Текст книги "Большая книга по планированию дома"

Обычный линолеум, керамическая плитка, плиты из натурального камня не обладают теплоизоляционными свойствами, однако это не является препятствием к их использованию, так как современные системы подогрева позволяют греть полы, изготовленные практически из любых материалов.

В последнее время довольно часто полы в ванной комнате и кухне выкладывают из керамических плит, а в цементное основание под полом закладывают специальный кабель электроподогрева или бесшовные трубки системы водоподогрева.

Дело в том, что как бы низко ни располагались батареи в современном доме, они все равно будут находиться выше уровня пола. В любом случае тепло станет подниматься вверх, в результате чего ноги, которые необходимо держать в тепле, окажутся в холодной зоне, а голова, требующая более низких температур, – в теплой. Теплый пол позволяет решить эту проблему. Система кабельного отопления включает в себя нагревательный, соединительный кабели и терморегулятор. Источником тепла в этой системе является нагревательный кабель. Его укладывают в бетонный пол и подключают к бытовой электрической сети. Пол нагревается и начинает равномерно излучать мягкое тепло. Сам кабель прочно защищен изоляцией от коррозии и повреждений. Чтобы сделать такие теплые полы, нужно основание пола покрыть слоем теплоизоляционного материала. Сверху аккуратно уложить алюминиевую фольгу, которая будет служить отражателем тепловых лучей. На нее укладывается нагревательный кабель и заливается 3–5-сантиметровым слоем бетона. На бетон можно укладывать декоративное покрытие: линолеум, ковролин, паркет и пр.

Чем хороши такие полы? В отличие от радиаторов, каминов и электронагревателей они создают комфортный температурный баланс с его плавным уменьшением по высоте помещения (рис. 52).

Рис. 52. Распределение температурных зон при отоплении: а – обычном; б – при помощи системы «теплые полы»

Воздух в помещении всегда остается свежим и с естественной влажностью.

По методам и приемам работы по монтажу систем водяного отопления и водопроводной сети практически не различаются. В обоих случаях это подсоединение стальных труб (прокладку металлополимерных гибких трубопроводов монтажом можно не считать – слишком все просто).

Если вы выбрали схему раздельного подогрева воды для отопления и горячего водоснабжения и при этом остановились на отопительной системе с естественной циркуляцией, ее монтаж будет несколько сложнее, чем монтаж водопроводной сети.

Строго говоря, тип отопления, пути прокладки коммуникаций и тому подобные «мелочи» должны закладываться еще в проекте – план дома без привязки инженерного оборудования просто не приняла бы к рассмотрению ни одна разрешительная комиссия. Это касается и устройства водоснабжения и канализации.

Мало того, по закону лица, допустившие самовольное переустройство (установку) инженерного оборудования, обязаны за свой счет привести помещение в преж нее состояние. Запрещается производить переустройство инженерного оборудования, которое может привести «к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций, ухудшению сохранности и внешнего вида зданий и не отвечающее противопожарным требованиям, а также ухудшающее условия эксплуатации и проживания…».

Поэтому вам, конечно, придется изрядно побегать по инстанциям со всеми этими планами, справками и заявлениями. Районная межведомственная комиссия все рассмотрит, помещение обследуют, и у вас на руках в конце концов будет выписка из протокола о технической возможности и целесообразности намечаемых работ (обратите внимание: выданное разрешение действительно в течение определенного срока с момента согласования комиссией, и после его окончания работы можно производить только после повторного рассмотрения комиссией).

Во всем этом есть и положительный момент: пожарная инспекция авторитетно гарантировала вашу же безопасность в будущем, а специалисты-газовики учли все нюансы и подсказали, какая конкретно модель котла подходит именно для вашей будущей системы отопления, стоит ли выводить вытяжную трубу прямо на крышу или же есть возможность врезать ее в дымоход печи (при условии наличия последней) и т. д.

Кроме того, производить работы по подключению газового котла (если вы остановились на газовом нагревателе), а также давать добро на его эксплуатацию все равно должны будут представители газовой службы, поэтому для вас гораздо лучше, если все работы производились по правилам и с соответствующего разрешения, – не придется переделывать.

