Текст книги "Энциклопедия цветовода"

Глава 7. Дефекты на цветках

Желтые листья и даже пятна на листьях. Это неприятно, конечно. И все же разочарование оказывается сильнее, когда страдают соцветия. Но страдают ли?

Гортензиевые веснушки

Иногда на цветах можно встретить пятнышки, которые, впрочем, не всегда говорят о наличии болезней или вредителей. Для некоторых сортов это совершенно нормальное явление! Даже возникло такое понятие, как гортензиевые веснушки. Причем их можно встретить и на метельчатых, и на древовидных, и на крупнолистных гортензиях.

Обычно они розового цвета, реже – коричневого. Начинается такая пигментация чаще с низа соцветий. Например, у меня в саду веснушками всегда покрывается ‘Wim’s Red’ и часто – ‘Vanille Fraise’. Чем проблемнее по климатическим условиям год (холод, дожди, жара, резкие перепады температур), тем больше веснушек появляется. Полив сверху также провоцирует возникновение веснушек на некоторых сортах. Если это вам не нравится, поливайте только под корень.

Но веснушки не болезнь! Это чувствительность пигментов растения к климатическим условиям. Соответственно, избавиться от них нельзя.

Кстати, подобные веснушки бывают и у цветов розы.

Преждевременное старение цветков гортензии

Происходит потому, что у нее они весьма нежные. Они чувствительны к неблагоприятным условиям – перепадам температур, поливу сверху, переменам влажности (особенно – к перепадам между сильной сухостью и сильной сыростью), слишком активному солнцу, недостатку влаги, контакту с предметами или с соседними соцветиями.

Например, когда ветку нагнуло ураганом, и она пару дней лежала на земле, тут же на ней появились ржавые соцветия, в то время как на всех других ветках все цветки остались абсолютно здоровыми. Таким образом, повреждение произошло из-за трения о землю.

Осмотрите растение, цветки которого изменили тон. Если повреждения идут явно с одной стороны, а не по окружности соцветия, то это может быть вызвано как раз преждевременным старением цветков из-за контакта с предметами, попадания влаги при поливе или плохой вентиляции с этой стороны.

Сухое почернение

Возникнув на листьях, потом переходит и на соцветия. Про него подробнее рассказано в предыдущей главе.

Передозировка удобрениями при внекорневых подкормках вызывает химический ожог нежных цветков. Если после утренней обработки все растение покрылось вдруг пятнами, то сомнений нет: вы сожгли его. Нет, растение не погибнет, но его внешний вид в этом сезоне потеряет презентабельность.

При поражении монилиозом цветки тоже поникают – и вянут, засыхая. Но и листья всегда при этом страдают. Причем чаще увядание начинается именно с листьев.

Фузариозом тоже обязательно страдают и листья! Если цветки вызывают подозрение, но листья здоровы, это не он!

И серой гнилью цветки поражаются позже листьев. А серый налет, хоть и запаздывает часто, но всегда появляется, и его нельзя перепутать ни с чем!

Итак, прежде чем расстраиваться, спросите себя:

• Поражены только цветы или листья тоже изменили свой цвет, а то и покрылись пятнами?

• Не трется ли соцветие обо что-нибудь?

• Насколько резко произошли изменения?

• Какое время года на дворе?

Ведь рано или поздно, к осени (а у некоторых сортов – и к середине лета), цветы поблекнут и станут коричневыми, это естественный процесс. И только в случае заболевания стоит принимать меры. Во всех других случаях наслаждайтесь естественным ходом природы!

Глава 8. Обрезка метельчатых гортензий

Главные особенности метельчатой гортензии, о которых вы должны знать при ее обрезке, – это древовидный кустарник, и он цветет на побегах текущего года. Что отсюда следует? А то, что обрезать его можно как осенью, так и весной (и даже в другое время время года!). Вы можете резать так, чтобы постепенно выводить куст на высоту, позволяя ему расти все выше, до заявленных в описании сорта высот. Или – держать в рамках нужной вам высоты, регулируя ее обрезкой. А можно даже формировать штамб.

