Текст книги "Древесные растения"

Зимовка и период покоя

Все кадочные растения делятся на теплолюбивые и предпочитающие проводить период покоя в холоде. К первым относятся растения, происходящие из тропиков, где нет четкой смены времен года, и поэтому период покоя не так важен. Но если вы выращиваете тропическое растение без дополнительного удлинения светового дня с помощью искусственного освещения, то все-таки следует понизить температуру в помещении. Если же вы дополнительно проводите подсветку фитолампами в достаточном объеме, то зимовка не нужна.

Китайская роза (гибискус) относится к теплолюбивым растениям, поэтому зимой ее необходимо содержать в светлом помещении при температуре 14–16 °C или в умеренно теплом зимнем саду. Зимует она при умеренном поливе. Мурайя и пахистахис допускают понижение температуры чуть больше – до 12–13 °C.

В зимний период каллистемону желательно выделить светлое, холодное, хорошо проветриваемое помещение (температура 5–6 °C, но не выше 10–12 °C), с умеренным поливом (раз в 5–6 недель). Земляной ком никогда не должен полностью пересыхать. Старые растения переносят небольшие отрицательные температуры.

Гранат спокойно чувствует себя, при понижении температуры до 10 °C, поэтому может долго оставаться на улице. Зимой растение содержат в прохладных условиях (2–6 °C), в крайнем случае, возможна также зимовка в темном месте, где его практически не поливают. Пересаживают по мере необходимости весной.

Практически для всех видов фикуса с октября по февраль характерен вынужденный период покоя, связанный с недостатком света и снижением температуры. В помещении с центральным отоплением, с применением искусственной подсветки и обеспечением оптимальной влажности воздуха фикусы продолжают рост, хотя и не такой активный, как весной и летом. Ficus (инжир) carica на период покоя сбрасывает листья и требует пониженных температур содержания. «Бутылочные фикусы» также теряют листья.

А вот лавр не имеет четкого периода зимнего покоя и растет всякий раз, как только позволяют температурные условия. Однако зимой желательно не допускать роста этих растений, поскольку из-за недостатка света они могут истощаться. Им необходим умеренный полив, светлое, хорошо проветриваемое помещение при температуре 0–6 °C. В случае крайней необходимости возможна также перезимовка в темном месте. Хотя лавр выносит кратковременное промораживание почвы, лучше этого не допускать. Наиболее морозостойкие формы могут перенести до -12–14 °C, более теплолюбивые повреждаются при -10 °C. Можно на зиму оставить их на застекленной лоджии, унося в сильные морозы домой. В то же время растения, находящиеся в состоянии активного роста, повреждаются при минимальном заморозке.

Обычно наибольшие трудности заключаются в содержании растений, требующих зимой пониженных температур. Создать такие условия в комнатах довольно сложно. Если растения стоят на окне, их располагают ближе к стеклу, частично отгораживают от помещения шторой, приоткрывают форточку, ставят щит от жаркого воздуха отопительных батарей. Иногда в окне оставляют одну наружную раму или расширяют пространство между рамами, создавая специальную оконную тепличку для субтропических растений. Для крупных растений (например цитрусовых) некоторые любители используют лоджии, застекленные двойными рамами, а теплый воздух поступает через приоткрытую из комнаты дверь. Повышенные температуры, особенно зимой при недостатке света, вредны и для тропических растений. Если нет возможности снизить температуру, необходимо дать им дополнительное освещение. В летнее время перегрева можно избежать, затенив окно марлей или бумагой, но так, чтобы растения получали достаточно света. Температуру воздуха можно снизить проветриванием. При этом важно избегать прямых сквозняков, отрицательно сказывающихся на состоянии растений. При проветривании зимой во время морозов растения нужно отставлять от окна, в слабые морозы – закрывать бумагой, тканью. Проветривание не только регулирует температуру, но и обеспечивает приток свежего воздуха, в котором растения постоянно нуждаются.

