Текст книги "В поисках правнуков капитана Гранта. Руководство к действию"

Чилийская Патагония. Первая жертва!

Пунта Аренас встретил ярким солнышком, пронизывающим ветром и температурой около нуля. После волшебного перелета настроение было отличным, хотелось побыстрее сесть за руль и умчать в неведомую даль.

Тачку я бронировал в http://www.europcar.com. Выбор прокатных контор и машин невелик, цены высокие, доплата за OneWAy вообще космическая. В случае с первыми совершенно случайно обнаружился лайфхак. Если в форме поиска поставить место жительство США, то ценник волшебным образом меняется почти в два раза. Единственный минус-это необходимость оформлять пермит для вывоза машины в Аргентины. Стоимость 150 баксов. Как у других контор не узнавал, но полагаю что также, поскольку его у меня требовали на каждой границе.

Я заранее все оплатил, заказав машину компакт, типа Хундай 1,6

Прокатчик оказался славным малым и обрадовал меня апгрейдом авто до класса «полулюкс».

Это был нулевый Ниссан Сентра радикального серебристого цвета.

Чтож, отлично, на этом большом седане на трассе чувствуешь себя увереннее нежели в малышке. Хоть ветром не сдует.

Первым делом надо доехать до города и затариться продуктами. По слухам по дороге и в самом заповеднике купить нечего и негде.

Практически на въезде в Пунта Аренас обнаружился большой гипермаркет с гордой надписью «Retail №1». Отлично, сейчас проверим.

Не «Metro C&C» конечно, но для сельской местности (коей является Патагония) пойдет. Есть все кроме нужных мне продуктов. Ни колбасы, ни сыра, ни хлеба.

Купил воды, сока, чипсов и каких то консервов на всякий случай. Поехал искать нормальный магазин.

Объехал всю набережную, но так ничего и не нашел.

А городок оказался милейший, особенно в хорошую погоду. Ехал и не мог поверить, что я на самом Краю Света. Так далеко от дома еще не приходилось забираться. Почти 17000 км.

Ладно, оставим этот город на потом. А сейчас разворот и курс на Пуэрто Наталес. Это всего 250 км. Разминочка.

Около 30 км дорога идет вдоль Магелланова пролива.

Душа поет, а сердце плачет! Именно такое состояние преследовало в тот момент. Какое то необъяснимое ощущение! Вроде бы за окном унылые пейзажи, тундра и чахлые кусты. Жуткий ветер и снег со льдом. Истинный Край Земли, другая планета если хотите!

Кажется я уже испытывал это чувство. Это выражается одним ёмким словом – СЕВЕРА! С ударением на последнюю А.

Это было на побережье Баренцева моря и в тундрах Приполярного Урала и на просторах Восточной Сибири! Суровая Северная Красота! Ощущение Вечности и Вселенского простора!

Из состояния Нирваны меня вырвал зайчик перебегавший через дорогу!

При скорости 120 у него не было шансов…

Надо быть аккуратнее! Здесь такое количество живности, что практически на каждом километре лежат подбитые лисички, волчата и зайчеги! Вокруг сидят коршуны и неторопливо кушают.

Этот пейзаж вкупе с желтой разметкой напомнил Австралию в окрестностях Аделаиды.

Такие же чахлые кусты, заборы, овцы. Только там на дороге валяются дохлые кенгуру и вомбаты.

Хорошо хоть гуанако не могут выскочить на дорогу благодаря заборам. А то сбить такую мало не покажется.

Удивительно видеть здесь этих животных. В Перу мы привыкли, что викуньи начинают встречаться на высотах от 3500. А тут практически на уровне моря.

Вот кого здесь много, так это овец.

Самое интересное, что скот пасется сам по себе. Никаких пастухов. Незамысловатый бизнес. Купил участок в тундре, огородил заборчиком и пустил овец. Раз в полгода приехал, забил фуру и отвез на переработку))

Едем дальше. Глушь полная. Крайне редко встречаются машины.

Наконец стали появляться горы.

Вскоре въехали в небольшой симпатичный городок Пуэрто-Наталес.

Теперь уж точно надо искать магазин со жрачкой. Открываем любимое приложение MapsMe (не реклама)) и вуаля – шикарный супермаркет Unimarc.

