Текст книги "Ремонт своими руками. Из старого дома – современный коттедж"

Строительные материалы

Современный рынок предлагает огромное количество строительных материалов, начиная от традиционных, использовавшихся еще в Древнем Риме, и заканчивая современными, появившимися совсем недавно. Ориентироваться в этом многообразии бывает сложно, поэтому можно принять два простых правила:

• строительный материал должен соответствовать задаче;

• составные части материалов не должны оказывать отрицательного воздействия на здоровье человека.

В таблице, приведенной ниже, вы можете ознакомиться с оценкой строительных материалов с точки зрения их экологичности, то есть безопасности для здоровья человека.

Таблица 5. Экологическая безопасность строительных материалов

КОММЕНТАРИИ:

¹⁾ если не ожидается выхода грунтовых или фильтрационных вод;

²⁾ если не радиоактивный;

³⁾ если допускается строительными нормами и правилами;

⁴⁾ если малотоксичный;

⁵⁾ если пыленепроницаемо отделен от внутреннего помещения;

⁶⁾ если не проклеен либо проклеен экологическим клеем;

⁷⁾ если произведен с учетом экологических требований либо снабжен знаком экологичности.

Высокая экологическая безопасность означает:

близкий к природе способ строительства в соответствии с традицией, модификация в соответствии с сегодняшними требованиями; «мягкая технология»; постоянный учет экологической совместимости; приемы работы отчасти неизвестны специалистам-строителям (хорошо пригодны для непрофессионалов, склонных к экспериментам); необычное исполнение, необычная эстетика, для старых зданий лишь относительно пригоден.

Средняя экологическая безопасность означает:

«биологический» способ строительства, экологическая совместимость в осуществимых рамках; может быть выполнен строительными фирмами согласно техническим строительным правилам; иногда немного дороже, чем обычный способ; годится для старых зданий.

Незначительная экологическая безопасность означает:

«обычный» способ строительства; промышленно-технический, повсеместно принятый способ; низкая цена; быстрота и удобство обработки оцениваются выше, чем экологическая безопасность, частично невысокие требования к профессиональным умениям мастеров; неограниченные возможности выбора часто приводят к мало взаимосвязанным решениям, неудовлетворительным с точки зрения дизайна.

Следует заметить, что многие природные материалы, применяющиеся в современном строительстве, только условно можно причислить к разряду высокоэкологичных. Дело в том, что такие материалы как дерево, солома, камыш, лен и т. д. (так называемые живые), подвергаются обработке с целью снизить вероятность развития гнили, а также для обеспечения пожарной безопасности. Вся обработка проводится с помощью химических веществ.

Строительные материалы для стен

Природный камень (песчаник, шифер, известняк и т. д.) в основном применяется для покрытия пола и оконных карнизов (нарезанные и отшлифованные плиты). Кладка из дробленого камня редко используется в жилищном строительстве из-за высоких расходов на зарплату (высокая трудоемкость, низкая травматическая безопасность, высокое мастерство каменщика).

Используя природный камень, нужно учитывать возможность атмосферной коррозии. К примеру, известняк неустойчив по отношению к кислоте, а песчаник не любит низких температур. Подобные нестойкие камни приходится либо пропитывать, либо штукатурить.

Такие породы, как гранит, базальт, порфир, туф, пемза, могут обладать высоким уровнем природной радиоактивности (в зависимости от места добычи), и их следует использовать только там, где вредное излучение не может попасть в жилые помещения.

Глина. Мода на экологические и природные материалы привела к тому, что появляется интерес к такой экзотике как глиняные дома. Однако проблема в том, что мастеров, способных работать с глиной, немного, и их работа ценится весьма высоко. Кроме того, глиняные стены и элементы здания из этого материала нужно постоянно защищать от влаги – как от ливней, так и от воды, просачивающейся через гидроизоляцию. Недостаточно сухие конструкции способны замерзать, поэтому работать с глиной можно только поздней весной и летом.