Отрицательно сказывается на состоянии растений и снижение температуры по сравнению с нормой. Особенно чувствительны к этому тропические виды. Температура воздуха в помещении, где они находятся, не должна опускаться ниже 18 °C. Часто страдают от переохлаждения растения, размещенные на окнах. Здесь температура почвы нередко ниже комнатной. В таких условиях корни плохо усваивают воду и могут загнивать. Для изоляции от холода окно утепляют, под растения подставляют доску толщиной 1–2 см, горшки с растениями погружают во влажный мох, торф, керамзит. Однако убирать растения с окна не рекомендуется, чтобы не лишать их света. Очень важно следить за ночными температурами. Ночью температура воздуха в помещении должна быть на 2–3 °C (или даже на 5–6 °C) ниже дневной. При высоких ночных температурах расход питательных веществ на дыхание растения превышает их количество, накопленное днем в процессе ассимиляции. Растения не имеют резерва для дальнейшего роста, листья мельчают, нижние листья подсыхают и опадают, побеги вытягиваются. Комнатные растения, особенно теплолюбивые, плохо переносят резкие перепады температур, которые обычны в больших залах, вестибюлях, фойе при отсутствии кондиционеров. Поэтому в эти помещения подбирают растения менее требовательные к теплу. Резкие колебания температуры вызывают переохлаждение корней, образование пятен на листьях, их опадение.

Полив

Как правило, родиной комнатных крупномеров являются тропические и субтропические районы. Поэтому во время вегетационного периода такие растения нужно поливать регулярно в соответствии с их потребностями. При пересушивании земляного кома многие растения теряют красоту листвы и саму листву, бутоны и вообще болеют.

Но есть и исключения из правил. Например, «бутылочные деревья». Условия их обитания в родной природе воспитали у них «суккулентные» привычки. Они запасают воду в бутылкообразном стволе на случай засухи. И если их поливать регулярно, то они попросту не сформируют свой эффектный ствол, ради которого их и выращивают, – надобности нет. Кроме того, «бутылочные деревья» очень чувствительны к избытку влаги в почве, их нельзя заливать.

У самшита во время активной вегетации почву в горшках поддерживают постоянно увлажненной, однако растения без вреда переносят кратковременную пересушку земляного кома.

В отличие от многих других плодовых культур, выращиваемых в условиях жилых помещений, кофейное дерево любит частичную просушку земляного кома даже в период активной вегетации. Опасность пересушки корневой системы и гибели всего растения не столь велика. У него корневая система имеет мочкообразную структуру при множестве корневых волосков. Чтобы такое растение «засушить», его надо держать без полива несколько дней. Но все же до этого доводить не следует.

Емкости для посадки

Появление нового растения в доме – безусловно, праздник. Для него отводят специальное место, где бы оно чувствовало себя уютно и хорошо вписывалось в интерьер помещения. Именно поэтому иногда неожиданные и оригинальные дизайнерские решения может принести… подбор обыкновенного горшка или кадки для растения. Отнеситесь серьезно к выбору – и заиграет не только комната, но и само растение.

Горшок должен быть не только практичным и удобным для растения, но нарядным и интересным для вас и ваших гостей. Размеры и пропорциональность горшка будут влиять на производимое растением впечатление: горшок может украсить растение или, наоборот, повредить ему. Вне зависимости от материала в сосуде должно быть достаточно большое дренажное отверстие.

Для кадочных культур используют как специальные емкости (кадки), так и обычные цветочные горшки из глины или пластмассы.

Подавляющее большинство растений продается в пластмассовых горшках: опыт коммерческого выращивания подтверждает их пригодность. Пластмассовые горшки чистые, легкие, удобные в обращении, не зарастают водорослями и недорогие. Но в этих горшках увеличивается опасность залить цветы, ведь пластмасса не пропускает воздух и влагу, в отличие от глиняных. Глиняные горшки, как ни странно, обычно служат дольше, чем пластмассовые. Пластмасса со временем коробится. Тяжесть глиняных горшков – это тоже преимущество, если растение крупное и обладает довольно тяжелой верхушкой. С кустистыми растениями, вроде каллистемона, гофмании или дизиготеки, смотрятся лучше именно терракотовые горшки, а не пластмассовые.

Глиняные горшки подходят для растений на кухне. Иногда эффективно могут быть использованы старые (или искусственно состаренные для «пущего эффекта») глиняные горшки. Растрескивание и патина на стенках усиливают впечатление древности и патриархальности.

