Текст книги "Энциклопедия цветовода"

Глава 5. Подкормки

Чтобы гортензии были здоровыми, яркими и пышными, они должны хорошо питаться. Голодная диета никого не красит. А запасы плодородной почвосмеси, которую вы приготовили для саженца, довольно быстро подходят к концу, так как молодое растение их активно использовало для того, чтобы побыстрее вырасти. За время вегетации оно должно не только дать новые побеги, зацвести, но и хорошенько окрепнуть к зиме. Поэтому рацион для своих любимцев нужно продумать заранее.

Позаботьтесь о кислотности почвы

Мы всегда должны помнить: гортензия – ацидофил. Она может потреблять питание из почвы только в кислой среде благодаря почвенным грибам. Поэтому, прежде чем подкормить это растение, убедитесь, что земля не нуждается в подкислении.

А нейтральные и щелочные субстраты подкислять нужно постоянно. Часто гортензия сама сигнализирует, мол, уже пора этим заняться: меняет цвет листьев, показывая, что она не может взять из почвы нужное питание.

В этом случае подкислять можно любым способом, описанным ранее. Подкормку под корень проводят чуть позже, хотя бы спустя 2–3 дня после подкисления, чтобы сначала нормализовалась кислотность. Либо дают подкормку по листу – она впитывается вся и сразу, невзирая на кислотность почвы.

Подкормку под корень проводят чуть позже, хотя бы спустя 2–3 дня после подкисления, чтобы сначала нормализовалась кислотность.

В результате щелочной реакции такие важные микроэлементы, как железо, марганец, бор, фосфор, цинк, переходят в нерастворимые гидроокиси и становятся недоступными для питания. Растения притормаживают рост, а лист меняет зеленый цвет на желтоватый – появляется хлороз! В щелочной среде меняются даже физические свойства почвы: после дождей или поливов грунт делается вязким, заплывает; в сухую погоду почва становится плотной и плохо аэрируется.

Какое удобрение выбрать

Что нужно гортензиям? Здесь ничего нового – как и всем растениям, им требуются азот, фосфор, калий и все микроэлементы. Но вспомним: некоторые из элементов плохо усваиваются в щелочной среде (и именно на них делают упор многие специалисты по гортензиям) – фосфор, железо, марганец, бор и цинк. Поэтому нужно следить, чтобы именно эти элементы всегда присутствовали в подкормках, которые вы выбираете.

Выбор средств и способов подкормки может варьироваться в зависимости от времени года.

Удобрения длительного действия

Используются во многих питомниках.

Там просто закладывают в почву удобрения, которые постепенно отдают питание в течение сезона. Однако те производители, которые хотят получить отличный посадочный материал, даже в случае применения подобных удобрений не пренебрегают дополнительными подкормками под корень или по листу. Это связано еще и с тем, что зачастую удобрения пролонгированного действия не содержат полного спектра микроэлементов. Мое личное мнение: на одних удобрениях длительного действия получить хорошее цветение можно. Однако, чтобы получить по-настоящему прекрасное цветение, все равно кормим дополнительно – но дозу удобрения снижаем.

Мое личное мнение: на одних удобрениях длительного действия получить хорошее цветение можно. Однако, чтобы получить по-настоящему прекрасное цветение, все равно кормим дополнительно – но дозу удобрения снижаем.

Какие удобрения можно заложить? Их сейчас множество от Osmocote до «Циона» – все, что найдете, есть на любой кошелек! Закладывать их лучше всего весной, и они будут работать от 3 до 6 месяцев в зависимости от своих характеристик.

Не считаю целесообразным разбрасывать удобрения под корень.

Они или вымываются поливами и дождями, или не доходят до корней, поскольку некоторые вещества просто не имеют возможности двигаться в почве, и их вносят непосредственно к корням или растворами, например суперфосфаты. Такие удобрения бесполезно рассыпать под куст – их стоит или добавлять при посадке, или вносить раствором, который быстро дойдет до корня и не успеет потерять свои свойства.