Есть все что душе угодно, включая множество забытых санкционных продуктов.

Даже русская водка с чилийским уклоном.

Но в Чили надо пить вино, заедая бараниной. Так и поступим.

Любопытный факт. В магазе отсутствуют пакеты. Похоже на борьбу за чистоту окружающей среды.

На каждой кассе стоят бабушки-котелки и похоже за чаевые складывают покупки в БУшные картонные коробки.

Все, теперь можно с чистой совестью ехать в отель http://www.weskar.cl/

Он находится на отшибе, прямо на берегу моря-океяна (не знаю как назвать этот водоем. с одной стороны это больше похоже на озеро, но все же оно соединяется проливами с Тихим океаном).

Отель крайне аутентичный! Шикарное уютное лобби с камином и невероятным видом на горы.

Очень приятный и приветливый персонал с хорошим английским. Предложили выпить с дороги коктейль Calafate Sur (в инете такого не нашел) и заселили в небольшую комнатушку также с видом на море.

Пивка для рывка Ужин с винчиком

и снимать закаты…

Заповедник Торрес дель Пайне!

Утро застало за подсчетом бабла…

Чилийского было в эквиваленте на 5000 руб.

А ведь надо было заправиться до полного и еще непонятно сколько платить за въезд в нацпарк.

Отличный завтрак в шесть утра

и вперед на ближайшую заправку.

Бензин в Чили дорогой, коло 80 руб/л.

Махаю перед носом заправщика карточкой с магическим словом «Тархета» (кредитка).

Тот с сомнением машет башкой, мол с инетом хреново, будем ловить. Заправляет до полного и машет терминалом в воздухе. Как и ожидалось-HuyKuyKuy! Отдаю почти последнюю наличность в размере 30000 песо.

Как же все таки хорошо вставать в раннюю рань! На выезде из города застал пламенный рассвет!

Потрясающий пурпур раскрасил асфальт и машину!

Даже не предполагал, что бывают такие цвета! Анрил!

Вскоре дорога превращается в укатанный грейдер и углубляется в горы. Впереди редкие лантикулярные облака..

Полное одиночество и завораживающие виды.

Показалось первое фантастической красоты озеро.

и румянные горы..

Погода меняется ежеминутно. Солнышко то выглянет, то спрячется. Толи снег, толи дождь. Хорошо хоть ветра нет. Тишина, лишь шум водопадов вдали.

Несмотря на заповедник здесь тоже заборы.

Вот этот кадр мне почему то понравился несмотря на кривой ВВ.

А эта забавная идейка сперта у frantsouzov

Живности и здесь полно! Особенно птичек. Вот эти гуси похоже моногамны. Всегда парами ходят.

Эту птичку не знаю..

Спустя пару часов неспешной езды достиг домика рейнджеров. Там оказалась одинокая тетка которая потребовала 10000 песо за въезд и дала карту парка. Есно, что про терминал для оплаты картой речи не шло – там, судя по антенне, только резервная КВ-связь.

Сворачиваю в сторону озера Grey и вскоре упираюсь в парковку. Дальше пешком.

Река «Серая» в пасмурном свете несколько другого оттенка.

Спустя 10 минут ходьбы под моросящим дождем открывается вид на озеро «Серое» и кусочек «самого синего в мире ледника». Феерично! Живущий во мне щенок начал прыгать с поросячьим визгом.

Дальше больше..

ОН действительно пронзительно синий!!!

Вау! Несколькокилометровый поход и впечатления чуточку притомили..неспешно едем дальше

и подхватываем голосущего китайца. Откуда он здесь взялся? За три часа езды не видел ни людей, ни машин.

Он представился бельгийцем. Вроде как работает гидом. Живет в ближайшем отеле.

29 лет, всю сознательную жизнь живет и работает в разных странах по нескольку лет.

Испанский выучил за пару лет в Коста-рике. Здесь ему нравится, готов трудится еще пару лет.

Крут чувак короче! Один минус-бабы нет, перебивается сухомяткой и заезжими туристками))

Ну и наконец венец творения – горы Торрес дель Пайне

Знаменитый отель на озере Pehoe

Когда то здесь были чахлые леса, но по слухам какой то мудацкий турист неосторожно раскумарил косяк пользовался плиткой и с тех пор здесь аутентичные коряги.

