Текст книги "Строим баню своими руками"

Защита древесного материала

Древесина – это материал органического происхождения, экологически чистый, но, к сожалению, подверженный быстрому гниению. Он является благоприятной средой для развития различных грибков, насекомых и микроорганизмов.

Для антисептической обработки дерева применяют 5 %-ный раствор бихромата калия и 5 %-ный раствор серной кислоты. Этими растворами обрабатывают не только древесину, но и землю на глубину 50 см.

Балки и стены пропитывают водным раствором бихромата калия. Этот состав позволяет предохранить древесину как от гниения, так и от поражения личинками насекомых.

Некоторые препараты по своему действию направлены на комплексную защиту деревянных построек и обладают огнезащитными, биозащитными, влагозащитными и даже декоративными свойствами.

Слив и водосток

Септики – самый простой и дешевый способ очистки сточных вод. Он включает в себя два этапа очистной деятельности:

• механическая очистка и биоочистка, при которых вода отделяется от осадков и извести;

• биологическая очистка с помощью фильтра (фильтрами являются грунт, колодцы или кассеты).

Септики делятся на следующие группы:

• автономные – для отдельной постройки;

• локальные – для группы строений, стоящих рядом;

• централизованные – для всего поселка в целом.

При больших объемах сточных вод используется усложненная система очистки – канализация. Воду лучше всего отводить за пределы бани на расстояние около 2–2,5 м. От фундамента необходимо отступить 50 см и сделать выборку грунта на глубину около 1,5–2 м, если это позволяет грунт и глубина залегания грунтовых вод. Меньшая глубина таит в себе опасность замерзания воды в холодное время года. Под фундаментом с выводом наружу надо вырыть траншею длиной около 2–3 м, в конце которой обустроить колодец объемом не менее 2 м³. Площадку вокруг ямы, ее дно и полностью траншею необходимо обмазать густым слоем глины и хорошо разровнять. Траншея в идеале должна иметь форму лотка. Глину следует укладывать с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Яму внутри бани и траншею засыпать песком либо частично гравием, а потом песком. Снаружи траншею и колодец засыпать на высоту 1 м теми же материалами, а сверху – не менее 0,5 м вынутым грунтом, после чего тщательно его утрамбовать. Такая система работает практически безотказно, особенно при грунте, который хорошо впитывает воду. Хотя время от времени будет требоваться чистка колодца, так как поры грунта забиваются мыльной водой.

Для обустройства стока применяют чугунные трубы, реже асбестоцементные, керамические и бетонные. Не рекомендуется использовать деревянные короба и стальные трубы, так как они недолговечны: первые начинают гнить и быстро выходят из строя, а стальные трубы подвержены коррозии.

Диаметр труб для отвода сточных вод выбирают исходя из оснащения бани дополнительными источниками сточной воды. В любом случае, минимальным для сточных труб считается диаметр не менее 5 см. Трубы закладывают на глубину промерзания с учетом требуемого уклона. Желательно обустроить канализационную систему бани специальной трап-коробкой, которую изготавливают из стали или бетона. Патрубок поднимают на 10–12 см от дна, а металлическую пластину крепят наклонно под любым углом на высоте 5 см от дна и закрепляя по бокам и сверху. Эта система необходима для обеспечения водяного затвора, препятствующего поступлению в баню холодного воздуха и неприятных запахов. Трап необходимо тщательно убирать после каждого мытья в холодное время года, в противном случае вода в нем может замерзнуть. Сверху трап прикрывают декоративной решеткой, играющей роль крышки.

Если канализационная система имеет приличную протяженность, то на расстоянии 3 м от фундамента рекомендуется соорудить специальный смотровой колодец диаметром около 1 м. На дне колодца делают короб из бетона, стены же выполняют из дерева, кирпича или бетона. В холодное время года вода в колодце может замерзать, поэтому необходимо сделать специальную двойную крышку, чтобы изолировать внутреннюю часть колодца от окружающего воздуха. Внутри крышки укладывают теплоизоляционный материал, а наружную крышку засыпают опилками или землей.

