Текст книги "Большая книга по планированию дома"

Фундамент – опорная часть конструкции, которая служит «посредником» между нагрузкой от здания и грунтом. Если грунт под фундаментом находится в неизмененном (природном) состоянии, такое основание называют естественным. Если же грунт перед возведением фундамента приходится укреплять, основание называется искусственным. На фундаменты приходится воздействие переменной температуры и грунтовых вод, поэтому при их возведении применяются материалы с повышенной прочностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды. К таковым относятся железобетон, бетон, бутовый камень. Весьма распространены фундаменты из железобетонных плит и блоков.

Фундаменты для небольших домов и коттеджей подразделяются на ленточные (их закладывают по линиям будущих стен) и столбчатые (в виде отдельно стоящих столбов).

По своему расположению и назначению стены подразделяются на два вида. Наружные ограждают и защищают помещение от воздействий внешней среды, внутренние разделяют помещения между собой.

По степени приходящейся на них нагрузки стены бывают несущими, самонесущими и ненесущими. На несущие стены приходится нагрузка не только от собственного веса, но и от веса прочих конструкций (крыш, перекрытий и т. п.). Самонесущими называют стены, которые передают фундаменту нагрузку не только от собственного веса, но еще и от ветра; на них не опираются перекрытия и прочие конструкции здания. Стены, ограждающие помещения здания от внешнего пространства и передающие свой собственный вес в пределах каждого этажа на прочие несущие конструкции, называют ненесущими.

Перекрытия – горизонтальные плоскости, совмещающие в себе ограждающие и несущие функции. Перекрытия, разделяющие смежные по высоте помещения, называют междуэтажными, перекрытия над верхним этажом – чердачными. Выполняют перекрытия из железобетонных панелей, реже – из деревянных балок, к которым крепятся детали потолка (из ДСП, фанеры, гипсокартона).

Перегородки – легкие стенки, опирающиеся на перекрытия и разделяющие внутреннее пространство на отдельные помещения в пределах одного этажа. Для их изготовления применяют гипсовые и фибролитовые плиты, пустотелые камни, кирпич и прочие материалы.

Лестницы предназначены для сообщения между этажами. Их располагают в помещениях с несущими стенами. Часть лестницы, пролегающая от одной площадки до другой, называется маршем.

Карниз – верхняя часть наружной стены, выходящая за ее плоскость (рис. 3). Функциональным назначением карниза, помимо его декоративных качеств, является защита здания от воды, стекающей с крыши. Если здание не имеет карниза, по периметру его крыши устраивается парапет.

Рис. 3. Разновидности карнизов, выложенных из кирпича

Крыша имеет своим функциональным назначением защиту здания от атмосферных осадков. Она располагается над чердачным перекрытием и может быть выполнена как из железобетонных панелей (плоская), так и из других материалов (деревянные или бетонные балки и пр.).

Цоколем называется верхняя часть любого фундамента высотой от 50 до 70 см. Делается он из бетона, кирпича или камня, то есть материалов, обладающих морозостойкостью и стойкостью к различным погодным условиям. Цоколь обычно оштукатуривается раствором из цемента и песка.

Если вы собираетесь сделать в своем домике погреб или подвал, то вам следует позаботиться об их защите от талых и грунтовых вод. Для этого вам придется делать двойную изоляцию: одну – на 10 см ниже пола погреба, вторую – на 15–20 см выше отмостки. Кроме этого, вам нужно будет изолировать пол и стены погреба или подвала. При этом необходимо обращать внимание на уровень грунтовых вод.

Прежде чем сделать окончательный выбор проекта будущего дома, необходимо ознакомиться с уже имеющимися типовыми проектами, зарекомендовавшими себя с положительной стороны. В том случае, если какой-либо из проектов будет отвечать всем вашим требованиям, вполне целесообразно остановить на нем внимание (здесь учитывается также возможность экономии финансовых средств и времени на возведение постройки).

