Текст книги "История украшений. От кольца в носу до царской тиары"

Древний Рим

Поначалу римляне в ювелирном деле продолжили традиции этрусков. Тацит назвал это традицией «деревенской красоты». Потом на римлян стала гораздо сильнее влиять греческая культура. Немалое значение играли и традиции народов завоёванных земель.

Украшения знатных женщин времён республики символизировали семейный статус, в то время как украшения во времена империи представляли достижения и статус человека. Представители элиты, такие как чиновники и сенаторы, носили золотые кольца с крупными яркими драгоценными камнями, чтобы обозначить статус, в то время как плебеи носили железные кольца.

Обеспеченные люди покупали украшения из золота и серебра, более бедные римляне – из бронзы или других менее дорогих металлов. Массовое производство использовало формы и методы литья, поэтому большее количество людей могло позволить себе покупать украшения.

Ювелирные изделия древних римлян отличались большим вниманием к цветным драгоценным камням и стеклу в отличие от греков, которые больше работали с драгоценными металлами. Когда Рим подчинил себе обширные средиземноморские территории, то получил и множество природных ресурсов для использования в ювелирном производстве. Плюс торговля обеспечивала приток того, что не было в пределах страны.

Основными материалами для изготовления украшений были золото, серебро и электрум (сплав золота и серебра); часто украшения изготовлялись также из бронзы и стекла. Использовались в украшениях и драгоценные камни: изумруды, голубые сапфиры, красные гранаты, опалы, очень редко – алмазы (бриллиантов в Древнем Риме не знали, а неогранённые алмазы не очень красивы). Большой популярностью со времён императора Августа (рубеж нашей эры) стал пользоваться жемчуг, который в больших количествах завозился с Востока; жемчужное ожерелье было заветной мечтой каждой более или менее состоятельной женщины. Женщины меньшего достатка носили украшения из агата, янтаря, кораллов или гагата, женщины из низшего сословия и рабыни – имитации драгоценных камней (например, изумрудов) или украшения из дешёвого цветного стекла.

Из необработанного золота создавали застёжки, ожерелья, серьги и браслеты.

Полудрагоценные и драгоценные камни везли по персидскому шёлковому пути с Востока. Полудрагоценные камни, такие как гранат, изумруды, яшма и лазурит, поступали из Египта, а оникс, янтарь и лунный камень – с берегов Персидского залива. Если говорить о драгоценных камнях, то сапфиры привозили из Шри-Ланки, а алмазы из Индии. В завоёванной римлянами Британии гагат часто использовался для изготовления украшений. В районах добычи угля он встречался прямо под ногами или его находили в виде блестящей гальки на морском или речном берегу. Местные жители сначала делали из него амулеты, а позднее стали вырезать пуговицы, пряжки, замки к повседневной и праздничной одежде, бусы, кольца, браслеты и другие декоративные изделия.

Показное использование цветных камней ценилось выше тонкой работы из металла. Стеклянные бусы и украшения имитировали драгоценные камни. Из настоящих камней римлянки предпочитали аметист, изумруд и жемчуг. Жемчуг был редким и дорогим и использовался в римских украшениях вплоть до конца Республики. Гроздья крупных жемчужных бусин использовались для изготовления серёжек, называемых кроталиями (погремушками).

Браслеты в виде змейки из чистого золота – один из самых популярных видов римских украшений. Змеиные браслеты часто носили парами, как на запястьях, так и на предплечьях.

Гребни выполнялись из слоновой кости и других материалов. Нередко на них вырезались целые сценки из известных мифов и поэтических произведений.

Знатные римлянки носили довольно много разных украшений. Это были серёжки, ожерелья, браслеты, кольца и фибулы. Одно колье, плотно охватывающее шею, два браслета и несколько колец можно было носить одновременно. Ювелирные изделия были особенно важны для женщин, поскольку считались их собственностью, которую можно было хранить независимо от состояния мужа и использовать по своему усмотрению. Они имели право покупать, продавать, завещать или обменивать собственные ювелирные изделия. При этом то, как знатная женщина надевала аксессуары и представляла себя на публике, отражало ранг её мужа.