Осенняя обрезка

В любом случае осенью нужно обрезать шапки соцветий, особенно в снежных регионах. Зимой снег, налипая, захватывает тяжелые соцветия, гнет и ломает ветви. Конечно, гортензия восстановится. Однако зачем что-то исправлять, если можно это предотвратить?

Я не противница осенней обрезки. Ведь метельчатые гортензии практически не боятся морозов. За все время у меня не погибла зимой ни одна! Но крайне редко, в особо сложные зимы, некоторые почки могут все же подмерзнуть. А ведь давно замечено: чем больший объем растения остается в зиму, тем лучше оно зимует.

Чем севернее ваш регион, тем больше причин остановиться на весенней обрезке, обрезав осенью лишь шапки. По сравнению с древовидной гортензией метельчатая не настолько склонна к истечению соком, если ее обрезать в момент набухания почек. Однако все же ее обрезают до момента начала сокодвижения. Увы, этот момент сложно отследить по почкам. Весной все развивается очень стремительно. Лучшим показателем в этом случае выступает земля. Как только она оттаяла, тут же начинают работать корни. И как пойдет сок вверх!

Проверить, оттаяла ли земля, очень просто: попробуйте воткнуть в нее лопату рядом с кустом. Если лопата входит легко, есть риск, что вы уже опоздали. Поэтому опытные садоводы делают весеннюю обрезку в марте-апреле, когда уже нет сильных морозов. Как только снег просел и есть шанс дойти по нему до гортензии, это самое лучшее время для обрезки! Главное – делать это в сухую погоду, чтобы не было ни снега, ни дождя.

Поздняя весенняя обрезка

Она тоже возможна. Если вы опоздали с ранней весенней обрезкой, и почки начали распускаться, не стоит сильно расстраиваться. В этом случае обрезайте тогда, когда все почки полностью раскроются.

К этому времени сильное весеннее сокодвижение замедляется, и мы можем спокойно провести обрезку. Но знайте: в таком случае время цветения отодвинется. Если сорт поздний, то в северных регионах он может не успеть зацвести. Зато поздней весенней обрезкой часто, наоборот, регулируют сроки цветения гортензий, перенося их на более поздний период. А еще поздняя обрезка может повлиять на соотношение фертильных и стерильных цветков, и у многих сортов после нее образуется больше зрелищных стерильных цветков.

Поздней весной обрезают ранний сорт, чтобы он зацвел позже. Если на участке несколько кустов одного сорта, то разными сроками обрезки достигают постоянного наличия цветков этого сорта в саду, наслаждаясь красотой весь сезон. Ну а самые отчаянные экспериментаторы иногда обрезают половину куста рано, а половину – позднее, добиваясь того же эффекта непрерывного наличия декоративных соцветий на одном растении. Конечно, более эффектно это смотрится на взрослых кустах.

Иногда практикуют еще более позднюю обрезку в начале июня, когда ветви уже выдвинулись. В этом случае цветение переносится на сентябрь-октябрь! Но многие поздние сорта при этом рискуют не успеть зацвести.

Летняя обрезка (корректирующая)

Ее практикуют после того, как вышли все побеги и уже начали показываться цветовые почки. Здесь уже видно, какие побеги растут ровно и дали хороший прирост, а какие значительно отстают в развитии и мешают основным побегам.

Слабые побеги мы потом все равно вырежем при осенней или летней обрезке. Так зачем оставлять их, ведь они отнимают питание у более крепких, не давая им хорошо вызреть! Поэтому мы их спокойно удаляем под самый корень.

Летняя обрезка делает шапки соцветий еще крупнее, а мелкие ветви при ней не валяются на земле и не портят внешний вид уголка с гортензиями. Можно вырезать даже побеги с цветами, особенно если они легли на землю и сводят на нет всю красоту куста. Все равно мы потом их удалим.

Такая обрезка особенно актуальна для молодых саженцев. Ведь наша цель в первые годы – сформировать основу, скелетные ветви, которые потом будут держать весь куст. Поэтому нам в первый год нужно оставлять не более 2–3 основных побегов, доводя их до зрелости.

Способы обрезки

Метельчатая гортензия – это тот вид, который чрезвычайно сильно реагирует на обрезку. И именно с помощью этого приема мы можем контролировать количество соцветий и их величину.