Если ни одна из типовых разработок вас по тем или иным причинам не устроит, а в средствах вы себя не ограничиваете, то стоит обратиться к индивидуальному проекту, который, безусловно, потребует значительно больших финансовых затрат, но будет гораздо интереснее с точки зрения архитектурного решения и комфортнее для всех членов вашей семьи. Итак, если вы выбираете типовой вариант дома, то следует сделать привязку проекта к земельному участку, предназначенному для строительства, и уже на месте определить, насколько удачно данный проект будет соответствовать особенностям вашего участка и всему природному ландшафту в целом.

Выбирая вариант индивидуального проекта, следует учесть, что эта работа по плечу только профессиональным архитекторам, и прежде чем специалист приступит к выполнению проекта, ему необходимо предоставить все исходные сведения, которые он станет принимать во внимание в процессе проектирования. К подобной информации относятся запросы и пожелания всех членов вашей семьи (конечно, в соответствии с реальными финансовыми возможностями), количество жилых помещений и их предназначение, наличие и количество подсобных помещений, надворных построек, общие очертания плана всего дома и, по необходимости, ваши пожелания относительно расположения помещений и их ориентации на ту или иную сторону света. Остальные задачи по проектированию и планировке дома будут выполняться архитектором. Кроме того, специалист сможет проконсультировать вас по всем основным вопросам, связанным с планированием и дизайном помещений.

Один из вариантов небольшого загородного дома, построенного по индивидуальному проекту, показан на рис. 4.

Рис. 4. Дом, построенный по индивидуальному проекту

Тем, кто предпочитает остановить свой выбор на индивидуальном проекте, хотелось бы дать несколько полезных советов. В последнее время появляется множество домов, у которых за внешней оригинальностью и даже роскошью определенных архитектурных деталей скрывается масса недостатков внутренней планировки, препятствующих созданию необходимых комфортных условий жизни. Поэтому следует принять во внимание, что в отдельных случаях минимальная площадь, отведенная для строительства, способна обеспечить максимум полезной площади внутри дома.

Подобная особенность проекта позволяет значительно уменьшить и расход строительных и отделочных материалов, а также максимально сократить потери тепла в помещениях. Это крайне важно для будущих жильцов дома, и поэтому, консультируясь со специалистами, необходимо прояснить вопрос и о том, как добиться наибольшей эффективности жилых и подсобных помещений при условии наименьших финансовых затрат на строительство.

Как же поступить в том случае, если возможности вложения крупных финансовых средств у вас не имеется и возведение большого загородного дома остается лишь несбыточной мечтой? А вместе с тем вам бы очень хотелось видеть на своем приусадебном участке оригинальное, нестандартное, не похожее на другие сооружение? В данной ситуации можно ограничиться воплощением в жизнь относительно простого по замыслу и конструкции проекта дома, однако привнести в нее ряд оригинальных элементов, способных увеличить внешнюю привлекательность вашего жилища (рис. 5). Это может быть удачно декорированные крыльцо или окна, применение необычного архитектурного решения фронтона, красивые, изящные лестницы и т. п. Более подробные рекомендации по поводу того, как украсить и облагородить дом стандартной конструкции, вы также сумеете получить у опытных архитекторов и дизайнеров.

Рис. 5. Оригинальное декорирование окон, оживляющее стандартную конструкцию дома

Профессиональные архитекторы окажут будущему владельцу дома квалифицированную помощь и в вопросах правильного планирования внутреннего пространства. Здесь необходимым условием станет учет количества членов семьи, их возраста, профессии, увлечений, стиля жизни и т. д. В задачу проектировщиков входит также оптимальное размещение в доме всех жилых и подсобных помещений, устройство коммуникаций, необходимых для нормального функционирования жилища.

