Текст книги "Большая книга по планированию дома"

Аналогичным образом производят проводку с применением защищенных проводов, закрепляют их так же, как и кабельную линию.

Скрытая электропроводка (под штукатурку, выполняемую мокрым способом) производится с применением проводов АППВ, АПВ, АППВС, АПН. Будущую линию проводки размечают на стене, предусматривая гнезда для распределительных коробок, коробок розеток и выключателей, пробивают отверстия в стенах для прохода проводов. Коробки должны быть вмазаны в гнезда так, чтобы их края выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Штукатурить стены можно тогда, когда скрытая часть проводки будет готова. Все остальные работы по монтажу выключателей и розеток, соединению проводов в коробках производятся после наклейки обоев или окраски стен.

Электропроводка в трубах применяется в тех случаях, когда необходимо защитить провода от воздействия агрессивной окружающей среды (сырость, взрывоопасные газовые смеси, химически активные газы) или от механических повреждений. Для этой цели используют стальные водогазопроводные трубы, полиэтиленовые и полипропиленовые трубы, винипластовые трубы, а также металлические гибкие рукава. Диаметр труб можно выбирать исходя от конкретной задачи – от количества и диаметров проводов конкретной электрической линии.

Начинать разметку труб таких проводок нужно с расположения концов труб, подходящих к электрощитам, электроприемникам, аппаратам управления. После этого размечают всю трассу, определяя сразу места установки соединительных коробок, углы поворотов, точки крепления.

Применение пластмассовых труб позволяет избежать соединений в местах поворотов трассы, так как пластмассовые трубы легко гнутся в горячей воде при температуре 100–130 °C. Следует помнить, что применять пластмассовые трубы можно только во внутренних помещениях, в которых температура не превышает 60 °C.

Чтобы избежать скапливания в трубах конденсата, укладку труб производят с небольшим уклоном в любую сторону. Все металлические элементы электропроводок в трубах должны быть защищены от коррозии, а также заземлены или занулены. Соединения труб при скрытой проводке выполняется только на резьбе с паклей и закрашивается суриком.

Заземление или зануление производится с помощью гибкой медной перемычки от трубы к корпусу или через трубу заземляющими гайками. Проверка смонтированного трубопровода перед протягиванием проводов сводится к его продувке. Затем в трубы затягивают стальную поволоку диаметром 1,5–3,5 мм, с петлей на конце. Выравненные и выправленные провода присоединяют к проволоке и затягивают в трубу. Затягивание необходимо выполнять вдвоем: один тянет проволоку, другой с противоположного конца следит за подачей проводов в трубу, предотвращая их спутывание.

Запрещено соединять провода в трубах. Любые соединения выполняются только в коробках и тщательно изолируются. После протяжки проводов необходимо испытать сопротивление изоляции проводов между собой и между каждым проводом и землей (трубой). Оно не должно превышать 0,5 МОм.

Розетки и выключатели при скрытой проводке на кирпичном, шлаковом, шлакобетонном основаниях необходимо устанавливать в стальных коробках, которые должны иметь два отверстия для зацепления распорных лапок розетки или выключателя.

Коробки изготавливаются из кровельного железа, жести или подходящих по размерам консервных банок и имеют наружный диаметр 72 мм и глубину 36 мм.

Прежде чем приступать к прокладке электропроводки, необходимо четко представить себе ее принципиальную электрическую схему. Монтировать скрытую проводку без знания схемы, пожалуй, и вовсе невозможно. Вся работа в этом случае может закончиться коротким замыканием.

Кроме того, вам трудно будет определить точное место нарушения контакта, поскольку из-за последовательного и параллельного соединения отдельных участков схемы исчезновение напряжения на каком-либо оконечном устройстве может быть вызвано нарушением контактов совсем в другом месте. Избежать всех этих неприятностей, подстерегающих хозяина жилища, можно, если предварительно составить принципиальную и монтажную схемы электропроводки в своем доме и тщательно изучить их.

Составление схемы обычно начинают с вводного устройства. Вводные устройства, как правило, бывают типовыми (рис. 33).

Рис. 33. Пример типовой электрической проводки (план расположения оконечных устройств)

На групповых щитках устанавливаются счетчики электроэнергии для каждого частного дома или квартиры. Здесь же находятся выключатели и аппараты защиты – предохранители или автоматические выключатели каждой групповой линии.

