Текст книги "Ловля карпа, леща, толстолобика, белого амура. Секреты и хитрости успешной рыбалки"

Конечно, «карповая» леска продается в больших мотках (от 1000 м и более). Но разматывать ее всю неэкономично, да и не нужно. Что же делать?

На коробках большинства катушек указывается такой параметр, как retrieve или line per handle turn, указывающий, сколько лески наматывается на катушку за один оборот рукоятки. Разделив 300 м на значение этого параметра (естественно, тоже в метрах), вы получите число оборотов рукоятки, которое нужно выполнить, чтобы намотать на шпулю 300 м лески. Добавьте к вычисленному количеству оборотов примерно 20 %, поскольку заявленные на коробке параметры, как правило, соответствуют практически полностью заполненной шпуле, а вы будете начинать намотку на пустую шпулю, диаметр которой значительно меньше заполненной.

Ни в коем случае не пользуйтесь в качестве бекинга изоляционной лентой, лейкопластырем и т. п. материалами. Ведь нижняя часть шпули испытывает колоссальное давление от вышерасположенных витков лески. Это давление выдавит клей из намотанного клейкого материала на основную леску, безнадежно испортив ее.

Шок-лидеры

Шок-лидер – это короткий, обычно в две длины удилища, отрезок более толстой лески, который при забросе существенно снижает риск обрыва лески, а уже во время полета грузила более тонкая основная леска обеспечивает максимальную дальность заброса. Итак, слово «шок» в этом термине указывает на шоковые нагрузки, которые призван выдерживать данный элемент снасти, а «лидер» – значит «впереди основной лески».

На заре карпового движения рыболовы вполне обходились без этого куска толстой лески, который в каком-то смысле даже огрубляет снасть. Но развитие карповой индустрии, появление сверхмощных удилищ, позволяющих забрасывать тяжелые грузила и вместительные кормушки-«ракеты», желание спортсменов-карпятников искать рыбу на сверхдальних дистанциях – все эти факторы стали толчком к широкому использованию шок-лидера.

Есть еще один момент, который не стоит сбрасывать со счетов. При забросе даже на среднюю дистанцию грузило получает мощнейший стартовый импульс. Обычного перехлеста вокруг «тюльпана» или просто чересчур резкого движения вполне достаточно для того, чтобы сравнительно тонкая основная леска оборвалась, а грузило со страшной скоростью полетело в непредсказуемом направлении. Так можно травмировать кого-то, нанести вред. Шок-лидер в большинстве случаев позволяет избежать обрыва, так что забота о безопасности окружающих – это еще один аргумент в его пользу.

Своеобразным частным случаем шок-лидера является так называемый снэг-лидер (от англ. snag – «коряга»).

Он нужен для ловли в закоряженных местах, а также там, где на дне много ракушечника, острых камней и других объектов, представляющих опасность для обычной лески. В попытках уйти карп вполне способен перетереть тонкую леску о дно или, пытаясь спрятаться под корягу, сделать несколько витков ветки вокруг топляка и благодаря этому без труда порвать обычную леску. А если стоит снэг-лидер, то можно просто положить удилище на подставку, ослабить фрикцион катушки и терпеливо ждать. Очень часто рыба сама распутывает узел и вываживание возобновляется.

Как уже было сказано, длина шок-лидера должна быть приблизительно равна двум длинам удилища. Нескольких оборотов на шпуле как раз достаточно, чтобы шок-лидер закрепился на катушке и принял на себя всю нагрузку при забросе.

Существует также простая формула для определения разрывной нагрузки шок-лидера. Если вес грузила – 4 Oz (унции), то разрывная нагрузка должна составлять 40 Lb (фунтов), если 5 Oz – то 50 Lb и т. д. Эта простейшая закономерность справедлива для сверхмощных забросов, поэтому брать ее на вооружение имеет смысл лишь в определенных случаях – при ловле на состязаниях, когда требуются сверхдальние забросы, или, например, в том месте, где у берега обширная мель, а рыба стоит на глубине. В остальных случаях можно довольствоваться шок-лидером с разрывной нагрузкой от 25 до 40 Lb, применяя грузила от 3 Oz и выше.

Наличие шок-лидера может быть полезным и в других случаях. Например, при забросе можно случайно захлопнуть дужку катушки или перехлестнуть леску вокруг «тюльпана». Без шок-лидера такая ситуация вполне может привести к обрыву лески.