Желательно выбирать удобрения, которые слегка подкисляют почву.

Некоторые из них изначально – физиологически – кислые. Другие же (например, аммонийные формы) подкисляют почву за счет способности нитрифицирующих бактерий окислять аммиак до азотной кислоты. В список минеральных удобрений, подкисляющих почву, входят сульфат аммония (сернокислый аммоний), нитрат аммония (аммиачная селитра, азотнокислый аммоний), сульфат калия (сернокислый калий), хлорид калия (хлористый калий), суперфосфат (обычный, не двойной!). И конечно, все корневые подкормки проводят только по заранее увлажненной почве, чтобы не обжечь корни.

Подкормки по листу

Последние научные исследования мечеными атомами показали, что растения не могут потреблять в полной мере все те питательные вещества, которые мы даем им в виде корневых подкормок. Так, установлено, что азот используется растениями на 30–40 %, калий – на 25–35 %, а фосфор на различных почвах – вообще от 10 до 15 %. Именно поэтому все агрономы призывают к подкормкам по листу. В этом случае гортензия усвоит практически все, что мы ей предложим. Поэтому и дозы таких подкормок всегда значительно меньше, чем при кормлении под корень. При листовых подкормках важнее всего обработать нижнюю часть листа, ведь именно там в основном расположены всасывающие устьица, через которые куст и получит подкормку. Опрыскивание производят в сухую безветренную погоду, рано утром или ближе к вечеру.

Рабочие схемы подкормок для гортензий различаются в зависимости от времени года. Даю разные варианты подкормок как под корень, так и по листу – а вы можете выбрать удобные или доступные для вас. Впрочем, я настоятельно рекомендую чередовать подкормки под корень и по листу, это гарантирует вам, что растения получат все необходимое в течение всего периода развития и порадуют отличным цветением.

Календарь подкормок для гортензий

И у растений тоже есть моменты, когда они нуждаются в вашей помощи. Как говорится, хороша ложка к обеду. Чтобы не упустить важный момент, предлагаю иметь под рукой вот такой календарь. «Меню» очень разнообразно – выбирайте на свой вкус, вернее, на вкус вашего прекрасного питомца.

Первая весенняя подкормка

Когда снег только растаял, а почки пока спят, гортензии нужно дать азот. В этот период листьев еще нет, поэтому мы можем давать питание только под корень.

Удалите все упавшие листья, а после подкормки замульчируйте приствольный слой. Самая лучшая мульча – хвоя из-под сосен или других хвойных растений. Если ее нет, мульчируйте соломой, старыми листьями со здоровых растений, компостом или перегноем.

Варианты азотных подкормок

Настой навоза

Его можно купить в магазине в готовом виде и развести по инструкции. Или берем 1–2 лопаты свежего навоза, заливаем ведром воды, настаиваем 5–7 дней. Потом разводим 1 л настоя в 10 л воды и поливаем под корень.

Минеральные удобрения

Важное замечание: азот в минеральных удобрениях встречается в нитратной и аммиачной формах.

Нитратная форма быстро вымывается и не успевает усваиваться растениями. А вот аммиачная задерживается в почве дольше! За это время растение успевает ее усвоить в большей степени. К тому же аммиачная форма слегка подкисляет почву.

Что ж, все сходится – выбираем аммиачную селитру. Ее еще называют нитратом аммония или сернокислым аммонием. В ней азот находится как в аммиачной, так и в нитратной формах! А значит, растение будет получать этот элемент долгое время! Достаточно будет 1 ст. ложки на 10 л воды.

Мочевина

А вот в мочевине азот содержится в амидной форме, и, чтобы он усвоился растением, нужно 3–4 дня. Когда прошел дождь, все вымывается, и растение не получает искомого элемента, поэтому, если начались осадки, подкормку придется повторить. Для нее действует та же пропорция, что и для подкормки аммиачной селитрой, – 1 ст. ложка на 10 л воды.