В отдельно стоящих банях слив воды производится через щели в полу, а дальше вода попадает в яму, находящуюся под фундаментом. Яму обсыпают песком или обкладывают кирпичом. Траншею роют ниже глубины промерзания, дальше закладывают трубу, выходящую в колодец. Все земляные работы могут и не окупиться, если в бане моется семья из трех человек. В таком случае проще всего обойтись вырытой под баней ямой. Зимой наледей под баней не должно образовываться.

Если есть возможность обустроить отвод сточной воды в общую домовую канализацию, то это будет идеальным вариантом. В некоторых случаях санитарный надзор дает разрешение на слив воды в овраг.

Подготовка бревен

Для банного сруба бревна, как правило, нуждаются в подготовке. Она включает в себя строгание, пиление, рубку, обтеску, при необходимости бревна наращивают, сращивают или врубают.

Строгание

Строгание выполняют на первом этапе обработки бревен. Как правило, изначально бревна имеют много шероховатостей и дефектов, которые устраняют в ходе этого процесса и они получаются гладкими.

Для строгания понадобятся шерхебель, рубанок и фуганок. Шерхебель – это инструмент, похожий на рубанок, но меньшей ширины и длиннее, с закругленным лезвием, который снимает толстую стружку и предназначен для первичного строгания древесины. Рубанок используют для устранения шероховатостей и уменьшения размера деталей. Фуганок применяют для окончательной обработки поверхности деревянных деталей большого размера при подготовке сруба.

Для инструментов лучше выделить отдельный шкаф. При хранении у рубанка рекомендуется ослабить клин и смазать нож маслом. А чтобы лезвие инструмента не тупилось, его ставят вертикально.

При строгании левой рукой нажимают на носок колодки инструмента, правой ее слегка прижимают и подают вперед. В конце детали нажим на пятку колодки усиливают и немного прижимают носок. В результате получается деталь без заваленных концов. Если деталь очень длинная, то сначала обрабатывают первую часть по всей длине, затем приступают к другой. После снятия необходимого слоя древесины плоскость по всей длине проверяют длинной металлической линейкой: если плоскость соблюдена, то линейка ровно и плотно соприкасается с поверхностью бревна.

Крепление

Крепление бревен в обязательном порядке выполняют при рубке угла строения и удлинении бруса или бревна. При этом бревна сращивают, наращивают или осуществляют врубку в полдерева. Для этого понадобятся топор, пила и долото.

Перерубка

Если бревна изначально были приобретены длинные, а для строительства необходимы меньшего размера, их укорачивают. Это делают с помощью топора с длинным и прямым топорищем. Для этого на бревне намечают линию перерубки и наносят удары топором вертикально под прямым углом, затем под углом 45°, прорубают бревно наполовину, затем переворачивают его и разрубают до конца.

Пиление

Для получения различных мелких деталей постройки бревна пилят. Пиление выполняют вдоль древесных волокон или поперек. Чтобы распил получился ровным, бревно надежно закрепляют и намечают линию распила.

Выполняют данную операцию с помощью пилы с зубьями средней длины, так как распил у нее чистый и пилит она быстро. Если же выпиливание производят по кривой линии, то используют выкружную пилу с узким полотном и особой заточкой зубьев.

Распиливают бревна также бензо– или электропилой, такие пилы не требуют физических усилий и производят ровный распил.

Если бревно закреплено горизонтально, пилу держат двумя руками, а если вертикально – левой рукой придерживают бревно, а правой пилят. Линия разметки должна находиться при этом слева от пропила, чтобы ее было хорошо видно.

При распиливании бревна под углом используют стусло – ящик с пазами в стенке. В зависимости от толщины бревна выбирают угол наклона пилы: чем материал тоньше, тем угол наклона острее.

Наращивание

Наращивание выполняют для получения бруса большей длины, соединяя два элемента.