Главное правило обрезки: чем ниже мы обрезаем и чем меньшее количество почек оставляем, тем крупнее соцветие мы получим в итоге! Поэтому различают высокую, среднюю и низкую обрезку.

Высокая обрезка

При высокой обрезке срезают практически только соцветия, оставляя много междоузлий с почками внизу, которые просыпаются и цветут в этот же год.

Такая обрезка подходит лишь взрослым, хорошо сформированным и вызревшим побегам. Иначе длинные ветви могут не выдержать тяжести соцветий, куст развалится и потеряет декоративность.

При таком виде обрезки будет много соцветий, но они не получатся крупными. Вся сила куста распределится по множеству соцветий. По множеству – но мелких.

Однако при такой обрезке гортензия зацветет быстрее всех других!

Средняя обрезка

Среднюю обрезку практикуют чаще других типов обрезки на взрослых растениях. Здесь уже смотрят на размеры кустарника, толщину его ветвей и создают красивый габитус куста с хорошими, достаточно крупными соцветиями.

Низкая обрезка

Низкую обрезку делают, оставляя на каждой ветке по 1–2 паре почек у самого основания. Тогда побеги вырастают мощными, крепкими! И соцветия мы получим максимально крупные.

Способы обрезки: а – высокая, б – средняя, в – низкая

На некоторых сортах, которые имеют изначально слишком гибкие побеги и не держат цветы, такую обрезку можно практиковать только тогда, когда будут сформированы крепкие скелетные ветви. Самое раннее – через 2–3 года после посадки. Впрочем, формировка таких ветвей как раз и подразумевает их низкую обрезку. Но есть нюансы. Например, чем моложе растение, тем меньше побегов мы оставляем.

Санитарная обрезка

Делать ее просто – мы вырезаем кривые, подмерзшие, больные веточки.

Формирующая обрезка

Она сложнее. Здесь мы уже обрезаем гортензию именно с таким расчетом, чтобы получить задуманный результат. Например, хотим большие шапки соцветий – режем ниже, оставляя меньше побегов. Здесь мы творим в соответствии с нашим замыслом!

Омолаживающая обрезка

Производится тогда, когда вас не устраивает тот вид куста, который уже сформировался, или же гортензия слишком старая. Ее можно омолодить! (Хотя некоторые сорта могут жить до 50–60 лет.) В этом случае мы делаем по сути низкую обрезку, обрезая на одну пару почек. Конечно, около 3–4 веток оставляем, а вот остальные – вырезаем под самый корень! По весне растение всеми силами стремится восстановиться, поэтому от самого корня пойдут новые побеги, которые вы и будете формировать по своему замыслу.

Можно ли удалить все побеги до основания, как рекомендуют некоторые авторы? Да. Но я бы не советовала так делать: это большая нагрузка на растение. Исключение – если от корня сформирован всего 1 ствол, который мы и удаляем.

В любом случае в этот год хорошо кормим гортензию и своевременно ее поливаем, помогая ей восстановиться.

Ну а лучшее время для омолаживающей обрезки – ранняя весна.

Замечали ли вы, что некоторые сорта за год дают крепкие сильные единичные побеги, зато другие усыпаны боковыми побегами?

Схема обрезки сортов с одиночными побегами

Разберемся, как обрезать сорта с одиночными побегами. Начнем с того, что мы почти никогда не приобретаем саженцы-первогодки. Обычно это уже 2–3-летние растения. В идеале в результате всех манипуляций по итогам первого года в нашем саду мы должны получить 2–3 крепких побега, которые, как правило, зацветают в том же сезоне. Для этого мы с вами оставляли при посадке 2–3 самых крепких побега, удаляли лишние прикорневые почки или побеги, делали летнюю обрезку, не трогая только то, что нам пригодится в дальнейшем.

В результате растение должно выдать за год 2–3 сильные ветки, которые могли даже зацвести. Если вы не смогли получить такой результат, то лучше начать заново с весны. Не торопитесь: скорее всего, растение еще не окрепло и не готово к формировке.