Дерево – широко распространенный материал, имеющий тысячелетнюю историю применения и традиции обработки. Ряд преимуществ сделали дерево особенно популярным в последнее время:

• уникальные свойства для создания благоприятного микроклимата в помещении;

• хорошее соотношение между теплопроводностью и теплоемкостью, что позволяет сохранять в деревянном доме прохладу в летний зной и тепло в зимние морозы;

• относительно небольшой вес (даже самый тяжелый бревенчатый дом весит меньше, чем дом такой же площади, построенный из кирпича. Это позволяет использовать более дешевые и простые варианты фундаментов, чем в каменном домостроении – даже на сложных пучинистых грунтах);

• древесина обладает хорошей несущей способностью, ее предел прочности при сжатии соответствует показателям железобетона, а прочность при изгибе по отношению к весу в десять раз превышает прочность при изгибе стали;

• древесина легко обрабатывается и эстетична.

Есть и минусы:

• дерево боится влаги: древесина разбухает под воздействием постоянной сырости, разрушается грибками, а при высыхании может растрескиваться;

Примечание

Если древесина находится под воздействием влаги ограниченное время, то она не гниет и не разбухает. Поэтому древесину в строительстве нужно использовать так, чтобы она не подвергалась длительному воздействию влаги, а проникающая влага могла высыхать.

• древесина склонна к различным заболеваниям, может поражаться насекомыми, поэтому необходимо проводить антисептическую обработку материала (но даже обработка не дает стопроцентной гарантии);

• дерево хорошо горит, поэтому, чтобы предотвратить возгорание, древесину необходимо обрабатывать антипиренами (после обработки опасность возгорания деревянного дома не выше, чем кирпичного);

• деревянные дома и конструкции дают сильную усадку в первый год, и если эту особенность материала не учитывать, то можно получить перекошенные рамы и двери, неровный и скрипучий пол.

То, что недостатки древесины не являются неустранимыми, делает этот материал все более востребованным в малоэтажном частном строительстве.

Современный рынок предлагает различные сорта древесины для строительства, начиная от привычных сосны и ели и заканчивая экзотическими вариантами (например, древесина абаши, которая считается идеальной для отделки саун). У каждого сорта древесины есть своя область применения, и руководствоваться нужно именно этим. Например, хвойные породы дерева используются непосредственно в строительстве: как стеновые и отделочные материалы, для изготовления пола, оконных рам и дверей. Дуб чаще используется как отделочный материал, а также при изготовлении элитных сортов паркета, дверей, оконных рам. Экзотические африканские и бразильские деревья – это отделка помещения, а также изготовление половой доски. Тик и желтый балау очень хороши там, где древесина подвергается постоянным атмосферным воздействиям, может быть залита водой при дожде (например, пол на террасе) – эта древесина практически не гниет, а со временем становится только прочнее.

Для возведения стен и отделки используют различные виды древесных материалов:

• сруб – рубленое бревно (срубом также называют постройку из такого материала);

• оцилиндрованное бревно – бревно, прошедшее фабричную обработку и имеющее точную цилиндрическую форму;

• профилированный брус – бревно, которому придана определенная форма, то есть профиль (наиболее популярен прямоугольный, но может быть и иной), а поверхность обработана до качества евровагонки;

Примечание

Теплоизоляционные показатели у профилированного бруса лучше, чем у обычного или оцилиндрованного бревна, поэтому данный материал оптимален, если вы заинтересованы в наиболее эффективном энергосбережении.

• клееный брус – высушенные и очищенные от различных дефектов (сучки и прочее) доски, срощенные на микрошипы, обработанные антисептикой, антипиренами, склеенные в брус прямоугольного сечения; этот материал прочнее обычного цельного бруса, практически не подвержен деформации, имеет все стыковочные узлы соединений стен, оконные и дверные проемы (в заводских условиях брусу придается нужный профиль любой формы);

Примечание

В домах из клееного бруса отсутствует циркуляция воздуха сквозь стены – этому препятствует слой клея, соединяющий доски в брус.

