена удилища. Принцип их действия аналогичен действию сторожка зимней удочки. Понятие «квивертип» происходит от английского quiver-tip – дрожащая вершинка. Квивертипы окрашены в разные цвета для того, чтобы их легче было различить на фоне воды или травы.


[Закрыть], идеально соответствующий условиям ловли в данный момент.

Вершинки, или квивертипы, имеют такой параметр, как жесткость. В тихий безветренный день при ловле в стоячей воде имеет смысл использовать самую чувствительную из имеющихся вершинок, которая согнется только от одного взгляда рыбы на вашу наживку. Но в ветреный день с той же оснасткой вам, возможно, придется использовать вершинку с более высокой жесткостью. Это необходимо, чтобы ее мощность гасила давление ветра и волн, но оставалась достаточно чувствительной, чтобы показать поклевку в более сложных условиях.

В заключение следует добавить, что удилище должно соответствовать вашим антропометрическим данным, в частности росту и длине рук.

Карповые катушки

Карповая катушка – незаменимый атрибут карповой ловли. Причем несущественно, каким способом ловят карпа. Это может быть и классический карпфишинг, и фидерная ловля. Важно, чтобы карповая катушка была способна выдерживать большие нагрузки, имела большую лесоемкость шпули, обладала хорошо работающим фрикционным тормозом и имела механизм бейтраннера.

Собственно, специальные катушки для карповой ловли и отличаются от всех прочих наличием механизма бейтраннера. Именно этот механизм не дает карпу в момент энергичной поклевки сорвать удилище с подставки в воду или завалить весь род-под вместе с другими удилищами.

Конечно, многие рыболовы обходятся просто мощными катушками без бейтраннера. Но это, во-первых, неудобно, а во-вторых, многие на собственном горьком опыте знают, что вынужденное плавание за своими удилищами в лучшем случае заканчивается сходом рыбы, а в худшем – поломкой снастей.

Бейтраннер – весьма полезный механизм, обеспечивающий свободный сход лески после поклевки карпа. Бейтраннер включается, после того как удилище устанавливается на подставку. Работает он по принципу классического фрикционного тормоза, и его регулировка не зависит от регулировки основного фрикционного тормоза карповой катушки.

Как только карп берет насадку и, чаще всего, самостоятельно засекается, за счет веса грузила он продолжает движение. Бейтраннер настроен таким образом, что обеспечивает беспрепятственный сход лески до тех пор, пока не будет выключен бейтраннер клавишей или движением ручки карповой катушки. Чаще всего автоматическое выключение бейтраннера происходит именно во время начала движения ручки катушки.

Катушки с бейтраннером используются не только в карпфишинге. Эти катушки весьма популярны при фидерной ловле карпа.

Бейтраннер полезен и тогда, когда происходит разведка рельефа дна водоема, как при обычной карповой ловле, так и при ловле на фидер. Механизм дает возможность, не сбивая настройки основного фрикциона, сбрасывать леску со шпули, когда идет разведка дна с использованием маркерного поплавка. В данном случае применение бейтраннера значительно облегчает процедуру замеров и сокращает время на разведку глубин.

В подавляющем большинстве моделей катушек для ловли карпа бейтраннер расположен в задней части корпуса. Однако существуют модели, где механизм бейтраннера расположен в шпуле катушки.

Силовой фрикцион катушки с бейтраннером нужно настраивать заблаговременно. Делается это следующим образом: после пропуска через кольца удилища свободный конец лески привяжите к какому-нибудь неподвижному предмету и немного затяните фрикцион, затем сделайте резкий мах удилищем. Если фрикцион сработал и леска не оборвалась, еще немного затяните фрикцион, до тех пор, пока леска при резком махе не оборвется. После этого немного ослабьте фрикцион, опять привяжите леску и сделайте контрольный мах удилищем. Суть такой настройки – фрикцион должен сработать, а леска – не оборваться. Теперь силовой фрикцион отрегулирован правильно, под тест вашей лески.

Фрикцион же свободного хода, как правило, регулируется так, чтобы при сильном рывке карпа удилище «не ушло» с подставки.

Корпуса карповых катушек могут быть сделаны из двух разных материалов. Наиболее распространенный вариант корпуса – пластик с добавлением карбона. Менее распространенный – корпус из магниевого сплава. Катушки, имеющие металлический корпус, более легкие по сравнению с карповыми катушками, имеющими карбоновый корпус.

Главное в катушках для карповой ловли, имеющих магниево-алюминиевый корпус, – увеличенная прочность в ножке катушки. Именно эта деталь корпуса более всего подвержена механическим и ударным нагрузкам. И именно ножка катушки чаще всего ломается от ударов.