Гумат аммония

Наконец, можно дать гортензии и гумат аммония. Прекрасное азотное удобрение! Это по-настоящему экологичный вариант подкормки, да и азот здесь находится в легкоусвояемой форме. Разводите содержимое по инструкции на упаковке, ведь концентрация препаратов у разных производителей может быть разной.

Вторая весенняя подкормка

Как только начали распускаться почки, приходит время для второй подкормки гортензии. Теперь уже нужен полный комплекс микро– и макроэлементов. Выбираем подкормку или под корень, или по листу – что-то одно!

Вариант подкормки под корень (на 10 л воды):

• аммиачная селитра – 1 ст. ложка,

• суперфосфат – 2 ст. ложки,

• сульфат калия – 1 ст. ложка,

• микроэлементы по списку (или готовый набор микроэлементов в упаковке с обязательным содержанием магния (сульфат магния), железа (хелат железа) и цинка (хелат цинка) добавляем по инструкции с упаковки для подкормки под корень.

Обратите внимание: фосфора мы даем больше, учитывая, что именно этот элемент потребляется из почвы хуже всего, причем в кислой среде!

Вариант листовой подкормки (на 10 л воды):

• Plantafol (или «Плантафид») 20:20:20 – 1 ст. ложка,

• микроэлементы по списку или готовый набор микроэлементов в упаковке с обязательным содержанием магния (сульфат магния), железа (хелат железа) и цинка (хелат цинка) добавляем по инструкции с упаковки на этот раз для подкормки по листу,

• «Эпин-Экстра», «Циркон» (или любой другой стимулятор роста в соответствии с его инструкцией).

Третья подкормка

Проводят в период бутонизации. В этот период растению больше нужны фосфор и калий. Выбираем подкормку или под корень, или по листу – что-то одно!

Вариант подкормки под корень на 10 л воды:

• сернокислый аммоний (сульфат аммония) – 1 ст. ложка,

• сернокислый калий – 1 ст. ложка,

• суперфосфат – 2 ст. ложки.

Как и при первой весенней подкормке, можно добавить микроэлементы. Но лучше не перебарщивать – и давать микроэлементы через раз.

Стимуляторы тоже можно добавлять через раз. Но если растение было ослаблено, погодные условия плохие (жара, дожди), то лучше продолжать использовать стимуляторы каждую подкормку. А вот и вариант листовой подкормки – стандартно на 10 л воды: Plantafol (или «Плантафид») 10:54:10 – 1 ст. ложка.

В дополнение к этому все, что касается микроэлементов и стимуляторов роста при подкормке под корень, относится и к листовой подкормке.

При необходимости все добавки, перечисленные для первой весенней подкормки, можно повторить.

Впрочем, если вы выбираете выполнять подкормки только по листу, ни в коем случае не забывайте о подкислении почвы в течение сезона, иначе растение не сможет усваивать полезные вещества из почвы, которые там имеются всегда вне зависимости от наших подкормок. Просто есть они там в большей или в меньшей степени, а растение само регулирует, что ему взять. Если же мы лишим его такой возможности, появится хлороз, и нам придется применять экстренные меры! Отдав же предпочтение подкормкам под корень (и при правильном выборе удобрений), мы периодически подкисляем, хоть и в небольшой степени, почвенную среду. А лично я предпочитаю чаще делать подкормки именно по листу, поскольку минеральные удобрения угнетают почвенную микрофлору.

Четвертая подкормка

Ее можно провести через 10–14 дней после третьей – и потом до середины августа неплохо бы и повторить, особенно для позднецветущих гортензий.