Очередная достопримечательность – водопад (названия не знаю).

От места парковки идти пешком метров писот! Ветер жутчайший! Обязательно надевайте термобелье и нужна приличная горная теплая куртка.

Кажется за неполные полдня мозг переполнился эмоциями и впечатлениями поэтому далее фотик доставался релко. Между тем я умудрился объехать в быстром темпе почти весь нацпарк и выскочил в сторону аргентинской границы.

Тут царство гуанако!

На границе Чили безлюдно и получив штампы в паспорт и пермит, двигаем в Аргентину..

Ледник Перито Морено

На аргентинской границе стояла избушка посреди голой степи. На вид совершенно безлюдная.

Я робко зашел внутрь и громко крикнул на русском – Есть тут кто живой?

Вышел заспанный погранец и штампанул паспорт. Следом вышел второй заспанный таможенник и заполнил пермит на ввоз машины.

Выходить на холод им было в лом и они жестами показали, что я сам должен открыть/закрыть boom-gate.

Усё, формальности пройдены, впереди безжизненные прерии и пыльные грунтовки.

Хотя нет, жизнь бьет ключом. По крайней мере гусей полно.

ну и гуанако, куда ж без них.

К счастью грунтовка вскоре закончилась и начался автобан Рута 40.

Поначалу я осторожничал, всеже новая страна и новые порядки (ограничение 110), но когда меня обогнал местный Форд Фиеста на 140—150 я понял. что можно ехать на все деньги))

На скорости 170 почти пролетел указатель на Эль Калафате. Оттормаживаюсь и назад до поворота.

По карте здесь Эстанция Тапи Айке, но на деле некая безлюдная база дорожников.

К тому моменту трипкомпьютер показывал остаток топлива 200 км.

Я стоял перед нелегким выбором – 65 км убитого грейдера

или крюк в 80 км (так гугль кажет) по асфальту с гипотетической возможностью заправки.

Как говорится, из двух жоп выбирайте так которая больше нравится))

Я логично выбрал первый вариант и вскоре пожалел…

Старая рута 40 мягко говоря не фонтан. Грейдер из крупного скальника с периодически возникающими на пути огромными булыжниками. Очень пыльно, громко (камни грохочут по днищу) и скользко (машина метет хвостом в поворотах).

Поначалу осторожничал, 60—80, но спустя полчаса езды по бесконечной пустыне мне это надоело и я полетел 100—110.

Представил, что я Себастьян Лёб и вместо семейного седана у меня в руках гоночный С4 WRC.

Кайф продлился недолго. На очередном пригорке, подлетев на скорости, я увидел стадо овец перебегающих через дорогу.

Полупопия сомкнулись, глаза разомкнулись… и я умудрился направить болид в узкий прогал между двух охеревших испуганных животных!

Фак! Какого чёрта! Почему нет заборов вдоль дороги?

Хорошо что все благополучно закончилось!

А если бы это были гуанако?

Ладно, сам дурак, не фиг гонять как сумасшедший!

От переживаний, извините за подробность, захотелось пописать…

Помню в детстве папа учил не ссать против ветра!

Но как это осуществить в Патагонии, в пустыне?

По дороге обнаружился скалистый каньон, где я и решил осуществить задуманное. Полагал, что здесь не так ветрено.

Не тут то было, дверь авто пришлось держать двумя руками.

Полагаясь на опыт старших поколений, встал по ветру и растопырил ноги…

…ветер не растерялся и мощным порывом задул между раздвинутых конечностей, обдав меня с ног до головы сами понимаете чем (((. Надо будет рассказать папе о новом опыте)))

Блин, что то мне эта дорога не нравится, одни расстройства и нервотрепка. Надо валить по быстрому. Вспоминая наши перегоны грузовиков по грейдерам Сибири,больше всего меня пугала перспектива убить колеса и остаться куковать здесь в ожидании помощи.

А рассчитывать было не на что. Связи нет, машин нет, жрачки и топлива мало.

Лишь на полпути я видел столб с надписью SOS.

Наконец показался долгожданный асфальт и признаки цивилизации.

На парах бензина въезжаем в туристическую Мекку Аргентины, городок Эль Калафате.