• клееные балки – изготавливаются так же, как и клееный брус, только из двух-трех пластин (досок), обладают всеми преимуществами клееного бруса – не подвержены деформации и прочнее обычных балок;

• фанера со слоем шпона – склеенный слоями шпон ели, при этом направление шпона может изменяться в каждом слое для придания конструкции большей прочности; подобные доски применяются для монтажа гибких балок, прогонов, стропил и опор, плиты используются для монтажа перегородок, потолка, в качестве облицовочного материала для стен и потолка;

• термодревесина – термически обработанные пиломатериалы (нагрев в вакууме до 210 °C в течение двадцати пяти часов без химической обработки); термодревесина долговечнее, чем пиломатериалы, подвергшиеся обычной обработке, но менее прочна при изгибе и раскалывании, а также имеет более темный цвет.

Таблица 6. Свойства и применение отдельных пород древесины

Таблица 7. Строительный пиломатериал

Таблица 8. Влажность древесины для различного использования

Тепло– и звукоизолирующие материалы

Современный строительный рынок предлагает множество разнообразных изоляционных материалов, начиная от плит и заканчивая сухими сыпучими изоляциями. Выбор материала осуществляется в зависимости от области его применения (например, для теплоизоляции деревянных балочных перекрытий лучше подходят сухие сыпучие материалы – керамзит, перлит и т. д., а теплоизоляцию стен лучше устраивать с помощью минераловатных плит).

Наиболее экологически чистыми считаются природные изоляционные материалы. Правда, в естественном состоянии практически все они горючи, что делает их неприменимыми в строительстве без специальной противопожарной обработки. Но с помощью антипиренов такие материалы становятся слабогорючими и с успехом используются в строительстве.

Пробка добывается из коры пробкового дуба. Применяется в виде плит, гранулята или пробковой муки. Материал хороший во всех отношениях, кроме цены – пробка довольно дорога.

Волокна кокосовой пальмы предлагаются в виде плит, циновок и ваты. Недостаток тот же, что и у пробки, – высокая цена, что препятствует широкому распространению этого изоляционного материала.

Хлопок стоит дороже, чем минеральная вата, что ограничивает его применение. К тому же требуется дополнительная обработка против насекомых.

Овечья шерсть – недостатки те же, что и у хлопка.

Древесно-волоконные плиты обладают хорошими изоляционными характеристиками, невысокой ценой, общедоступны. Дополнительный плюс: невысокий вес плиты. К недостаткам относится необходимость противопожарной и антигнилостной обработки, а также низкая водостойкость (повышается с помощью соответствующей обработки).

Минеральные изоляционные материалы также можно отнести к группе природных.

Перлит получается из вулканических горных пород, используется в виде гранул как сухая засыпка. К достоинствам относится невысокая цена, общедоступность.

Керамзит получается в результате термической обработки глины. К достоинствам относится невысокая цена, общедоступность, негорючесть. Изоляционные качества ниже, чем у перлита. Применяется в виде гранул как сухая засыпка (в основном используется в балочных перекрытиях).

Минеральная вата получается из различных горных пород, наиболее предпочтительной считается базальтовая. К достоинствам относятся невысокая цена, общедоступность, негорючесть, хорошие изоляционные показатели. Широко используется как в виде ваты, так и в виде плит. К недостаткам можно отнести невысокую влагостойкость, поэтому при применении в местах, где возможна высокая влажность (например, при изоляции кровли), требуется защищать минеральную вату слоем гидро– и пароизоляции. На данный момент минеральная вата является одним из самых популярных теплоизоляционных материалов.

Широко распространены изоляционные материалы из пенопласта.

Пенопласт полистирола не рекомендуется для использования в жилых помещениях, так как возможно выделение остаточных вредных газов.

Экструдированная пена полистирола – малочувствительна к влажности и применяется для изоляции плоских крыш и наружных стен подвала.

Пенопласт полиуретана – относительно высокая цена, но к плюсам относится стойкость к перепадам температуры, поэтому этот материал нередко используется для теплоизоляции кровли.

Полиуретановые монтажные пены широко используются для укрепления и уплотнения дверных коробок и оконных рам.

Фундамент

Фундамент – это основа дома, его опора. При разрушении фундамента возникает множество проблем, деформируются и трескаются стены. Если разрушения сильны, то стена может вообще обрушиться. При осмотре старого дома обращайте внимание на состояние фундамента.

