Текст книги "История украшений. От кольца в носу до царской тиары"

В XVI–XVII веках, когда Русское государство, преодолев последствия татаро-монгольского ига, начало расширять границы, появился новый, более обширный круг заказчиков на ювелирные изделия. Это была царская семья, придворные, бояре, служилые дворяне, растущее городское население, церковные иерархи. Украшения становятся богато декорированными, роскошными. Яркие драгоценные камни гармонируют с золотом и серебром, самоцветы обрамляются чеканными, чернёнными или цветными эмалевыми элементами.

Тогда появляется стиль, названный «русское узорочье». Он сочетал мотивы искусства Византии, Востока и Запада. Украшения отличались пышностью орнаментального декора и необычайным богатством красок. В них использовалось множество насыщенных по тону цветных камней самого высокого достоинства: сапфиров, рубинов, изумрудов, аметистов, бирюзы, жемчуга. На всех изделиях много растительного сканного орнамента, активно применяются многоцветная эмаль, чернь глубокого тона, рельефные чеканные узоры. Мотивы напоминают цветки граната, тюльпанов и других незнакомых на севере растений.

Наиболее ярко черты «русского узорочья» проявились в работах московских мастеров: золотых серьгах, украшенных сканью с многоцветными эмалями, камнями и жемчужными подвесками.

Кольца и перстни пользовались особой любовью. Иногда в особо торжественных случаях кольца надевали на все пальцы. Популярны были перстни-печати и перстни с восьмилепестковой розеткой, украшенной небольшими камнями и мелким растительным орнаментом.

Необходимым дополнением в качестве украшения были драгоценные пуговицы, пряжки, булавки и, конечно же, золотые и серебряные цепи, которые чаще собирались из плоских элементов или из завитков плющеной скани и украшались белой или голубой эмалью.

Драгоценные металлы и камни для ювелирных изделий до XVII века везли из Византии, Китая, Индии и других стран: своих приисков Россия тогда не имела. Однако же цари русские постоянно пополняли свои сокровищницы. В сундуках Ивана Грозного хранились украшения из бирюзы, кораллов, изумрудов, рубинов, жемчуга и сапфиров. Своей второй жене, Марии Темрюковне, Иван Васильевич преподнёс трёхкилограммовое золотое блюдо, на котором лежал головной убор замужней женщины – кика, украшенная драгоценными камнями и жемчугом.

Славилась средневековая Русь и серебряными украшениями. Серебра было мало, и мастера переплавляли заграничные серебряные монеты, старые изделия и даже одежду, в ткань которой входила металлическая нить.

Перемены в стране при Петре Великом затронули и ювелирное искусство. Само слово «ювелир» появилось в русском языке именно в это время, придя на смену старому русскому названию «золотых и серебряных дел мастер».

В 1700 году указом Петра I был введён новый, обязательный для ношения дворянами костюм на западноевропейский манер. Для нового костюма понадобились и новые украшения. Впервые в России появились броши, диадемы, пряжки для обуви и платьев, запонки, широко распространённые в Европе.

Помимо традиционных для древнерусского искусства камней, которые теперь обязательно гранились, стали использоваться бриллианты. С начала века под личным контролем Петра I началось освоение месторождений самоцветов на Урале и Алтае, где открылись гранильные фабрики.

С 1714 по 1800 годы в Россию прибыли больше полутысячи ювелиров, в одной только Москве трудились 43 мастера золотых дел и 232 мастера по серебру. Для коронации своей супруги Екатерины Пётр заказал корону, украшенную алмазами и крупным жемчугом, с огромным – больше голубиного яйца – рубином, венчающим этот символ власти.

Царь установил государственный надзор за ювелирным производством, повелел построить в Петергофе шлифовальную фабрику «для обработки и полирования самоцветов и стёкол».

Пётр Великий перевёл в новую столицу золотых и серебряных дел мастеров из Москвы и других городов Российского государства, а также пригласил ювелиров из стран Западной Европы. Иностранцы имели свои мастерские, многочисленных русских учеников и подмастерьев. Поначалу больше создавали церковную утварь и столовую посуду. Именно в тот период были изготовлены уникальные сервизы, включавшие сотни предметов. Первым заказчиком на такие сервизы был сам Пётр I. Почти одновременно стали изготавливать предметы убранства комнат, письменного и туалетного стола, различные дорожные приспособления и приборы.

