Текст книги "История украшений. От кольца в носу до царской тиары"

Были распространены подвески с библейскими сценами в миниатюрных скульптурах или монограммами IHS. Полагают, что это сокращение от греческого слова «Христос». Встречаются инициалы владельца или любимого человека. Эти украшения считались очень личными, поэтому их часто уничтожали после смерти владельца.

Кольца с камнями и печатками могли носить хоть на всех пальцах. Среди колец были не просто красивые, но и полезные: с компасом, солнечными часами, душистыми веществами.

В моду опять вошли серьги с простым дизайном. Это грушевидные жемчужины или драгоценные камни, которые вдевались в проколотое ухо либо привязывались к нему. Сложные прически украшались замысловатыми головными уборами, подвесками, нитками жемчуга или бисера и нежными подвесками. Появились эгреты – украшения для причёски или головного убора.

Могли носить и одиночные серьги в виде мавров, морских существ. Часто такие были у моряков. Для демонстрации украшений надевали отдельные декоративные ремни и пояса. Например, в виде жемчужных бус или золотых цепочек.

С 1600 года отсчитывается период барокко, который продолжался почти два века. Условная дата окончания – 1775 год.

Самые популярные камни: жемчуг, рубины, изумруды, топазы. Появляются золотые и серебряные украшения в виде цветов, проникают мотивы мавританского искусства, арабески. Гравировка, инкрустация цветными камнями немного вытесняют эмалирование, улучшается качество огранки.

Сначала изменения происходили в Италии и Франции, чуть позже они начались в Испании и Германии, Англии и Нидерландах.

Законодателем европейских мод с середины XVII века становится французский двор и лично король-солнце Людовик XIV.

Процветает международная торговля, появляются новые богатеи из купеческого сословия. Обогатившаяся буржуазия начинает претендовать на роскошь, которая ранее была доступна только дворянам.

Чтобы удовлетворять разные запросы, ювелиры создают украшения с одинаковым дизайном, но с использованием разных материалов. Для имитации рубинов, изумрудов, топазов и алмазов применяют стеклянные стразы.

Украшения начинают делиться на повседневные и для выхода в свет.

Акцент в ювелирных изделиях перемещается на яркие цвета драгоценных камней и металлов. Работа с формой и эмалями постепенно уходят на второй план. Украшения делают в форме экзотических цветов или банта, усыпанного драгоценными камнями.

Характерные украшения для стиля барокко: жемчужные парюры (комплекты) из ожерелья, браслетов, украшений для волос, серёжек.

К середине XVII века серёжки становятся более сложными по внешнему виду. Становятся популярными роскошные серьги «шандельеры» и «жирандоли». А вот фибулы перестают скреплять одежду и становятся брошами. Это связывают с маркизой де Севинье, которая придумала носить на корсаже конструкцию из атласного банта и подвески на застёжке. Этому примеру последовали другие дамы и начали носить подобные украшения на корсажах.

Шандельеры (от французского chandelier – светильник, люстра) – серьги, состоящие из центральной части и множества подвесок. Жирандоли (от французского girandole – канделябр, подсвечник) – серьги, состоящие из центральной части и трёх объемных подвесок. Такие серёжки были очень тяжёлыми, и дамы использовали потайные петли и ленты, чтобы перенести часть веса на верхнюю часть уха или ленту в волосах.

Пояса из ткани или в виде цепей украшались подвесками и тоже считались самостоятельным украшением. Таким же украшением стали часы, которые мужчины носили в специальном кармашке и на цепочке.

Примерно с 1730 года появляется стиль рококо и на полвека становится ведущим. Это как бы продолжение барокко, но ещё более пышное. Рококо повлиял на ювелирное искусство в меньшей степени, чем на другие жанры. Для украшений этого стиля характерны пастельные тона, сложные детали, изогнутые линии. В украшениях становится больше стразов. В росписях появляются сценки из светской жизни.