Случается также, что уже осевший и устоявшийся дом вновь начинает давать осадку – по каким-либо причинам изменились свойства нижних слоев грунта, уменьшилась его несущая способность (такое может произойти, к примеру, в результате работ, ведущихся на соседнем участке). При подобном оседании старого дома в первую очередь появляются трещины на отмостке и покрытии стен (на кирпичных домах трескается штукатурка, на деревянных – бревна и т. д.).

Если дом (и, соответственно, фундамент) стар или вдруг вновь начал оседать, фундамент необходимо отремонтировать, а осадку – остановить. Нередко для ремонта фундамента необходимо подводить под дом балки, которые примут на себя нагрузку в то время, когда проводятся ремонтные работы. Если фундамент поврежден по всему периметру, то в него для укрепления вбивают металлическую сетку. Возможно также укрепление участков фундамента и даже увеличение несущей способности (в этом случае устраивается новый, более мощный фундамент, а через цоколь прокладываются балки, которые и передают на новый фундамент нагрузку от здания). Любая подобная работа должна выполняться специалистами и требует наличия техники.

Возможно, фундамент разрушается из-за нарушенной гидроизоляции, но этот процесс только начался, и фундамент еще цел. В этом случае его очищают от грязи, старой штукатурки и прочего, затем устраивается новая гидроизоляция, а фундамент вновь штукатурится.

Внимание!

Если вы обнаружили трещины на фундаменте, деформацию стен или другие признаки разрушения фундамента, то необходимо пригласить специалиста для осмотра повреждений. Возможно, вашему фундаменту требуется лишь довольно простой, практически косметический ремонт. Но может быть, вам придется полностью заменить обветшавший фундамент и подвести под дом новое надежное основание.

О нарушении гидроизоляции фундамента свидетельствует просачивание воды в подполье, подвал или погреб. Иногда оказывается, что в старом доме вообще не была предусмотрена гидроизоляция фундамента, и тогда ее требуется не восстанавливать, а делать с нуля.

Примечание

Существует несколько типов гидроизоляции, и при ремонте или устройстве новой в старом доме руководствуются в основном соображениями удобства. Чаще всего применяется окрасочная или оклеечная гидроизоляция (на поверхность наносится битумная мастика, или же поверхность оклеивается рулонными материалами).

Нередко из-за нарушения гидроизоляции в старых домах возникают проблемы с погребом – в нем появляется вода. Обычно это происходит в земляных погребах. В сельской местности некоторые виды овощей (картофель, морковь, свеклу и прочие) хранят в таких погребах, закапывая в песок на дне погреба, вдоль стен устраиваются стеллажи для домашних консервов, а о гидроизоляции и речи нет. Если вам достался такой погреб, и в нем периодически появляется вода, то в сухое время года нужно будет выложить стены кирпичом, а пол забетонировать.

Для отвода грунтовых вод из подполья можно устроить несложную дренажную систему: сначала выкапывается водосборник в месте выхода воды, затем – еще один в противоположном углу погреба (или подвала), водосборники соединяются траншеей; третий водосборник устраивается за пределами погреба (или подвала), с внешней стороны он соединяется траншеей со вторым водосборником. Если этого оказывается недостаточно (внешний водосборник заполняется водой), то вода отводится с помощью трубы, вставленной во внешний водосборник и проложенной с уклоном от дома.

В некоторых случаях приходится расширять фундамент, чтобы уменьшить давление под постройкой, распределить вес здания по большей площади. Эта мера необходима, если в результате изменения уровня грунтовых вод уменьшилась несущая способность грунта, или если возросла нагрузка здания (например, из-за произведенной модернизации).

Если построенное на пучинистом грунте здание утяжеляется, то иногда прибегают к снижению фундамента, опуская его ниже точки промерзания грунта. Подобную меру используют и при изменении уровня грунтовых вод, если точка промерзания грунта стала ниже (в этом случае морозное пучение грунта может просто выталкивать дом).

Любые подобные работы с фундаментом требуют участия специалистов.