Часто в одну квартиру (частный дом) вводится несколько самостоятельных групповых линий, при этом в кухню для подключения электроплиты, стиральной машины и других электроприборов может проводиться отдельная, более мощная линия.

Каждая групповая линия подсоединяется к одному фазному проводу и нулевому рабочему проводу, соединенному на трансформаторной подстанции с заземленной нейтралью. Они составляют одну фазу. Размещающиеся на групповом щитке аппараты защиты включают в фазный провод.

Принципиальную схему каждой из групповых линий будем рисовать на общем плане. Начнем с того, что отметим на плане ввод линии в помещение, ограничившись указанием, что линия начинается с предохранителей. Нанесем на план все розетки, выключатели, светильники, кнопку электрического звонка и сам звонок.

Определим все электроустановочные устройства (розетки, выключатели и т. п.), принадлежащие к одной из линий, входящих в дом. Делается это просто, без использования каких-либо измерительных инструментов. Все лампы светильников включаются, а к каждой из розеток подключается какой-нибудь бытовой прибор, постоянно расходующий электроэнергию, чтобы можно было контролировать наличие в розетке напряжения, – настольная лампа, магнитофон, фен, пылесос, радиоприемник и т. д. Понятно, что холодильник для этой цели использовать нецелесообразно, поскольку периодическое отключение компрессора внесет путаницу в ваше исследование электрической цепи.

Затем вы отключаете один из предохранителей или автоматических выключателей на групповом щитке и отмечаете на плане обесточенные бытовые приборы и светильники. Может оказаться, что, для того чтобы обесточить какую-нибудь линию, вам придется отключить еще один предохранитель. Это будет свидетельствовать о том, что данная линия защищена двумя предохранителями. Затем связываете на плане обесточенные устройства с соответствующей групповой линией.

Как правило, в домах постройки последнего времени автомат защиты стоит только в фазном проводе.

Определить, какое из гнезд розетки или какая из клемм выключателя подключены к фазному проводу, а какие – к нейтрали, вы не сможете без индикатора напряжения с неоновой лампочкой. Если при касании щупом индикатора к контакту лампочка светится, он соединен с фазным проводом, а противоположный, соответственно, – с нейтралью. Это необходимо отметить на схеме электропроводки.

Существенный момент заключается в том, чтобы точно определить соединение с фазой или нейтралью клемм светильника и клемм его выключателя. Когда-нибудь вам придется менять перегоревшую лампу или весь светильник, а быть может, и ремонтировать патрон. Поэтому вы должны обеспечить безопасность этих работ уже сейчас. Для того чтобы подобные работы не велись под напряжением, необходимо монтировать ответвление от линии к светильнику таким образом, чтобы выключатель был соединен с фазным проводом, а цоколь лампы (его наружная обечайка с резьбой) – с заземленной нейтралью.

С помощью индикатора напряжения несложно установить, правильно ли включен ваш светильник и следует ли вам опасаться неожиданного удара электрическим током. Сняв крышку выключателя, прикоснитесь индикатором к его клеммам. Если при замкнутом выключателе светильник горит, а индикатор не светится, то выключатель подключен к нейтрали, если светится – к фазному проводу.

Выяснив, к каким проводам подключены контакты ваших розеток и выключателей, обозначьте полученную вами информацию на своем плане. В результате у вас получится простейшая принципиальная схема электропроводки (рис. 34).

Рис. 34. Пример домашней электрической проводки. Принципиальная схема: А1, А2 – автоматические предохранители; Л1– Л7 – лампы светильников; В1-В7 – выключатели светильников; Р1-Р11 – розетки; Р12 – разъем для подключения электроплиты; ЗВ – электрический звонок; К – кнопка электрического звонка

Если вы собираетесь поставить в помещении телевизор, то в комнате, в которой он будет находиться, делайте три штепсельные розетки: одна – для телевизора, две другие – для прочих бытовых нужд. Если есть возможность, то розетки располагайте в одном месте на высоте 1 м от пола. В том случае, если у вас есть маленькие дети, которые могут дотянуться до розеток, устанавливайте их на высоте 1,5 м и даже выше или используйте специальные заглушки.

В кухне или комнате, где будет стоять холодильник, делайте две штепсельные розетки: для холодильника и других бытовых приборов.