В середине и во второй половине XVIII века в Петербурге возросшая мода на миниатюрную живопись способствовала развитию технологии эмалирования. Живописные изображения на эмали помещали в самых разнообразных бытовых предметах: медальонах, кольцах, брошах, браслетах, на табакерках, коробочках, шкатулках и т. п.

Во времена правления Екатерины II в моду вошли изделия с бриллиантами: серьги, пряжки для башмаков и поясов, пуговицы, запонки, браслеты, банты, букеты цветов, табакерки, гребни и подобные вещи Нередко бриллианты использовались в сочетании с цветными камнями.

В конце XVII – начале XVIII веков был утверждён ряд орденских знаков, которые можно отнести к образцам ювелирного искусства. Это ордена Святого Андрея Первозванного, нагрудные портреты Петра I, ордена Святого Александра Невского, Святого Георгия, Святого Владимира. В XVIII столетии был учреждён иностранный по происхождению орден Святой Анны, вручаемый за особые заслуги перед государством. Один из первых орденских его знаков был сделан из золота и серебра и декорирован эмалью. Его украшали 4 изумруда и 130 бриллиантов. При этом каждый орденский знак отличался количеством бриллиантов.

В 1730 году петербургские ювелиры изготовили корону императрицы Анны Иоанновны, в которой установили 2536 бриллиантов и более 20 крупных драгоценных камней.

Анна Иоанновна сама любила наблюдать, как режут и шлифуют камни. Она приказывала установить аппарат для обработки камней в комнате недалеко от её покоев и несколько раз в день приходила смотреть на работу известного ювелира, швейцарца Иеронима Позье, который приехал в Россию с отцом ещё 10-летним мальчиком.

Елизавета Петровна была большой модницей. Она запрещала являться во дворец с хрустальными украшениями вместо бриллиантовых. По заказу императрицы Позье делал звезду, украшенную бриллиантами. Чтобы заказчица представляла, как будет выглядеть изделие, он смастерил модель из воска и разместил на ней камни так, как они будут находиться в готовом изделии.

При Петре III Позье делал заказы для принцесс голштинских, племянниц императора, которые были не так богаты. Поэтому мастер искусно использовал вперемешку с бриллиантами фальшивые камни.

Большая императорская корона

Итогом его деятельности стала Большая императорская корона, изготовленная для коронации Екатерины II в 1762 году. Она состоит из двух раскрывающихся полушарий, увенчанных державой и византийским крестом. Корона изготовлена из серебра с бриллиантами и жемчугом. Бриллианты образуют декор в виде лавровых листьев, символизирующих власть и славу. Всего в короне установлено 4936 бриллиантов массой 2858,00 карат и 75 крупных жемчужин. Позднее в корону была дополнительно установлена рубинового цвета шпинель массой 398,72 карата и добавлен внутренний золотой обруч.

Скопив достаточно денег за почти тридцать лет работы при дворе, в 1764 году Иероним Позье, или, как его называли на русский манер, Еремей Петрович, отпросился у императрицы в отпуск в Швейцарию. Назад он не вернулся.

Екатерина II, как и Пётр Великий, считала, что великолепие императорского двора – это показатель успехов государства. Многие иностранцы, в том числе и мастера золотых и серебряных дел, почитали за честь служить ей. В XVIII веке на царский двор работали многие опытные иностранные ювелиры: Луи Давид Дюваль, Георг-Фридрих Якарт, Леопольд Пфистерер, Жан-Пьер Адор, Иоганн Готтлиб Шарф.

Русские ювелиры начали перенимать иностранные техники, прежде всего заимствовали французские методы. В моду вошли новые виды украшений с французскими названиями: фермуар – особо украшенная застёжка на ожерелье или шейном украшении, шатлен – украшение для пояса с набором мелких предметов и украшений на цепочках, эгрет – шпилька с перьями и камнями, портбукет – маленькая вазочка у пояса для живых цветов или их имитации из золота и драгоценных камней.

В 1801 году по эскизам французских придворных ювелиров Жакоба и Жана Дювалей была выполнена Малая императорская корона, предназначенная для коронации императрицы Елизаветы, жены Александра I.