Шок-лидеры делают из толстой монолески. Собственно, именно она и стала первой использоваться для этих целей. Не устарел этот материал и сегодня, просто у него есть свои преимущества и недостатки. Для шок-лидеров из мононити разрывная нагрузка должна составлять примерно 40 Lb (0,6–0,7 мм). Кроме того, она должна быть гладкой на ощупь, эластичной, без пузырей и видимых дефектов. Предпочтительнее леска с малой остаточной памятью, проверить это просто – достаточно смотать с бобины 1–1,5 м мононити – если она не вьется кольцами, словно матрацная пружина, значит, она вам подходит.

Шок-лидеры можно делать и из плетенки. Но у такого решения есть свои недостатки: на дне к «плетенке», особенно при ловле на течении, цепляется различный мусор; при использовании противозакручивателя ее трудно протащить сквозь длинную тонкую трубку, приходится пользоваться специальными приспособлениями; наконец, при забросе она режет палец, что может привести к серьезной травме.

По этой же причине тонкая «плетенка» меньше парусит в толще воды при ловле на течении. Но выбор плетеной лески для шок-лидера имеет свою специфику. Дело в том, что при резко возникающей нагрузке «плетенка» держит меньше, чем мононить с той же заявленной нагрузкой. Поэтому при выборе пленки для изготовления шок-лидера нужно ориентироваться не на 20–30, а на 50–80 Lb.

В качестве материала для шок-лидера может подойти и шнур, которым пользуются спиннингисты, лишь бы он не распушался в процессе эксплуатации и имел сечение, близкое к круглому.

Достоинство шок-лидера из плетеной лески – это меньший диаметр материала, а значит, узел получается куда более компактным.

Последнее достижение в этой области – конусный шок-лидер из специальной монолески, но он сравнительно дорого стоит. Конусные лески применяются в нахлысте с давних пор, а вот в карповую ловлю пришли сравнительно недавно. Стандартная длина конусного шок-лидера – 12–13 м. На тонком конце диаметр мононити составляет 0,3–0,4 мм (разрывная нагрузка – 12–18 Lb), на толстом – 0,6–0,8 мм, то есть необходимые 45–60 Lb. Понятно, что тонким концом его нужно привязывать к основной леске, и в этом случае получится, что вы будете связывать две лески примерно одного диаметра. Такой узел более аккуратен и компактен. Толстый же конец шок-лидера идет, соответственно, к грузилу с оснасткой. Максимальная нагрузка при забросе приходится как раз на толстую часть конуса, а чем ближе к основной леске, тем меньше его диаметр, следовательно, дальность заброса существенно возрастает.

У конусного шок-лидера существуют и недостатки. Например, с ролью снэг-лидера конусная леска справляется не лучшим образом. Также стоит учитывать и то, что если два предыдущих варианта шок-лидера можно изготовить самому, позаимствовав материалы из других видов ловли, то конусные шок-лидеры придется покупать специально.

Особенностью заброса снасти с использованием шок-лидера является то, что узел обязательно должен располагаться у заднего буртика шпули. В этом случае предыдущие витки не будут цеплять за него, сокращая тем самым дальность полета оснастки.

Ключевой момент – расположение узла на шпуле катушки. Если шпуля классической формы – так называемая Long Cast, которая слегка сужается к передней части, узел обязательно должен располагаться у заднего буртика шпули. Если вы подмотали леску на катушке, оставив необходимый свис, и обнаружили, что узел расположен не на месте, ослабьте тормоз катушки, стяните с нее некоторое количество лески и вновь намотайте ее на шпулю, вращая рукоятку. В конце концов добейтесь такого положения, чтобы узел располагался у заднего буртика, а шпуля катушки была выдвинута максимально вперед. Останется полностью затянуть тормоз – и можно забрасывать.

Привязать же шок-лидер к основной леске можно с использованием различных узлов. Выбор конкретного узла определяется двумя особенностями: типом соединяемых материалов (плетеные или монофильные) и их физическими характеристиками.

В зависимости от типа соединяемых материалов возможны четыре варианта: монофильная основная леска и монофильный шок-лидер, монофильная основная леска и плетеный шок-лидер, плетеная основная леска и монофильный шок-лидер, плетеная основная леска и плетеный шок-лидер. Первые два варианта характерны для рабочих удилищ, второй – для маркерного удилища, а третий – для сподового (удилища, которое используется исключительно для заброса прикормки).