В жилых комнатах число розеток выбирайте сами в зависимости от того, сколько вы хотите установить электроприборов (настольные лампы, радиоприемник, магнитофон и т. д.). Розетки нужно устанавливать в легкодоступных местах, то есть там, где их не будут загораживать мебель, ковер и шторы.

В каждой комнате дома, а также в подсобных помещениях делайте подвес с патроном и приспособлением для крепления люстры, абажура или обычного плафона.

У многорожковых люстр включаться могут одна и несколько лампочек, поэтому, если вы хотите повесить такую люстру, в комнате устанавливайте выключатель с двумя клавишами. Выключатели размещаются недалеко от двери комнаты с левой стороны на удобной для жителей дома высоте.

У жителей городских квартир нет оснований беспокоиться о плане проведения коммуникаций: как правило, эта задача возлагается на строителей. Что же касается владельцев частных домов и коттеджей, то здесь подход к решению вопроса о водоснабжении и отоплении более индивидуален.

Итак, какие же строения считать коттеджами, а какие – частными домами? По определению коттедж – просторный современный дом для постоянного или длительного проживания. Рядом с этим просторным, современным и т. д. обычно планируется земельный участок.

Другими словами, красивым словом «коттедж» называют, по сути, ту же дачу, только планируемую с упором не на возделывание картофельных грядок, а на комфорт для проживания.

Говоря проще, коттедж – это загородный дом со всеми удобствами, а значит, там есть, где развернуться начинающему сантехнику, планирующему проведение основных коммуникаций.

Что же касается частного дома, то от коттеджа его отличают только два признака – возраст (то, что принято называть частным домом, обычно строилось несколько десятилетий назад) да еще место нахождения (расположен он, в отличие от коттеджа, в городской черте).

Наличие или отсутствие проекта, разница в стоимости строительства, в использованных материалах и т. п. нас сейчас интересовать не будет. Главное, частный дом, как и пресловутый коттедж, как и дача, – это отдельно стоящее строение, как говорится, «дом на земле». Правда, этот самый дом по уровню комфорта нередко не дотягивает до современных норм.

Так называемый частный сектор сегодня практически весь газифицирован, и при лучине читать уже не приходится, но что касается горячего водоснабжения (а иногда и канализации) – увы… Впрочем, эта ситуация не безнадежна. Затратив минимум сил и средств, дедовский «особняк» вполне можно осовременить.

Вспомним и о дачных домах. Если жизнь без битвы за урожай кажется вам скучной и пресной, это еще не повод жить по несколько месяцев в году в вагончике или маленькой избушке с удобствами в другом углу участка.

Природа природой, но и минимальный комфорт вам не заказан. Средний россиянин, имеющий дачу, вынужден проводить на ней массу времени, от первой весенней оттепели до ранних заморозков осенью. Даже те, кто могут уделять сельхозработам лишь выходные да месяц отпуска, все равно стремятся вывезти семью на лето из пыльного города.

Так почему не превратить дачный домик в современный загородный дом, хотя бы по уровню комфорта? Джакузи и душ с гидромассажем на даче, вероятно, и не понадобятся, но провести воду, оборудовать слив, а также о горячей воде подумать – не только можно, но и нужно.

К чему же мы с вами пришли? А к тому, что, рассматривая проблему проведения коммуникаций, выяснили, что между дачей, загородным домом (коттеджем) и частным домом – не такая уж и большая разница. Поэтому дальше, за исключением отдельных случаев, мы не будем разделять эти понятия. Ограничимся общим словом «дом» и посмотрим, что в нем можно улучшить с точки зрения комфорта.

Возьмем самый сложный случай: наш дом пока вообще не имеет ни отопления, ни горячего, ни холодного водоснабжения, ни канализации. Для удобства допустим, что холодная вода на участке уже есть. Предполагается также, что к дому подведены электричество и газ. Итак, дело за малым: необходимо решить вопросы снабжения дома водой, установки сантехники, устройства парового отопления и канализации.

В систему водяного отопления входят следующие составные элементы:

– водогрейный котел, который устанавливается в специально предусмотренном помещении – котельной или в подвале;

– нагревательные приборы – чугунные или стальные радиаторы или регистры из труб;

– трубопроводы диаметром от 19 до 25 мм для подачи горячей воды к нагревательным приборам;

– расширительный бак вместимостью от 30 до 40 л, который устанавливается в специально утепленной части чердака и служит для приема воды из системы, так как объем воды при нагревании ее до 90–95 °C увеличивается.