Сложные ожерелья в сочетании с низкими вырезами платьев считались главным украшением в ювелирном гардеробе знатной женщины. Изумруды, рубины, топазы и алмазы были популярны, но и дороги, поэтому обращались к менее дорогим камням: желтому хризобериллу, оранжевому топазу, цитрину

Возродился интерес к символизму драгоценных камней. Ювелиры могли делать такие вставки, что по первым буквам названия минералов составлялось какое-либо слово. Такая аббревиатура называется «акроним». Распространёнными акронимами были «regard» (английское «с уважением») и «dearest» (английское «самый дорогой»). Для этого использовались алмазы, рубины, изумруды, сапфиры, аметисты и гранаты.

Стразы стали популярны не только среди буржуа и простых людей, но даже при дворе. Качественные кристаллы требовали умений и времени, а из-за роста спроса оценивались почти как драгоценные камни. Украшения с такими стразами были даже у Марии-Антуанетты.

Когда Наполеон Бонапарт был коронован как император Франции в 1804 году, он возродил стиль и величие ювелирных украшений во Франции. Во времена правления Наполеона ювелиры ввели в моду парюры – наборы ювелирных украшений, подобранных по качеству и виду камней, по материалу или по единству художественного решения. Например, это могли быть бриллиантовая тиара, бриллиантовые серьги, бриллиантовые кольца, бриллиантовая брошь и бриллиантовое колье. У обеих жён Наполеона были такие наборы.

Другой вещью, возрождённой Наполеоном, была камея. Он заказал себе корону, украшенную камеей, и это украшение вошло в моду.

И тогда же началось развитие бижутерии. Вместо жемчуга делали стеклянные бусины и покрывали их рыбьей чешуёй или делали камеи из ракушек вместо каменных.

С конца XVIII века барокко и рококо сменил романтизм. Первые археологические раскопки привели к тому, что общество увлеклось средневековым и ренессансным искусством. К тому же в начале XIX века начал возникать средний класс, увеличилось население городов, и буржуа тоже захотели иметь украшения, пусть и не такие дорогие, как у высших классов. Тогда же появились производства, использующие более дешёвые сплавы и заменители камней, что в итоге привело к массовому производству бижутерии.

Состоятельные же люди продолжали заказывать себе украшения у ювелиров.

В Соединённых Штатах Чарльз Льюис Тиффани в 1837 году основал компанию «Тиффани энд Ко». Во Франции Пьер Картье в 1847 году основал собственную фирму, а в 1884 году в Италии была основана компания «Булгари».

В 1890-х годах ювелиры заметили начинающий входить в моду стиль модерн и связанные с ним национальные стили разных стран. Новый стиль переместил фокус с оправы камней на художественное оформление самого изделия. Во Франции он именовался «ар нуво», то есть «новое искусство».

Его признаки: богатая цветовая палитра, мягкие цветовые сочетания и отсутствие ярких цветов. Гибкая изогнутая линия, получившая название «удар бича». Активное использование различных техник ювелирной эмали. Самые разные цветы, и обычные, и экзотические. Часто встречается мотив женских голов и фигур, в том числе обнажённых. Распространённый мотив: стрекозы, бабочки, крылатые фигурки. Могли использоваться природные материалы: рог, кость, перламутр. В России самый известный представитель модерна – Карл Фаберже.

После Первой мировой войны жизнь полностью изменилась, изменился и стиль ювелирных украшений. В 1920-е годы появились новые герои, новые стили, наступила эпоха джаза и технического прогресса. Модницы остригли волосы и укоротили юбки. Суфражистки превратились в феминисток.

В украшениях это тоже проявилось: геометрические формы, прямые углы, ломаные линии и окружности. Чёткие, симметричные композиции. Главную роль играют прекрасно огранённые драгоценные камни. Цвета максимально насыщенные. Используются самые дорогие материалы: золото, платина, драгоценные камни. Популярны египетские мотивы, что связано с открытием гробницы Тутанхамона в 1922 году. Это был стиль между двумя мировыми войнами.