При наращивании впритык торцы деталей точно обрезают, находят их центры и буравом (инструментом для высверливания неглубоких отверстий) сверлят отверстия в обоих торцах. Затем вставляют штырь на 20–30 мм короче просверленных отверстий и с таким диаметром, чтобы он плотно входил в них. Нагоняя детали на штырь кувалдой, их соединяют.

Также наращивание можно производить с помощью накладок и болтов. Накладки изготавливают из досок длиной, равной четырем диаметрам торцов наращиваемых бревен, и шириной в треть их диаметра. Их врубают с противоположных сторон на глубину пятой части толщины бревна, затем накладки скрепляют болтами или хомутами.

Наращивают бревна и накладкой в полдерева под прямым или косым углом. В первом случае находят центры торцов и очерчивают их диаметр, перпендикулярно им проводят линии по бокам. Затем бревно пропиливают на половину его диаметра. Концы бревен соединяют или скрепляют с помощью болтов или хомутов. Во втором случае торцы опиливают, находят их центры, проводят диаметры. Затем их делят на три равные части и запиливают, концы накладывают друг на друга и стягивают хомутами.

Сращивание

Также для соединения бревен применяют сращивание.

Сращивание прямым замком используют, чтобы сращиваемые части работали на растяжение, т. е. увеличение детали в длину. Для этого вырубают прямой замок. Торцы деталей точно опиливают, их концы должны иметь одинаковое сечение. Когда вырубают замок, высоту торца одного из бревен делят на 5 частей, проводят 4 линии. От торца отмеряют два отрезка длиной в половину бруска, на верх бруска и на его боковые стороны наносят две риски для первого и второго пропилов. От второй линии на торце проводят прямую до первой риски, от третей – до второй риски.

По первой и второй рискам пропиливают бревно до третьей линии, затем поверхность первой половины замка хорошо зачищают. Таким же образом обрабатывают второе бревно. Затем бруски накладывают друг на друга замками, подтесывают неровности и соединяют их.

Также применяют сращивание прямым замком с натяжным клином. Он обеспечивает более полное примыкание деталей, изготовленных из твердых пород дерева. Порядок выполнения замков такой же, как и в первом случае, только в середине каждого замка оставляют место для клиньев, которые потом забивают с двух сторон.

Врубка в полдерева

Врубка – это один из самых старых способов соединения деревянных частей. При сопряжении бревен или брусков под углом выполняют врубку в полдерева. Это делают пилой, топором или с помощью долота (инструмента для выдалбливания отверстий).

По форме врубка очень проста и проводится сквозным пропилом, чтобы постоянно проверять правильность выполнения работы.

Врубка в полдерева со стяжкой хомутами – простое и надежное соединение, весьма широко используемое. Хомуты при этом иногда заменяют обмоткой пачечным железом. Такую врубку выполняют путем срезки на концах соединяемых брусьев половины толщины. После вырубки их плотно соединяют под прямым углом. Если на одном конце появляется щель, после соединения бревен напротив нее пропиливают стык с помощью ножовки. Если щель сразу не исчезнет, после первого пропила его повторяют 2–3 раза. Хомут делают из двух половинок с болтами и ставят его так, чтобы они были на бревне. На стык болты не надевают, их спускают на 2–3 см ниже.

Чтобы увеличить срок эксплуатации топора, его необходимо хранить в чехле, а перед тем как упаковать, насухо протереть лезвие и топорище. Для заточки используют специальный брусок, а после обработки полируют топор войлочным кругом.

Обтесывание

При сборке сруба обязательно выравнивают стены, для этого бревна обтесывают с помощью топора.

