Текст книги "Парикмахерская для собак и кошек"

Маленькие нюансы: купать собаку можно только слегка теплой или прохладной водой. Идеальна вода комнатной температуры. Сушить можно только теплым, а не горячим феном (нормальная мощность фена для сушки собаки – полтора киловатта). Если у вас длинношерстная порода и вы используете папильотки, то применяйте специальное масло для папильоток для собак. Если вам нужно зарастить лысое пятно или быстро отрастить шерсть после линьки или течки – используйте смесь 1 : 1 витамина А в масле и касторового масла. Если у вас линяющая порода и собака не выставляется (выставочным надо беречь шерсть все время), то во время линьки искупайте собаку и оставьте влажную греться в полотенцах – большая часть шерсти выпадет сразу, а не будет сыпаться постепенно, выводя из себя ваш пылесос. А вот к шерсти выставочных собак надо относиться как к древней археологической находке, готовой рассыпаться в любую секунду. Расчесывать нежно каждую шерстинку, купать аккуратно, не использовать обычные ошейники (они вытирают шерсть на шее перед холкой), в плохую погоду гулять в комбинезоне.

Уход за когтями. У собак, которые живут в доме и очень мало двигаются, довольно часто когти излишне отрастают, начинают крошиться и ломаться. Чтобы этого не происходило, их нужно периодически подстригать. В природе длина когтей у собаки регулируется естественным путем – слишком длинные когти стачиваются при движении. При обрезке когтей нужно быть внимательным – слишком короткая обрезка когтей может привести к воспалению корней когтей. Лучше всего обрезать коготь специальным прибором, который зажимает его со всех сторон. Обычные ножницы крошат когти, они трескаются вдоль, а в трещины попадают микроорганизмы и грязь.

Нужно осматривать зубы, и небольшой, еще не затвердевший налет аккуратно удалять намотанной на палочку ваткой, предварительно смоченной и опущенной в зубной порошок. А если уже образовался зубной камень, его удаляет ветеринарный врач, как правило, под общим наркозом.

Уши надо осматривать не реже чем раз в неделю, но владелец при этом не должен лезть пальцем или палочкой в глубину уха – нужно обрабатывать лишь те части, которые на виду. Нельзя применять капли, если их не прописал ветеринар. За день до чистки ушей можно впустить в каждое ухо по одной капле оливкового или миндального масла – это размягчит скопившуюся «серу».

Глаза обычно не требуют особого внимания, разве что у пород вроде пекинеса, у которого они слезятся и на щеках образуются влажные полоски. Слезящиеся глаза следует промывать 1–2 раза в день ватным тампоном, смоченным жидкостью для промывания глаз человека.

Глава 3. Собаки

Стрижка пуделя

Уход за шерстью – очень важный момент в содержании пуделя. Из-за своей структуры отмирающая шерсть не выпадает. Поэтому ее необходимо регулярно вычесывать. У щенков и собак до 1–2 лет шерсть более мягкая и менее густая, чем у более взрослых собак (полностью шерстный покров устанавливается к 2,5–3,5 годам), поэтому рекомендуется расчесывать щенков 2–3 раза в неделю.

Приучать щенков к этой процедуре надо постепенно и очень бережно, иначе это приятное времяпрепровождение может стать для них пыткой, и тогда еженедельные бои будут только усугублять недоверие и отказ собаки выполнять ваши требования. Поэтому лучше вначале запастись терпением и очень аккуратно, чтобы не напугать и не сделать больно щенку, расчесывать шерсть (особенно аккуратно надо расчесывать лапы и уши, так как там находится много нервных окончаний). Пока вы приучаете щенка к карчетке, лучше расчесывать его чаще (1–2 раза в день). В 3–4 месяца к этой процедуре уже нужно подходить более серьезно и настойчиво, чтобы щенок понял, чего от него хотят. Удобнее для вас и для парикмахера, если вы будете приучать расчесывать собаку на столе в стойке.

Когда у собаки «щенячья» шерсть начинает меняться на «взрослую», собаку нужно будет расчесывать 1 раз в 1–2 дня и стричь (рис. 3). Иначе шерсть будет сваливаться и образовывать колтуны, которые невозможно разобрать. Колтуны аккуратно разбирают руками и ни в коем случае не колтунорезом (если вы намерены сохранить шерсть на собаке)! Если руками разобрать колтуны невозможно, можно разрезать их вдоль – ножницами и аккуратно расчесать карчеткой. Можно использовать норковое масло (в виде спреев) или другие специальные составы.