Обычным глиняным или пластмассовым горшкам недостает внешней привлекательности, и большинство цветоводов прячет их в декоративные кашпо. В таком случае положите на дно горшка гравий или керамические осколки, чтобы корни не контактировали с избытком воды, скапливающейся у основания кашпо. Некоторые заполняют пространство между внутренним и наружным горшком торфом, способным поглощать влагу и создающим более влажный микроклимат вокруг растения. Последний метод приемлем при условии, что вы методичны в отношении полива и не допустите перелива или застоя воды на дне контейнера.

Некоторые растения, особенно молодые, хорошо смотрятся в глиняных, даже не глазурованных, горшках, особенно фикусы и бугенвиллеи. Но им больше подходят половинные горшки, так как у них корни еще небольшие и мелкий горшок лучше соответствует их пропорциям. У половинных горшков диаметр такой же, как и у обычных, но высота в два раза меньше.

«Бутылочные деревья» – бокарнея, брахихитон и ятрофа – обязательно высаживаются в массивный и тяжелый горшок или контейнер по соображениям техники безопасности. Поскольку они имеют толстый, наполненный жидкостью ствол-«бутылку», то могут, перевесившись, упасть вместе со слишком легким горшком.

Миски и плошки для посадки семян, в наше время весьма привычные для цветоводов, вполне можно использовать и для выращивания низких, молодых или карликовых растений.

Влаголюбивые растения, требующие обильного полива (например, мирт), лучше содержать в глубоких горшках. Также в сосудах с высокими стенками эффектно смотрятся растения кустящихся форм. В емкостях, которые скорее шире, чем выше, расход воды при поливе будет больше и интервалы между поливами будут короче.

Если говорить о цветовом решении горшков и кадок, то общие тенденции таковы. Для цветущих растений и растений со светлой или серо-зеленой листвой подойдут сосуды светлых тонов, для растений с темно-зеленой листвой, а также для тех, у которых темный ствол и ветви визуально превалируют над массой листвы, – емкости темно-серого, темно-коричневого и темно-синего цвета. Причем в первом случае предпочтительнее использовать глазурованные горшки, тогда как во втором случае от сосудов, покрытых глазурью, следует отказаться. Некоторые из самых лучших пластмассовых горшков окрашены в различные цвета, гармонирующие с поддоном, и смотрятся не хуже, чем кашпо, особенно если подобраны в тон интерьера комнаты.

Советуем самим украсить обычные глиняные или пластмассовые горшки рисунками от руки или по трафарету. На глиняных горшках рисуют красками для камня, а на пластмассовых – акриловыми художественными красками. Вы можете сделать аппликации, наклеить акриловым клеем все что душа пожелает – от джутовой веревки по спирали (ее в готовом виде хорошо покрыть нейтральным лаком для водонепроницаемости) до всяких стеклянных капель и прочих дизайнерских штучек, что продаются в цветочных магазинах.

Квадратные горшки чаще используют в теплице, чем дома. Но они экономят пространство, особенно если вы ограничены в площадях.

Контейнер в виде классической кадки или ведра прекрасно вписывается в кухонную обстановку патриархального стиля. Если он достаточно велик, попробуйте посадить в него пару совместимых растений.

Кстати, кустики и небольшие деревца прекрасно смотрятся в деревянных горшках, выточенных на токарном станке. Можно использовать горшки, созданные самой природой. В лесу часто можно найти старые деревья, сучки и пеньки, у которых отсутствует сердцевина. В пеньке такого дерева на радость вам будет расти любимый фикус или мирт. Но лучше сначала посадить растение в пластиковый или керамический контейнер, а потом использовать корягу как кашпо. Для всех крупномеров подходят деревянные емкости в виде бочонков, ведер, но стоит знать, что дерево от постоянного контакта с влажной почвой портится, а различные морилки и пропитки для дерева вредят корням.

Контейнеры из искусственного камня или пластика, имитирующего фактуру и цвет камня, в качестве кашпо хорошо сочетаются с растениями, которые в природе растут на каменистых почвах или осыпях.

Субстраты для кадочных растений

Собственно говоря, что такое субстрат и каким он должен быть? Вопрос этот очень важный, так как именно субстрат создает условия, в которых живет корневая система растения, а как говорил Козьма Прутков: «Зри в корень!» Субстрат (от латинского substratum – основа, питательная среда) – это смесь естественных и синтетических компонентов, взятых в определенной пропорции, пригодная для роста и развития растения. В цветоводстве субстрат призван заменить растению природную почву, в которой они произрастают в естественных условиях.