Фибула в виде орла

Мужчины носили кольца на пальцах и фибулы на одежде. Иногда они могли надевать подвески. Первоначально мужчины носили только кольца-печатки, но со времён империи обычаи изменились, и тогда уже римские мужчины, в отличие от греческих, носили сразу несколько колец. Золотые кольца могли носить только сенаторы.

У детей украшения выполняли функцию защиты, на них надевали амулеты. Это были подвески или кулоны. Знатные юноши носили буллы, маленькие кулончики, которые стали популярны в Риме с IV века до н. э.

В греческих и римских храмах были найдены золотые, серебряные и бронзовые украшения, которые люди приносили в жертву богу или богине храма.

Самыми распространёнными из украшений Древнего Рима были фибулы, которыми скрепляли одежду.

Сохранились до наших дней в большом количестве золотые и серебряные перстни с резными портретами, шпильки для волос с фигурками Амура, Венеры или Ники. В Помпеях были найдены золотые браслеты, выполненные в форме змей в подражание грекам. Большой популярностью пользовались медальоны-подвески, восходящие к этрусским образцам, и серьги, особенно любимые римлянками.

Техника огневого золочения была изобретена в римские времена. Из золота приготавливалась паста, которая накладывалась на изделие из серебра, меди или бронзы. После этого предмет нагревался. Этот способ впервые был описан в I веке Плинием и Витрувием.

Искусство миниатюрной резьбы на драгоценных и полудрагоценных камнях, глиптика, известно с глубокой древности. Геммы могут быть двух типов: с выпуклыми изображениями (камеи) или с вырезанными (инталии).

Инталии – более древний вид резьбы. Их вырезали на одноцветных камнях и использовали как печати. На мягкой глине или воске проставляли оттиски, опечатывая таким образом помещения, запечатывая письма и документы. А также штамповали некоторые вещи, отмечая тем самым их принадлежность владельцу инталии. В качестве материала для инталий чаще всего используют разновидности кварца: сердолик и красноватый халцедон, а также горный хрусталь.

В конце IV века до н. э. мастера Древнего Рима и Древней Греции начали работать с многоцветным и многослойным сардониксом или агатом, из него вырезали выпуклые рельефные геммы – камеи.

Инталии имели практическое применение, а камеи стали предметом роскоши. Их вставляли для красоты в перстни и диадемы, украшали ими одежду… Но стоили они немалых денег. Эта форма стала особенно популярной после завоевания в 49 году Александрии, богатой резными камнями. Отсюда в Рим экспортировали драгоценные камни, геммы и жемчуг.

Первыми с камеями на основе полихромного сардоникса стали работать греческие резчики по камню, служившие при дворе Птолемеев в Александрии. После падения царства Птолемеев (30-й год до н. э.) греческие мастера стали работать для Римской империи. А обученные ими римские резчики стали во множестве создавать портретные и многофигурные камеи с мифическими и аллегорическими героями. Постепенно основной сюжетной линией стал триумф императора, а в технике предпочтение стали отдавать более строгим двуцветным композициям – белым силуэтам на тёмном фоне.

Амулеты могли иметь разные формы. Было несколько наиболее популярных во времена империи.

Фаллос в Древнем Риме являлся символом жизни и роста, защищал от сглаза. Его носили и как самостоятельный амулет, и в сочетании с другими. Фаллос клали под колесницу полководца-победителя, чтобы защитить от зависти богов или его приближенных. Этот амулет изготовляли из всех возможных материалов.

Булла оберегала от злых духов. Внутрь буллы клали разные предметы вроде фаллоса. Рабы не имели права носить такой амулет. Чаще всего буллу носили мальчики с девятого дня жизни.

Дунула как символ луны, который связан с женским циклом и беременностью. Носили этот амулет девочки с дня рождения и до свадьбы. Иногда носили его и мужчины. В комбинации с колесом означал символ солнца, с фаллосом – символ женского плодородия.

Геркулесов узел, ещё его называли «узел любви». Известен со времён Древнего Египта. Это свадебный символ, который присутствовал в защитном поясе невесты и должен был быть разорванным женихом. Геркулесов узел символизирует девственность невесты и связан с плодовитостью Геркулеса и богини луны Дианы.

Колесо могло быть с 3, 4, 6, 8 и 12 спицами. Символизирует солнце. Существует и другая теория – колесо являлся символом любовной магии, служило для привлечения противоположного пола.