Долго плутаю в поисках гостинки http://www.hotelacaelcalafate.com.ar/

и паркуюсь рядом.

Отель с претензией на шик-модерн. Все новенькое и современное, но как то без души.

Находится в самом центре, рядом с пешеходной улицей. Надо прогуляться!

На осмотр ушло меньше часа. Результаты неутешительные.

На первый взгляд совершенно гадкий городишко. Такое впечатление, что он создан, чтобы обдирать богатых туристов. Притом весьма лениво и неторопливо.

Вроде бы полно кафешек и ресторанов, но большинство либо закрыто совсем (не сезон), либо у них фиеста (с 12 до 16) или открываются после 21. Жесть.

В открытых лишь дико дорогие пицца, паста и кофе.

С сувенирами ситуация не лучше. В основном местное варенье и шоколад по безумным ценам.

Магнитики стрёмные от 200 руб, маечки от 2000 р.

В турбюро однотипный набор экскурсий. Самое интересное, что мне не удалось купить тур на ледники. Якобы все кораблики уже распроданы на неделю вперед! Что за бред! Не сезон ведь!

Жаль конечно, но зато бабло целее будет))

Из хорошего, в городе есть супермаркет. Набираем санкционных сыров и хамона и едем в отель запивать недорогим аргентинским вином и виски.

Опять ранний подъем, прекрасный завтрак в отеле и погрузив чемоданы ищем заправку.

Цены в Аргентине вполне вменяемые, около 80 центов за литр.

Полный бак и в путь. К восьми утра уже были на въезде в нацпарк. Похоже одни из первых.

Тыщу рублей за въезд и еще 35 км по потрясающе красивой дороге.

И тут показался ОН!!!!!

Лишь невероятной силы ветер омрачал кайф. Ходить и фотографировать было сложно, сдувало. Надеюсь на самом леднике будет потише.

Так и оказалось.

На парковке ни одной машины, на мостках ни души! Я даже не поверил своим глазам. Где все прячутся? Судя по фоткам, что я видел ранее, здесь круглогодично десятки тысяч людей ежедневно!

А теперь то, ради чего стОит ехать в такую даль! Девятое чудо света! Мой первый и надеюсь не последний ледник! Легендарный Perito Moreno Glacier

Я потерял дар речи и как завороженный ходил открыв рот!

Судорожно щёлкал на автомате из-за чего все фотки вышли бездарными…

Смотришь на все это великолепие и просто не можешь оторваться, словно заколдовали!

Особый трепет возникает, когда лед начинает рушится и многотонные глыбы с жутким грохотом падают в воду, сопровождаемые многоголосым эхо.

Вскоре погода начала портиться, потемнело, пошел снег и поднялся ветер. Надо спешить наверх.

Время близилось к 10.30 начал подтягиваться народ, парковка заполнялась машинами.

Мне же хотелось доехать до Пуэрто Бандерас и попробовать договорится о посадке на кораблик в обход турфирм.

Быстро долетел до штормящего лаго Архентино.

и увидел пришвартованные катамараны.

Территория порта на замке, ни души. Похоже все таки не сезон. Кораблей полно, а вот капитаны видимо в отпуске. Жаль!

На обратном пути сфоткал образцово-показательную эстанцию.

К обеду вернулись в город и на две ближайшие ночи заселились в бутик-отель http://www.hotellacanteracalafate.com/

Офигительная гостинка! Очень уютные теплые номера, вдумчивый дизайн, шикарная веранда с видом на озеро.

Это один из двух отель во всей поездке, в котором была бесплатная вода и шоколадки на кровати. Очень рекомендую.

Забавная подача полотенец в корзинках.

О приключениях в Калафате в следующей серии

Нелепая смерть по дороге на ледник Ведьма!

Поскольку с туром по ледникам не срослось, то я вынужден был изменить планы и поехать в Эль Чалтен.

Опять ранний подъем в пять утра и завтрак в великолепном отеле La Cantera.

Вид на столовую. Кому то тоже не спиться.

Как все же хорошо рано вставать! Никогда не думал, что рассветы бывают столь шикарны!

Выезжаем на трассу! Сегодня предстоит проехать почти 250 км в одну сторону ради того чтобы увидеть вершину Фицрой и ледник Ведьма.