При соединении монофильных лесок следует учитывать такую их особенность, как деформация в процессе формирования узла, которую во избежание существенной потери прочности соединения следует стремиться свести к минимуму. Кроме того, монофильные лески обладают достаточной упругостью, ввиду чего неверно сформированный из них узел может самопроизвольно распуститься. Эта проблема усугубляется тем обстоятельством, что проклеивать узлы из монофильных лесок (в отличие от плетеных) крайне нежелательно. Поэтому выбор узла для монолесок необходимо делать значительно более ответственно, чем для плетеных.

Для соединения большинства монолесок с монофильным шок-лидером наилучшим образом подходит узел Mahin knot. Это узел очень компактен и легко проходит сквозь кольца удилища даже при использовании довольно толстого шок-лидера благодаря тому, что кончики лесок направлены в сторону, противоположную направлению заброса, и проходят сквозь кольца «по шерсти».

При некотором навыке вязать этот узел довольно легко. Как и любой другой узел для монолески, Mahin knot (рис. 13) следует вязать, хорошо увлажняя леску и не спеша, чтобы не перегреть ее в процессе затяжки узла. В противном случае прочность узла окажется чрезвычайно низкой.

Сформируйте на конце шок-лидера обычный одинарный узел, не затягивая его. Протяните примерно 15 см лески сквозь узел на шок-лидере. Оберните свободный кончик лески вокруг шок-лидера 10 раз. 6 раз оберните кончиком лески шок-лидер в обратном направлении поверх витков, сделанных на предыдущем этапе, стараясь попадать между ними. Протяните кончик лески сквозь узел на шок-лидере. Смочите узел на шок-лидере и, не прилагая значительных усилий, слегка затяните его. Хорошо смочите витки лески и медленно затяните их, потянув за основную леску (в случае необходимости сдвиньте витки лески к узлу на шок-лидере ногтями большого и указательного пальцев).

Рис. 13. Порядок завязывания узла Mahin knot

Чтобы узел был плотным, подтяните его за свободный конец лески. Окончательно затяните узел на шок-лидере и обрежьте свободные концы лески и шок-лидера, оставив концы длиной 7-10 мм.

При использовании некоторых очень скользких основных лесок узел Mahin knot завязать довольно проблематично.

В этом случае можно воспользоваться узлом Albright Special, который является наиболее подходящим и простым для соединения монофильной лески с плетеным шок-лидером.

Узел Albright Special (рис. 14) – наиболее простой из узлов, используемых для соединения основной лески с шок-лидером.

Рис. 14. Порядок завязывания узла Albright Special

Тем не менее этот узел очень надежен. Сложите конец основной лески вдвое. Протяните 8-10 см плетеного шок-лидера через образовавшуюся петлю из основной лески. Виток к витку оберните свободный конец шок-лидера вокруг сложенной вдвое лески 7–9 раз. Протяните свободный конец шок-лидера сквозь петлю из лески таким образом, чтобы он выходил из петли с той же стороны, с которой входил в нее. Смочите витки шок-лидера и затяните узел, потянув одновременно за оба конца лидера, удерживая сложенную вдвое леску. В случае необходимости сдвиньте витки лидера ногтями большого и указательного пальцев.

Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Осторожно проклейте витки плетеного лидера, следя за тем, чтобы клей не попал на основную леску.

Для соединения плетеной основной лески с монофильным шок-лидером можно использовать как узел Mahin knot, так и узел гриннер, еще называемый узлом юни (Grinner knot, Uni knot), завязанный вокруг лидера и зафиксированный на последнем простым одинарным узлом.

Для соединения плетеной лески с монолидером Grinner knot (рис. 15) реализуется значительно проще и быстрее, чем Mahin knot, но позволяет получить очень компактный и надежный узел.

Сформируйте на конце монофильного шок-лидера обычный одинарный узел, не затягивая его. Протяните 20–25 см плетеной лески через узелок на конце монолидера. Затяните узел на шок-лидере. Сформируйте петлю из основной лески. Оберните свободным концом лески одновременно и леску, и лидер 4–5 раз. Выведите свободный конец лески из петли. Хорошо увлажните витки плетеной лески и затяните узел. Потянув за основную леску, медленно сдвиньте ее витки к узлу на шок-лидере. Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Аккуратно проклейте витки плетеной лески, следя за тем, чтобы клей не попал на монолидер.