Рис. 3. Стрижка «Щенок»: а) подготовка к стрижке; б) после стрижки.

Расчесывать пуделя начинают с хвоста или с головы. И постепенно, по прядке, от корня волос до самых кончиков прочесывают весь корпус, затем лапы. Особое внимание нужно обратить на места за ушами, вокруг локтей, на загривке, внутренней поверхности «штанов» и нижней части лап, так как там наиболее часто спутывается шерсть и образуются колтуны.

Перед мытьем собаку необходимо расчесать, так как колтуны под воздействием воды становятся более плотными и их невозможно разобрать. Помимо этого, вероятность того, что вам удастся хорошо промыть такую шерсть, остается под вопросом.

Щенков до 4 месяцев мыть можно только в крайнем случае. После мытья собаку 12 ч не выводят на улицу, так как при мытье нарушается температурный баланс и необходимо, чтобы он восстановился. Если же вам просто необходимо это сделать (при условии, что погода теплая), вы должны ее хорошо высушить феном. Сушить собаку феном лучше всего на столе. Проследите, чтобы поверхность стола не была скользкой. Струю теплого воздуха направляют на определенное место, одновременно расчесывая его против роста шерсти. Сначала высушите те места, где более короткая шерсть. И чесать щеткой, и сушить феном шерсть необходимо до полного ее высыхания, не пропуская ни сантиметра на собаке.

Собаку моют полностью один или два раза, затем еще раз моют лапы и уши, так как они обычно пачкаются более всего. Затем собаку 2–3 раза тщательно промывают под сильной струей воды. После этого шерсть отжимают ладонями 2–3 раза, начиная сверху. Потом собаку промокают полотенцем. Затем можно отпустить ее побегать на 5–10 мин, после чего высушить феном. При этом карчеткой расчесывают шерсть, направляя на нее теплый воздух. Таким образом распрямляют шерсть перед стрижкой. Сушат собаку, начиная с короткой шерсти: сначала корпус, хвост, голову, затем лапы.

В подготовительную (гигиеническую) стрижку входит: стрижка морды (рис. 4), кончиков лап, живота, гениталий и основания хвоста. Если делать ее после каждого мытья, ваш питомец всегда будет иметь приличный вид. Стрижка выполняется электрической машинкой с насадкой 1 мм (более маленький нож может поцарапать кожу собаки). Также можно выполнить стрижку механической машинкой или ножницами, но это требует очень большого навыка.

Рис. 4. Варианты стрижки морды пуделя

Морда выстригается в виде треугольника. Линия проходит от одного внутреннего угла глаза к другому, от внешнего угла глаза к уху, от уха вниз к грудине, от грудины вверх к другому уху и от уха к внешнему углу глаза. Расположение нижней точки треугольника на грудине зависит от длины шеи. Если у собаки короткая шея, то мы ее визуально удлиняем, располагая нижнюю точку на грудной кости. При хорошей длине шеи треугольник опускаем на 2–3 см выше грудной кости.

С кончиков лап шерсть состригается полностью. Спереди от когтей до конца расщелин между пальцев + 1 см. Сзади лапа остригается от пятки на 1 см вверх. Внизу между пальцами шерсть сбривается узкой насадкой или ножницами с закругленными концами.

Когти стригутся 1 раз в неделю примерно на 2–3 мм. Но при этом нужно быть осторожным и не задеть живую часть. Не пользуйтесь ножницами и маникюрными принадлежностями. Их ножи не рассчитаны ына форму и толщину когтя. Они только доставляют собаке боль. Если вы поранили коготь и пошла кровь, можно прижечь коготь сухими кристаллами марганцовокислого калия. Сейчас широко распространены специальные присыпки для остановки крови.

Основание хвоста выстригается в области анального отверстия в форме треугольника, плавно переходя на круп. Длина обстригаемого расстояния вокруг хвоста зависит от длины хвоста. Чем короче хвост, тем короче выстригается длина от основания до помпона. Если у собаки слишком коротко купирован хвост или собака излишне растянутого формата, то основание хвоста выстригается, заходя на спину.