После Второй мировой войны люди страстно желали вернуться к мирной жизни. И появился стиль «нью лук» («новый образ»). Это была коллекция женской одежды Кристиана Диора. Женщинам после войны хотелось вернуться к романтике, и эти образы предполагали столь же изящные и романтичные украшения.

В моду вошли драгоценности в форме перевитых лент, бантов, имитация кружева или сложенной в несколько раз ткани. Для этого больше подходили техники плетения из золотой проволоки, скань, филигрань. Если раньше носили массивные вещи, то теперь настало время лёгких. Поэтому стали чаще использовать подвижную закрепку и свободные композиции, где камни расположены более разреженно.

Возобновились светские вечеринки и разные мероприятия, вернулась мода на тиары. На пике популярности оказались природные мотивы: флора и фауна, в том числе экзотическая. Колибри, тропические цветы в виде брошей, серёжек, колец.

1960-е годы стали временем поп-арта, самым ярким представителем которого был Энди Уорхолл. В моде было всё броское, ироничное, необычное. Украшения стали делать более массово и из самых простых материалов. Даже у крупных фирм появились изделия из акрила. В ювелирном искусстве это какие-то шутовские образы в самом странном их воплощении. А вообще это время бижутерии.

В следующее десятилетие шутовство ушло и наступило время роскоши. Не для всех, конечно. Арабские страны разбогатели на продаже нефти, и арабские шейхи могли позволить себе всё. Они любили всё броское, крупное, яркое, откровенно золотое и со множеством камней. Такие украшения стали создавать все известные ювелирные дома и отдельные мастера.

Самый популярный металл – жёлтое золото. Камни – только драгоценные. Формы заимствовали у традиционного индийского ювелирного искусства. Тогда носили объёмные ожерелья со множеством камней, тяжёлые серьги, массивные браслеты и большие кольца (их надевали по несколько на одну руку).

Гламур как стиль начался ещё в 1980-х: это были лаконичные, но крупные золотые украшения. В 1990-х тенденция на нескромность и излишества лишь укрепилась. Массово стали носить броские, заметные украшения, причём как женщины, так и мужчины. Главные украшения – крупные коктейльные кольца, усыпанные разноцветными драгоценными камнями.

И тогда же в мир мотивов высокого искусства вошли субкультуры. Например, массивные золотые цепи, как у рэперов. Или броши-булавки, как на джинсе у панков. Были и готичные украшения.

В наши дни основное направление в ювелирном искусстве – эклектика, предполагающая смешение всех стилей.

Азия

История украшений народов Азиатского континента насчитывает много тысяч лет. Одними из первых, кто начал изготавливать ювелирные изделия, были народы цивилизации долины Инда, на территории современного Пакистана и северной и западной Индии. Раннее изготовление ювелирных изделий в Китае началось примерно в тот же период, но оно стало активно развиваться вместе с распространением буддизма около 2000 лет назад.

Ближний Восток

Ювелирное искусство Центральной Азии и Ближнего Востока развивалось при постоянном общении народов и взаимопроникновении культур. Активная торговля помогала этому. Наиболее значительными центрами древних цивилизаций Ближнего Востока и Африки в античную эпоху были Египет и Месопотамия. С VI века н. э. ислам объединил все эти народы и создал единую культурную среду. Традиции декоративно-прикладного искусства кочевых и оседлых народов от Северной Африки (стран Магриба) до Хорасана в восточном Иране были известны всем народам на этих территориях. Например, стили и орнаменты ювелирных украшений туркменских племён-кочевников Ирана, Центральной и Малой Азии родственны аналогичным украшениям оседлых народов Афганистана и Средней Азии, хотя и не совпадают.

Как и у других древних народов, украшения первоначально несли защитную функцию. Считалось, что форма определяла магическую силу украшения. Например, украшения в виде фруктов обеспечивали покровительство солнца как источника жизни или связь с силами плодородия. И несмотря на то что и христианство, и ислам плохо относятся к магии, до сих пор в этом регионе украшения часто выполняют защитную функцию.