Соединять плетеную леску с плетеным шок-лидером удобно с помощью двух встречных узлов гриннер либо модифицированных узлов Braid knot.

Рис. 15. Порядок завязывания узла Grinner knot

Узел Grinner knot – очень простой и надежный многофункциональный узел. Он хорошо подходит как для монофильных, так и для плетеных лесок. Два встречных узла Grinner knot (рис. 16) – один из наиболее практичных способов соединения плетеной лески с плетеным лидером.

Рис. 16. Порядок завязывания двух встречных узлов Grinner

Сложите вместе свободные концы основной лески и лидера длиной около 30 см. Сформируйте петлю из основной лески. Оберните свободным концом лески одновременно и леску, и лидер 4–5 раз. Выведите свободный конец лески из петли. Хорошо увлажните витки лески и затяните узел. Аналогичным образом свяжите узел свободным концом лидера вокруг лески. Соедините узлы, одновременно потянув в разные стороны лидер и леску. В случае необходимости подтяните узлы друг к другу, используя ногти большого и указательного пальцев. Обрежьте свободные концы лески и лидера как можно короче. Проклейте оба узла.

Ледкоры

Ледкор – важный элемент карповой оснастки, состоящий из свинцовой проволоки диаметром 0,5–0,8 мм, которая находится в оплетке из множества тонких нитей. На рынке рыболовных снастей представлено множество ледкоров самой разной жесткости и самых разных цветов оплетки. Общая толщина ледкора составляет примерно 1,5 мм.

Ледкор – элемент оснастки, на котором собираются все виды карповых монтажей. У ледкора должен быть достаточно толстый сердечник и не слишком мягкий, иначе он не будет иметь веса, будет путаться и ломаться и, как следствие, в месте излома будет выходить сквозь оплетку, тем самым повреждая ее. Так же важна надежная оплетка, и желательно, чтобы цвет оплетки был максимально близким к цвету грунта водоемов, в которых вы ловите.

Ледкор продается в виде бобин и перед использованием в оснастке требует предварительной подготовки. Для того чтобы приготовить ледкор к дальнейшему использованию в оснастке, вам понадобится сам ледкор, специальная игла для ледкора или монтажная игла из тонкой проволоки, вертлюг, который будет использован в будущей оснастке, и ножницы.

В 10–12 см от конца ледкора необходимо сделать Z-образный изгиб и стянуть оплетку со свинцового сердечника в сторону изгиба. Z-образный изгиб необходим для того, чтобы не дать «отползти» оплетке дальше, чем нужно. Открытым должно остаться примерно 6–8 см сердечника.

После этого нужно отрезать оголенную часть сердечника и отпустить оплетку. Она распрямится, и вы получите ледкор, в котором отсутствует 6–8 см сердечника. Теперь Z-образный изгиб можно убрать.

Заведите тонкую монтажную иглу внутрь оплетки, начиная с того места, где начинается свинцовый сердечник. Протяните иглу внутри оплетки и выведите наружу, немного не доходя до середины отрезка, в котором отсутствует сердечник. То есть иглу следует вывести примерно через 2,5–3,5 см от того места, куда вы ее вводили. Обратите внимание на то, что иглу нужно вводить и выводить с открытым замком.

Захватите иглой конец ледкора, закройте замок иглы и вытягивайте иглу из оплетки, затягивая захваченный конец ледкора внутрь оплетки.

После того как игла полностью вышла из оплетки, захваченный ею кончик оплетки тоже выходит наружу, а на конце получается петелька из оплетки. Теперь эту петельку нужно затянуть. Она затягивается по принципу удавки. Чем сильнее вы тянете петлю, тем сильнее сжимается верхний слой оплетки и тем самым зажимает внутреннюю часть, удерживая ее и не давая выскользнуть наружу. Место соединения можно проклеить специальным клеем, но можно обойтись и без него. Петля держится очень надежно.

Теперь нужно отмерить 70–80 см ледкора и отрезать от бобины. Со вторым концом ледкора нужно провести ту же операцию по формированию петельки, за исключением того, что перед затягиванием кра́я оплетки под оплетку на нее нужно надеть вертлюжок.

В конечном итоге вы должны получить отрезок ледкора, на одном конце которого будет петля с вертлюгом, на другом – обычная петелька. Важно, чтоб из ледкора не торчали концы оплетки. Ледкор должен оставаться гладким, чтобы быть безопасным для карпа.