На животе растет редкая и пухлявая шерсть, поэтому живот брейте аккуратно, не поцарапав кожу. Шерсть сбривается с гениталий и до пупка, чуть заходя на внутреннюю поверхность бедра. У кобелей шерсть с яичек сбривается. Некоторые владельцы кобелей оставляют шерсть на наружной стороне яичек, другие оставляют везде короткую шерсть во избежание раздражения.

Стрижка «Лев»

Итак, начнем с наиболее распространенной стрижки «Лев» (рис. 5). Во-первых, лапы передних и задних конечностей необходимо тщательно подстричь ножницами и машинкой. Шерсть удаляется как с поверхности пальцев, так и между ними. Так же коротко нужно подстричь пясти и плюсны до запястных и, соответственно, скакательных суставов. Второе – необходимо коротко подстричь шерсть машинкой до локтя. В другом случае можно оставить ее в торчащем состоянии, лишь обработав ножницами на одинаковую длину, чтобы получить изящную линию и столбикообразную форму ног. Эта часть на передних (в случае, если верхняя часть подстрижена коротко) и на задних конечностях образует манжеты, обхватывающие запястные и скакательные суставы. Шерсть следует подправить ножницами, придавая форму полных цилиндров. Голени, бедра, круп и часть туловища вплоть до последнего ребра гладко, равномерно и коротко подстричь машинкой. Хвост подстричь машинкой примерно на одну треть от его основания. Кончик хвоста оставить необстриженным и с помощью ножниц подровнять так, чтобы получился аккуратный шарообразный или цилиндрический помпон. Всю переднюю часть тела вплоть до живота оставить без стрижки и только ножницами подровнять (подстричь торчащие волосы) так, чтобы она имела красивую форму. Нижнюю челюсть до самого горла и спинку носа до перехода ото лба к морде коротко подстричь машинкой. Скулы коротко подстричь машинкой и ножницами до внутренней стороны уха (уши в этом случае хорошо примыкают к голове). Подрезать неровно торчащую шерсть около глаз. На верхних губах оставить усы. Удалить с ушей кончики торчащей шерсти, придавая им изящную форму. Уши должны гармонировать с головой, образуя одно целое.

Рис. 5. Стрижка «Лев»

Стрижка «Модерн»

Существует более современный фасон стрижки пуделя – «Модерн» (рис. 6, 7). Морда и передняя часть шеи выстригается против направления роста шерсти, как и при классической стрижке. Так же коротко подстричь основание хвоста до помпона. Корпус от холки – спину, круп, бока и живот – выстричь машинкой по направлению роста шерсти так, чтобы оставалась шерсть не короче 1 см. Шерсть на лапах и между пальцами выстричь машинкой с маленькой головкой или ножницами. При этом должны быть хорошо видны когти. Длинную шерсть – «штаны» – выровнять ножницами так, чтобы получились формы, предписанные стандартом. Если на нижней челюсти оставляют бороду, то ее выравнивают с помощью машинки.

Рис. 6. Стрижка «Модерн»

Существуют и другие фасоны стрижки пуделей. В некоторых странах (например, в Германии) приняты и одинаково допускаются на выставках два варианта оформления морды пуделя: полностью выстриженная машинкой или с небольшими усами. Также разрешается оставлять не только усы, но и бороду. С помощью машинки им следует придать аккуратную форму. Хвост обычно остригается полностью. Но можно оставить на его конце аккуратный помпон. Лапы оформляются так же, как и при классической стрижке. Шерсть в основании ушей должна быть укорочена, но полностью состригать ее нельзя. Переход от длинной шерсти на ногах и голове к коротко выстриженным частям должен быть постепенным, умеренно выраженным.