Византия

Византия была преемницей Рима. Сами византийцы называли себя римлянами – по-гречески «ромеями», а свою державу – «Романией». Официальными названиями Византийской империи были «Римская империя», «Империя римлян».

Традиции античной культуры дольше всего удерживались в прикладном и ювелирном искусстве. Создатели резных пластинок слоновой кости, серебряных сосудов, тканей долгое время ориентировались на традиции предков. Византийцы любили роскошь как элемент престижа, стремление к великолепию, пышности, широко использовали драгоценные материалы.

Византийских ювелирных украшений сохранилось относительно немного, в основном это серьги, перстни, браслеты, ожерелья. Они, как правило, делались из массивного золота с большим количеством драгоценных камней. Это могли быть гранаты, жемчуг, корунд и бериллы, которые привозили из восточных стран (Индия, Персия). Золото добывалось в пределах границ империи в современной Греции, на Балканах и в Турции, где также были и серебряные рудники.

Производство в старых ювелирных центрах Александрии и Антиохии уступило место Константинополю.

Расцвета Византия достигла в эпоху правления императора Юстиниана (527–565 годы). В 529 году Юстиниан принял законы, регулирующие ношение и использование ювелирных изделий, эти законы вошли в Кодекс Юстиниана. Там написано, что сапфиры, изумруды и жемчуг может носить только император, но каждый свободный человек имеет право носить золотое кольцо.

Монополия императора не означала, что только несколько высокопоставленных людей могли украшать себя. Предметы, которые, как считается, были сделаны в имперских мастерских, были найдены по всей империи. Это могли быть подарки императора придворным или высоким чиновникам за хорошую службу или знаки отличия местным правителям.

В Византии ювелирные украшения были весомой частью придворного одеяния. Первые византийские императоры носили римские драпированные тоги, в украшениях придерживались античных традиций, тяготевших к золотой филиграни, камеям и сюжетам из жизни греческих богов. Но близость к Востоку изменила вкусы византийского двора, и вскоре стиль поменялся на великолепную пышность.

Христианская религия, кроме всего прочего, запретила античную обнажённость тела, вместо тог и хитонов стали носить одежду прямого кроя с длинными рукавами. Женщины волосы прятали под накидкой. Появилась одежда, вышитая золотом и серебром. В роскошных вышивках, овальных или квадратных декоративных украшениях у подола платьев, что было знаком аристократического происхождения, использовались кабошоны драгоценных камней, оплетённые золотой кручёной кипрской нитью в сочетании с цейлонским жемчугом. Постепенно одежда с расшитыми камнями манжетами и воротом сама по себе стала украшением.

Императрица Феодора, жена и отправительница императора Юстиниана, не мыслила жизни без украшений. Она любила огромные украшения на голове – «стефаносы», представлявшие собой митры из изумрудов, сапфиров, рубинов, топазов медового оттенка. В итоге золото и пурпур стали любимым сочетанием императорской четы. Серьги Феодоры были так велики, что превратились в 20-сантиметровые подвески, крепившиеся к тиаре. Ожерелья украшали драгоценные камни. Её сапожки были отделаны жемчугом и золотом.

Византийская пара серёг, около 600 г. н. э.

Мужские украшения в Византии были скромнее. Известны фибулы с жемчугом, камнями и эмалью по золоту, которыми крепились у плеча плащи; короны императоров. Византийцы резали и камеи, хотя их техника уступала античным образцам. Многие камеи греческого и римского происхождения вставлялись в византийские оправы. Для хранения всех этих ценностей создавали ларцы, часто из резной слоновой кости.

Религия имела огромное влияние на жизнь всех людей, и христианские византийские кресты тоже стали предметом ювелирного искусства. Они усыпаны жемчугом, украшены эмалями, аметистами, изумрудами и топазами.

О драгоценностях византийского двора в Западной Европе ходили невероятные слухи. В 1204 году Константинополь осадили, взяли и разграбили участники Четвёртого крестового похода, изначально направлявшиеся в Палестину. Двор бежал, захватив ценности, которые можно было унести с собой, и вернулся в город лишь в 1261 году. Крестоносцы, увезли в Европу не только драгоценности, но и узнали способы их производства, что дало толчок европейскому ювелирному делу. С той поры короны европейских монархов делались по подобию константинопольских, но сама Византия от шока так и не оправилась.