Наружные стены

Наиболее часто встречающимися дефектами в каменных наружных стенах являются:

• отслаивание, растрескивание штукатурки;

• выветренные стыки строительного раствора;

• влажность на внутренней стороне наружных стен;

• пятна плесени, шелушение поверхности;

• трещины в стене.

Рис. 6. Отслаивание штукатурки

Рис. 7. Выветривание подоконника из песчаника

Основными причинами подобных дефектов является влажность и перепады температуры. То, что начинает вода, заканчивает мороз – набухшая от влаги штукатурка замерзает, и появляются трещины, отслаивания, другие нарушения целостности поверхности. Появление влажности и плесени на внутренней стороне наружных стен может быть связано с недостаточной гидроизоляцией (а во многих старых домах и просто с ее отсутствием). Для того чтобы устранить подобные дефекты, нужно сделать гидроизоляцию стен, а затем восстановить штукатурку.

Нередко влажность на внутренней стороне наружных стен связана с установкой новых стеклопакетов: от окон старого типа они отличаются в первую очередь герметичностью, с одной стороны, они способствуют энергосбережению, с другой стороны, помещении ухудшается вентиляция. В процессе жизнедеятельности человека всегда выделяется влажный пар (дыхание, кухня, ванная комната, санузел – все это источники влаги). Если вентиляция ухудшилась, то влага начинает оседать на поверхностях, что приводит к образованию потеков и плесени. Чтобы ликвидировать причину подобного дефекта, вовсе не нужно сверлить дыры в стеклопакетах. Достаточно усилить теплоизоляцию стены (в результате снизится вероятность выпадения конденсата), а также принять ряд простых мер для обеспечения вентиляции стены: отодвинуть мебель от стены на два – пять сантиметров, чаще проветривать помещение, устроить принудительную вентиляцию с кондиционированием.

Проблемы деревянных стен – это в основном проблемы древесины: подверженность гниению, поражению различными грибками и агрессивными биоагентами. Если дефекты деревянных деталей велики, то их требуется заменить (специалист может заменить даже бревна, из которых сложен дом). Небольшие дефекты могут быть устранены путем легкого ремонта. При этом сначала требуется очистка древесины от гнили, обработка поверхностей защитными составами, а уж затем следует работа плотника (либо установка заплаты, пробки, либо замена части детали и т. д.).

Теплоизоляция наружных стен

У большинства старых домов теплоизоляция наружных стен недостаточна для обеспечения эффективного энергосбережения. В результате затраты на отопление в холодный период года неоправданно высоки, а кроме того приходится довольно рано начинать отопительный сезон, буквально с первыми осенними заморозками, иначе проживание в доме не слишком комфортно.

Теплоизоляция наружных стен снижает потери тепла всей строительной конструкции и, следовательно, расходы на отопление, она эффективна даже для южных стен, прогреваемых солнцем.

При выборе теплоизоляционного материала определяющими факторами являются его качество и толщина. Показатели качества – теплопроводность материала (указывается на упаковке) и коэффициент теплопередачи.

Чем ниже коэффициент теплопередачи, тем меньше потери тепла.

При переоборудовании и ремонте старых домов существенен вопрос: монтировать теплоизоляцию внутреннюю или наружную?

Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Наружная теплоизоляция позволяет избежать появления тепловых мостиков в зоне окон, стыков со стенами и потолком, таким образом предотвращается образование конденсата. Стена, аккумулирующая тепло, компенсирует воздействие внешней среды на микроклимат помещения. При наружной теплоизоляции пароизоляция обычно не требуется.

Наименьшие затраты на монтаж такой теплоизоляции получаются, если ее установка производится одновременно с ремонтом фасада или заменой окон. Но если имеются многочисленные и сложные стыки с фасадом, монтаж наружной теплоизоляции может оказаться весьма дорогостоящим. Если отапливаются (являются жилыми) только части здания, то наружная теплоизоляция тоже невыгодна – ведь монтировать ее придется на всем здании, даже там, где она совсем не нужна.

Наружная теплоизоляция может быть установлена при оштукатуренном фасаде, фасаде с деревянной обшивкой, фасаде с видимой кирпичной кладкой.