Сначала заготовку ставят на подкладку и хорошо закрепляют. На концах бревна делают метки. К ним крепят шнур, натертый мелом, и туго натягивают. Затем его немного приподнимают и опускают – шнур оставляет белый след, по которому и отесывают бревно. Чтобы древесина в будущем не задиралась, работу ведут от вершины к комлю, через каждые 4–5 см делая надрубы на глубину обтесывания. Когда топор вгоняют в бревно, нажимают на ручку топора. Если необходимо снять значительный слой дерева, то обтеску повторяют 2–3 раза.

Разметка бруса

Для обтесывания производят разметку. При разметке бруса квадратного сечения бревно предварительно закрепляют на подкладках. Затем циркулем определяют центры торцов и обводят окружности вершинным радиусом на обоих торцах. Через центры веском отбивают вертикальные диаметры, по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют, в результате чего получаются стороны бруса. На них натягивают шнур и отесывают.

Для разметки бруса прямоугольного сечения бревно также закрепляют, циркулем определяют центры торцов и радиусом вершинного торца обводят окружности на малом и на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии, которые делят на 3 равные части. Из точек деления перпендикулярно горизонтальному радиусу опускают линии до пересечения с окружностью. Таким образом, из точек пересечения с окружностью перпендикуляров и концами диаметра получается сторона бруса. В точках наносят метки и крепят шнур.

Выборка четверти

Для устройства шпунтовых рядов в оконных или дверных коробках производят выборку четверти. Для этого бревно кладут на подкладки и закрепляют. Находят центры радиусом малого торца, из них проводят окружности на двух торцах. Через них с помощью веска рисуют вертикальные диаметры, с помощью угольника – горизонтальные. Все диаметры делят на 3 равные части и через точки деления параллельно диаметрам проводят прямые. Заштрихованная часть торца – получившаяся четверть. По меткам натягивают шнур, натертый мелом, и отбивают линии, делая между ними насечки и просекая их по пробитым линиям. Древесину выбирают и получается четверть.

Выборка прямоугольного паза

Также при отделке дверных и оконных проемов в бревне делают выборку прямоугольного паза. Для этого бревно закрепляют, на малом диаметре бревна находят центр и его радиусом проводят окружность как на малом, так и на комлевом торцах. Через центры веском проводят вертикальные диаметры, а с помощью угольника – горизонтальные. Ширина паза, как правило, составляет шестую часть диаметра окружности, а глубина – ее четвертую часть. Затем на торцах наносят метки, отмерив ширину и глубину паза, на них закрепляют шнур, с помощью которого отбивают линии паза и делают между ними засечки. Затем по линиям скалывают древесину и паз зачищают.

Выборка овального паза

Для соединения стен выбирают овальный паз. Он плотнее накрывает нижележащее бревно и почти не пропускает воздух. Ширина паза зависит от климата в данной местности. Например, если температура зимой не опускается ниже –30 °C, делают паз шириной 15 см, при –40 °C – 17 см, ниже –50 °C – 20 см. Для холодных помещений необходим паз шириной 5 см.

Для одинаковой ширины паза по всей длине его проверяют фанерным лекалом или доской. На них наносят деления в два раза больше ширины паза.

Для выборки овального паза бревно надежно закрепляют, на торцах отбивают вертикальные диаметры, к ним приставляют лекало, чтобы вертикальные линии совпали. На каждом конце бревна с помощью лекала наносят метки, на них натягивают шнур и по линиям определяют ширину паза.

Долбление и сверление

Долбление и сверление требуется для получения сквозных или несквозных отверстий, гнезд или иных выемок в деревянных деталях. Отверстия четырехугольной формы выдалбливают долотом, затем их зачищают топором и стенки выравнивают. Цилиндрические отверстия выполняют сверлом.

Долото – это полотно с лезвием на конце и рукояткой. Полотно изготовлено из инструментальной стали, а рукоятка из дуба, бука, клена, ясеня или березы. Чтобы рукоятка не раскололась, на нее насаживают стальное кольцо. Ширина полотна долота может быть 8—16 мм, длина – 200–285 мм. Для работы с долотом его лезвие кладут на разметку, отступив на 1–2 мм от риски. Легкими ударами углубляют долото в древесину. Затем края зачищают стамеской.