В 1453 году после длительной осады турками Царьград пал. Византийские украшения разошлись по всему миру.

Турецкие султаны унаследовали у византийцев страсть к украшениям, но это уже была история Порты.

Византийские традиции ещё долго жили на Балканах и на Руси. Босфорским прототипам подражали властительницы Болгарии, Сербии, Валахии и России допетровского времени, где в большом почёте были копии с константинопольских украшений.

Кельты

Эти близкие по языку и материальной культуре племена индоевропейского происхождения в древности населяли обширную территорию в Западной и Центральной Европе. Сейчас наследниками кельтов считаются ирландцы, валлийцы, шотландцы, бретонцы, корицы, мэнцы.

Из их древних украшений сохранились в основном изделия из золота, серебра и бронзы. Многие предметы из дерева, железа, кожи и ткани исчезли.

Диодор Сицилийский писал, что кельты очень любили украшения, а среди них наибольшей популярностью пользовались фибулы и торквесы (гривны).

Торквесы находят почти исключительно в женских погребениях, хотя на многих изображениях, как кельтских, так и античных, эти украшения нарисованы и у мужчин. Торквес (торк) представляет собой ожерелье из бронзы, золота, драгоценных металлов, которое кельты носили на шее, вокруг талии, поперёк груди или как браслет. Его нередко приносили в дар божеству, а с некоторыми богами он прямо ассоциировался как непременный их атрибут.

Наиболее ранние ожерелья имеют очень простые формы и сделаны из изогнутой бронзовой трубки или цельного куска бронзы. Наконечники их невелики сравнительно с более поздними образцами. Чем дальше, тем украшение становится всё более сложным, включает рельефный орнамент и даже антропоморфные и зооморфные изображения. В разные периоды они менялись. Конечно, мастера делали и более простые варианты, и драгоценные с очень тонкой работой.

Возможно, что большие, подчёркнуто роскошные торквесы воплощали королевское достоинство, могущество.

Английский и валлийский историк XII–XIII веков Гиральд Камбрийский писал, что клятву, данную перед торквесом, люди боялись нарушить, веря в неизбежное возмездие.

Фибулы-броши являлись для кельтов самым популярным и любимым украшением. Их носили как женщины, так и мужчины. К тому же брошь могла выступать и в качестве амулета. Она и закрепляла одежду, и охраняла.

Фибулы производились массово. По стилям они были очень разнообразны, в них присутствовали зооморфные и антропоморфные мотивы, иногда применялся декор из коралловых бусин. Фибулы в период V–I веков до н. э. приобрели общекельтский характер и встречаются на огромных территориях от Богемии до запада Франции. С III века до н. э. они часто изготавливались из куска бронзовой проволоки, хотя во все времена были и железные, и серебряные. Могли по желанию заказчика украшать драгоценными камнями и позолотой.

В самой своей простой форме брошь напоминала все тот же торквес, но с дополнением в виде вертящейся булавки. В христианские годы украшения стали сложнее, головка булавки расширилась, её часто инкрустировали драгоценностями.

Одно из самых известных драгоценностей кельтского мира – брошь Тара, которая хранится в Национальном музее Ирландии в Дублине. Она была найдена на восточном побережье Ирландии в деревне Беттистаун (графство Мит) в 1850 году. Она 22,5 см длиной и 8,7 см в диаметре. Брошь кольцеобразной формы изготовлена из позолоченного серебра с декорированием янтарём, цветным стеклом и медью, украшена филигранным орнаментом из сложных завитков, пастей и хвостов невероятных животных по всей поверхности.

Миниатюрная работа дополнена четырьмя лепными «головками» из янтаря. Мотивы в значительной степени абстрактны. Подобное декоративное оформление можно увидеть на изготовленных в христианский период кельтских крестах.

Брошь Тара

Первоначально нижняя сторона была из красной меди на серебрёном фоне.

При её изготовлении применялись технологии эмали и гравюры, литья и инталии (вырезанные изображения), филиграни.

Брошь Тара – одна из двух брошек, которые носили в паре, чтобы, связав их цепью, удерживать плащ на плечах.