А в природе о том, что пора кормить гортензии в четвертый раз, сигнализируют фаза цветения и начало одревеснения побегов. Эта подкормка поможет получить красивые цветы и заложить большое количество вегетативных почек. Обратите внимание, что мы не убираем полностью азот из подкормок до августа. Даже в небольших количествах азот нужен растению всегда! Кроме прочего, он помогает усвоению фосфора, который растение в кислой среде усваивает плохо, а фосфор нам нужнее всего в этот период развития для развития соцветий.

Итак, вариант подкормки под корень на 10 л воды:

• аммиачная селитра – 1 ст. ложка,

• калий сернокислый – 2 ст. ложки,

• суперфосфат – 2 ст. ложки;

• «Циркон», или «Мегафол», или любой другой антистрессовый препарат, особенно в жару и при признаках заболеваний; комплекс микроэлементов с железом, цинком и бором – в обязательном порядке (как минимум в одной подкормке!).

Несколько по-другому строится пропорция для варианта листовой подкормки на 10 л воды:

• Plantafol (или «Плантафид») 10:54:10 – 1 ст. ложка,

• любой антистрессовый препарат («Циркон», «Мегафол», НВ-101),

• комплекс микроэлементов с железом, цинком и бором – в обязательном порядке (и тоже как минимум в одной подкормке!).

Важно: если стоит сильная жара, то заменяем Plantafol (или «Плантафид») 10:54:10 с большим содержанием фосфора на тот, что содержит больше калия (5:15:45).

Пятая подкормка

Ее делают приблизительно в сентябре-октябре, но не позднее 2–3 недель до наступления сильного похолодания, чтобы гортензия успела подготовиться к суровому сезону и восполнила дефицит питания после цветения. Поэтому сроки сильно зависят от региона, где располагается ваш сад.

Предлагаю три варианта подкормок под корень на 10 л воды:

1) только монофосфат калия – 2 ст. л.;

2) суперфосфат – 2 ст. л., калий сернокислый – 2 ст. л.;

3) суперфосфат – 2 ст. л., калимагнезия – 1 ст. л.

И – единственный вариант листовой подкормки на 10 л воды: только Plantafol (или «Плантафид») 5:15:45 – 1 ст. ложка.

Сегодня производятся и специализированные удобрения для гортензий. Многие из них я успешно использовала у себя в саду – и рекомендую вам. Их плюс – в том, что они не только питают растения, а еще и подкисляют почву. Ну а если внимательно изучить состав на упаковках, то вы обратите внимание, что состав у них разный!

Обратите внимание, какое большое количество азота в первых трех вариантах. Такие я бы не рекомендовала использовать со второй середины лета, хотя производители утверждают, что их можно вносить весь сезон. А вот продукт марки Fertika будет хорош как раз ближе к осени, ведь в нем мало азота и больше калия. Напрашивается вывод – внимательно изучайте состав удобрений перед использованием.

В целом готовые специализированные удобрения – это удобная экономия времени, когда нет возможности составлять сложные схемы, а время подкормок пришло. Однако я советую включать в вашу практику подкормки специализированными удобрениями, не заменяя ими остальные средства. Все должно быть в меру!

В целом готовые специализированные удобрения – это удобная экономия времени, когда нет возможности составлять сложные схемы, а время подкормок пришло.

Я дала приблизительные схемы подкормок. Конечно, зная, что нужно растению в тот или иной период его развития, вы можете и сами составить подкормку, тем более что выбор препаратов сейчас огромный! И конечно, ничего страшного не случится, если подкормку вы пропустили (ну, может быть, цветы будут чуть помельче, если вы забудете об 1–2 подкормках). Когда для растения правильно выбрано место посадки, хорошо подготовлена и заправлена посадочная яма, оно вполне сможет порадовать вас красивым цветением и без постоянного подкармливания. Хотя бы пара качественных подкормок за сезон, подкисление почвы, поддержание влаги и правильная обрезка – вот залог успеха. А уж полное расписание – для истинных ценителей гортензий!