Поводковый материал

Поводковые материалы позволяют современному рыболову монтировать оснастки для любых условий ловли карпа. На рынке представлены материалы с различными характеристиками диаметра, разрывной нагрузки, цвета и степени плавучести. Как правило, поводковый материал выпускается в небольших размотках для удобства применения.

В современном карпфишинге для изготовления поводков применяются материалы нескольких типов: плетеные материалы без оплетки; плетеные материалы в защитной оплетке; обычные нейлоновые монолески; монолески из флюорокарбона.

Функция поводка состоит в соединении крючка и насадки с оснасткой.

Прочность поводковых материалов, применяемых для ловли карпа, обычно находится в диапазоне 15–25 фунтов. Материалы с разрывной нагрузкой менее 15 фунтов являются недостаточно прочными для уверенного вываживания такой сильной рыбы, как карп. Их применение может быть оправдано только в особых условиях – например, при ловле сверхосторожной рыбы в очень прозрачной воде. Материалы прочностью более 25 фунтов обычно имеют избыточную толщину, что делает их использование не очень удобным.

Поводок является наиболее нагруженной частью оснастки, испытывающей в процессе вываживания не только усилия, прилагаемые рыбой в попытках освободиться, но и нагрузки, связанные с трением о донный мусор, коряги, ракушки и другие подводные объекты. Поэтому он должен обладать достаточным запасом прочности.

Незаметность поводка при ловле в различных условиях может обеспечиваться за счет его цвета, материала, жесткости и толщины.

Структура дна также влияет на выбор поводкового материала – жесткий прямой поводок, весьма уместный на твердом ровном дне, скорее всего, будет торчать колом при ловле на иле, демаскируя всю оснастку.

Для того чтобы жесткий поводок не выделялся на твердом дне, он должен быть ровным. Поскольку любой жесткий материал в той или иной степени обладает свойством «памяти», он стремится сохранить форму катушки, на которую был намотан производителем. Поэтому после изготовления поводка из жесткого материала его следует распрямить. Для этого нужно сильно натянуть поводок, подержать его над паром 5-10 секунд и дать остыть, не снимая натяжения. Хранить такие поводки следует в специальной поводочнице в натянутом состоянии.

При ловле на донную насадку крайне желательно, чтобы поводковый материал имел отрицательную (в крайнем случае нейтральную) плавучесть, иначе он будет дугой подыматься над дном, не добавляя тем самым маскирующих свойств вашей оснастке, тогда как при ловле на плавающую насадку положительную плавучесть поводкового материала, скорее, следует рассматривать как положительное свойство.

Пожалуй, наименьшей заметностью при ловле на плавающую насадку обладают поводки из флюорокарбоновой монолески, обладающей коэффициентом преломления, близким к коэффициенту преломления воды.

При прочих равных условиях менее заметен более тонкий поводок. Различные поводковые материалы, обладая одинаковой прочностью, могут иметь существенно отличающийся диаметр. Поэтому при необходимости соблюдения максимальной маскировки стоит поискать материал с наибольшей удельной прочностью и, соответственно, с наименьшим диаметром.

Далеко не все, даже очень прочные на разрыв поводковые материалы имеют высокую абразивную стойкость и способны эффективно противостоять воздействию зацепов за коряги, камни, острые края ракушек и т. д.

Поводок из плетеного материала может быть защищен от порезов и перетирания с помощью специальной пропитки или прочной скользкой оплетки – например, из флюорокарбона.

Также неплохие поводки для ловли рядом с корягами можно изготовить из монофильных материалов, предназначенных для снег-лидеров.

На этикетках материалов, обладающих высокой стойкостью к истиранию, обычно присутствует надпись Hight Abrasion Resistance или Abrasion resistant.

Различные поводковые материалы могут иметь плавучесть в диапазоне от сильно отрицательной (быстро тонущие) до положительной (не тонущие совсем).

Монофильные поводковые материалы являются тонущими или имеют плавучесть, близкую к нейтральной. Наибольшую плотность и, следовательно, наименьшую плавучесть имеют флюорокарбоновые монолески. Плетеные материалы без оплетки могут быть тонущими (fast sinking или sinking), медленно тонущими – обладающими практически нейтральной плавучестью (slowly sinking) и плавающими (floating или buoyant).

У плетеных материалов в оплетке плетеная основа и защитная оболочка могут обладать различной плавучестью (например, нейтральная основа и тонущая оплетка или тонущая основа и плавающая оплетка).