Первое упоминание о кремлёвских сокровищах Москвы относится к 1476–1478 годам, когда туда из завоёванного Новгорода было доставлено 300 возов жемчуга, золота, серебра и драгоценных камней. Спустя несколько лет на территории Кремля был построен Казённый двор для хранения государственной казны.

Великий князь Московский Иван III (1440–1505) скупал ювелирные изделия московских мастеров и за границей, как в Европе, так и на Востоке. К концу XV века в городе на княжий двор работали множество искусных мастеров, которые чеканили изображения высокого рельефа, применяли эмаль, чернь, использовали резьбу, литье, басму и скань.

В первой половине XVI века в Кремле открылись различные мастерские, в том числе Оружейная, Золотая и Серебряная палаты. В Оружейной палате вначале делали только доспехи и оружие, но затем в её штате появились ювелиры и иконописцы. Туда были приглашены мастера из разных городов Русского государства, а также Германии, Польши и Богемии.

В XVII веке мастера Золотой и Серебряной палат уже делились по узким специальностям. Над сложными изделиями обычно трудились несколько человек во главе с мастером-наставником.

В первой половине XVIII века центр ювелирного искусства надолго перемещается в Петербург. Туда же переводят и лучших ювелиров из Москвы. Однако же московские эмальеры внедрили новый технологический приём, ранее не применявшийся в русском ювелирном деле, – многоцветную прозрачную «оконную» эмаль, которая подобно витражу прозрачна на просвет. Ещё более заметным был прогресс в технике литья и чеканки.

В XVIII веке появились тульские стальные «бриллианты», а также стразы – имитация бриллиантов из стекла. Металл в украшениях этого времени играл явно второстепенную роль, он был необходим только как элемент конструкции.

В начале XIX века русские мастера выработали свой собственный, отличный от европейского стиль работ.

Ювелирные мастера Петербурга с успехом применяли такие технологии, как чернь, зернь, эмаль, скань (или филигрань), чеканка, резьба и позолота. Широко использовались бриллианты, сапфиры, рубины и изумруды. Высоко ценились жёлтые и розовые топазы, шпинели, аквамарины, кораллы. Работали с карнеолом и сердоликом.

В XIX веке ювелирных украшений стало гораздо больше, началось их массовое производство. Появилась мода как явление, а смена моды требовала и смены носимых украшений. На смену классицизму и ампиру с их диадемами, брошами-заколками, камеями и медальонами пришёл романтизм, который обратился к наследию предшествующих веков, использовал и европейские стили, и восточные мотивы. Появились модное украшение «ферроньерка» (цепочка с камнем в оправе, для ношения на голове), а также разнообразные гребни, броши, парные браслеты.

К середине XIX века в России популярен стал «русский стиль». Ювелиры тоже стремились выразить национальный мотив в теме, композиции, выборе материала. Именно «русский стиль» снова сделал модным в ювелирных украшениях русский речной северный жемчуг.

Излюбленным декоративным элементом ювелирных изделий стали натуралистически изображённые насекомые. Появилось огромное количество всевозможных подвесов, кулонов, брошей, декорированных изображениями жуков, пауков, мух. выполненных в виде литых золотых накладок, нередко дополнительно украшенных гранёными драгоценными камнями. В шейных украшениях и браслетах главенствовал мотив свернувшейся змеи со сверкающими глазами-вставками из бриллиантов, изумрудов, гранатов.

Широко применялось сочетание больших поверхностей металла (как правило, золота) с разноцветной эмалью, с драгоценными камнями, а также с поделочными камнями Урала: яшмой, малахитом, родонитами. Стали использовать «дутое золото», когда сохранялся зрительный эффект массивности вещи при её небольшом весе. Соответственно, и стоимость украшения была небольшая, её могли купить больше людей.

Появились крупные русские ювелирные фирмы, такие как «Сазиков», «Хлебников», «Овчинников», «Фаберже» и т. д. Пользуясь новыми технологиями, имея своих художников по разработке эскизов украшений, эти фирмы могли изготовлять и дорогие заказные вещи, и выпускать довольно широкий ассортимент украшений, рассчитанных на различные покупательские возможности. В основном эти компании делали церковную утварь, столовую посуду, декоративные блюда, портсигары и прочие прикладные вещи. Однако были и фирмы, производившие украшения.