Разумеется, особенности архитектурного стиля будущего строения зависят главным образом от личных вкусов хозяина дома, однако в определенных случаях необходимо учитывать и ряд других условий. Даже если в той местности, где вы собираетесь вести строительство, не имеется четкого плана застройки, не следует упускать из виду характеристики природного ландшафта и погодных (климатических) условий, свойственных данному региону.

Допустим, вы планируете сооружение дома в местности, где в течение года довольно продолжительное время господствуют сильные, порывистые ветры. Вполне разумно в данном случае применять конструкцию крыш с пологими скатами либо особые конструкции крыш большой высоты, обладающие повышенной ветроустойчивостью. В тех местностях, где в течение года отмечается большое количество осадков, обычно рекомендуется строить здания с высокими крышами, имеющими достаточно крутые скаты: они смогут препятствовать накоплению значительной массы воды и снега.

Возможно, вас очень привлекает строительство деревянного дома в характерном «русском» стиле. В самом деле, такие постройки отличаются самобытностью и красотой, особенно если в аналогичном стиле будут выполнены и другие постройки на вашем участке, например баня. Кроме того, древесина – экологически чистый материал, и с точки зрения здорового образа жизни его применение вполне целесообразно. Тем не менее, если местность, где вы собираетесь возводить дом, характеризуется чрезмерно сырым климатом, способным неблагоприятно воздействовать на долговечность деревянного строения, не лучше ли предпочесть в качестве строительного материала кирпич или бетонные блоки? Если вы затрудняетесь с ответом на этот вопрос, то в решении подобных проблем вам на помощь придет опытный специалист.

За рубежом часто практикуется строительство домов, в которых стены с парадным входом изготавливаются из стекла. Однако столь блестящие и в прямом и в переносном смысле проекты зачастую неприемлемы для жителей российских регионов, где зимы достаточно суровы, и максимально сократить теплопотери можно лишь при сооружении кирпичных, деревянных или бетонных стен. Более того, прозрачность стен дома сокращает наши возможности почувствовать себя в полной безопасности и надежно защитить свое жилище от хулиганов и грабителей.

Если вы собираетесь построить дом с верандой, то рекомендуется позаботиться о теплозащите этого помещения: веранду лучше всего располагать вдоль той стены здания, которая имеет наибольшую длину. При этом дом окажется более защищенным от порывистых холодных ветров, и потери тепла значительно сократятся (рис. 6).

Рис. 6. Общий вид дома с верандой, расположенной вдоль наиболее протяженной стены

В целом выбор строения определенного стиля зависит от того, насколько гармонично оно сможет вписаться в окружающую местность, как будет сочетаться с другими приусадебными постройками (если таковые планируются), будет ли оно отвечать необходимым потребностям и запросам хозяев, и главное – оправдает ли конечный результат те средства, которые потрачены на строительство. Следует помнить, что далеко не всегда вычурность и супероригинальность проекта здания определяют его привлекательность и тем более долговечность и комфорт.

Сооружение не должно быть чересчур громоздким, перенасыщенным множеством архитектурных деталей и украшений. Если какие-либо недостатки внутренней планировки еще можно исправить в дальнейшем, то нелепый внешний облик дома станет для вас настоящей проблемой, с которой, скрепя сердце, придется мириться долгие годы.

Выбор количества этажей зависит в первую очередь от числа комнат и подсобных помещений в доме. Если планируется достаточно большое количество помещений, ни одно из которых не представляется возможным игнорировать (допустим, хозяевам просто необходимы комнаты для приема гостей, и кухня, и детская, и отдельный рабочий кабинет, а возможно, еще и библиотека, бильярдная и т. п.), то, учитывая еще и обязательное наличие спальни (спален) и санузлов, придется остановить свое внимание на проектах двух – или даже трехэтажных домов.

Такие условия, как наличие достаточно большого участка под строительство, а также возможность использовать одну и ту же комнату для разных целей (например, в определенных случаях она может выполнять функции гостиной и столовой, спальни и кабинета, столовой и кухни и т. п.) позволят вам изменить свое решение по поводу количества этажей или уровней дома и ограничиться одноэтажным строением с несколькими многофункциональными помещениями.