Рис. 7. Новый фасон стрижки «Модерн»

Стрижка «Английский лев»

В прическе «Английский лев» (рис. 8) закругленный край длинной шерсти гривы отделяется от укороченной и выровненной шерсти на крупе узким пояском очень короткой, не более 1 см, шерсти, идущим вокруг талии. Его выстригают ножницами или машинкой. Шерсть на задних конечностях выравнивают до 2,5–4 см длины (в зависимости от роста пуделя); так чтобы получились неширокие «штаны». В них простригают две параллельные полоски шириной 1–2 см на коленном суставе и чуть выше скакательного. Делать их желательно при помощи машинки с узкой головкой. Всю морду от переносицы и скул до мочки носа, а также переднюю часть шеи до черпаловидного хряща стригут машинкой против направления роста шерсти. Так же стригут основание хвоста до помпона. Передние конечности стригут машинкой от манжет до локтевых суставов. Шерсть гривы, свисая, закрывает выстриженный локоть.

Лапы как передних, так и задних конечностей, чисто выстригают машинкой. Манжеты на передних и задних конечностях подравнивают. Их нижний край закругляют так, чтобы были видны пальцы. Помпон на хвосте своей формой и длиной должен соответствовать общим пропорциям прически.

Рис. 8 Стрижка «Английский лев»

Стрижка «Английское седло»

Прическа «Английское седло» (рис. 9) отличается от прически «Английский лев» тем, что у пуделя по бокам коротко выстригаются машинкой полуокружности, а вдоль позвоночника остается неширокая полоса шерсти длиной 2,5–4 см. Она соединяется с шерстью такой же длины, оставленной на крупе и задних конечностях.

Рис. 9. Стрижка «Английское седло»

Все разрешенные для выставок прически пуделя, разработанные англичанами, имеют одну общую особенность оформления шерсти на голове. Всю длинную шерсть на голове поднимают щеткой вперед и вверх. Затем ту, что растет на передней половине черепа (от переносицы до линии, соединяющей начало ушей), отделяют и стягивают специальной резинкой. Так же собирают шерсть на задней половине черепа (от линии, соединяющей начало ушей, до затылка). Оба хохолка затем связывают общей резинкой или закалывают заколкой. Шерсть под заколкой распушают с помощью щетки. Кончики волос подравнивают. Этим достигается плавный переход к шерсти гривы. Шерсть на передней половине черепа перед тем, как собрать ее под резинку, выравнивают спереди (над глазами) расческой, а затем заправляют под резинку так, чтобы спереди получался красивый ровный подъем вверх. Можно всю шерсть на голове сразу собрать под одну резинку.

Стрижка «Континенталь»

В прическе «Континенталь» (рис. 10) голову, корпус, передние конечности, лапы передних и задних конечностей стригут так же, как и в прическе «Английский лев». Талию, круп и задние конечности очень коротко выстригают машинкой. Оставляют манжеты ниже скакательных суставов и два выровненных парикмахерскими ножницами помпона на маклаках.

Рис. 10. Стрижка «Континенталь»

Стрижка «Каракуль»

Прическа «Каракуль» (рис. 11) очень похожа на прическу «Модерн». Отличие состоит в том, что на хвосте не оформляется помпон, а укороченная только ножницами шерсть на пальцах не открывает их резко: «штаны» заканчиваются у самых когтей. «Шапка» на голове имеет форму пилотки (с боков сужена), ушной хрящ абсолютно весь выстрижен. На верхней челюсти оставляют небольшие усы, на нижней – заметную бороду (нижний ее край должен быть выровнен). На некоторых выставках эта прическа не считается стандартной и не допускается.

Рис. 11. Стрижка «Каракуль»

Стрижка «Королевская голландская»

Во многих странах, особенно в США, популярна прическа «Королевская голландская» (рис. 12). При ее выполнении морду, скулы, шею, хвост на одну треть от основания и (что очень важно) полосу вдоль позвоночника до основания хвоста выстригают коротко машинкой. «Шапочку» делают круглой формы, но без конического спуска по шее, так как вся шея подстригается коротко (так же как и спина). Длинную шерсть на конечностях только слегка укорачивают при выравнивании. При этом везде делают резкий, подчеркнутый переход от короткой шерсти к длинной. Поэтому на лопатках и бедрах получаются «буфы». На хвосте оформляют круглый помпон и пальцы коротко выстригают. Можно оставить небольшую бороду, аккуратно выровненную ножницами.