Так, каждый цвет имеет своё значение. Например, в украшениях Ближнего Востока доминируют красный и синий. Красный цвет (рубин, коралл и сердолик) выполняет защитную функцию, символизирует жизнь, страсть. Синий цвет символизирует небо и воду и представлен лазуритом и бирюзой в Центральной Азии и сине-голубой эмалью в берберских украшениях Магриба. Конечно, присутствуют в украшениях и другие цвета. Зелёный (изумруд, жадеит, эмаль) и жёлтый (янтарь, эмаль и мастика) связаны с плодородием, живительным светом солнца. Они очень популярны в берберских эмалях.

Круглые подвески – это отголосок солнечного культа, изображения животных и растительных орнаментов связаны с плодородием, символами Рода, Верхнего и Нижнего миров – это ещё от доисламских шаманских верований.

Рука Фатимы, амулет в виде направленной вниз открытой ладони

Символика глаза как защитного символа идёт со времён Древнего Египта. В арабском мире этот амулет известен как «айн аль-хасад» и предназначен для защиты от дурного глаза (в Турции он известен как «назар бонджук» и является самым распространённым сувениром для туристов). Другой популярный мотив защитной символики – «хамса», или «рука Фатимы», – изображение ладони с пятью пальцами, иногда с голубой бусиной в центре ладони. Этот амулет используется и в иудейской традиции, там он называется «рука Мириам».

Археологи находили такие амулеты в виде направленной вниз открытой ладони в раскопках древнейших цивилизаций, существовавших задолго до появления христианства или ислама. Это был универсальный знак защиты. Таковы месопотамские амулеты «рука Инанны» (или «рука Иштар») для защиты женщин от дурного глаза, повышения рождаемости, лактации, обеспечения здоровой беременности, укрепления организма.

В исламе пять пальцев на руке означают семейство пророка Мухаммеда. Также хамса символизирует пять столпов ислама: вера, пост, хадж, молитва, благотворительность. Название же «рука Фатимы» связано с легендой о дочери пророка Мухаммада Фатиме, которая начала перемешивать кипящую халву ладонью, узнав, что её муж Али привёл в дом новую жену, хотя на самом деле Али женился ещё раз только после смерти Фатимы.

Интересно, что в Испании после окончания исламского правления хамсу использовали достаточно широко до тех пор, пока Епископальный комитет, созванный императором Карлом V в 1526 году, не издал указ, вводящий запрет на Руку Фатимы, а также все амулеты в виде открытой правой руки.

Хамса настолько популярна среди берберов, что её изображение есть на гербе Алжира.

Хамса была принята и используется евреями, живущими в исламском мире. В иудаизме хамса также известна как йад ха-хамеш («рука пяти») или «рука Мириам», по имени Мириам – сестры Моисея и Аарона. Хамсу также связывают с пятью книгами Торы. Она считается амулетом против сглаза. Часто в центр хамсы помещают другие символы, защищающие от сглаза: изображение рыб, глаз или звезду Давида. Считается, что синий, а особенно голубой цвет также защищает от дурного глаза, поэтому часто встречаются хамсы именно этих цветов или украшенные полудрагоценными камнями разных оттенков, от синего до бирюзового. У евреев хамсы часто украшают молитвами для защиты.

На ювелирных украшениях Ближнего Востока часто можно увидеть изображения животных, иногда реальные, иногда стилизованные. Это идёт ещё с доисламских времён и связано с анималистическими культами. Так, в Египте до недавнего времени были распространены амулеты с изображением скорпиона, предназначавшиеся для защиты от укусов этих насекомых.

Изображения птиц тоже восходят к глубокой древности. В первобытном обществе люди считали птицу своим родоначальником, тотемом, защитником и охранителем. Их обожествляли, потом сложился образ птицы-женщины. Изображение птицы, целиком или её частей, служило символом благополучия, плодородия, богатства, семейного счастья, судьбы, души и т. д. Для правителей была символом власти и покровителем. Птиц считали священными и относили к «солнечным» персонажам, связывали их с идеей плодородия.