Чего не хватает растению (определяем по листьям)

Гортензия часто сама «рассказывает», чего ей не хватает в питании: ее листья изменяют окраску, желтеют или бледнеют, иногда даже засыхают. И не всегда это признаки болезней, вызванных какими-либо вредителями!

Изменение окраски листьев из-за нехватки питания называют хлорозом. При этом нарушается образование хлорофилла в листьях и снижается активность фотосинтеза. Наиболее распространен у гортензий железный хлороз. Реже хлорозы вызывает нехватка других элементов. Безусловно, встречается также инфекционный хлороз, вызванный бактериями и вирусами, но здесь мы разберем хлороз, возникающий из-за нехватки именно элементов питания. Как же определить по листьям, чего не хватает гортензии, и каковы наиболее ходовые способы устранения хлорозов?

Азот

Один из основных макроэлементов. Регулирует рост.

При недостатке азота побеги, листья и соцветия мельчают. Азотное голодание проявляется в пожелтении всего листа вместе с жилками, такие листья гортензия может и сбрасывать.

Восполнить нехватку азота можно внесением в качестве внекорневой подкормки 15–20 г мочевины на 10 л воды.

Магний

Отвечает за фотосинтез. А еще без этого элемента гортензия не усвоит фосфор.

Лист при магниевом голодании светлеет, но жилки остаются зелеными, плюс между жилками могут появляться бурые и красноватые пятна.

Восполняется этот голод внекорневыми подкормками. На 10 л воды берут 10–15 г нитрата магния в первой половине лета либо 15–20 г сульфата магния во второй половине лета.

Фосфор

Прежде всего отвечает за цветение гортензии.

Когда этого элемента не хватает, соцветие деформируется и может засохнуть совсем, листья (а если дело совсем плохо, то и стебли) приобретают фиолетовый оттенок.

Чтобы накормить такую гортензию фосфором, под корень можно дать на 10 л воды 20 г простого суперфосфата. Альтернатива – внекорневая подкормка, на такое же количество воды – 5–7 г на этот раз уже двойного суперфосфата.

Калий

При нехватке калия появляется краевой ожог листа. Причем сначала – на старых листьях и только потом на молодых. Если калия не хватает сильно, то растение вообще сбрасывает листья.

В первой половине лета эту проблему решают внекорневой подкормкой 10 г калиевой селитры на 10 л воды, а во второй – также внекорневой подкормкой 10 г калимагнезии на такое же количество воды.

Кальций

Кальциевые почвы гортензия не любит. Но небольшое количество этого элемента все же нужно!

При недостатке кальция лист скручивается и деформируется, на нем появляются пузыри. Если не принять меры, то точки роста усыхают.

Проблему рекомендуется решать исключительно в первой половине лета и только путем внекорневой подкормки. На 10 л воды для этого берут 10 г кальциевой селитры.

Цинк

При нехватке цинка у гортензии желтеют, бронзовеют и мельчают сначала старые, а потом и молодые листья. Их края закручиваются вверх. Соответствующая внекорневая подкормка – 20–30 г хелата цинка на 10 л воды.

Бор

Если не хватает этого элемента, листья светлеют и растут медленнее, точки роста усыхают, отчего кущение усиливается, но побеги выглядят неполноценными.

Гортензиям в этом случае дают внекорневую подкормку из расчета 5 г борной кислоты на 10 л воды.

Железо

Как уже говорилось выше, железный хлороз – самый частый.

При нехватке железа листья, начиная с молодых, сильно желтеют, а жилки остаются зелеными.

Методы устранения железного хлороза разработаны хорошо, в продаже есть препараты на выбор – «Миком Реаком», «Микро-Fe», «Антихлороз», Ferrilene, Brexil Fe, «Феровит». Разводим выбранное средство по инструкции, гортензию сначала обрабатываем по листу. А поскольку чаще всего хлорозы случаются из-за изменения кислотности почвы (в результате чего гортензия не может впитать необходимые элементы через корни), то одновременно с первой помощью по листу принимаем меры для изменения кислотности – и чуть позже кормим уже под корень.