Субстрат для комнатных растений должен удовлетворять следующим требованиям:

• Подходящий для конкретного растения механический состав, длительное сохранение структуры. Субстрат должен быть опорой для растения, но при этом сохранять рыхлость и пористость, обеспечивая воздухо– и водопроницаемость.

• Аэрируемость (воздухопроницаемость).

• Водопроницаемость, отсутствие застоя воды, равномерное распределение влаги по земляному кому.

• Влагоемкость, впитывание и удержание воды и растворов питательных веществ и постепенная отдача их корням.

• Содержание минеральных и органических веществ в достаточном для растения количестве.

• Низкая теплопроводность, сглаженное реагирование на внешние скачки температуры во избежание перегрева или переохлаждения корневой системы.

• Подходящая для конкретного растения кислотность (pH).

• Оптимальный вес, что актуально для крупномеров.

• Отсутствие вредителей, возбудителей болезней, семян сорняков, токсичных веществ.

Как правило, в качестве субстрата для комнатных растений используют покупные грунты или смеси, составленные из различных компонентов. Если в качестве субстрата используется неорганический материал и питательный раствор, то речь идет о гидропонной культуре. Но кадочные растения на гидропонике не выращивают, во всяком случае, не в комнатном цветоводстве, поэтому мы о ней говорить и не будем. А вот информация о том, что может навредить растению, какой субстрат не подходит в принципе – очень важна. Поэтому не стоит использовать в качестве субстрата или его компонентов:

• садовую землю, так как довольно часто она заражена вредителями и возбудителями болезней, содержит повышенную концентрацию удобрений и ядохимикатов;

• землю, собранную в черте города и в промышленных зонах, в связи с повышенным содержанием в ней токсичных веществ;

• старую землю, уже использованную для выращивания комнатных растений. Она истощена, потеряла структуру, может содержать вредные вещества (выделения растений), вредителей и возбудителей болезней;

• землю, использовавшуюся в местных теплицах и оранжереях. Есть риск занесения с ней вредителей и возбудителей болезней.

Механические свойства субстрата. Многие считают, что для комнатных растений подойдет любая почва, лишь бы она была плодородной. На самом деле почва в горшке находится в чрезвычайных условиях, поскольку ее очень часто промывают. При этом частицы земляной смеси уплотняются, ухудшается впитывание воды при поливах, нарушается снабжение корней кислородом. Вода надолго застаивается даже при умеренном поливе, что может вызвать загнивание растений. В природных условиях этот недостаток компенсируется животными, обитающими в почве: дождевыми червями, жуками и их личинками, мышами, кротами и т. д. В цветочном горшке эти животные нежелательны (или невозможны), поэтому и процесс идет только в одном направлении – в сторону уплотнения.

Нельзя допускать, чтобы субстрат для комнатных растений уплотнялся. Для этого в него включают грубые примеси, улучшающие снабжение корней воздухом: крупнозернистый песок (мелкий строительный песок не годится), керамзит, мелкие камушки, крупную кирпичную крошку, опилки, не перегнившие до конца веточки, кусочки коры, измельченный сфагнум, древесный уголь. Хорошо противодействует уплотнению торф. В Европе, для поддержания структуры субстрата используют измельченный пенопласт.

Для комнатных растений совершенно не подходит обычная садовая земля, как уже отмечалось ранее, а также тяжелая глинистая почва, плохо проводящая воздух и воду и поэтому склонная к закисанию. Для них готовят или покупают особые почвенные смеси на основе компостной, листовой, дерновой, глинистой, торфяной земли с добавлением речного песка, придающего смеси необходимую рыхлость.

Кислотность субстрата. Подбор земляной смеси осуществляют с учетом уровня кислотности, допустимого для данного растения. Кислотность почвы – это количество ионов водорода, содержащихся в ней.

По уровню кислотности почвы делятся на:

– сильнокислые (pH 3–4);

– кислые (pH 4–5);

– слабокислые (pH 5–6);

– нейтральные (pH 6–7);

– щелочные (pH 7–8);

– сильнощелочные (pH 8–9).