Для долбления сквозных отверстий долотом выбивают древесину с одной стороны, затем ее переворачивают и делают то же самое с другой.

Сверление цилиндрических отверстий производится сверлом. Инструмент состоит из стержня, хвостика, режущей части и элементов отвода стружки.

Для сверления дерева применяют ложечное, раковинообразное, шилообразное, винтовое, спиральное, штопорное, пробочное или зенковочное сверло.

При ручном сверлении используют ручную дрель. Она состоит из зубчатой передачи, нажимной рукояти, ручки привода и патрона. При ее применении сверло вставляют в патрон, левой рукой нажимают на рукоятку инструмента, правой вращают ручку привода. При этом следят, чтобы ось сверла совпадала с осью отверстия.

Для механической работы используют электродрель, которая состоит из электродвигателя, редуктора, патрона, токоведущего кабеля и вилки.

Заточку режущих кромок осуществляют напильником.

Стены

Обычно стены бани делают однослойными или многослойными из брусьев, кирпича, бетона и пр. Основное требование к стенам – это хорошая теплоизоляция, которая исключает излишнюю потерю тепла и обеспечивает герметичность при достаточном воздухообмене.

Для внутренней отделки стен бань и саун желательно применять древесину с низкой теплопроводностью, высокой тепло– и влагоемкостью. Однако для этих целей могут быть использованы и другие материалы, которые улучшают гидро– и теплоизоляцию.

Самыми лучшими считаются стены из дерева хвойных пород: они быстро и полностью впитывают пар и сохраняют при этом в парильной постоянную температуру и влажность. Ароматические вещества, которые содержатся в хвойной древесине, выделяются при повышенной температуре и влажности воздуха, тем самым создавая благоприятный микроклимат.

Бревенчатые стены

Бревенчатые стены бани строят из круглых бревен диаметром 200–240 мм. Их укладывают горизонтальными рядами так, чтобы широкие годовые кольца были направлены внутрь. Затем с нижней стороны каждого бревна вытесывают паз. Пазом бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна. На это бревно должен быть предварительно положен слой пакли из льняных очесов толщиной в 1 см.

Нижний венец бревен изолируют от ленточного фундамента слоем рубероида. Для того чтобы соблюсти горизонтальность рядов, бревна располагают комлями в разные стороны. В углах бревна соединяют «в обло» и «в лапу».

Стены можно возвести из брусьев сечением 150 × 150 мм. Их соединяют на круглых шипах диаметром 25 мм и длиной 100 мм. На каждом брусе ставят минимум по 2 шипа. Углы и сопряжения с внутренними стенами собирают «в лапу». Длина стен в брусчатых сооружениях не должна превышать 6,5 м. Если она получается больше этого значения, то ставят вертикальные зажимы. После того как стены смонтированы, пазы конопатят. Окончательную конопатку швов производят спустя 1–1,5 года после строительства. Это нужно для того, чтобы дать стенам осесть. Углы бревенчатых стен обкладывают слоем пакли и облицовывают досками.

В проемы окон и дверей вставляют косяки с пазами для соединения со срубом и четверти для оконных переплетов и дверей. Верх заделывают брусом такой же формы, как и косяк, но без паза. Над брусом оставляют зазор 4–5 см для осадки стен.

Для того чтобы улучшить качество стен, их обшивают с одной или двух сторон строганными досками толщиной 16 мм. Обшивать надо только после того, как осядет все сооружение.

Кирпичные стены с дощатой облицовкой

Стены в четверть кирпича с утеплителем и пароизоляцией, облицованные досками толщиной 25 мм, делают для пристраиваемых бань. Не следует забывать о том, что кирпичные стены такой же толщины, как бревенчатые, сохраняют меньше тепла из-за высокой теплопроводности.

Каркасные стены

Хорошо сохраняют тепло каркасные стены, заполненные минеральной ватой или стекловолокном.