Глава 6. Болезни и вредители

Гортензии не сильно подвержены болезням или нашествию вредителей. Часто за болезнь принимают огрехи в питании или уходе. Например, нехватку калия, когда засыхают края листочков. Чрезмерный полив (или, наоборот, перелив) тоже ведет к повреждению листьев, к их засыханию. Ведь корни не могут правильно работать в обоих случаях, вот листья и страдают – просто от нехватки влаги!

Если же вы исключили все возможные погрешности в уходе, а облик у ваших гортензий по-прежнему нездоровый, то эта глава – для вас!

Грибные болезни

Постараюсь рассказать обо всех возможных напастях. При этом помните: если растение правильно посажено, хорошо и сбалансированно питается и получает качественный уход, то его иммунитет всегда на высоте. А значит, если вы увидели признаки болезней или гортензию атакуют вредители, то, увы, тут есть и ваша «заслуга».

Мучнистая роса

При ней на листьях и побегах образуются очаги поражения – будто кто-то присыпал мукой! Начинается это безобразие всегда с молодых побегов, а следом листья покрываются пятнами и могут погибнуть. Впрочем, мучнистая роса, пожалуй, самое безопасное и простое в лечении заболевание.

Ложная мучнистая роса (пероноспороз)

Имеет признаки сходства с обычной мучнистой росой. На верхней стороне листа появляются обесцвеченные пятна, а на нижней одновременно с ними – пятна с мучнистым налетом. Причем пятна и налет могут менять цвет от желтоватого и светло-серого до фиолетового и красно-бурого. Заметнее всего эта картина после дождя или полива, а вот в сухую погоду есть риск даже и не обратить внимания на начало заболевания.

Серая гниль

Растение слабеет, а на поверхности листьев появляется сероватый налет с подгнивающими пятнами. Затем болезнь распространяется и на цветы, которые в итоге подсыхают.

Белая гниль

Опасное заболевание. Его причина – в поражении корней. Из-за этого растение недополучает влагу, начинают темнеть побеги, края листочков сохнут, появляются пятна, а потом возникает характерный налет на листьях. Затем на налете образуются черноватые вкрапления – склероции.

Септориоз

Визуально выражается в поражении листьев. Они становятся светлыми в центре и бурыми по краям, появляются пятнышки до 6 мм. Если растение поражено сильно, пятна могут возникнуть даже на стеблях.

Излечить септориоз можно только радикальным методом, заключающимся в удалении всех пораженных частей и в обработке самого растения фунгицидами.

Ржавчина

Ржавчину сложно спутать с другими заболеваниями: характерный желтый налет виден сразу. Нередко толчок к развитию спор грибка дает перекорм удобрениями, в частности азотом. Но сначала лист буреет, и только потом на обратной стороне листа образуется желтый налет.

Препараты для борьбы – «Ордан», «Топаз», «Скор», «Фалькон».

Трахеомикозное увядание (фузариоз)

Возникает из-за грибов, обитающих в почве. Постепенно корни становятся бурыми, размягчаются и загнивают. Грибницей поражается вся проводящая система, а сосуды заполняются биологической массой от грибницы. В итоге питательные вещества прекращают поступать к побегам, и начинается процесс увядания, сопровождаемый пожелтением листвы и опаданием бутонов.

Аскохитозная пятнистость

Появляется из-за развития патогенных грибов. Толчком может стать неправильный полив растения, в результате чего образуется переизбыток влаги. Заболевание выражается в появлении на листовых пластинах бурых пятен, которые со временем коричневеют.