Если же вариант многофункциональности вас не привлекает, а финансовые средства позволяют осуществить более дорогой проект, то, конечно, проще будет разме стить все необходимые помещения в двух уровнях. При планировании двух – или трех этажного дома, разумеется, придется уделить повышенное внимание таким важным элементам постройки, как лестницы (внутренние и наружные). Их присутствие в плане сооружения должно гармонировать с общим обликом дома, а расположение помещений внутри дома придется планировать с учетом такого фактора, как удобство пользования внутренними лестницами для всех членов семьи, занимающих данные комнаты.

В случае если ваши запросы невелики и вы принимаете решение строить одноэтажный дом, то учитывайте преимущество устройства в доме высокой крыши. При этом все сооружение будет выглядеть более солидно и привлекательно, и к тому же наличие высокой крыши обеспечит возможность обустройства мансардного помещения, которое может выполнять различные функции.

Фундамент предназначается для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно и умело будет устроен фундамент, зависит дальнейшая устойчивость и долговечность стен строения. В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от грунта основания. Идеальным грунтом, служащим в качестве основания, считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не замачиваемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям.

Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают его прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим следует выровнять.

Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина заложения в них принимается не меньше глубины промерзания – 50 см.

Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их вспучивание при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента с силой 10 т на 1 м². Если влажность такого грунта высока, то глубину заложения фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неодинаковую осадку фундаментов. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самих фундаментах, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или больше, можно исключить неравномерность осадки фундаментов.

Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая в порах воду. Глубина заложения фундаментов в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см.

Грунт, состоящий из смеси песка и глины (10 %), называется супесью, или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30 %. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1,5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубине не меньшей, чем расчетная глубина промерзания.

При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации.

Непригодный грунт (торфяники, илы, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), который во влажном состоянии образует плывуны, обычно заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой. Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ может наблюдаться замачивание фундамента, в этом случае его подошву заглубляют ниже УГВ.

Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ и расстоянии до него, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на величину не менее чем на 50 см.

Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина заложения фундамента должна равняться глубине промерзания с допуском замены его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием.

Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина заложения такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше.

Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за его длительного увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, следует заблаговременно сделать вертикальную планировку участка и придать площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку.

Строительство любого здания начинается с закладки фундамента, то есть основания, на котором держится все сооружение. К выбору фундамента для будущего сооружения нужно подходить весьма ответственно, поскольку от этого будет зависеть качество и долговечность постройки. Существует четыре вида фундамента: столбчатые, ленточные, сплошные, свайные. Бывают монолитные и сборные. Они могут возводиться из различного материала (рис. 7).

Рис. 7. Фундаменты из различных строительных материалов: а – бутовый; б – бутобетонный; в – кирпичный с бутобетоном; г – кирпичный; д – кирпичный с бутом; е – бутовый на песчаной подушке

Для небольшого загородного дома лучше всего делать ленточные или столбчатые фундаменты. Ленточные фундаменты (рис. 8) в основном делаются под здания с подвалами и массивными бетонными, кирпичными или каменными стенами. Такие фундаменты отличаются большой прочностью, и на их возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, их не нужно закладывать на большую глубину, особенно если в проекте дома имеется под. Этот вид фундаментов является самым распространенным и надежным.

Рис. 8. Ленточный фундамент: 1 – стена; 2 – цоколь; 3 – отмостка; 4 – цементный раствор; 5 – гидроизоляционный материал; 6 – лага; 7 – пол

Для устройства ленточного фундамента вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.

Столбчатый фундамент (рис. 9) возводится под здание с деревянными или каркасными стенами. Для его устройства вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливаются на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Они должны находиться под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.). Если вы решили делать фундамент из кирпичных столбов, то используйте только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента.