Так выглядит идеальный саженец к осени, после опадения листьев

В осень мы срезаем шапки соцветий и оставляем его так зимовать

Важно обязательно найти почки, которые хорошо сформированы. Если вы обрежете ветви посередине, а ниже почек не будет, то такая ветка не даст побегов в этом году! Именно поэтому при осенней обрезке всегда обрезают минимум на 2 пары почек на тот случай, если какие-то почки не проснутся. При весенней обрезке, когда зимовал большой объем ветвей, могли подмерзнуть верхние – а нижние, как правило, всегда сохраняются. И это еще одна причина для садоводов из северных регионов проводить обрезку весной.

Внимание: если вы хотите сделать высокий куст, то даже в первый год можно обрезать выше на 2–3 пары почек.

Но тогда первое время ветка будет плохо держаться, и вам придется подвязывать куст, чтобы он окреп и ветви остались в вертикальном положении. С каждым годом ствол будет утолщаться, и гортензия будет сама себя держать! Также после сильной обрезки на 1–2 почки растение может не зацвести на следующий год. Не расстраивайтесь: оно набирает силы.

Весной мы обрезаем на 1 пару почек все побеги

К следующей осени, если условия были хорошими, мы получим приблизительно такой вид куста. Не забываем про летнюю обрезку! И опять удаляем в зиму только соцветия

В этом случае мы центральные побеги можем обрезать уже на 2–3 пары почек – а большие, как и раньше, на 1 междоузлие

А вот дальше уже возможны варианты развития событий. Допустим, мы хотим и дальше получать крупные соцветия и сдерживать рост нашей гортензии, нам не нужен в этом месте высокий куст, а важнее размер соцветий.

А что делать, если мы хотим поднять куст выше и сформировать его более округлым?

В этом случае мы центральные побеги можем обрезать уже на 2–3 пары почек – а боковые, как и раньше, на 1 междоузлие.

В этом случае мы обрезали опять всего на 1 пару почек. Или же на 2 – если куст высокорослый и крепкий

В этом случае мы сформировали уже чашу, которая поднимается выше, а цветы будут цвести на разной высоте, создавая цветущий шар! Такой тип обрезки – на разной высоте – хорошо использовать, когда вид на растение открывается только с одной стороны. Например, если оно расположено у забора или стены. Тогда мы дальние ветви, у ограждения, режем длиннее, а все те, что будут видны потом, – ниже.

Схема обрезки гортензий с сильным боковым ветвлением

Сорта с сильным боковым ветвлением обрезать сложнее. Но это лишь на первый взгляд! Главное – понять суть и разглядеть в хитросплетении побегов нужные нам веточки, а остальные – безжалостно вырезать. Приступим!

Попробую объяснить: срезы под номером 1 означают, что мы удаляем все мелкие побеги, а также те, что смотрят в сторону. Нам не нужно на этом этапе много ветвей. К тому же все то, что смотрит уже сейчас сильно в сторону, – главный кандидат на полегание вместе с цветами на следующий год. (Эти ветви мы как раз должны были удалить при летней обрезке.)

Срез под номером 2 и симметричный ему находятся на другой стороне. Сначала кажется, что побег, на котором шапка соцветий, можно было бы оставить. Будь растение постарше, я бы так и поступила. Но перед нами – молодое растение с еще не вызревшими побегами. Поэтому мы оставляем меньше почек. Здесь осталась часть ветки, смотрящая чуть в сторону, но это не критично. Она достаточно вызревшая, и на ней сформировались хорошие почки.

Если же побеги еще недостаточно вызревшие, то не жалеем и обрезаем еще короче.

Когда мы оставляем одну ветвь, то она, как насос, качает воду из земли весной для всего растения. Такие гортензии раньше просыпаются весной и, соответственно, быстрее зацветают!

Как обрезать гортензии с сильным боковым ветвлением в дальнейшем?

Конечно, уже не стоит вырезать все боковые побеги. Как только куст станет взрослее, а его побеги – крепче, можно и боковые побеги обрезать на длину 1–2 пар почек. Но все же лучше вырезать все слабые, мелкие и загущающие куст! Так мы нормируем количество и качество соцветий.

Приблизительно так выглядит осенью молодой сорт гортензии с большим боковым ветвлением: лес веток, часть которых – с цветами, часть – без. Возраст этого саженца условно тот же, что и в предыдущем примере

Примечательно, что у гортензий с сильным боковым ветвлением обрезка влияет на размер соцветий даже больше, чем у гортензий с одиночными побегами без ветвления.