Рис. 12. Стрижка «Королевская голландская»

Стрижка «Овечка»

Кроме того, есть еще прическа «Овечка» (рис. 13), очень популярная, вероятно, из-за легкости исполнения. Машинкой выстригают морду, скулы и щеки (т. е. всю морду до ушей), переднюю часть шеи и основание хвоста. На хвосте делают помпон умеренного размера. Корпус, конечности и шея подстригаются одинаково, не короче 2,5 см (длиннее можно). Шерсть на «шапочке» оставляют длиннее, чем на корпусе, но разница не должна быть очень заметной. Пальцы выстригаются коротко.

Рис. 13. Стрижка «Овечка»

Груминг и тримминг терьеров

Итак, начнем с того, что вы владелец жесткошерстного терьера. Что же вам потребуется, чтобы ухаживать за шерстью своего четвероногого друга? В первую очередь нужно обзавестись необходимым инструментом – щеткой для терьера. Она похожа на массажную щетку, только без ручки. У щетки резиновая основа с металлическими прямыми зубчиками. Также необходим специальный нож для удаления шерсти. Здесь существует одно главное требование – тримминговочный нож не должен быть острым, т. е. он не должен резать шерсть, а форма зубчиков и их длина могут быть совершенно различными. Обычно для гигиенического ухода достаточно 2–3 триммингов, хотя количество и вид тримминговочных ножей подбираются для каждой работы и каждой собаки отдельно. Режущий тримминг покупать не стоит, он только испортит структуру и качество шерсти.

Также вам потребуется:

1) расчески двух видов – с редкими и частыми зубцами;

2) когтерезка для подстригания когтей;

3) ножницы прямые и филировочные (для обработки низа лап);

4) скалер – специальный крючок для снятия зубного камня;

5) фен необходим для сушки и укладки шерсти;

6) стол для тримминга с нескользкой поверхностью и специальным штативом для фиксации собаки. Высота стола должна позволить осуществить уход за собакой, не нагибаясь.

Ну что же, разобравшись с инструментами, поговорим собственно о наших питомцах. Приучать собаку к грумингу нужно с самого раннего возраста. Ставьте щенка на стол для начала на 1–2 мин, поощряя лакомством. Это нужно, чтобы научить щенка спокойно стоять на столе и не бояться высоты. Собака не должна испытывать страх на столе. Хорошую обработку шерсти можно сделать только на спокойно стоящей собаке. И не забывайте, что на выставке, как правило, эксперт осматривает собаку на столе – она должна стоять спокойно, в эффектной стойке. Если вы добились спокойствия, то можно смело приступать к дальнейшим действиям, а именно начинать расчесывать сначала щеткой легкими массирующими движениями, затем редкой расческой, начиная от головы, далее к корпусу и лапам. Когда ваш питомец наконец расчесан, то перед тем, как снять его со стола, не забудьте похвалить и дать лакомство. Старайтесь добиться, чтобы процесс ухода за шерстью занимал у вас не более 5–10 мин. Если вы будете проводить процедуру 2–3 раза в неделю, ваш питомец будет ждать ее с нетерпением.

Состояние шерсти терьера во многом зависит от регулярности мытья и применяемого шампуня. Примите совет, не покупайте дешевые зоошампуни и, самое главное, не пользуйтесь непроверенным шампунем перед выставкой. К несомненным плюсам дорогих шампуней относится не только их качество, но и то, что они, как правило, выпускаются концентрированными. Это означает, что флаконом хорошего шампуня вы будете мыть собаку очень долго, в то время как дешевый шампунь кончится после 2–3-разового применения. К вопросу о качестве: в настоящее время существуют десятки фирм, выпускающих собачью косметику, существуют специальные оттеночные шампуни, позволяющие сделать окрас собаки более интенсивным, оттеночные пенки для укладки шерсти, специальные шампуни для жесткошерстных собак. Большинство фирм-производителей выпускает так называемые шампуни без слез. Как правило, каждый владелец самостоятельно находит оптимальную для конкретной собаки косметику методом проб и ошибок. Однако собачью косметику нельзя отнести к разряду дешевых, поэтому ошибки могут стоить недешево. Не увлекайтесь кондиционерами, особенно перед выставкой, так как они сильно распушают шерсть, но могут быть крайне полезны для расчесывания колтунов. Оттеночные шампуни действительно делают шерсть более яркой и блестящей, однако следите, чтобы в таком шампуне не содержались смягчающие шерсть масла, что, кстати, часто встречается. Перед выставкой старайтесь использовать проверенную косметику, которая гарантированно не преподнесет вам неприятных сюрпризов. При мытье собаки следите, чтобы вода не попадала в уши, для этого можно закрыть кусочками ваты ушные проходы. Температура воды должна быть приблизительно 36 °С. После мытья хорошенько вытрите шерсть чистой тряпкой или махровым полотенцем. Если вы планируете выставлять свою собаку, обязательно с детства приучайте ее к фену. Сушить собаку удобнее всего на столе. Ваша задача – не просто высушить, но и уложить шерсть. Для этого начните сушку с головы. Направляйте поток теплого воздуха по росту шерсти, при сушке бороды и бровей причесывайте их вперед, чтобы придать голове правильную и красивую удлиненную форму. Тщательно сушите шерсть на шее, холке, спине и крупе собаки. Для этого при укладке расчесывайте шерсть против ее роста, подсушивая корни, затем снова по росту, старайтесь уложить так, чтобы шерсть не торчала дыбом, а плотно прилегала к телу. Обязательно просушите шерсть насухо – влажная у корней шерсть легко заминается, поэтому от длительной укладки не останется и следа. Трудно точно определить необходимую регулярность мытья. Как правило, это зависит и от конкретной собаки, и от сезона.