Планируя коммуникационные системы, необходимо отметить для себя некоторые важные моменты: при установке газовых водонагревателей в ванной комнате (наиболее распространенное решение) последняя должна иметь объем не менее 7,5 м³, а низ двери ванной комнаты необходимо снабдить решеткой для дополнительного притока воздуха. Водогрейные котлы, работающие на твердом топливе (дрова, уголь), должны располагаться около капитальной стены с устроенным в ней дымоходом.

Что еще необходимо учесть, прежде чем приступать к собственно монтажу? Конечно, еще раз проверить и при необходимости уточнить план всех магистралей с обозначением проходов через стены, мест установки приборов и т. д.

План будет готов окончательно, когда вы уже знаете, сколько труб и какого диаметра вам понадобится, все будущие отводы и разветвления отмечены и подсчитаны, а требуемые соединительные элементы запасены.

Конечно, вы уже знаете, что по возможности все стыки трубопроводов должны быть разборными, то есть иметь резьбовые соединения, чтобы облегчить в будущем замену и ремонт отдельных участков сети. Поэтому от того, насколько правильно будет нарезана резьба, зависит очень многое, и прежде всего надежность будущей системы в целом.

Впоследствии, когда вы уже приступите непосредственно к монтажу и заготовленные вами отдельные составные части водопроводной системы будут лежать вдоль стен, вам придется заняться изготовлением резьбовых соединений. Как правило, в этот момент и выясняется разница между планами на бумаге и суровой реальностью; отдельные участки оказываются все же немного длиннее или короче, чем вам бы того хотелось. Вот тогда этот люфт между реальным и желаемым положением вещей и помогут скорректировать сгоны различной длины (сколько и каких сгонов нужно приготовить, подскажет проверка на местности).

Пока же вы еще находитесь в счастливом неведении, следует приступить к предварительному, черновому монтажу трубопроводов без нарезания резьбы.

Итак, мы планируем монтаж системы трубопроводов водяного отопления с естественной циркуляцией (рис. 53). Еще раз пробежимся мысленным взглядом по всей сети: от котла вверх идет главный стояк, на котором располагается расширительный бак. От бака отходит воздушная линия – переливная труба без вентиля, необходимая для спуска лишней воды в канализацию. Где-то в трубопроводе нужно предусмотреть установку отдельного патрубка с вентилем для подпитки системы (конкретное место его расположения условиями задачи не регламентируется – было бы удобно пользоваться).

Рис. 53. Схема монтажа коммуникаций системы водяного отопления с естественной циркуляцией: а – двухтрубная система с верхней разводкой: 1 – котел; 2 – расширительная емкость; 3 – разводящая магистраль; 4 – радиаторы; 5 – обратная магистраль; б – однотрубная система с нижней разводкой и котлом в подвальном помещении: 1 – котел; 2 – расширительная емкость; 3 – радиаторы (на схеме не показаны вытяжная труба котла, а также спускной и запитывающий патрубки, уклон трубопроводов дан с условным преувеличением)

Можно заранее наметить подключение патрубка к будущей (или уже существующей) водопроводной сети. А вот сливной патрубок, также снабженный отдельным краном, должен располагаться в самой нижней точке системы, для того чтобы гарантировать полный спуск воды в случае необходимости. Не забудьте предусмотреть уклон сливного патрубка на его пути к канализационной трубе (понятно, что чем короче будет этот путь, тем лучше).

А теперь самое важное: контроль правильной разницы высот и ориентация будущих трубопроводов относительно горизонта и других элементов системы, а также разметка будущих креплений. Мы с вами договорились, что наша система отопления, на примере которой будет рассматриваться монтаж трубопроводов, не имеет насосов для принудительной циркуляции. Следовательно, чтобы увеличить давление в системе, котел желательно устанавливать ниже уровня радиаторов (хороший аргумент в пользу подвала или цокольного – технического – этажа). Чем больше разница в уровнях между нагревателем и излучателями тепла, тем выше циркуляционное давление и, соответственно, надежность системы отопления в целом.