Наиболее распространенной является система двухтрубного водяного отопления с прокладкой разводящей линии под потолком помещения или на теплом чердаке и обратной линии у пола, под нагревательными приборами (рис. 35).

Рис. 35. Схема двухтрубного водяного отопления с прокладкой горячей линии под потолком, а обратной у пола: 1 – раковина; 2 – переливная воздушная линия от расширителя; 3 – расширительный сосуд; 4 – горячая разводящая линия; 5 – главный стояк; 6 – генератор тепла (котел); 7 – водопровод для наполнения и подпитки системы водой; 8 – спуск воды из системы; 9 – обратная линия; 10 – нагревательные приборы

Вертикальную разводку (рис. 36) применяют в двух – и многоэтажных домах. Однотрубную систему отопления можно использовать там, где осуществляется принудительная (насосная) циркуляция горячей воды в системе.

Рис. 36. Схема водяного отопления с прокладкой горячей и обратной линий под приборами: 1, 7 – нагревательные приборы; 2 – обратная линия; 3 – горячая разводящая линия; 4 – расширительный сосуд; 5 – главный стояк; 6 – генератор тепла (котел)

Чтобы облегчить выбор наиболее оптимальной системы отопления, существует классификация индивидуальных домов:

– тип А – одноэтажные дома с крутой крышей, с подвалом и без подвала;

– тип Б – одноэтажные дома с плоской крышей, с подвалом или без подвала;

– тип В – двухэтажные дома с плоской или крутой крышей и с подвалом.

Для домов типа А рекомендуется применение только вертикальной централизованной системы водяного отопления или индивидуальных отопительных систем. Горизонтальная разводка возможна, но не по чердаку (такие системы не могут отапливать чердак с крутопадающей крышей), а под потолком. При установке котла в подвале высота дымовой трубы должна быть примерно 10 м. В домах без подвалов котлы устанавливаются на первом этаже, а система должна быть с верхней разводкой.

Для домов типа Б с подвалом следует применять систему водяного центрального отопления с горизонтальной разводкой или использовать местные отопительные приборы. Котел устанавливают в подвале. Желательно в качестве топлива использовать газ, так как высота труб подобных домов не превышает 6 м. Особенно это относится к домам без подвалов, потому что водонагревательные приборы можно устанавливать у наружных стен дома. Горизонтальная разводка тоже используется, но опять же при наличии газового топлива, так как высота трубы здесь не превышает 4 м. Для домов типа В целесообразна двухтрубная система водяного отопления с вертикальными стояками и верхней или нижней разводкой. Горизонтальная система разводки не рекомендуется, поскольку при ней невозможно полностью обогреть все помещения дома. Дымовая труба в подобных жилищах чаще всего не менее 10 м. Значит, котлы могут работать на любом топливе.

Устанавливать нагревательные котлы должны специалисты, так как только при точном соблюдении технологии возможна противопожарная безопасность. Нужно помнить, что стены, пол и потолки в котельной должны быть невозгораемыми. Расстояние между котлом и стеной не менее 0,5 м. Если же стена обшита кровельной сталью по асбестовому картону толщиной 8 мм – не менее 0,25 м. Пол также должен быть огнеупорным, покрыт кровельной сталью по асбесту.

В котельной обязательно нужно предусмотреть вентиляционный канал или окно с форточкой, чтобы был обеспечен троекратный воздухообмен в помещении в течение часа.

А теперь определим, какое количество радиаторов можно считать достаточным именно для вашего дома (это также очень важно при планировании правильного отопления жилища).

Для дома площадью 40 м² необходимо: 10 м² радиаторов (из расчета 1 м² радиатора на 4 м² площади, поверхность нагрева одной секции равна 0,25 м²), 30 пог. м труб диаметром от 19 до 50 мм.

Температура нагрева воды в котле зависит от температуры наружного воздуха. При температуре за окном –5° С вода нагревается до 60° С; при –20° С – до 80° С; при –30° С – до 90° С; при –40° С – до 95° С.

Казалось бы, какое отношение к сохранению тепла в доме имеет горячее водоснабжение? Но с появлением в комнатах дополнительных площадей обогрева, коими являются трубы горячего водопровода, повышается и температура воздуха в квартире.