Щипку шерсти начинают с самого раннего возраста: в 2 месяца, в 3,5 месяца и после смены зубов. Если собака не выставляется, то для поддержания приличного вида достаточно 3–4 гигиенических триммингов в год. Ну а если вы решили посещать выставки, вам предстоит совсем другая работа. Прекращаются поездки на норы; там украшающий волос иногда выбивается до кожи и нужно время, чтобы получилась оптимальная густота шерсти. Готовить шерсть для выставки нужно начинать не менее чем за 2,5 месяца, а украшающий волос (лапы, усы, бороду) и того раньше – за 6 месяцев. Решается индивидуально, за какое время выщипывать собаке корпус, голову, шею. Скорость роста шерсти в разное время года различна, а у сук, если с ними начинать работать во время течки или ложной беременности, шерсть вообще растет очень медленно и, как правило, не лучшего качества – мягкая и бесцветная, с большим количеством подшерстка. Еженедельное пощипывание позволяет вовремя отрастать новой шерсти, таким образом, на собаке растет шерсть разного срока вырастания и соответственно, разной длины. Если собака готовится не к одной выставке, а к выставочному сезону, то работа с шерстью ведется еженедельно.

Подстригать когти следует также с самого раннего возраста. Возьмите лапу под пальцами, и «скусите» загибающуюся, как рыболовный крючок, часть когтя. Если когти светлые, то границу среза хорошо видно: нужно срезать прозрачную часть. Если вы срезали больше положенного, слегка повредив чувствительную зону роста, под которой показалась капля крови, приложите к этому месту ватку с кристаллами марганцовокислоко калия. Стричь когти нужно по мере отрастания, обычно 1 раз в 7–14 дней.

Шерсть растет не постоянно, а дорастая до определенной длины, отмирает, но не сыпется, как у большинства собак во время линьки, а удерживается на теле. Помочь собаке избавиться от мертвой шерсти помогает щипка. В отличие от других видов шерсти шерсть жесткошерстного терьера можно удалить на любой стадии роста, однако легче всего она щипается, когда созреет, т. е. станет длинной и приподнятой над кожей. Шерстный покров жесткошерстного терьера состоит из мягкого густого подшерстка и проволокообразной ости. Диаметр остевого волоса меняется на всем протяжении: он более тонкий и мягкий у корня, более грубый и жесткий в центральной части. Если жесткошерстного терьера стричь, то остевой волос, срезанный в тонкой части, будет отрастать бесцветным и мягким. Тонкая часть волоса, как правило, более светлая. При регулярной стрижке структура и цвет шерсти изменится не в лучшую сторону. Чтобы восстановить такую шерсть, потребуется регулярная щипка в течение длительного времени (в некоторых случаях до 1 года). Применение режущего инструмента (машинка, ножницы, острые тримминги) на жесткошерстных терьерах не допустимо.