В одноэтажных домах часто делают самый примитивный вариант описываемой системы. Как правило, разводящую магистраль прокладывают у потолка, а обратную – у пола или даже скрывают под ним с упором на лаги или балки перекрытия.

При наличии подвала или цокольного этажа предпочтительнее нижняя разводка, когда разводящую магистраль прокладывают, как и в обычной городской квартире, чуть ниже подоконников, излучающие устройства устанавливают в нишах под ними.

Во всех случаях горячую трубу лучше не закреплять жестко к креплениям (не приваривать), а положить на поддерживающие крюки или кронштейны свободно, чтобы не перегружать стену вследствие неизбежных температурных деформаций трубопровода.

Проверяя длину будущего стояка, а также соблюдение необходимой разнесенности элементов системы по вертикали, не забудьте учесть высоту виброизоляции – той подушки, на которую предстоит устанавливать инженерное оборудование для предотвращения воздушного и структурного шумов, а также подготовьте виброизоляцию в местах прохода сквозь стены труб отопления, водоснабжения и канализации. Сейчас участки трубопровода еще не соединены – самое время надеть на них патрубки, а изоляцию просветов можно будет выполнить и после соединения.

Теперь, когда вчерне система готова, пора задуматься и о сгонах.

На стояках отопления должны стоять сгоны длиной не менее 300 мм. Для труб диаметром 15 и 20 мм стандартная длина сгона составляет 110 мм. Разъемное соединение труб диаметром 25 или 32 мм подразумевает сгон длиной 130 мм, и, наконец, сгон длиной 1500 мм нужен для соединения труб с диаметрами от 35 до 50 мм. Кроме того, у излучающих элементов (радиаторов) должны устанавливаться компенсирующие сгоны длиной 130 мм для труб диаметром 15–20 мм и длиной 140 мм для труб диаметром 25–32 мм.

Вооружайтесь карандашом, линейкой и записной книжкой – предстоит проверить, все ли участки допускают установку сгонов указанной длины.

И самое важное: производя замеры, не забывайте об уклоне! Иначе есть шанс совершить ошибку с определением длины того или иного участка. Напомним, что и горячую линию, и «обратку» следует прокладывать с уклоном 3–4 мм на каждый метр длины по направлению движения воды. Это гарантирует свободный выход воздуха в расширительный бак, а также беспрепятственный спуск воды из системы. Для контроля уклона неплохо заранее изготовить измерительный прибор (рис. 54).

Рис. 54. Специальный измерительный прибор для контроля уклона: а – внешний вид прибора; б – измерение уклона

Без сгона, как отдельного элемента, в ряде случаев можно и обойтись, просто нарезав более длинную резьбу на конце одной из соединяемых труб (рекомендуемая длина сгона для полудюймовых труб составляет 90–100 мм). К моменту соединения на длинной резьбе сгона или трубы уже должны быть навинчены и контргайка, и муфта.

Собрав отдельные участки трубопровода, их размещают «по месту постоянной прописки» – навешивают на крепления, прокладывают под полом и т. д. Окончательное соединение участков между собой с последующим подключением элементов сантехники возможно только после прокладки основных участков.

Установка кронштейнов крепления не представляет особенного труда, если стены сложены из кирпича, а тем более из бревен. Зато стены из монолитного бетона заставят серьезно попотеть; точно в месте, намеченном под установку крепления, может оказаться особенно крупное зерно наполнителя (гравия или гальки), пруток арматуры или другое твердое включение.

Внутренняя сеть канализации предназначена для отвода сточных вод от сантехнических приборов в стояк или стояки – вертикальные участки внутренней канализации, имеющие вывод в наружный канализационный трубопровод.