При необходимости любой плетеный поводковый материал можно сделать тонущим, натерев его специальной пастой на основе вольфрама (например, Kryston Drop Em!). Для этого достаточно положить край поводка на брусочек пасты, слегка придавить его подушечкой большого пальца и, потянув за конец поводка, нанести пасту по всей его длине.

Далеко не на всех поводковых материалах легко завязать узел. Особенно это проявляется при формировании незатягивающейся петли на конце поводка, предназначенной для его крепления к быстросъемному соединению вертлюжка. Особенно этим недостатком страдают поводковые материалы в защитной оплетке.

Плетеная основа поводков в защитной оплетке и плетеные поводковые материалы без оплетки могут иметь различную плотность плетения.

Чем плотнее плетение, тем меньше мусора цепляется к поводковому материалу и тем он меньше распушивается в процессе эксплуатации. Кроме того, с плотно сплетенными материалами легче работать в процессе изготовления поводков. Но полученный поводок менее эластичен, что не всегда отвечает требованиям в конкретных условиях водоема.

Защитная оболочка поводковых материалов выполняет целый ряд функций. Она защищает внутреннюю плетеную часть от порезов и истирания, увеличивает жесткость поводка, изменяет его плавучесть и в некоторых случаях повышает маскировочные свойства.

Одним из важнейших с точки зрения эксплуатации качеств защитной оболочки является ее адгезия (сцепление) к плетеной основе.

Чем выше адгезия, тем дольше оплетка будет держаться на основе в процессе эксплуатации, что особенно актуально при ловле в сложных условиях, сопряженной с интенсивным трением поводка о подводные препятствия.

Так какой поводок, исходя из всех приведенных характеристик, можно назвать самым лучшим? По всей видимости, однозначный ответ на этот вопрос дать нельзя, и вот почему.

Для гарантии отсутствия перехлестов оснастки, повышения ее засекающих свойств и маскировочных качеств жесткость поводка должна быть как можно выше, а для обеспечения естественной презентации насадки и быстроты разворота крючка – как можно ниже.

Карпятники научились устранять это противоречие, изготавливая комбинированные поводки. Бо́льшая часть такого поводка состоит из жесткого материала (толстой монофильной нейлоновой или флюорокарбоновой лески), а несколько последних сантиметров перед крючком и волос для насадки – из мягкого плетеного материала. Мягкую и жесткую части поводка обычно связывают с помощью узлов Albright knot или Mahin knot, которые используются также для привязывания основной лески к шок-лидеру.

Мягкая часть составного поводка способствует хорошей презентации насадки и ускорению разворота крючка, а жесткая – устранению возможности перехлестов, более быстрому вступлению в действие грузила при поклевке и отталкиванию насадки от грузила при опускании оснастки на дно.

Достоинство такого поводка состоит в том, что можно самостоятельно подобрать материалы любой прочности, жесткости и цвета, а недостаток – в наличии дополнительного узла, являющегося самым слабым местом снасти. Применение поводков в жесткой оплетке позволяет избежать необходимости применения лишнего узла, ослабляющего всю снасть. Для создания мягкой части поводка из таких материалов достаточно просто снять оплетку с нужной части поводка, из которой будет сформирован волос, безузловой узел и несколько сантиметров поводка у крючка.

Последнее, что следует сказать о поводках, – то, что длина поводка, которую определяет сам рыболов, монтируя оснастку, зависит от донного грунта: чем он мягче, тем поводок должен быть длиннее. На твердом грунте достаточно взять поводок длиной 25–30 см. Если дно илистое и грузило глубоко уходит в него, поводок можно увеличить сантиметров на 10.

Карповые крючки

Основное отличие карпового крючка заключается в том, что насадка крепится к нему с помощью волоса. Главными же характеристиками карпового крючка являются острота и надежность. В карповой ловле рыба самозасекается, то есть крючок впивается в ее губу не благодаря подсечке, а лишь под весом грузила. Надежность же не повредит любому крючку, а карповому в особенности. Остальные свойства крючка – его размер, форма, толщина проволоки, цвет – напрямую зависят от конкретных условий ловли. Поэтому, отвечая на вопрос, какой крючок выбрать для ловли карпа, всегда следует помнить, что он – составляющая часть снасти, а значит, не должен диссонировать с остальными ее элементами.