Прочитав вышеизложенное, вы еще не готовы к триммингу. Для начала вам нужно научиться пользоваться щетками и гребенкой. Возьмите расческу (жесткую и с острыми щетинами) и начните расчесывать собаку. Помните, что эта расческа очень жесткая и с острыми щетинками, поэтому делайте все осторожно, чтобы не поцарапать кожу собаки. Это единственный раз, когда вы причесываете шерсть собаки в направлении, противоположном направлению роста шерсти. Наша цель в данном случае состоит не в том, чтобы правильно причесать и уложить шерсть собаки, а в том, чтобы подготовить шерсть к предстоящему триммингу. Но для начала мы причесываем шерсть в правильном направлении. Мы несколько раз проводим щеткой по одному месту, предпочитая лучше несколько раз повторить эту операцию, нежели применить силу при расчесывании. Если мы причесываем достаточно обросшую собаку, шерсть которой набита подшерстком, то скоро и щетка оказывается набитой вычесанной шерстью. Итак, вы не только причесали своего питомца, но и почистили шерсть. Затем быстро пройдитесь по телу щеткой еще раз и расчешите украшающую оброслость на лапах в самую последнюю очередь (поскольку это самая сложная часть данной операции), но теперь уже в обратном направлении. При этом ваши движения должны быть восходящими. Это помогает расчесать оставшиеся колтуны и предотвращает контакт щетин щетки с кожей собаки. Отдельные колтуны пройдите щеткой в разных направлениях. Вы будете удивлены, как здорово эта расческа расправляется с ними. Всегда держите щетку в руке свободно, не дергайте неразделившуюся шерсть щеткой. После того как вы причесали собаку щеткой, разделив свалявшуюся шерсть, можно брать в руки гребенку. Расчешите шерсть редкой частью расчески, при этом держа расческу свободно и не нажимая. В отличие от положения тримминговочного ножа вы должны держать расческу под углом, грубо (приблизительно) параллельным к телу собаки. Это предохранит кожу собаки от порезов и царапин. Поскольку вы держите гребенку свободно, она будет крутиться в ваших рукам при встрече со спутанной шерстью. Посему не старайтесь не уронить расческу, и при достаточной практике ваша рука будет сама знать, что делать. При встрече с колтуном просто изменяйте наклон гребенки. Несколько раз пройдитесь гребенкой по этому месту, начиная с концов волос, постепенно добираясь до их основания. После того как вы распутаете кусок свалявшейся шерсти, проведите расческой по этому месту, уже держа ее под нормальным наклоном. Если расческа опять не прошла через это место, значит, вы просто не до конца распутали колтун и должны сделать это заново, работая лишь несколькими передними зубьями расчески, а не всей расческой целиком. После этого вы можете перейти к украшающему волосу на лапах. Украшающая шерсть отрастает очень долго. Когда мы начинаем работать со щенком, то для того, чтобы отрастить отличный волос на лапах, ему требуется около пары лет, т. е. к концу этого периода это уже будет фактически взрослая собака. Многое зависит от структуры шерсти на лапах. Чем мягче на лапах шерсть, тем легче она сваливается. Чем жестче волос, тем больше времени требуется, чтобы шерсть на лапах достигла необходимой длины и густоты. Но тем меньше образуется на ней колтунов. Волос на лапах должен быть более мягким, чем на остальном теле. Общим правилом является также и то, что шерсть на лапах имеет другую, менее грубую структуру. Растительность на морде, борода, объемная шерсть на лапах – вот что отличает жесткошерстного фокстерьера. Если бы не эти отличия, он бы очень сильно походил на своего гладкошерстного собрата. Сейчас наличие большого или малого количества украшающей шерсти для жесткошерстного фокстерьера означает на выставках пан или пропал. Чтобы выполнить правильный тримминг, необходимо, чтобы этого волоса было много. Принимайте во внимание, что, если вы где-то удалите избыточное количество этого волоса, потом вам будет его негде взять. Поэтому при работе с ним нужно соблюдать особую осторожность. Соответственно, при расчесывании шерсти на лапах следует избегать потери шерсти. Расчесывание шерсти на лапах должно проводиться в том же порядке, что и шерсти на корпусе собаки, т. е. сначала используйте жесткую щетку. Но здесь необходимо расчесывать более тщательно