При оштукатуренном фасаде в качестве теплоизоляционного материала обычно используются изоляционные плиты, прочность и фактура поверхности которых пригодны для последующего оштукатуривания. Чаще всего используются плиты из минеральной ваты (наилучшее соотношение цены, качества и долговечности) или легкие строительные плиты из тонкой древесной стружки, заклеенные в основании или скрепленные дюбелями. Реже используют полистирольные плиты.

Если вы планируете самостоятельное выполнение работ по монтажу наружной теплоизоляции, то оптимальным выбором будет деревянная обшивка с теплоизоляцией и вентиляцией полостей (разумеется, если подобное решение соответствует конструкции здания, дизайну и стеновому материалу).

При таком варианте в качестве теплоизоляционного материала используются любые полужесткие и жесткие плиты – пробка, минераловатные плиты, плиты из кокосового волокна и т. д. Мягкие маты не рекомендуются, так как высока вероятность последующей осадки или набухания, что может помешать вентиляции полостей.

В каркасных стенах рекомендуется дополнительно установить ветрозащиту, так как соединительные швы между деревянной конструкцией и заполнением каркаса обычно недостаточно герметичны. Для этого используется специальная ветронепроницаемая бумага, которую закрепляют снизу или непосредственно на слой теплоизоляции.

При облицовке старого деревянного фасада кирпичом теплоизоляция монтируется так же, как и при деревянной обшивке. Если в конструкции не предусмотрен воздушный слой, то необходимо установить пароизоляцию.

Внутренняя изоляция хороша тем, что позволяет изолировать помещения выборочно. То есть, если часть здания не отапливается, то в этих помещениях теплоизоляция и не устанавливается. При этом для монтажа не требуется установка лесов, что уменьшает стоимость работ.

При внутренней теплоизоляции не требуется штробить стены для прокладки электропроводки – провода прокладываются прямо в слое теплоизоляции.

Примечание

При таком типе теплоизоляции точка замерзания может располагаться прямо в стене, поэтому следует быть осторожными при прокладке водопровода внутри стены из-за опасности замерзания воды и повреждения труб. Ведь в таком случае для проведения ремонтных работ придется вскрывать стену.

Внутренняя теплоизоляция требует монтажа пароизоляции, так как теплоизоляционный материал может пропитываться влагой из-за конденсирующихся водяных паров, гнить и разрушаться от сырости.

Наиболее надежной, дешевой и простой в исполнении является конструкция с деревянной обрешеткой в качестве основания. Толщина брусков зависит от толщины теплоизоляционного материала, расстояние между брусками определяется выбранной внутренней облицовкой.

Внимание!

При монтаже теплоизоляции следует обращать особое внимание на то, чтобы на стыках и краях не оставалось неизолированных швов.

После завершения монтажа теплоизоляции монтируется пароизоляционный слой. В каркасных стенах этот слой одновременно выполняет функцию ветроизоляции.

Теплоизоляционная обшивка может быть прикреплена к стене без конструкции основания. Например, можно использовать гипсокартонные многослойные плиты различных размеров и толщины (возможны слои – двенадцать с половиной миллиметров гипсокартона, алюминиевая фольга в качестве пароизоляции, три-пять сантиметров минеральной ваты).

Рис. 8. Каркасная стена сохранит тепло в доме: 1) внутренняя штукатурка; 2) гипсоволокнистый лист (ГВЛ) внутренний 15 мм, внешний 25 мм; 3) пароизоляция; 4) теплоизоляция; 5) деревянная рейка – упор для ГВЛ; 6) поперечная перекладина каркасной стены; 7) внешний слой штукатурки 20 мм

Рис. 9. Утепление фасада: 1) внешняя стена; 2) слой теплоизоляции; 3) слой стекловолокна, покрытый штукатуркой; 4) внутренний слой штукатурки; 5) внешний слой штукатурки, общая толщина штукатурки 10–25 мм

Рис. 10. Утепление фасада с применением плит из минерального волокна: 1) внешняя стена; 2) плиты из минерального волокна; 3) брусья; 4) обрешетка; 5) деревянная обшивка; 6) вентиляция