По понятным причинам, лучше собирать внутреннюю сеть из пластиковых труб. Герметизация их раструбных соединений не представляет особого труда благодаря применению резиновых уплотнительных колец: установив кольцо в желобке раструба, в него вводят гладкий конец трубы, который для облегчения скольжения можно смочить мыльным раствором. Если срез гладкого конца трубы не имеет фаски, ее лучше снять самостоятельно, чтобы еще больше облегчить соединение. Когда метка на гладком конце трубы достигнет раструба, соединение можно считать законченным. Отсутствие перекосов уплотнительного кольца легко проверить, поворачивая соединенные части относительно друг друга: легкость вращения сигнализирует о правильном положении уплотнителя.

Огромный выбор фитингов и соединительных частей еще больше упрощает монтаж пластиковых канализационных труб. Для отводов мойки, умывальника или ванны достаточны трубы с просветом, равным 50 мм (минимальный составляет 30 мм), стояк и отвод от унитаза должны быть с внутренним диаметром не менее 100 мм.

Что нужно учесть, планируя размещение канализационных трубопроводов? Прежде всего было бы целесообразно сгруппировать все санитарно-технические приборы вокруг стояка, чтобы свести к минимуму горизонтальные участки. Резонов тут несколько: во-первых, горизонтальные участки больше подвержены засорам, во-вторых, скрыть в межэтажном перекрытии или в подполье горизонтальную трубу достаточного большого диаметра весьма непросто (а учитывая необходимость соблюдать правильный уклон, протягивать длинные «нитки» практически по диагонали сквозь балки и лаги будет тем более сложно). В крайнем случае, если планировка дома никак не позволяет сгруппировать все приборы вокруг одного стояка, лучше предусмотреть два вертикальных участка, чем прокладывать несколько горизонтальных трубопроводов к одному стояку.

Во избежание разряжения в канализационных трубах и обратного тока сточных вод стояк канализации не должен иметь глухой верхний конец – вертикальная труба выводится на чердак или даже на крышу, в случае если ваш дом имеет мансарду.

Кроме того, желательно иметь отдельную ревизию на каждом участке трубопровода, чтобы в случае засорения какого-нибудь узкого места не возникало проблем с прочисткой.

Если внутренняя канализационная сеть монтируется из чугунных труб, элементы крепления горизонтальных участков (обычно располагаемых ниже уровня пола) должны устанавливаться через каждые 2 м. Они могут опираться как на стену (наименее предпочтительный вариант), так и на кирпичные столбы-подпорки.

Собирать канализационную сеть удобнее всего на верстаке, отдельными участками – в этом случае герметизация стыков наиболее удобна.

Когда внутренняя сеть канализации будет готова, наступит время переключаться на окончательную сборку водоводов и подключение элементов сантехники, однако прежде придется затратить немного времени на теплоизоляцию трубопроводов горячей воды.

Собственно говоря, изолировать предстоит лишь главный стояк и расширительный бак (если он находится на неотапливаемом чердаке). Если не изолировать стояк, возможен перегрев помещений, через которые он идет. Трубы отопительной системы, проходящие в жилых комнатах и кухне, изолировать не нужно, а вот изоляцией подоконных ниш следует заняться всерьез, пока доступ к ним не перекрыт радиаторами.

Целесообразность расположения излучающих элементов в нишах под окнами не подлежит сомнению – только так поднимающийся от батареи теплый воздух наилучшим образом смешивается с холодным, проникающим сквозь неплотности оконных проемов и вентиляционные отверстия рам. Ниша, как таковая, тоже имеет свое оправдание – в ней скрывается часть объема радиатора, благодаря чему оребрение не «вторгается» в пространство комнаты, а трубопроводы системы отопления можно проводить практически вплотную к стене.

Но такая привычная ниша имеет один очень существенный недостаток: она делает стену тоньше и потери тепла в этом месте резко возрастают. Пока батарея греет улицу, вам приходится поддерживать неоправданно высокую температуру в котле. Результат – сокращение ресурса его службы и увеличение расходов на электроэнергию или газ (если котел газовый и установлен счетчик газа).