Горячее водоснабжение в доме можно организовать несколькими способами. Самый распространенный – с открытой сетью (рис. 37). Вода подогревается при помощи змеевика, вмонтированного в закрываемый крышкой бак, который заполняют холодной водой. Горячая вода, проходящая по змеевику, нагревает холодную. Это особенно удобно, если в вашем районе вода жесткая: придется очищать от накипи только наружную поверхность змеевика, находящегося в баке.

Рис. 37. Схема горячего водоснабжения с открытой сетью горячей воды и питанием через бак с шаровым клапаном: 1 – обратная линия; 2 – котел; 3 – горячая разводящая линия; 4 – расширительный сосуд; 5 – змеевик; 6 – водогрейный бак; 7 – переливная труба; 8 – питательный бачок; 9 – вентили; 10 – душ; 11 – смеситель; 12 – ванна; 13 – линия к водопроводу; 14 – раковина

Более простым является водоснабжение с непосредственным забором воды из системы отопления (рис. 38). Недостаток ее в том, что при жесткой воде стенки котла будут быстро обрастать накипью, удаление которой требует сноровки, времени, а порой и средств.

Рис. 38. Схема горячего водоснабжения с непосредственным водозабором из сети отопления: 1 – обратная линия; 2 – котел; 3 – горячая разводящая линия; 4 – расширительный сосуд; 5 – питательный бачок; 6 – переливная труба; 7 – душ; 8 – смеситель; 9 – подключение к водопроводу; 10 – ванна; 11 – раковина

Недостаток обеих систем состоит в том, что нужно подключать отопительную систему, а это неудобно в теплое время года. В таких случаях ставят газовую водогрейную колонку непосредственно на месте потребления горячей воды.

Чаще всего используют напорные водоподогреватели: вода нагревается в процессе прохождения газа. Отбор горячей воды производится как из встроенного смесителя, так и из водоразборного крана.

Подогреватели с номинальным расходом воды от 5 до 10 л/мин. могут работать на любом газообразном топливе. Газовый водоподогреватель с подачей воды 10 л/мин. необходимо подключать к дымоходу. Работают такие агрегаты автоматически: пуск и воспламенение газа происходят лишь при прохождении через нагреватель определенного количества воды после открытия вентиля расхода горячей воды. Воспламенитель газа горит постоянно. Если подается холодная вода, воспламеняется весь объем поступающего в агрегат газа.

Если нет возможности установить в доме газовую колонку или водонагревательный котел, можно собственными силами устроить водогрейный короб. Единственное, что изначально нужно предусмотреть в квартире, – это слив и газовую плиту.

Сам водогрейный короб можно сделать самостоятельно или заказать мастерам (рис. 39). Состоит он из стального корпуса (толщина стенок – 2–3 мм). На верхней плоскости короба расположены отверстия 3–8 мм, это позволит вскипятить, например, чайник, пока кто-то из домочадцев принимает душ. Внутри водогрейного короба находится змеевик, сделанный из медной трубки.

Рис. 39. Водогрейный короб и устройство горячего душа

Нижний конец змеевика выводится наружу, при помощи резинового шланга и двух хомутов соединяется с патрубком умывальника. Другой конец – верхний – таким же способом соединяется с трубой или резиновым шлангом, по которым нагретая вода пойдет к душу. Кстати, шланги должны быть термостойкими и их нужно стягивать болтами с контргайкой: если давление воды сорвет соединительный патрубок, то кипяток может нанести человеку серьезную травму.

В ванной комнате почти под потолком на стене предусматривается место для расширительного бака, который крепится кронштейнами. Он имеет два патрубка. Через один в него поступает горячая вода из водогрейного короба. Другой является выпускным, с трубой, вваренной к самой нижней части бака, подающей горячую воду к смесителю. Расширительный бак является накопителем. Он же компенсирует, как и в отопительной системе, давление, возникающее при расширении нагреваемой воды. Можно, конечно, обойтись без бака и смесителя. Тогда температуру поступающей воды можно регулировать силой огня газовых горелок и давлением поступающей из системы воды.

О размерах короба и расширительного бачка нет смысла говорить отдельно, так как эти параметры зависят от места и индивидуальных условий их установки, площади газовой плиты, которую короб должен накрывать полностью.