Некоторые узоры и символы шотландцы и ирландцы унаследовали от кельтов и используют по сей день.

Одним из таких символов является кельтский крест. Хоть сейчас его и называют символом ирландского христианства, он имеет более древние, языческие корни. Крест в круге символизирует единство земли и воздуха, солнца и воды. Изначально кельтский крест равносторонний, позже, когда его стали применять христианские проповедники, он стал более похож на классическое распятие с более длинной нижней частью.

Святой Патрик, проповедовавший в Ирландии, использовал старые и знакомые населению символы, придав им новое толкование: христианский крест с символом луны в виде круга, символизирующего вечную жизнь.

Историки предполагают, что, будучи солнечным символом, крест, как и само Солнце, символизирует плодородие, изобилие, защиту, символ правильного пути и духовного роста, символ жизни как таковой.

Кладдахское кольцо гораздо моложе кельтского креста. По легенде примерно в 1680-е годы его изготовил ювелир в ирландской рыбацкой деревне Кладдах в графстве Голуэй. Кольцо изготавливается в форме пары рук, которые держат сердце, увенчанное короной. Сердце символизирует любовь, руки – дружбу (доверие), а корона – верность (лояльность).

Ирландский трилистник – это изображение трехпластинчатого листа белого клевера. Символ празднования дня святого Патрика и ирландского христианства. Целебные свойства произрастающего на территории всей Ирландии белого клевера люди знали с древнейших времён. Кельты верили в магическую силу этого растения: оно оберегает и приносит удачу, защищает от нечистой силы.

Трискелион – тройная спираль. Древний символ в виде трёх лучей, выходящих из одной точки. Лучи представляют собой кривые, завитки или переломанные прямые линии. Ранние варианты трискелиона были чисто геометрическими, но позднее, к древнеримскому времени, преобразовались в бегущие ноги или драконьи головы. Трактовка его сейчас самая разнообразная, поскольку точного значения никто не знает. Возможно, это символ движения, действия, цикличности. Также трискелион считают символом равновесия, который традиционно используют как защитный амулет.

Трикветр – на латыни «треугольник», символ древних народов Северной и Центральной Европы, состоящий из трёх частей-символов, трёх пересекающихся кругов. Он гораздо старше христианства. Историки называют традицию троичности одной из возможных причин, почему кельтские народы относительно безболезненно приняли христианство: им идея Троицы была знакома и близка.

Трикветр символизирует тройственность ума, тела, души и явно перекликается с кельтским мифологическим представлением о трёх областях мира (земля, море, небо).

Конечно, и Шотландия, и Ирландия, и Великобритания имеют ещё массу символов и любимых сюжетов, но вряд ли они относятся к древним кельтам. Их происхождение более новое.

Древняя Русь и Россия

Центрами русского ювелирного творчества в разное время были Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Великий Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие города.

Замечательное искусство древнерусских ювелиров эпохи Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха поражало европейских путешественников, посещавших Русь в те времена. Археологические раскопки открыли тысячи украшений, созданных мастерами X – начала XIII веков.

В те времена Русь испытывала влияние сразу нескольких культур. Это были и Византия, и Скандинавия, и государства Востока. Наряду с христианством Русь в течение нескольких веков сохраняла стойкие языческие традиции. Всё это отражалось в культуре и в ювелирном деле в частности.

Наибольшего расцвета ювелирное искусство Руси достигло в XII–XIII веках.

Древнерусские мастера владели многими техниками ювелирного дела: сканью (или филигранью), басмой (тиснением), чеканкой. Лучше всего они владели техникой перегородчатой эмали. Они не только великолепно освоили её, но и сохранили, когда сами византийцы её утратили. Филигрань в Древней Руси называли сканью от русского глагола «скать», или свивать.

Ювелиры применяли следующие техники:

✓ «скань» или «филигрань» – тонкие, перевитые друг с другом золотые или серебряные проволочки, сплющенные в ленточку при помощи молоточка или же волоченные золотой проволокой, образуют замысловатый узор;

✓ «зернь» – наплав множества меленьких металлических бусинок на изделие;

✓ «эмаль» – применялась как для украшения золотых и серебряных изделий, так и для оформления книг. Эмали были выемчатые и перегородчатые. Техника перегородчатой эмали была заимствована из Византии: на поверхность изделий наносился узор в виде перегородок, а пространство между ними заполнялось эмалью, которая обжигалась и полировалась;

✓ «гравировка» – нанесение надписи, узора, монограммы или орнамента на украшение. Могли изображаться сцены из жизни, языческие обряды, мифические или реальные животные и птицы.