Для каждого случая нужен свой карповый крючок, поэтому в любом магазине, торгующем карповым оборудованием и карповыми снастями, вы обнаруживаете превеликое множество самых разных крючков.

Допустим, предполагается ловля в водоеме без течения на твердом дне на обычные тонущие бойлы.

В этом случае подойдут крючки классической формы. Жало у них параллельно цевью, само цевье достаточно длинное, а колечко обычно слегка загнуто в сторону жала (рис. 17).

Рис. 17. Классический крючок со слегка загнутым к жалу колечком

Несмотря на простоту формы, эти крючки отменно работают, поскольку в них довольно успешно решена проблема схода рыбы во время вываживания. Дело в том, что, оказавшись на крючке, карп выплевывает бойл, понимая, что именно с ним связана возникшая неприятность. При вываживании бойл, который практически всегда находится снаружи, является для рыбины единственной точкой приложения сил, позволяющей выплюнуть крючок. Чем короче волос, тем проще карпу освободиться, но и слишком длинным его делать нельзя – будет путаться при забросе. Для классического крючка длина волоса (в данном случае под длиной волоса подразумевается расстояние от загиба крючка до ближнего к нему края бойла) составляет минимум 10 мм, но и это еще не все. При вываживании благодаря подвижной резиновой трубочке, которая смещается к ушку, и большой длине цевья, общая длина волоса еще увеличивается. Частота сходов становится значительно меньше.

Для определения соотношения диаметра бойла и номера крючка принято пользоваться таблицей их соответствия. Но можно пользоваться и другим принципом: расстояние между кончиком жала и цевьем крючка должно составлять от 1/2 до 1/3 диаметра бойла (рис. 18).

Рис. 18. Соотношение размера крючка, диаметра бойла и длины волоса для крючков классической формы

На цевье крючка недалеко от колечка нужно насадить отрезок пластиковой трубочки, которая поможет крючку «правильно» расположиться во рту рыбы. Длина этой трубочки со стороны поводка должна ограничиваться воображаемой линией, служащей продолжением жала крючка. Эффективность оснастки можно проверить, положив крючок с бойлом на ладонь и подтягивая всю конструкцию за поводок. Если крючок разворачивается жалом вниз и норовит впиться в кожу, значит, так же он поведет себя и во рту карпа.

Крючки с загнутым внутрь ушком могут иметь более длинное и более короткое цевье.

Крючок с коротким цевьем и загнутым внутрь ушком является одним из лучших крючков для оснасток, в которых применяется метод поворота крючка, и держится во рту рыбы намного лучше, чем такой же крючок, но с удлиненным цевьем. Эти крючки отлично работают в большинстве ситуаций при использовании донных приманок, сбалансированных приманок и «снеговиков».

Представим ситуацию, что дно в месте ловли не чистое, а, наоборот, заросшее травой, камышом или закоряженное. Какой крючок лучше использовать в этом случае?

В случае если необходимо избежать зацепов за дно или приходится протаскивать рыбину сквозь прибрежную растительность, применяют крючки с загнутым к цевью жалом (рис. 19).

Рис. 19. Крючок с загнутым к цевью жалом

На дне такой крючок уже не зацепится, а благодаря специфической форме будет более надежно держать рыбу при вываживании. Оснащение такого крючка бойлом происходит уже по-другому.

В оснастке такого крючка длина волоса составляет в среднем всего 1 мм, то есть бойл буквально сидит на крючке. И если в случае с классическим крючком использование направляющей трубочки было желательно, то здесь без нее просто не обойтись. Она помогает крючку разворачиваться жалом вниз при поклевке. Длина трубочки также определяется прямой, проходящей от жала крючка к поводку. Со стороны поводка ее обычно срезают наискосок, как показано на рис. 20. Диаметр бойла при использовании этого типа крючков обычно в два раза больше расстояния между жалом и цевьем крючка.

Рис. 20. Соотношение размера крючка, диаметра бойла и длины волоса для крючков с загнутым внутрь жалом

Раньше направляющую трубочку рыболовам приходилось делать из термоусадочных кембриков, используемых при монтаже электроприборов. Но работать с этими материалами непросто: разогревая термоусадочный кембрик с помощью открытого пламени, можно пережечь или повредить поводок, поэтому работать нужно очень точно и осторожно. Сейчас проблема эта решена – фирменные трубочки, специально предназначенные для карповых крючков, можно купить в специализированном магазине.