Изображения Солнца, Луны и звёзд в качестве амулетов являются благими символами, призванными защищать владельцев от неблагоприятных обстоятельств и событий. Кроме того, изображение полумесяца является общепринятым символом ислама, возникшим в Османской империи, унаследовавшей его у Византии, где полумесяц со звездой являлся наследием язычества – в греческой мифологии этот символ принадлежал богине Гекате.

В раннеисламском ювелирном искусстве ещё долго сохранялись традиции государства Сасанидов (III–VII века) и Византии, их можно видеть на украшениях вплоть до IX–X веков.

В Средние века наиболее известны своими украшениями Египет и Сирия времён правления Фатимидов (X–XI века) и Иран и Анатолия эпохи Великих Сельджуков (XI – начало XIV века). И несмотря на удалённость этих регионов друг от друга украшения этих регионов имеют много общего. Например, техника зерни или филиграни или изображения животных.

Распространение ислама оказало существенное влияние на выбор материала ювелирных украшений. В античную эпоху богатые заказчики отдавали предпочтение золоту как символу богатства и показателю статуса. Ислам осуждает ношение золотых украшений, поэтому их стали делать из серебра и ювелирных сплавов, имитирующих его.

Согласно Корану и хадисам золото подобает носить лишь избранникам Рая; на серебро же запрет не распространяется.

Однако же довольно быстро запрет на золото перестали соблюдать, Но исключительным правом работать с этим металлом стали обладать ювелиры из еврейских общин. Традиции еврейского ювелирного искусства живы на Ближнем Востоке и поныне.

Женщинам носить украшения из золота позволялось при условии, что никто кроме мужа этого не увидит.

Но золото было символом власти всегда. И халифы из династий Омейядов и Аббасидов нарушали запрет его носить. Их примеру следовали придворные и другие состоятельные люди.

Полудрагоценные камни (горный хрусталь, сердолик, халцедон, гранат, гагат и подобные) использовались либо отдельно, либо в сочетании с драгоценными камнями. Применялась и имитации вроде стеклянных бусин.

При этом изделия богато декорировались самоцветами, позолотой, чеканкой, зернью, филигранью и эмалью. Серебро для украшений и золото для позолоты переплавлялось из европейских монет. В Северной Африке и на Аравийском полуострове это были испанские и французские монеты, в Центральной Азии – русские и иранские. А иногда монеты использовались в качестве декоративных элементов, в основном подвесок.

Украшений на Востоке всегда было очень много. Это ожерелья, кольца, браслеты, серьги, диадемы, фибулы, гребни, браслеты для предплечий, застёжки и накладки для поясов, ножные браслеты, перстни-печати, кольца, которые носили в носу и на пальцах ног, длинные подвески, обрамлявшие лицо, украшения для чалмы, чётки, коробочки для талисманов, кольца лучников. Перстни-печати и футляры для талисманов являются самыми характерными исламскими украшениями из драгоценных металлов.

Центральная Азия

Традиции и техники ювелирного искусства Центральной Азии складывались веками, испытывая влияние различных культур. Женские украшения изготавливали из золота, серебра, реже – из латуни, меди, бронзы и олова, а также полудрагоценных камней и цветного стекла.

По традиции на рождение девочки бабушка обязательно дарила ей первые серьги. Детскую и женскую одежду и головные уборы было принято украшать серебряными подвесками, монетками и бусинами из цветных камней. Женщины ежедневно носили много украшений: серьги, перстни, ожерелья, медальоны. И, конечно, больше всего украшали невесту. Голова, шея и грудь покрывались разнообразными драгоценностями, всего свадебный костюм с украшениями весил до 16 килограмм.

Основным металлом было серебро, как написано выше. Для его обработки использовались гравировка и чеканка, литье, резьба, чернение, филигрань и зернь. Для отделки и украшения чаще всего брали бирюзу, сердолик, коралл и жемчуг.

На украшениях были самые разные узоры и изображения: растительные побеги, листья, плоды и зёрнышки, часто встречались орнаменты с животными, имевшими символический смысл: птицами, рыбами, змеями и баранами.