и вверх, и вниз. И будем надеяться, что вы никогда не позволите шерсти на лапах сваляться. А раз дело обстоит так, то вы не будете выставлять собак в ринге до тех пор, пока не приведете шерсть в этом месте в норму. Иногда при сильно спутанных колтунах, которые невозможно расчесать, приходится состригать их. Но обратите внимание: мы состригаем в данном случае не весь волос, а только спутанные концы волос. При расчесывании держите в руке щетку свободно. После того как вы расчешете несколько колтунов, взгляните на щетку. Если на ней осталось много волос, то это означает, что вы держите щетку слишком жестко. Расслабьте руку и попытайтесь проделать все заново, при этом уделяете особое внимание тому, чтобы проволочные щетины щетки не входили в контакт и не царапали кожу собаки. Если кожа на лапах после расчесывания будет поцарапана (раздражена), то собака оближет или даже пожует это место и усилия по расчесыванию колтунов пропадут впустую. Используйте переднюю часть щетки с небольшим количеством щетин для распутывания свалявшейся шерсти. Вашей целью является такое состояние шерсти, которое позволяло бы гребенке проходить по шерсти так, чтобы при этом не вырывался ни один волос. При этом достигается объем и пушистость шерсти без «дырок» в ней. После того как шерсть расчесана, мягко проведите щеткой по шерсти вверх для того, чтобы распушить ее. Теперь возьмите гребенку и легкими движениями вниз сформируйте шерсть передней лапы так, как она должна выглядеть в ринге. Теперь вы можете увидеть, как лежит шерсть на лапе, что и где надо удалить, а где надо прибавить и сколько. Задние конечности делаются таким же образом, за исключении того, что передние лапы должны быть подобны вертикальным колоннам, а задние изогнуты и имеют изломы. Некоторые жесткошерстные фокстерьеры имеют однослойную шерсть. Это не значит, что они не имеют подшерстка. Проходит примерно от 6 до 8 недель после тримминга старой шерсти, и собака «одевается» в новую шерсть. Это означает, что при таком тримминге имеются промежутки времени, в течение которых собаку нельзя выставлять. Однако большинству жесткошерстных фоксов, если приложить небольшие усилия, можно сделать двухслойную или даже трехслойную шерсть. Двухслойная или трехслойная шерсть называется многослойной. Преимущества ее очевидны. Ваша собака никогда не будет «вне шерсти», и поэтому ее в любое время можно вывести в ринг на выставке, когда вы этого пожелаете, если будете уделять время поддержанию шерсти в должном порядке. Если вы не имеете времени и терпения работать, работать и еще раз работать, то, конечно, вам не стоит пытаться поддерживать многослойную шерсть. Однажды включившись в этот процесс, вы должны работать методично. Для получения многослойной шерсти мы для начала снимаем у собаки всю шерсть в отличие от постадийного метода. В идеальном случае это должно быть сделано за один прием, хотя обычно из-за обилия шерсти и из-за еще каких-то факторов провести это за один раз часто не удается. Однако когда вы начинаете работу, то по крайней мере должны полностью обработать ту область, за которую принялись. Если вы начали с головы, то, прежде чем закончить, вы должны сделать полностью голову со всех сторон, или оба плеча, или обе стороны туловища, или целиком спину и т. д. В противном случае вы получите растущую ость с одной стороны и чистую кожу с другой. В итоге собака будет выглядеть несимметрично и, согласитесь, абсолютно некрасиво: и вся ваша работа пойдет коту под хвост. Первое правило: если вы что-то сняли, то что-то должны и оставить. Это относится, конечно, к шерсти. При первоначальном тримминге вся остевая шерсть должна быть снята. Потом вы можете обнаружить, что ваша собака имеет очень короткую шерсть, почти «второй подшерсток». Вот его нужно оставить. Полный тримминг до голой кожи собаки производит на нее странный психологический эффект. Собака может как бы сжиматься, поджимать хвост, искать место, чтобы спрятаться и в основном вести себя так, как будто она очень дисциплинированна. Она даже может отказаться есть. В общем она ведет себя так, как и вы, если б случайно очутились голым посреди большого города. Если мы можем оставить совсем немного шерсти на собаке, то она будет чувствовать себя намного лучше.