Основа ювелирного изделия выполнялась с помощью литья: для более дорогих и штучных экземпляров использовался воск, а для изделий массового потребления – каменные формочки. Так делалась филигрань. В XII веке, когда возросло производство вещей массового потребления, одними из наиболее распространённых работ стали гравирование и чернение по серебру, при этом темным делался только фон, а сама картинка оставалась светлой.

Украшения часто декорировались или эмалью, или негранёнными камнями, которые чаще всего обрабатывали в форме кабошонов. До XVIII века нередко использовался местный речной жемчуг и самоцветы из Византии, Средней Азии и Китая. Из Индии, Бирмы, с острова Шри-Ланка привозили на Русь рубины, гранаты, турмалины и сапфиры, из Персии – бирюзу, из Египта – изумруды.

В Древней Руси в моде были литые серебряные перстни с орнаментом, витые браслеты из серебряной проволоки, стеклянные браслеты, бусы. Бусы могли делать из цветного стекла, горного хрусталя, сердоликов и рубинов, крупных полых бусин из литого золота. К ним привешивались круглые или лунообразные бронзовые подвески (лунницы), украшенные тонким орнаментом: волшебными зверями в скандинавском стиле, сложными плетёными конструкциями, очень напоминающими изображения на арабских дирхемах – монетах, которые в те времена имели хождение как на Руси, так и в Европе.

Но самыми популярными украшениями были височные кольца. Литые серебряные височные кольца вплетались в женскую причёску у висков или подвешивались к головным уборам, их носили по одной или по нескольку пар сразу.

У каждого восточнославянского племени был свой особый тип височных колец, не похожий на такие же украшения соседей.

Женщины племени северян, например, носили кольца, похожие на завиток или сплющенную спираль. У радимичей были височные кольца, у которых от дужки расходилось семь лучей, заканчивавшихся каплевидными утолщениями. На височных кольцах вятичей вместо лучей было по семь плоских лопастей. И такие отличия были у каждого племени, что помогает при раскопках определить принадлежность захоронения и уточнить место расселения племён.

В XI–XIII веках горожанки больше всего любили колты – парные полые золотые и серебряные подвески, которые крепились цепочками или лентами к головному убору. Они представляют собой массивные пятилучевые звёзды, густо покрытые тысячами напаянных шариков металла. Подобная ювелирная техника именуется зернью; она пришла из Скандинавии и была широко распространена в Древней Руси.

В Русском музее Санкт-Петербурга хранятся серебряные колты в виде полукруглого щитка с шестью серебряными конусами. На каждый конус напаяно по 5000 крошечных колечек, а на каждом колечке напаяна зернь серебра! То есть на одном колте находится 30 000 зёрнышек серебра. И сделано это было в XI или XII веке.

В 1887 году на территории Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве был найден клад ювелирных украшений XI–XII веков, в том числе там была пара золотых колтов. Они были украшены речным жемчугом и изображениями фантастических птиц с женскими головами. Цвета изображений: белый, бирюзовый, тёмно-синий и ярко-красный. Михайловские колты выполнены в технике перегородчатой эмали, которая была перенята у византийцев. Изделия, выполненные в технике перегородчатой эмали, были очень дороги, поэтому большинство сохранившихся до наших дней произведений являются деталями дорогого княжеского убора.

Очень популярны были кольца и перстни. Сначала они были достаточно простые и делались из железа и меди, с VIII–IX веков появились золотые и серебряные, иногда с драгоценными камнями и эмалью. Из камней предпочтение отдавали изумрудам, рубинам, сердолику, часто встречались альмандин, коралл, а также жемчуг и перламутр.

Серьги на Руси были самые разные: одинцы, двойчатки и тройчатки (в зависимости от числа стержней с нанизанными на них камешками-бусинами), голубцы, напоминающие по силуэту птицу или двух птиц, повёрнутых друг к другу спинками; орлики с подвесками в виде птиц; шляпочные серьги, прикреплявшиеся к головному убору; бубенчики с камнями крупного размера в центре.