Монилиоз

Раньше считалось, что монилиозом поражаются только косточковые. Однако сейчас он распространяется и на многие другие растения, в том числе на гортензии. Листья «вдруг» поникают, как от нехватки влаги, и засыхает целая ветка. А то и все растение!

Вылечить гортензию от монилиоза сложно, ее состояние можно лишь контролировать из года в год. Однако сразу следует вырезать пораженные побеги и сжечь их. Обработки проводят с весны фунгицидами типа «Скор», «Строби», «Квадрис».

Запутались в гнилях, пятнах и налетах? Их и правда сложно определить даже специалистам. Успокаивает одно – против всех них помогают практически одни и те же фунгициды. Это «Ордан», «Триходерма», «Абига-Пик», «Консенто», «Скор», «Топаз», «Квадрис», «Фундазол», «Чистоцвет». Просто чередуйте их и делайте не менее 3 обработок раз в неделю. А в качестве профилактики подойдут «Фитоспорин-М» и «Серебромедин».

Вирусные заболевания

Рассмотрим теперь вирусные заболевания. К счастью, их не так много, ведь эти заболевания не поддаются лечению, и в большинстве случаев пораженное растение погибает.

Кольцевая пятнистость

Главный сигнал – узорчатые темно-коричневые или черно-красные пятна, которые разрастаются на зараженных листовых пластинах. Пятна кольцевой пятнистости имеют некротический характер – листья морщатся, бутоны не завязываются, а растение непременно погибает. Препаратного лечения недуга не существует.

Рак

При раке на стеблях появляются буроватые пятна, а под ними – язвы. Язвочки разрастаются, а стебли начинают отмирать. Причины появления заболевания – больные саженцы, недостаток удобрений, загущенность посадок. Если эта болезнь появилась, вырвите заболевшие кусты и сожгите их.

Вирус бронзовости листьев

Проявляется так: ткань листа частично обесцвечивается, образуются мелкие дырочки. Листья местами грубеют и сморщиваются.

Больные растения уничтожают и сжигают!

Болезни обмена веществ

Болезни обмена веществ настигают гортензию, если за ней неправильно ухаживать.

Сухое почернение

О нем говорят сухие темно-коричневые пятна на листьях (чаще – по краям), а потом и на цветах. Причины – посадка гортензии на слишком жарком для нее месте, ведущая к солнечному ожогу, а также полив излишне минерализованной жесткой водой (при хорошем уходе воду перед поливом отстаивают).

Мокрое почернение

А вот мокрое почернение определяют по вялым мокрым листикам. Причины такого явления – сквозняки или резкие перепады температур, чрезмерный и обильный полив, а также тяжелая почва, которая задерживает влагу и плохо пропускает воздух.

Вредители

Тля

Когда на гортензию нападают различные виды тлей, ее листья курчавятся, желтеют. При сильном поражении на них видны клейкие выделения. Сама же тля может быть как светлой, так и черной.

Каковы меры борьбы и профилактики? На одиночных растениях или при слабом поражении тлей смывают водой c мыльным раствором. При сильном поражении растение обрабатывают препаратами «Антитлин», «Табачная пыль», «Актеллик», «Фитоверм», «Акарин», «Актара», «Децис», «Танрек», «Искра», «Зубр», «Биотлин», «Командор» и др.

Клопы

А как проявляют себя клопы? На листьях появляются мелкие желтые, позже буреющие пятна. Это места, где клоп кормится. При дальнейшем росте листа на нем образуются отверстия, морщины. Верхушки побегов деформируются.

Средства борьбы и способы профилактики здесь несколько отличаются: на приусадебном участке на растения можно воздействовать как препаратом «Актеллик», так и другими, это «Карбофос» либо «Фуфанон», причем обработку проводят прохладным утром, когда клопы еще малоподвижны.