Самой знаменитой московской ювелирной мастерской была основанная в 1815 году фирма Ивана Дмитриевича Чичелева. В 1867 году Чичелев открыл уже фабрику. Он поставлял изделия из золота с бриллиантами, жемчугом и драгоценными камнями не только российскому императорскому двору, но и итальянскому королю Виктору Эммануилу и австрийскому императору Францу-Иосифу. Его мастера делали ажурные диадемы, медальоны, браслеты, кресты в русском стиле с эмалью и драгоценными камнями. Чичелев был придворным поставщиком Российского Императорского двора, участником многих российских и зарубежных выставок. Наследники продолжали его дело до 1916 года.

На выставках Чичелев показывал диадемы из тончайших дубовых листьев с сапфирами, жемчугом и мелкими рубинами с изящным султаном, усыпанным множеством мелких бриллиантов в национальном стиле. Такую диадему приобрёл король Италии. Была ещё диадема из роз с множеством бутонов. На выставке 1882 года в Москве экспонировался медальон, нарукавники (браслеты-манжеты), крест-тельник, крест-колье в русском стиле с эмалью и драгоценными камнями.

Единственные, сохранившиеся украшения с клеймом И. Чичелева хранятся в коллекции Государственного Исторического музея – это золотая брошь-медальон и браслет.

Густав Фаберже организовал фирму «Фаберже» в Петербурге в августе 1842 года. Его сын Карл Густавович продолжил дело отца, возглавив фирму в 1872 году. Он – поставщик Высочайшего двора, оценщик Кабинета Его Императорского Величества, придворный ювелир. Поставщик короля шведского и норвежского. Фирма Фаберже поставляла ювелирные изделия почти всем императорским и королевским домам Европы, Азии и Африки. Мануфактур-советник и купец 1-й гильдии. Награждён многими российскими орденами.

Яйцо Фаберже с часами, изготовленное в 1904 году

Фирма имела многочисленные награды на выставках в Москве (1882 г.), Нижнем Новгороде (1896 г.), Нюрнберге (1885 г.), Копенгагене (1888 г.), Стокгольме (1897 г) и на Всемирной выставке в Париже (1900 г.). В мае 1916 года фирма была преобразована в Товарищество «К. Фаберже» с громадным по тем временам основным капиталом в 3 миллиона рублей. В начале XX века численность рабочих превышала 600 человек. В обучении на предприятии постоянно находились не менее 30 учеников.

Кроме заказов для императорского и заграничных королевских дворов фирма делала самые разнообразные украшения, предметы быта и туалета, часы, портсигары, скульптуру, посуду, фигурки из камня, букеты цветов из драгоценных и поделочных камней и т. п. Самые известные мастера фирмы: Франц Петрович Бирмбаум – главный мастер фирмы Фаберже, художниккомпозитор и миниатюрист; Василий Иванович Зуев – художник-миниатюрист. Носил неофициальное звание придворного миниатюриста.

После 1917 года ювелирные фирмы были национализированы, в основном они стали заниматься переработкой драгоценных металлов и камней для технических целей. Так, в 1918 году на бывшей фабрике Хлебникова, некогда известного не меньше Фаберже, открыли платиновый завод для электротехнической промышленности. Колыванский завод перешёл на выпуск точильных брусков. Но когда в 1920 году начался НЭП, возникли множество ювелирных мастерских.

В конце же 1920 годов, когда НЭП завершили, государство занялось индустриализацией, а заодно установило монополию на работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Ювелирные изделия производились в очень небольших объёмах и в основном по дореволюционным образцам.

Продолжали работать мастера в традиционных центрах кустарных промыслов, таких как село Красное-на-Волге (сканные ювелирные изделия), Великий Устюг (черневые работы по серебру), Ростов Великий (финифть), Бронницы (кольчужное плетение). Они делали в основном предметы утилитарно-бытового характера, но хотя бы сохраняли технические навыки.

В середине 1930-х годов Костромская ювелирная артель выпустила небольшую партию позолоченных серебряных изделий. С этого момента началась история советской ювелирной промышленности. Конечно, развитие её было прервано Великой Отечественной войной, так что только в конце 1940-х – начале 1950-х годов на базе небольших мастерских в Москве, Ленинграде, Свердловске и других городах стали открываться ювелирные фабрики. Там стали работать художники, которые имели профессиональное образование в области прикладного искусства. Они разрабатывали свои дизайны, а не копировали дореволюционные. Основную долю в продукции этих фабрик заняли украшения из золота, бриллиантов и других драгоценных камней.