Дорого идет точно в сторону Японии восходящего солнца! Рассвет просто невероятных цветов.

Пока я любовался небом и снимал на видео на дорогу выскочил зайчик и бесславно кончил свою жизнь под колесами машины… увернуться было невозможно. Да и нельзя этого делать на трассе, печалька!

Вскоре солнце вышло из-за гор и озарило пурпуром горы вокруг озера Архентино.

Трасса до Чалтена довольна однообразна и скучна. Сначала она петляет по пустынным каньонам, а позже выходит на идеально прямую дорогу протяженностью 80 км. Вдали виднеются горы массива Фицрой и ледник Ведьма.

Ветер был попутный и удалось разогнать Ниссанчика до 200+.

Очень быстро удалось домчать до деревни.

К сожаления знаменитая гора была скрыта в облаках, поэтому я решил ехать дальше до упора в надежде, что тучи рассеются.

Я вот только не знал, что это будет 36 километров ужасной грунтовки и скальника.

На въезде стоят предупреждающие знаки о присутствии диких животных Хуемулов.

Ни одного оленя так и не встретили, а вот снежных коров полно))

Поначалу встречались редкие пустынные кемпинги.

Дальше дорога стала совсем дикой. Гробовая тишина, мрачный дремучий лес, черные болота и речки, снег и величавые горы вокруг! Полный сюр и некое потустороннее ощущение. Словно попал в мир будущего после апокалипсиса. Не хватало только зомби…

Захотелось быстрее доехать до конца и увидеть признаки жизни.

Но там тоже никого. Пустующий полицейский кордон и невесть откуда взявшиеся лодки с говорящим названием «Хуемул»!

Все, дальше граница Чили и ледники. Край Света!

Скорей назад к людям. Если сюда ехали полтора часа, то обратно я опять включил Юху Канкунена и домчал за 40 минут, со средней скоростью 58. Бедная машина!

Комп показывал остаток 250 км. Опять должно впритык хватить, если ехать экономно. Но я еще планировал сгонять на ледник Ведьма. Ищу на maps.me заправку. Подъезжаю в нужную точку, а там ничего! Фак!

Надо брать языка!

А город пустой! Море отелей и кафе и никого!

В магазинчике нашел парнишу и поинтересовался насчет Gas Station. Он на удивление меня понял и начал что то бормотать про «контейнеро азуль»

Месье паганель хоть и не знает испанского, но быстро догадался, что речь идет про некий синий контейнер. Сунул продавцу карту и тот ткнул пальцем на въезд в городок.

Еду туда! Контейнеро азуль действительно есть но там никого. Что за свинство?

Впервые понятие «не сезон» начало меня раздражать!

Возвращаюсь назад в магазин. Спрашиваю по русски какого хрена ваш контейнер не пашет!!!

Чувака осеняет мысль – мол чудак человек, ты на часы смотрел? Нормальные люди у нас в деревне только в 12 просыпаются, а время без пятнадцати!

Вот же черти ленивые!! Вроде пишут, что аргентинцы это потомки итальянцев, но здесь в провинции это натуральные андские (можно даже сказать адские) индейцы, внешне похожие на перуанских кечуа. Низкорослые и неторопливые!

В третий раз закинул старик невод! Ура! В контейнере появился заспанный гаучо!

Бак до полного и моя душа спокойна. Еду на ледник Ведьма. Тут недалеко. Вон там слева.

Опять проклятый несезон!!!! На причале болтается катамаран и ни одной морды человеческого лица (((

Чувствую себя обманутым вкладчиком МММ. Ни Фицроя не увидел, ни ледника. Одни траты и нервотрепка. Едем взад!

На подъезде к Калафате поднялся жутчайший ветер и началась буря.

Руль пришлось держать двумя руками! Машину швыряло как «тузик грелку». На шестой передаче тазик ехать отказался, на пятой не быстрее 110. Жесть! Вот мне любопытно, как самолеты в Патагонии садятся? Боком? Я уверен, что в такую бурю ни один самолет не сядет. Значит при полетах в эти места наверное часто бывают задержки рейсов.

В последний день в этом мерзком городишке надо было выполнить обязательную программу – прикупить сувениров и поесть национальное аргентинское блюдо.