Щитовки и ложнощитовки

Как понять, что гортензия пострадала именно от них? Вглядитесь: если на поверхности стеблей видны беловатые или золотисто-коричневые бугорки, то это значит, что обнаружен именно этот враг. Обычно насекомых удается отковырнуть иголкой. Ну а меры борьбы тут просты – удалить вредителей с одиночных растений и при малом поражении можно старой зубной щеткой.

С целью же профилактики можно попробовать спреи (на основе масла) для придания листьям глянца: под ними насекомые задыхаются. Если область поражения велика, ее обрабатывают системным инсектицидом, например «Актарой». Правда, есть и проблема: эти насекомые надежно защищены своим щитом-панцирем, контактные инсектициды их почти не берут!

Паутинный клещ

Действует на гортензию следующим образом: на ее листьях появляются желтоватые крапинки, позднее – обширные обесцвеченные и высохшие участки. Мелкие (0,2–0,5 мм) клещи обитают на нижней стороне листьев среди паутины. Появлению таких клещей способствуют высокая температура и сухость воздуха.

Для борьбы с паутинным клещом и с целью профилактики следует обработать гортензии препаратами «Фитоверм», «Акарин», «Вертимек», «Молния» и другими, причем не разово, а не менее 3–4 раз с интервалом в 3–5 дней.

Галловые нематоды

Это микроскопические черви. Чаще всего поражению ими подвергаются молодые цветки, а также те побеги, за которыми не осуществлялся должный уход. Стебель при этом становится утолщенным, искривленным и ломким, листья – мелкими и уродливыми. Постепенно растение погибает.

Если гортензия испытывает дефицит минеральных элементов, то у нее начнут сохнуть концы листьев, при этом возникнет гнилостный процесс на поверхности корней, который начинается из-за наличия вздутий (галлов), – один процесс вытекает из другого. Если вовремя не произвести борьбу с микроскопическим червем, не просто листья будут опадать, но и все растение может погибнуть. Препараты здесь подойдут только системные типа «Актары» и «Искры».

Различные грызущие вредители

Гусениц, бронзовок, оленок мохнатых, слизней – видно сразу. Можно собирать их вручную, ведь, как правило, их не так много. Бронзовок и оленок вообще почти бесполезно травить: они прилетают издалека. Лучший способ – системная борьба при помощи «Метаризина». Им обрабатывают компостные ямы и все места, где есть гниющая органика. Например, теплые грядки, ведь именно там выводятся личинки. При большом скоплении гусениц можно провести обработку любым инсектицидом, а от слизней можно рассыпать под растениями диатомит и препараты на его основе.

Причины иЗменения цвета листьев гортензий

Самые распространенные изменения листьев гортензий бывают вызваны разными факторами.

Листья желтеют

Если листья желтеют, дело может быть в переизбытке влаги. Являясь влаголюбивой культурой, гортензия не любит стоять залитой. При застое воды в горшке листья желтеют, скручиваются и опадают. Но к пожелтению ведут и частые сквозняки, ветреное место произрастания. Недостаток минеральных веществ (хлороз) в ряде случаев приводит к такому же изменению цвета. А бывает в этом виноват и перекорм гортензии удобрениями.

Даже обильное цветение с большим количеством соцветий способно истощать растение так, что листья приобретут нездоровый желтый тон. А если говорить о заболеваниях, то одна из наиболее часто встречающихся причин появления желтых листьев – мучнистая роса. Да и кольцевая пятнистость порой не ограничивается характерными пятнами, а вызывает и пожелтение листьев. В такой же проблеме могут быть виноваты и аскохитоз, и фузариоз, и тля.

Листья краснеют

Таковы первые признаки ржавчины, а также сигнал дефицита фосфора, калия или магния. У крупнолистной гортензии это может быть от длительного пребывания на солнце либо по причине чрезмерного полива.

Листья темнеют или чернеют

Если сначала они приобрели черный цвет, а затем появился белый налет, то это может говорить о начальной стадии белой гнили, о сухом или мокром почернении, о дефиците калия либо о неправильном поливе.