Каркасно-обшивные стены бань делают из стоек сечением от 80 × 80 до 120 × 120 мм и горизонтальных элементов из брусьев такого же сечения. Между фундаментом и каркасом бани для гидроизоляции укладывают два слоя рубероида.

Стойки каркаса устанавливают на расстоянии 900—1200 мм и крепят к нижней и верхней обвязке потайными шипами и металлическими скобами. Там, где предполагаются двери и окна, размещают дополнительные стойки, к которым крепят оконную и дверную коробки. Дополнительные стойки делают из досок размером 50 × 80 мм или 50 × 120 мм.

Для устойчивости на каждой стороне каркаса устанавливают по два раскоса в разных направлениях. Их ставят между угловой стойкой и первой основной стойкой. Раскосы ставят на лобовых врубках, а затем закрепляют гвоздями.

Для стен парильни обычно используют доски из лиственных пород толщиной 20–30 мм. Эти доски имеют низкую теплопроводность и не деформируются при эксплуатации.

Теплоизоляция стен

Для теплоизоляции стен в простенках обычно используют теплоизоляционную прокладку. Она предназначена для того, чтобы не допустить проникновения холодного воздуха в помещение парильной. Теплоизоляционная прокладка не имеет контакта с горячим воздухом, поэтому можно использовать различные материалы, не боясь их реакции на высокую температуру.

Теплоизоляционные материалы могут быть как неорганическими, так и на основе органического сырья. Первые более долговечны, огнестойки, не гниют. Они хорошо подходят для утепления строительных конструкций. К неорганическим материалам относятся минеральная вата и изделия из нее (маты и мягкие плиты на синтетическом связующем, жесткие плиты на битумном и синтетическом связующем), стекловата и изделия из нее (маты и плиты на формальдегидной смоле, прошивные), а также изделия из перлита (стеклоперлит, гипсоперлит, перлитобетон).

Материалы на органической основе изготавливают из отходов деревообработки, торфа и камыша. Их делают в виде древесно-волокнистых, древесно-стружечных, торфяных и камышитовых плит. К ним также относятся плиты типа кострамит, арболит, фибролит, которые изготавливаются из соломы, костры льна и отходов деревообработки с присадкой огнезащитносвязующими составами, оклеенные тонким картоном или плотной бумагой.

Еще существуют материалы на основе пластических масс. Они делятся на три группы:

• пенопласты;

• поропласты;

• сотопласты.

Эти материалы имеют низкую объемную массу и обладают высокими теплоизоляционными свойствами и стойкостью к влаге.

Из пенопластов для теплоизоляции обычно используют пенополистирол, пенополивинилхлорид, пенополиуретан, пенопласты на основе фенолформальдегидных смол, пенфенолпласты, поропласты, изготавливающиеся путем склеивания гофрированных листов бумаги, фольги, хлопчатобумажной ткани, пропитанных полимерами.

Для теплоизоляции потолков и стен используют жесткие и полужесткие маты и плиты из минеральной и стекловаты, которые закрепляют в полости каркаса прижимными деревянными перемычками. Для внутренней облицовки предбанника обычно применяют древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты в сочетании с минераловатными плитами и пенополистиролом. Отделывать такими плитами парную нельзя, так как эти материалы легко воспламеняются.

Теплоизоляцию из камышитовых и фибролитовых плит используют в тех районах, где температура воздуха снаружи не ниже –17 °C. Эти плиты обладают высокими теплоизоляционными свойствами и недорогие.

Каркасная стена с утеплителем из камышита толщиной 10 см по теплофизическим свойствам сходна со стеной из сплошной кирпичной кладки толщиной 51 см. Утепление стен и потолка позволяет в дальнейшем более экономно расходовать топливо для бани.

Для теплоизоляции также могут быть использованы смоченные раствором гипса, извести или цемента стружка, опилки, древесная щепа. Эти материалы являются хорошими утеплителями стен и потолка.