Любили и браслеты, а также мониста, ожерелья из жемчуга и разнообразные цепи, которые делали или только из металла, или в сочетании металла с камнями и эмалью. Особую разновидность цепей составляли рясы, или рясны – низанные из жемчуга длинные нити или ленты.

Пара старинных русских серебряных височных подвесок

Лунница – один из самых распространённых амулетов-оберегов, существовавших на протяжении многих эпох и составлявших часть женского убора. При всем разнообразии форм и техники исполнения неизменным остаётся их общее сходство с Луной, олицетворяющее лунный культ, плодородие и женское начало.

Первые трёхрогие лунницы находят уже в памятниках бронзового века. В античный период появляются золотые серповидные лунницы, украшенные сканью. В позднеримское время форма полумесяца широко распространена у народов Европы и Передней Азии.

Со второй половины IX века лунницы появляются в культуре восточных славян и существуют вплоть до XIII века. В XII–XIII веках это самое популярное украшение у деревенских жительниц. Носили лунницы в основном в качестве подвесок к богато украшенным ожерельям вместе с височными украшениями.

К XII веку относятся шейные украшения, в состав которых могли входить более десяти различных древнерусских оберегов подвесок-лунниц. По технике изготовления они могли быть штампованно-филигранные или литые.

Монголо-татарское нашествие отбросило ювелирное искусство Древней Руси на столетия назад. Мастера погибли или были угнаны ордынцами. Лишь в середине – второй половине XIV века началось его медленное возрождение.

В XVI веке в Костроме было немного серебряных дел мастеров, но их изделия были известны далеко за пределами города. Во второй половине XIX века центром производства ювелирных изделий становится село Красное, где в то время работали около 2000 кустарных мастеров. Они делали небольшие штампованные образки, нательные кресты, дешёвые броши, медальоны, серьги, браслеты, цепи, мелкие серебряные солонки, стаканчики, подстаканники и прочее. Эти изделия были известны по всей России.

Нижний Новгород в XVI–XVII веках был известен своими чеканщиками. Большинство из них работали в мастерских при монастырях. В основном они производили церковную утварь, среди которой особо выделялись тяжеловесные чаши (потиры). Были среди нижегородских серебряников и искусные резчики.

Великий Новгород на протяжении многих веков занимал видное место в ювелирном искусстве древней Руси. У мастеров-ювелиров там даже была узкая специализация. В XVI–XVII веках новгородские умельцы владели всеми приёмами ручной обработки драгоценных металлов и мастерски украшали свои изделия ручным тиснением (басмой), чеканными и резными узорами и изображениями, литыми деталями, сканью, эмалью и чернью. Новгород стал родиной новой формы драгоценной посуды – золотого и серебряного ковша. Большой популярностью пользовались новгородские корчики (небольшие с ручкой и на подставке ковшики в виде лодочки) и чарки с пространными надписями на венцах.

Новгородские мастера считались первоклассными чеканщиками. Широкое развитие получила в Новгороде скань и эмаль. В XVII веке в сканный орнамент, расцвеченный эмалью, добавляли мелкую зернь, придававшую изделию неповторимый блеск и мерцание.

Искусство псковских мастеров было во многом схоже с новгородским. Наибольшую известность получили мастера, работавшие в псковском Печерском монастыре. И посадские (т. е. городские), и монастырские мастера наибольших высот достигли в резьбе по серебру.

Не менее был известен в XVII веке и Ярославль. Мастера там были первоклассными чеканщиками и тонкими резчиками по серебру. Они создавали не только предметы церковной утвари, но и разнообразные бытовые предметы, например чайники, кофейники, сахарницы, блюда, соусницы, подносы и прочее.

Расцвет ювелирного искусства в Великом Устюге приходится на XVIII век. Тогда широкое распространение получили эмалевые изделия, стилизованные орнаментом и серебряными накладными украшениями, эмалевая посуда, а также великолепные образцы сканного искусства: коробочки, табакерки, ларцы, небольшие кубки с ажурным орнаментом на гладком золочёном фоне. Изготовлялись и украшения, среди которых выделялись женские нашейные золотые и серебряные цепочки.