И наконец, запомните, что низкая сильная обрезка, а также омолаживающая обрезка часто приводят к тому, что растение не зацветает. Ведь оно тратит силы на отрастание новых побегов! В первые годы это не так страшно, некоторые авторы даже советуют удалять в эти годы соцветия, чтобы растение набрало сначала сил. Однако я уверена, низкую и среднюю обрезку практиковать все же нужно! Ведь метельчатая гортензия – древовидный кустарник, она станет постепенно расти вверх, и с каждым годом будет все сложнее добиваться крупных соцветий. Поэтому лучше с самого начала держать гортензию в определенных рамках.

В этом случае все силы куста на следующий год пойдут к оставшейся центральной ветке. Она будет укрепляться, станет толще и создаст нам основу скелета будущего куста

Интересно, что для некоторых сортов, например ‘Brussels Lace’ и ‘Big Ben’, высота обрезки на размер соцветий не влияет. А вот сорт ‘Pinky-Winky’ реагирует на обрезку чрезвычайно сильно. Поэтому часто требуется знать к каждому сорту индивидуальный подход.

Запомните, что низкая сильная обрезка, а также омолаживающая обрезка часто приводят к тому, что растение не зацветает. Ведь оно тратит силы на отрастание новых побегов!

Глава 9. Обрезка древовидной гортензии

Здесь самое время вспомнить, что древовидная гортензия, хотя и называется таковой, – классический кустарник. Ее побеги одревесневают к концу сезона. По весне они часто шелушатся, растрескивая прошлогоднюю кору (что не мешает им хорошо цвести в этот сезон). Как у всех кустарников, побеги быстро стареют, и им на смену из земли выходят новые, давая обильную прикорневую поросль. Наконец, древовидная гортензия цветет на побегах текущего года. Что из этого вытекает?

Особенности обрезки

Древовидную гортензию нужно омолаживать чаще, чем, например, метельчатую. Из нее невозможно сформировать штамб, так как побег недолговечен. Ее можно обрезать как осенью, так и весной, не боясь остаться без цветов. Периодически нужно нормировать корневую поросль, поскольку куст быстро разрастается вширь, и цветы при этом мельчают.

Рассмотрим некоторые особенности обрезки этого вида гортензии.

Именно с древовидной гортензией нужно быть чрезвычайно внимательными при выборе времени обрезки.

Во-первых, ее побеги могут подмерзать чаще, чем у метельчатой, поэтому считается, что хорошо бы перенести обрезку на весну. Однако при поздней обрезке древовидная гортензия очень склонна к истечению соком. Чуть припозднился – и она плачет, сок не может остановиться, гортензия истощается.

Некоторые авторы пишут, что она может погибнуть. Сама я такого не встречала никогда. Пару раз я обрезала ее после начала сокодвижения. В результате засыхали верхние почки, так как им банально не хватало влаги: та выходила прочь. Часть веточек даже вообще погибала. Но если сохранялись нижние почки, то они показывали очень сильный рост, и получались крупные побеги, ведь все силы растение отдавало им.

Кроме того, начинали бурно расти от корня новые побеги, некоторые из них зацветали у меня в том же году (конечно, при систематических подкормках и поливе). Однако часть побегов не зацветала, потому что растению не хватало сил на сильное цветение.

Я ни в коем случае не призываю вас проводить такие эксперименты, а лишь делюсь своим опытом. Ведь очень часто нам кажется весной, что еще не поздно, а потом сильно расстраиваемся, что гортензия плачет.

Поэтому лучшее время для обрезки древовидной гортензии – по снегу в марте или в начале апреля. Тогда те веточки, что подмерзли за зиму, становятся сухими, и это видно на срезе. Здоровые веточки всегда зеленые внутри! Кроме того, «способ лопаты» вам всегда поможет: смогли воткнуть лопату в почву хотя бы наполовину – с обрезкой опоздали! Сокодвижение уже пошло точно, ведь корни у гортензии расположены высоко.