В домусульманское время в Средней Азии почитали птиц, так что даже даже перья, когти птиц, которыми украшали женские налобные, височные ювелирные изделия, наделялись магическими свойствами. Птица в искусстве Средней Азии связана также с образом богини-матери, древним домусульманским божеством Иштар. У иранотюркских народов в древности был широко распространён символ женщины-птицы (Умай, или Хумаюн). Украшения с изображениями птиц на территории древнего Хорезма известны с эпохи бронзы и регулярно встречаются в раскопках захоронений с IV века до н. э.

Для женщин изготавливали длинные серьги, кольца и перстни, ожерелья и медальоны, украшения для головы, браслеты, инкрустированные камнями. У мужчин обязательным элементом национального костюма были пояса, отделанные серебряными накладками из серебра в форме ромбов, треугольников, сердца или листа. Такими же накладками украшалась попона и сбруя коня.

Многие женские украшения являются амулетами. Например богатые нагрудные узбекские украшения. Различные амулеты и обереги занимают особое место. Они бывают разнообразных форм и размеров. Чаще всего встречаются нагрудные цилиндрические или прямоугольные амулеты (тумор или бозубанд), а также подвеска треугольной формы – тузи. Иногда эти амулеты объединяются в одно украшение сложной формы – дуа тузи.

Женские украшения туркменских, казахских и каракалпакских племён напоминают о воинственном прошлом этих народов. Широкие браслеты, порой закрывающие почти все запястье, крупные нагрудные украшения в виде дисков и пекторалей, женские головные уборы, напоминающие шлемы, – все это стилизованные военные доспехи.

Чтобы уберечь ребёнка от дурного глаза, болезней и прочих несчастий, изготавливались специальные обереги – амулетницы-тумары. Они могли быть самой разной формы (треугольные, круглые, прямоугольные, цилиндрические), и внутрь клали амулет. Чаще всего это был полый цилиндр с треугольной пластиной и подвесками. Амулетом мог служить лист бумаги с молитвой.

Позже тумары стали обычными подвесками, часто треугольной формы, поскольку треугольник считался оберегом от сглаза.

Узбекские, таджикские и казахские обереги в форме треугольников имеют подвески в несколько рядов, но у казахов они более крупные, в виде монет, колокольчиков на цепочках, у таджиков – украшены зубцами, а у узбеков по всем сторонам треугольника свисают кисти коралловых подвесок.

Кольца, как и везде, были очень востребованы.

Казашки носили кольца, соединённые цепочками с браслетами. Браслеты могли быть очень массивными, иногда из дутого серебра, и весили до 100 граммов. Перстни и кольца могли носить по несколько сразу.

У киргизок популярны были серебряные перстни с жемчугом, рубином или бирюзой.

Узбечки носили перстни с жемчугом, рубином, бирюзой или сердоликом, причём часто большой камень был окружён несколькими мелкими глазками.

В косы женщины всего региона вплетали серебряные монеты, макушку и лоб украшали специальными подвесками.

В Узбекистане было очень популярно украшение тилля-кош, или «золотые брови», – одно из древнейших украшений Средней Азии. Это свадебное украшение невесты, которые символизирует девственную чистоту.

Киргизки в косу вплетали «чолпу». Это украшение из серебряных монеток, прикреплённых к треугольной серебряной пластинке.

У таджичек было наголовное украшение «кош-тилло», которое привязывалось непосредственно надо лбом. Позолоченные серебряные дуги с подвесками из цветного стекла и жемчуга повторяли изгиб бровей, подчёркивая их красоту, а возвышающаяся надо лбом ажурная диадема была усыпана камнями.

Особой красотой отличались свадебные украшения. Драгоценности покрывали голову невесты, спускаясь по обеим сторонам лица, закрывая шею и грудь и защищая, таким образом, от болезней и злых сил.

У таджиков серьги и ожерелья невест из богатых семей украшалось нитями рубинов (лалов), гроздьями кораллов, изумрудами, жемчугом и перламутром. Эти украшения женщина могла носить и после свадьбы до появления первенца. После рождения ребёнка украшений можно было носить меньше, а с 40–45 лет женщине рекомендовалось носить лишь простые кольца и серьги.