У некоторых моделей карповых катушек существует ряд и других полезных особенностей конструкции.

В процессе карповой ловли большие нагрузки испытывает механизм дужки лесоукладывателя. И от надежности этого механизма зависит очень многое. При силовых забросах существует опасность, что дужка лесоукладывателя может закрыться за счет инерции заброса. И тогда вполне реален отстрел оснастки. Кроме того, в случае случайного закрытия дужки вся ударная нагрузка приходится на бланк удилища. Сломать, конечно, не сломает, но места соединений бланка карпового удилища постепенно начинают разбиваться.

Чтобы предотвратить закрытие дужки лесоукладывателя, в некоторых моделях карповых катушек установлена блокировка, удерживающая дужку в отрытом состоянии в момент заброса. Перед каждым забросом скоба блокируется специальным механизмом. После заброса блокировка отключается и скоба лесоукладывателя ставится в рабочее положение.

Важным узлом в карповых катушках является и такая мелочь, как клипса на шпуле. Некоторые модели оборудованы регулировкой клипсы, чтобы свести к минимуму деформацию лески при фиксировании дистанции. Шпули некоторых моделей карповых катушек оборудованы специальной автоматической клипсой.

В случае поклевки рыбы леска под воздействием нагрузки от поклевки карпа вылетает из клипсы и сразу включается механизм байтраннера. Автоматическая клипса дает возможность точно фиксировать дистанцию заброса, но в то же время в случае поклевки дает возможность карпу совершенно спокойно стягивать леску, пока бейтраннер не будет выключен. Карповая катушка с автоматической клипсой применяется не только в карпфишинге, но и в фидерной ловле карпа, где фиксирование дистанции является обязательным действием во время ловли.

Шпули карповых катушек могут быть как из пластика, так и из металла. Причем шпули могут быть с разной высотой профиля (глубиной намотки). Низкопрофильные шпули применяют, когда нужно добиться максимальной дальности заброса.

Леска

Следующий важный элемент карповой снасти – это леска. На леске экономить ни в коем случае нельзя, ведь в процессе вываживания такой сильной рыбы, как карп, она испытывает очень большие нагрузки, особенно при наличии в зоне ловли коряг, водорослей, камней и других препятствий. Чем тоньше и эластичнее леска, тем более далекий заброс она позволяет выполнить (при прочих равных условиях).

В специализированных магазинах, ориентированных на продажу карповых снастей, представлен довольно широкий ассортимент качественных лесок для карпфишинга. Их разрывное усилие, как правило, указывается не в привычных килограммах, а в фунтах. Поэтому, увидев на этикетке лески надпись «10 Lb», следует понимать, что ее разрывное усилие составляет 10 фунтов, или 4,54 кг (лески диаметром 0,3 мм обычно имеют именно такое значение разрывного усилия).

Есть водоемы, где обитают карпы под 30 кг весом, но все же поимка (даже просто поклевка) рыбы весом более 10 кг – это большая удача. Поэтому в большинстве случаев вполне достаточно лески толщиной 0,3–0,35 мм. Если, конечно, вы не сэкономите на качестве.

Если кому-то покажется, что 4,54 кг – слишком мало для успешной ловли крупного карпа, он ошибается. Во-первых, большинство серьезных производителей указывают прочность лесок с большим запасом. Во-вторых, для карповых лесок значение разрывного усилия указывается не в отношении гладкого отрезка, а на узле (где прочность минимальна). Леска на 10 Lb позволяет без всяких проблем вывести карпа весом далеко за 10 кг.

Дистанция ловли при забросе с берега часто составляет 100 м и более, а при завозе снасти на лодке и гораздо больше. Еще необходимо обеспечить достаточный запас на случай борьбы с трофейным экземпляром, который в состоянии стянуть с вашей катушки несколько десятков метров лески. Кроме того, на рыбалке не редки «глухие» зацепы, вынуждающие рыболова обрывать леску. Если на катушке будет намотано, скажем, всего 150 м, то, оборвав 80 из них, вы будете вынуждены просто выбросить оставшиеся 70 м и намотать новый отрезок лески. Это не только неэкономично, но, что еще более важно, ведет к существенной потере времени, которое на рыбалке подчас на вес золота.

Исходя из этих соображений, оптимальным количеством лески на шпуле считаем примерно 300 м. Но карповые катушки, будучи весьма вместительными, позволяют наматывать либо большее количество лески 0,3 мм, либо в необходимом количестве более толстые лески. А для обеспечения максимальной дальности заброса необходимо, чтобы шпуля была заполнена почти до самого буртика (на 1–2 мм не доходя до него).