С первым худо-бедно удалось справиться, за бешеные бабки набрали всякой хрени и отправили открытки друзьям.

Со вторым проблема, фиеста. Даже собаки спят. Их тут очень много.

Все же удалось найти приятную на вид кафешку и где и заказали фирменную телятинку.

Я не знаю испанского, а официантка английского. Она что то мычала про медиум и я подумал, что речь про размер! Я ответил, что хочу small.

Пивка для рывка. Кстати пиво в Патагонии очень достойное.

Довольно быстро принесли блюдо. На вид крайне аппетитно.

Но вот на вкус беда!!! Оно совсем сырое.

Видимо слово медиум звучало в контексте степени прожарки, и меня поняли что я люблю с кровью ((

Такого мерзкого на вкус мяса есть еще не доводилось. Покрамсав по краям пришлось с извинениями удалиться!

Пришлось ужинать хамоном, запивая неведомым калафатским напитком..

А вот вид из окна радовал… темнота наступала на город… мафия просыпалась))

Завтра едем щупать пингвинов за вымя)))

В гости к магеллановым пингвинам

В этой части путешествия мы позавтракаем на побережье Тихого океана, пообедаем на Атлантическом, а поужинаем на Южном! По дороге посмотрим как глупые пИнгвины робко прячут…

Поскольку у нас выдался «лишний» день, надо было думать как лучше его использовать. Завязал глаза, раскрутил глобус Южной Америки для шестого класса и ткнул пальцем в город Rio Gallegos.

Отличный вариант. Не люблю возвращаться одной дорогой. А тут есть возможность за один день побывать фактически на трех океанах.

Залез в Tripadvisor в поисках достопримечательностей.

В окрестностях Рио Галлегоса был обещан офигительный пингвинариум с толпами очаровательных магеллановых пингвинов

Там же по слухам находится какой то невероятный маяк Faro Cabo Vírgenes (вы знали что по испански Маяк – это фара?).

и вообще место силы, начало пролива и слияние двух океанов. Короче я прям почувствовал, что мне туда надо и подорвался, несмотря на внушительный крюк.

Началось все отлично. Завтрак в отеле

Растопили лед на стеклах машины и неторопливо поехали в сторону восходящего солнца.

Ехал максимально осторожно, боясь подбить какую-либо живность. Заодно добился минимального расхода топлива, около 5 л/100 км.

Спустя полтора часа рассвело и овцы раскрасились в розовые тона.

Дорога петляя поднялась на высоту 500 метров и резко похолодало до -4. На дороге укатанный снег и лед, пришлось сбрасывать скорость до 80.

Такое безобразие продолжалось почти до Эстансии Эсперанса, а дальше началось лисье царство.

Они часто перебегали через дорогу

и во множестве валялись на обочинах в виде трупов.

Еще одной не повезло. Дурочка вылетела прямо под колеса и пополнила список моих жертв ((

Машин на трассе стало больше, буквально каждые 10 минут. По меркам Патагонии это почти пробка))

Ближе к полудню я въехал в город Рио Галлегос и был остановлен на КПП.

Гаишники подошли к окну и начали лопотать на испанском:

– Бойнос диас, ляля тополя, сеньор пор фавор!

Я включил режим «дурочка» и ответил на русском..

– Бойнос диас господа служивые! Чего изволите?

Те несколько опешили. Наверное планировали ошкурить залетного чилийского пацанчика, а тут я на непонятном языке разговариваю.

– Ляля тополя, пасапорте пор фавор.

– Ну так бы сразу и сказали! – сказал я и полез за паспортом.

Аргентинские Гибддешники с интересом полистали серпасто-молоткастый и радостно заулыбались.

– Руссо?

– Си сеньор, руссо!

– О! Водка, Путин, матрешка карасо! – проблеял один из них популярный у иностранцев набор слов.

– Водка карасо, а все остальное не очень! – подытожил я и забрал паспорт! Все же в Южной Америке мы пока в почете и это приятно!

В городке я заправился и поспешил прочь. На выезде опять КПП (город какой то полувоенный) и ситуация повторилась. Здесь только улыбчивый мент (хотя такое слово наверное только в России, Африке и Израиле применимо) посоветовал мне включить фары (в Аргентине это обязаловка).