«Способ лопаты» вам всегда поможет: смогли воткнуть лопату в почву хотя бы наполовину – с обрезкой опоздали!

Если же вы не уверены, что сможете добраться к своей гортензии по снегу, – обрезайте осенью! А для спокойствия можно накрыть ее лапником от морозов (хотя укрывать древовидную гортензию в средней полосе и не требуется).

Как проводится формирующая обрезка?

У древовидной гортензии всегда тяжелые шапки цветов. Поэтому на практике к ней почти никогда не применяется высокая обрезка: куст просто будет лежать потом на земле. Для нее выбирают среднюю и низкую обрезку. А уж молодые древовидные гортензии подвергать средней обрезке не стоит вовсе – только низкой, на 1–2 пары почек. У таких растений еще слабая корневая система, которая не сможет сформировать толстый стволик, и растение гарантированно будет лежать на земле, а вам придется его подвязывать. Зато чем старше растение, тем больше к нему применима средняя или даже высокая обрезка.

На своем опыте я пришла исключительно к низкой обрезке древовидной гортензии, когда каждая веточка обрезается на 2–3 пары почек и удаляются все тонкие побеги. И количество побегов я всегда нормирую.

Вот так выглядит куст после обрезки. Если вам кажется этого мало, не переживайте: от корня пойдут новые побеги, которые зацветут в этом же году!

А так зачастую выглядит куст в момент распускания почек. Часть из оставленных при обрезке почек может не проснуться. Если гортензия была обрезана осенью, часть почек с большей вероятностью померзла, если весной – сохраняется больше почек.

В любом случае нельзя содержать древовидную гортензию без обрезки: так она дает много «нулевых» побегов, которые не цветут вовсе.

Рассмотрим нормирование куста. Конечно, когда он молодой, мы оставляем почти все вызревшие побеги. Однако из-за большого количества прикорневой поросли древовидная гортензия быстро разрастается вширь. Иногда взрослые кусты становятся просто огромными, а цветы мельчают. Поэтому с 4–5 лет не нормировать куст уже нельзя.

Сложно сказать, сколько побегов нужно оставить. Смотрите по растению: стали цветы меньше – вырезайте при обрезке часть веток. Если говорить очень условно, то я на растении в возрасте 5 лет оставляю не более 10–12 веток. А на старой гортензии, которой более 10 лет, – не более 20 веток. Но мне нравятся крупные соцветия. Если вас устраивают соцветия помельче, оставляйте больше. Ведь сад – это ваш личный опыт, и он будет таким, как нравится именно вам.

Хороший способ нормировать куст древовидной гортензии – откапывать по весне части куста на размножение. Если я вижу, что часть побегов немного отделилась от основного куста и пошла чуть в сторону, то я просто втыкаю лопату и отрубаю эту часть растения. Таким образом я их успешно размножаю много лет, а маточный куст у меня не стареет.

Омолаживающая обрезка

Состоит практически в полной обрезке куста до земли. Я не очень люблю такие радикальные способы. Ведь после такой обрезки часть побегов не зацветает, поскольку сила куста идет не на цветение в этом году, а на восстановление наземной части. Однако другие садоводы такой способ применяют.

Как я провожу омоложение куста? Систематически!

Во-первых, я каждый год вырезаю большинство побегов старше 4–5 лет. Их видно: они были обрезаны в прошлые годы, и из верхних почек вышли новые побеги. Все прошлогодние, молодые побеги – без разветвления. Я стараюсь оставить в основном именно их. (Только помните: мелкие, слабые – не жалеем!)

Во-вторых, я лопатой выкапываю часть куста, как описано выше. При таком подходе мои кусты не загущаются, сильно не стареют. У моих гортензий практически нет старых ветвей. И кусты цветут каждый год стабильно, без перерыва.

Летнюю обрезку в последние годы я активно практикую, причем больше всего – именно на древовидных гортензиях. После того как начали появляться бутоны, я вырезаю под корень все мелкие, слабые побеги. В результате растение не тратит на них сил, куст не загущается, а все питание идет к побегам с цветками. Мы получаем более крупные цветки, куст не разваливается, а оставшиеся побеги лучше вызревают к осени, лучше зимуют и на следующий год еще лучше держат соцветия.