Поможет решить проблему самодельный вариант пенофольгированного утеплителя. Он представляет собой слой полиэтиленовой пены, зажатый с двух сторон чистой (до 99 %) алюминиевой фольгой. Безопасный, гипоаллергенный и не поддерживающий горение продукт, созданный на основе отражающего изоляционного материала LOW-E. Не коробится и не впитывает влагу, легко повторяет любой профиль, точно огибает все выступы и утолщения – фитинги, опоры креплений, отводы и т. п. Отражает тепло как изнутри, так и снаружи. Помимо отражения, обеспечивает высокую степень изоляции за счет своей герметичности и воздушной прослойки, которую создает микропористая «начинка». В продаже встречается двух видов: с толщиной листа 12–15 мм и 4–5 мм (заменяет 12 см и 8 см обычной стекловаты соответственно).

Помимо оборачивания труб и баков с горячей водой, пенофольгированный утеплитель просто незаменим для изоляции подоконных ниш. Если закрыть внутреннюю поверхность ниши слоем теплоизоляционного материала, а поверх него закрепить лист алюминиевой фольги, то выгода окажется двойной: не только прекратятся потери тепла, но и эффективность батареи возрастет почти в полтора раза за счет преобладания теплового излучения над конвекцией. Соответственно, и мощность нагревательного котла можно будет снизить безо всякого ущерба.

В том случае, если отопительные, водопроводные и канализационные трубы были подведены к чердаку во время его постройки, при планировании остается выяснить только два момента: находятся ли вводы там, где желательно владельцу, например в ванной комнате или на кухне, и как обеспечить подогрев воды.

Существует два способа устройства отопления чердачного помещения.

Так, в первом случае чердак подключается к имеющейся в доме центральной котельной, во втором же на нем устраивается автономная отопительная система в виде кухонного водонагревателя.

Одним из последних достижений технической мысли можно считать электрические автоматические нагреватели. С помощью компьютера им задается определенный температурный режим, мощность и объем воды. В результате этого происходит экономия энергии.

Во избежание лишних энергетических затрат следует выбирать минимальные расстояния подводки коммуникаций: например, кухню и ванную комнату лучше расположить по соседству. В этом случае электрический нагреватель будет обеспечивать обе точки горячей водой с минимальными затратами.

Бывает так, что возможность подключения чердачного помещения к имеющейся в доме отопительной системе отсутствует. В этом случае необходимо предусмотреть установку автономного устройства.

Перед этим требуется рассчитать потребность обогрева. Если теплоизоляция крыши соответствует нормативам, потребность обогрева 1 м² обеспечивается 80–100 Вт. Рассчитать приблизительную общую тепловую мощность, требуемую от обогревателя, можно, умножив эту величину на число квадратных метров площади чердачного помещения. В зависимости от рассчитанной теплопроизводительности выбирается вид энергии. Лучше использовать газ, так как мазутные горелки имеют низкую производительность (10 к Вт).

Газовое отопительное устройство в виде поэтажных нагревателей легко приспособить для своих целей и обеспечить экономичный обогрев.

Отопительные котлы, необходимые для данного вида отопления, имеют массу достоинств: небольшие размеры, несложность установки даже в кухонном отсеке и др.

Газовые отопительные приборы могут работать независимо от атмосферного воздуха. Система подачи воздуха и отвода продуктов горения может иметь вертикальное и горизонтальное расположение. В последнем случае ее элементы проходят сквозь плоскую или наклонную крышу в диапазоне 25–50°. Для системы, которая не зависит от атмосферного воздуха, пригодна старая дымовая труба. Экономически выгодным в небольшой системе является совместное решение проблем отопления и горячего водоснабжения. Комплексная централизованная отопительная система требует наличия автономного снабжения горячей водой.

Для достижения максимальной экономичности центрального отопления теплоподачу необходимо регулировать. Это можно делать с помощью термостата – отопительного прибора, который осуществляет дозированную теплоподачу в конкретном месте. Кроме этого, существуют высокотехнологичные, управляемые микропроцессорами регулирующие приборы, выполняющие несколько функций, одной из которых является индивидуальная регулировка функционирования – в течение ночи или с перерывом на дневное время. Следует беречь такие приборы от переохлаждения. Регуляторы могут реагировать на прочие источники тепла, находящиеся в помещении (естественное освещение, осветительные приборы).