Рис. 9. Столбчатый фундамент: 1 – стойка; 2 – анкер; 3 – столб; 4 – лаги

Перед изготовлением кирпичных столбов необходимо учитывать то, что они должны быть размером не меньше 50 x 50 см для двухэтажных зданий и 40 x 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывается арматурная сетка или проволока толщиной 6 мм.

При выборе фундамента вы должны обращать внимание на качество грунта. Проверить его можно достаточно простым способом: выройте небольшую яму на месте будущего котлована и посмотрите, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, то это плохой грунт. Строительство дома на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами.

Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если грунт представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт. Грунт под основание фундамента должен быть однородным, то есть иметь равномерную плотность.

Кроме качества грунта вам необходимо знать и глубину его промерзания, потому что от этого зависит глубина, на которую нужно будет заложить основание здания. Глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта, обычно она составляет 80–100 см.

Глубина закладки фундамента зависит и от уровня грунтовых вод. Если в вашей местности грунты обладают низким уровнем грунтовых вод и расстояние до них в зимний период больше глубины промерзания плюс 2 м, то закладывать фундамент придется не менее чем на полметра. Если уровень грунтовых вод в зимний период больше глубины промерзания грунта, но меньше глубины промерзания плюс 2 м, то фундамент нужно будет устраивать на глубину промерзания (50 см) и устанавливать его на подушку из песка или гравия.

Если грунтовые воды располагаются на глубине промерзания грунта, то устраивать фундамент придется либо на глубину промерзания грунта, либо на 10–15 см глубже.

Независимо от глубины промерзания грунта фундамент под капитальные стены, которые будут находиться внутри здания, закладывается на глубину 50 см.

В зависимости от типа грунта планируется и угол откоса котлована: вязкий грунт – 0°, сыпучий грунт – 45°, средний грунт – 60°, твердый грунт – 80°, скалистый грунт – 90°.

Теперь о том, какие материалы для фундаментов под наружные стены можно применить в каждом конкретном случае.

Материалом для фундаментов могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон.

Сборные ленточные фундаменты монтируются из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см (рис. 10). При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивается железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равняется 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводится с помощью автомобильного крана. Если для устройства ленточного фундамента используется бутобетон, то на опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой и кладутся бутовые камни. Наращивание слоя ведется до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 11). По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным.

Рис. 10. Общий вид сборного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – фундаментные блоки; 4 – плита фундамента

Рис. 11. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень

Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный глиняный кирпич (рис. 12). Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундаментов, необходимо предусмотреть качественное выполнение гидроизоляции. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона.

Рис. 12. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте (рис. 13).

Рис. 13. Общий вид монолитного бетонного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита

Бетон для монолитных фундаментов готовят на цементе марки 300–400. Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Чем жестче бетон, тем он прочнее.

Обычно ширина фундамента на 10–15 см превышает ширину вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней с помощью уступов.

Как уже отмечалось выше, конструкция фундаментов зависит как от характеристик грунтов, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться дом. Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемых фундаментов, то красный кирпич для стенок фундамента стараются не применять. Фундамент рекомендуется заглублять ниже УГВ, а его боковые поверхности защитить гидроизоляцией.

Не рекомендуется устраивать фундаменты из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению. Чтобы не происходило замачивание и отсыревание стен, фундаменты выводят на 20–30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из отборного атмосферо – и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен.

Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину заложения (например, при устройстве погреба не под всем зданием). Глубина погреба не должна диктовать глубину заложения фундаментов под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно.

Строительными нормами предписывается при разной глубине заложения фундаментов предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делается это при помощи уступов. Если грунт плотный, то высота уступа не должна превышать 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно быть 1: 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно быть 1: 2.

Фундаменты желательно сооружать в самые короткие сроки, сразу же после выкапывания траншей. Засыпка пазух между стенками фундаментов и котлованов обязательна. Для этого используют вырытый из котлована грунт.