Большинство комнатных растений предпочитают слабокислые (торф, хвойная и вересковая земля), или нейтральные почвы (дерновая земля).

Для регуляции pH применяют мел или доломитную муку, которые снижают кислотность. Для некоторых растений, не выносящих высокого содержания кальция в почве, кислотность уменьшают с помощью древесной золы. Торф, особенно рыжий (волокнистый), повышает кислотность (т. е. снижает pH). Можно увеличить кислотность и с помощью гипса, но не все растения хорошо его переносят.

Со временем уровень pH в субстрате меняется. Сами растения до известной степени изменяют pH с помощью корневых выделений. Полив жесткой водой понижает кислотность, а полив мягкой – увеличивает. Кроме того, на pH влияют удобрения. Кальциевая селитра увеличивает pH, а сульфат аммония – уменьшает.

Готовые формы субстрата. В настоящее время цветочные магазины и садоводческие центры предлагают большое разнообразие готовых субстратов: универсальные (для большинства комнатных растений), специальные (для определенных видов растений, в том числе кадочных), для посадки семян и выращивания рассады. Вы можете купить просто универсальную землю с пометкой «для комнатных кадочных культур», а можете выбирать под конкретное растение. Например, для фикусов, миртовых, кипарисов и араукарий подходит вариант «для хвойных». В цветочных магазинах и в цветоводческих питомниках можно приобрести также и питательные горшочки (земляные стаканчики и торфяные кубики), которые используются для выращивания сеянцев и черенков.

К сожалению, качество смесей некоторых производителей вызывает нарекания, да и состав одной и той же смеси может варьироваться от партии к партии. При покупке смеси необходимо изучить информацию на упаковке: название смеси, для чего предназначена, состав смеси в %, показатель pH, содержание удобрений, дата изготовления и срок хранения, фирма-производитель и ее координаты. Ошибки в написании названий растений, несоответствие состава смеси указанным видам растений, отсутствие информации о производителе и составе смеси должны насторожить.

Покупные земельные смеси считаются готовыми к применению. Но опыт цветоводов показывает, что практически все готовые грунты нуждаются в улучшении структуры (т. е. внесении дополнительных компонентов) и стерилизации (о ней речь чуть ниже).

Приготовление субстрата. Самостоятельно приготовленный из различных компонентов субстрат – наилучшее решение по следующим причинам:

– известны источники происхождения компонентов (при их самостоятельном сборе);

– точные пропорции компонентов, следовательно, наиболее подходящие для конкретного растения характеристики субстрата (структура, pH);

– знание состава субстрата позволяет прогнозировать его поведение в будущем, определять необходимый уход (полив, удобрение).

Смесь готовится непосредственно перед использованием. Отдельные компоненты и готовые смеси хранят в закрытом виде, периодически проветривая. При длительном хранении промышленных грунтов на складах, особенно на открытом воздухе, почва минерализуется, пересыхает, уплотняется.

Зная свойства компонентов, можно готовить посадочные смеси самостоятельно или улучшать покупные субстраты. В тяжелую и плотную почву добавляют песок, торф, инертные материалы, в малопитательную – гумус, в слишком легкую – дерновую землю, в излишне богатую питательными веществами – песок.

Состав субстрата подбирается с учетом требований конкретного растения, его возраста, состояния (здоровое или ослабленное), внешних условий содержания (температура, освещение, влажность).

Традиционные субстраты для комнатных растений содержат дерновую, листовую, перегнойную, хвойную и (или) торфяную землю с различными инертными добавками.

Классификация субстрата. В зависимости от состава и механической структуры почвы, традиционно выделяют тяжелые, средние и легкие земляные смеси.

Тяжелые смеси подходят для многолетних крупных древесно-кустарниковых растений (гранат, лавр, олеандр, кофейное дерево, пальмы и прочие крупномеры) и для растений с сильными корнями. Общее правило: чем старше растение, тем выше содержание тяжелой земли в почвосмеси.

Состав: дерновая, листовая (перегнойная) земля, песок в соотношении 5:1:1.

Средние смеси хороши для быстрорастущих растений. Подходят для большинства комнатных растений. Если правильно подобрать кислотность, то средние смеси можно считать почти универсальными.