Никакие документы на машину или ВУ никто не требовал. И слава Богу! Как оказалось потом, права я забыл на стойке проката в аэропорту (при сдаче машины мне их вернули) и почти 3000 км я проехал без оных.

Судя по картам, до Пингвинариума было 137 км, но вот там не было написано, что это разбитая грунтовка в перемешку с гравийками. Проехав за полчаса лишь 37 километров я было уже хотел развернуться, но тешила мысль, что в Эстансии Кондор есть развилка на обратную дорогу в сторону границы Чили. Едем дальше.

Голая степь, пылища, лисы и страусы! Похоже на степи Калмыкии или Казахстана.

Зато тут есть люди! Видимо здесь газонефтяные месторождения. Повсюду указатели на КУСТы, и даже пара нефтезаводов. Встречаются фуры и джипы с рабочими. Не пропадем если что!

За два часа гонки по ухабам и полетов по мосткам через речки мы причалили у шлагбаума Пингвинариума!

Название громкое, а на деле это закрытый на замок гостевой домик и некий помост для зрителей на пляже.

Надпись гласила, что выход к морю запрещен, но как то обидно было терпеть столько лишений пути, чтобы глазеть на пингвинов издали.

Очень хотелось пощупать птичек за вымя и проверить утверждение Горького тезки:

чайки стонут перед бурей, – стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, – им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.

Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах…

Как я и ожидал Горький заблуждался и «песня о Буревестнике» всего лишь политическая метафора!

Чайки не стонут – им вообще пофиг на бурю.

Гагар не видел, а пингвины хоть и глупые, но тело у них не жирное и вместо того чтобы прятать его в утесах они просто быстро сваливают в море или кусты, при этом смешно падают и сучат ножками))

Следующая достопримечательность маяк!

Ну вот и все. Едем назад! В Кондоре я с трудом нашел нужную дорогу, но там были закрытые ворота и надпись Camino Privado. Трижды фак иху душу!

Не жалея машины мчусь в Галлегос! Рекорд трассы – полтора часа! Но стойки у авто потекли!

Решаю сделать еще крюк в 26 км до заправки и обратно! Разница в цене 45 и 80 рублей существенна.

По идеальному автобану долетаю до границы.

На аргентинской стороне сидели какие то ПТУшницы, ни знающие ни слова по-английски. Кое-как они послали меня на чилийскую сторону, мол все там!

Так и оказалось! Видать в целях экономии они решили совместить две границы в одном помещении.

Сначала проходишь живую очередь аргентинского контроля: паспортный, ввоз авто, таможня. Точно также чилийские офицеры по кругу. Милльон бумажек и полчаса времени.

Дополнительно физический досмотр авто и личных вещей в поисках санкционных продуктов.

Я вроде все аргентинское съел, но они всеже нашли упаковку копченной колбасы. Хотели отнять, но я показал им, что та сделана в Чили. Отпустили.

Время близилось к закату и хотелось успеть до темноты в Пунта Аренас. Летел очень быстро лишь один раз остановившись, чтобы сфоткать фламинго. Не ожидал, что они тут водятся.

Произошел забавный эпизод на подъезде к городу.

Ехал я себе спокойно 170—180 и уперся в караван машин штук из десяти. Они плелись со скоростью 100 и никто не решался обгонять. Странная фигня, подумал я и дождавшись прерывистой

разметки втопил тапку в пол. На скорости не менее 150 я увидел две машины жандармерии которые возглавляли колонну. Я даже видел глаза охеревших от такой наглости полицейских!

Судя по всему либо нельзя их обгонять на трассе, либо народ боялся превышать скорость.

Но никто за мной не погнался и я спокойно доехал до места ночевки.

Две ночи предстояло провести в http://www.shenupatagonia.cl/

Судя по отзывам в инете это самое лучшее и комфортное место в городе.

Частная мини-гостиница в самом центре состоящая из трех уютных коттедей со всем необходимым для жизни.

В качестве комплимента на столе был сок, молоко и кекс.

Добежав до супермаркета купили жрачки и запивки на пару дней.

Пожарив сбитую лисичку курочку запили все великолепным вином и вкуснейшим пивом.