В Туркменистане молодой девушке дарили серебряную «шапочку», с которой свисают «гупба» и «чекелек». Она символизировала её готовность вступать в брак.

Казахская невеста сама украшала свой головной убор – саукелё. Шили его из самых красивых тканей, украшали драгоценными камнями, серебром и золотом, вышивали бесценной канителью. У состоятельных невест на саукеле сверкали гранаты, рубины и изумруды.

Казахская невеста в саукеле

И даже очень бедные семьи отдавали последнее, чтобы украсить головной убор дочери-невесты хотя бы бирюзой и сердоликом.

Традиционные афганские украшения издревле изготавливаются из серебра или неблагородных металлов, инкрустируются чаще всего лазуритом и сердоликом. Женщины Афганистана носят серьги, кольца, браслеты, бусы из монеток, нашейные гривны и повязки-чокеры, украшения для головы. Многие из них передаются от матери к дочери.

В Узбекистане у ювелиров была своя цеховая организация, как и у других мастеров. В некоторых городах у них была ещё и специализация, они подразделяясь на мастеров по украшениям, чеканке по серебру и золоту, отделке украшений. Работали сами или на торговца, снабжавшего их материалом. Часть ювелиров работала в дворцовых мастерских. У подмастерьев воспитывали приверженность к цеховым ритуалам, к устойчивости художественных приёмов и старых форм. Нововведения не приветствовались, ученик обязан был копировать и повторять изделия учителя. Были ювелирные школы в разных городах, и знающие люди могли по виду украшения определить его происхождение.

В XVIII веке на этих землях полыхали междоусобные войны, что отразилось на всех ремёслах, а первой половине XIX века началось возрождение кустарной промышленности и художественных ремёсел. Конечно, в основном драгоценности делались для верхушки общества. Но в народе по-прежнему живы были представления об охранительной силе ювелирных украшений, и для обычных людей ювелиры делали товар из дешёвых материалов.

Для знати ювелиры делали филигранную отделку ножен для сабель и рукояток кинжалов, детали конского снаряжения и мужских поясов с накладными и позолоченными пластинками и бляшками с инкрустацией драгоценными камнями. Они оформляли оружие, предметы соколиной охоты, богато орнаментировали посуду и мелкие бытовые изделия из драгоценных металлов, участвовали в оформлении дорогих кожаных переплётов для рукописей металлическими прорезными накладками и застёжками.

Одним из главных центров ювелирного искусства являлась Бухара. Ещё в XVI веке в городе был построен Таки-Заргарон – Купол Ювелиров, это был торгово-ремесленный центр города. Под Таки-Заргарон располагались мастерские и ювелирные лавки.

Бухарские ювелирные украшения XIX века отличаются лаконичностью и округлённостью или нарочитой смягчённостью углов, укрупнёнными деталями, яркими контрастными цветами. В них нет сложных техник и мелких деталей.

В XIX – начале XX века работали с золотом, а чаще с серебром, иногда использовали сплавы или бронзу; из камней: рубин, гранат, берилл, бирюза, сердолик, лазурит; морские ископаемые: коралл, жемчуг, перламутр, раковины каури; применяли и цветные стекла. Золотые вещи делались только в ханских дворцах и главным образом во дворцах бухарского эмира.

В начале XX века в Центральную Азию золотые изделия для населения привозили из России. Ввозились фабричные ювелирные изделия русских и татарских мастеров, которые хорошо раскупались.

Местные ювелиры, чтобы выдержать конкуренцию и удешевить изделия, вместо чеканки стали применять штамповку, тиснение узора на матрицах и т. д. Украшениям стали придавать более крупные размеры, нередко оставляя их полыми внутри и обильно отделывая цветными стёклами, блёстками, зеркальными кусочками, разноцветными шёлковыми нитями.

В украшениях преобладал растительный орнамент, сочетающийся с мотивами геометрического, астрального и зооморфного узора.