В середине пятидесятых годов как реакция на засилье серийной промышленной продукции возникает авторское ювелирное искусство. Произведения мастеров не рассчитаны на массовый выпуск, это единичные предметы. Больше всего таких мастеров в Союзе было в Прибалтике. Таллиннский государственный художественный институт был советским вузом, выпускавшим художников-ювелиров.

После революции 1917 года оставшиеся в Москве ювелирных дел мастера организовали артель, которая потом превратилась в Московскую ювелирную фабрику. Располагалась она на Пушечной улице, а в 1970 году переехала на новое место и стала называться Московским экспериментальным ювелирным заводом. Здесь работали исключительно с золотом и драгоценными камнями, создавая опытные образцы и модели, на базе которых затем выпускались серийные изделия. На заводе сложилась своя школа и традиции. Его ювелирные изделия демонстрировались на международных выставках и конкурсах, получали призы и награды. После распада СССР практически вся коллекция, которая создавалась на Московском экспериментальном ювелирном заводе в течение двадцати лет, была вывезена за границу. Всего несколько изделий купила Оружейная палата.

В октябре 1947 года был создан «Главювелир-торг», но первая специализированная выставка состоялась только в 1958 году. Как самостоятельная ювелирная отрасль в Советском Союзе сформировалась только в 1966 году. Были созданы техническая база и коллективы профессиональных мастеров, налажено производство как уникальных, так и серийных изделий. Большим спросом пользовались изделия заводов Москвы, Ленинграда, Костромы, Свердловска, Бронниц, Перми, Калининграда и других городов.

В середине XX века исследовательская группа академика В.В. Осико в Физическом институте имени П.Н. Лебедева АН СССР (ФИАНе) искала способ получить кристалл с оптическими свойствами алмаза, но без недостатков природного камня с его непредсказуемыми вкраплениями, трещинами, неоднородностями и большой ценой.

Материал был нужен в первую очередь для производства лазеров.

Попытки синтеза увенчались успехом в 1968 году. Близкий к алмазному коэффициент преломления, химическая стойкость наряду с другими свойствами оказались полезны и в оптике, и в медицине, и в микроэлектронике, а со временем доказали его незаменимость в ювелирном деле.

Фианит блестит, как бриллиант, ему можно придавать разные цвета примесями (например, оксидами титана, хрома, неодима), его твёрдость находится на уровне драгоценных камней, а контролируемый процесс создания делает его чистым и однородным при относительно небольшой стоимости.

Но это не синтетический бриллиант. Синтетический камень не отличается по составу и структуре от природного, но сделан в лаборатории, а имитацией называют похожий камень с другими физико-химическими параметрами. То есть фианит – это имитация бриллианта.

В иностранной литературе по минералогии фианит не захотели называть «по-русски». Там принято другое наименование: «cubic zirconia» или «кубический цирконий». Ну так фианит и есть упрощённый вариант двуокиси (диоксида) циркония с кубической кристаллической решёткой.

Следует заметить, что есть ещё минерал циркон. Но цирконий и циркон – разные вещи. Циркон – это минерал, который тоже используется для имитирования бриллианта, но обладает иной химической формулой. Циркон (минерал) и цирконий (металл) различаются не только химическим составом, но и кристаллическими структурами.

А вот кристаллы Сваровски представляют собой искусственный хрусталь без кристаллической решётки с очень разным составом, который зависит от потребности в определённых свойствах. Компания «Сваровски» среди прочего занимается выращиванием фианитов, а также огранкой драгоценных и полудрагоценных камней.

В 1990-е годы произошёл резкий спад производства в стране всех видов продукции. Как отмечала «Гильдия ювелиров России», объем производства ювелирных изделий в России в 1998 году сократился по сравнению с 1990 годом в три раза.

В настоящее время центрами ювелирного производства являются Москва и Санкт-Петербург. В двух этих городах сосредоточена основная часть ювелирного производства. Однако ювелирные производства есть и в других регионах России.