Состав: дерновая, листовая (перегнойная или торфяная) земля, песок в соотношении 2:2:1.

Легкие смеси используются для проращивания семян, укоренения черенков, выращивания растений с нежными и слабыми корнями, неглубокой корневой системой, молодых растений.

Состав: дерновая земля, листовая (перегнойная или торфяная) земля, песок в соотношении 1:3:1, либо листовая земля, торф, песок в соотношении 1:3:1.

Обработка субстрата. Механическая, термическая и химическая. Как самостоятельно составленные из различных компонентов земляные смеси, так и покупные грунты могут содержать вредителей комнатных растений, возбудителей болезней и семена сорных трав. Для предотвращения занесения в вашу коллекцию «нежелательных гостей» субстрат или отдельные его компоненты подвергают предварительной обработке – механической, термической, химической.

Механическая обработка заключается в удалении посторонних примесей, камней, веточек, крупных семян сорных растений, просеивании.

Термическая обработка – пропаривание и заморозка – проводится в целях уничтожения вредителей, возбудителей болезней, сорняков.

Способы термической обработки земли:

1. Пропаривание в духовом шкафу. Влажную землю насыпают тонким слоем на противень, сверху прикрывают во избежание активного испарения влаги, периодически перемешивая, выдерживают в духовке один час при температуре 100–120 °C.

2. Пропаривание в микроволновой печи – кратковременная обработка влажного грунта при высокой температуре. Влажную землю помещают в специальную посуду или в пакет из плотного полиэтилена (в запаянном пакете купленного грунта необходимо предварительно проделать отверстия). Оптимальное время пропаривания 0,5 кг почвы составляет 5 минут на максимальном режиме. Либо этот процесс осуществляют в два захода по 2–3 минуты с перемешиванием почвы между обработками.

3. Пропаривание в воде. Землю засыпают в металлическую емкость, заливают водой до равномерного увлажнения, закрывают крышкой и выдерживают на медленном огне один час.

4. Пропаривание на водяной бане. Землю засыпают в металлическую емкость, закрывают крышкой, ставят в емкость большего размера с водой, закрывающей емкость с землей на три четверти, выдерживают на огне при слабом кипении воды 1–1,5 часа.

5. Пропаривание в дуршлаге. Дуршлаг выстилают марлей в несколько слоев или холщовой тканью, засыпают землю. Дуршлаг закрепляют над емкостью с кипящей водой, сверху прикрывают. Выдерживают на огне при слабом кипении воды один час. В процессе обработки землю периодически перемешивают для равномерного прогревания.

6. Землю, насыпанную тонким слоем на металлическом поддоне, проливают крутым кипятком с дальнейшей просушкой.

7. Заморозка. Почву выдерживают на сильном морозе с полным промерзанием. Проще всего оставлять небольшие упаковки с землей на всю зиму на открытом балконе. Но стоит знать – заморозка не избавляет почву от многих микроорганизмов и сорняков.

Для «оживления» стерильной почвы рекомендуется использовать биопрепараты – Триходермин, Планриз, Байкал, Возрождение и другие. В остывшую после тепловой обработки почву добавляют сухой биопрепарат либо землю проливают его водным раствором.

Рекомендуется стерилизовать только наиболее опасные компоненты (дерновую, листовую, перегнойную, хвойную, вересковую землю), а потом добавлять относительно чистый торф.

Песок, керамзит, гальку, гравий промывают до чистой воды, засыпают в металлическую емкость, заливают водой и выдерживают на огне при слабом кипении 30–60 минут.

Кору, корни папоротника, мох сфагнум, шишки подвергают кратковременной обработке кипятком перед их использованием.

Химическая обработка позволяет избавиться от вредителей и возбудителей болезней. Земляную смесь, разложенную тонким слоем на поддоне, проливают раствором пер-манганата калия (горячий раствор марганцовки, 0,5–1 г на литр воды) или пестицида (фунгицида, инсектицида, акарицида). Обработка земли биопрепаратами, содержащими микроорганизмы – антагонисты почвенных патогенов, более естественна, но менее надежна. Термическую и химическую обработку земли проводят за 1–3 недели до использования для восстановления почвенной микрофлоры.