Текст книги "Умные идеи для вашей дачи. Как сделать колодец-компостер, простейший слив, теплые грядки, быстрый цветник и т. п."

Еще одним жизненно важным фактором для успешного развития растений является хорошая циркуляция воздуха, которая способствует поддержанию приемлемой температуры воздуха летом и регулирует его влажность. У теплицы должны быть форточки (фрамуги) на крыше и стенах. Через первые уходит теплый воздух, а вторые запускают прохладный. Если покрытие теплицы полиэтиленовое, то достаточно отгибать пленку или надрезать окошечки. Для дополнительного проветривания открывают двери. Как уже упоминалось, раздвижные двери удобнее. Но в любом случае следует не один раз подумать, прежде чем прибегать к этому средству вентиляции в ветреную погоду, ведь в теплице образуются сильные сквозняки, которые способны поломать растения и снизить прочность всей конструкции. Если теплица арочная, с пленочным покрытием, то обычно дверь является единственным способом проветривания.

Для усиления воздухообмена в теплице иногда размещают тепловентилятор с нефункционирующим или отсутствующим нагревательным элементом, однако дешевые модели, работающие в одном и том же режиме, попросту неэкономичны. В продаже имеются вытяжные вентиляторы на солнечной энергии. По характеристикам они не дотягивают до электрических, хотя цена примерно одинаковая.

В стандартном варианте теплицы имеют 1 форточку на стене и 2 на крыше. Но этого обычно не хватает. На стенах должны быть по крайней мере 2 фрамуги, расположенные как можно ниже, и 2 на крыше (по 2 на каждый скат, если она 2-скатная). В конструкциях с алюминиевым каркасом монтировать форточки можно на любом этапе их сооружения, тогда как в деревянных это надо делать до остекления.

Оптимальными будут фрамуги-жалюзи на стенах и откидывающиеся на крыше. Створки жалюзи сильно не выступают, и садовод, бегающий вокруг теплицы, их не заденет. В зимнее время через жалюзи извне приходит легкий ветерок, а теплопотери не слишком значительны. Распахнутые на 45° фрамуги на крыше обеспечивают интенсивный отток воздуха, но при этом порывы ветра снаружи в теплицу не проникают.

Многим садоводам кажется, что ручное открывание фрамуг и дверей для обеспечения ежедневной вентиляции – слишком обременительное занятие. Кроме того, большинство из этих людей не живут на даче постоянно, посещая ее наездами, как правило, по выходным. В такой ситуации целесообразно установить автоматическую систему вентиляции. Фрамуги могут быть оборудованы очень удобными системами автоматического открывания. Устройства характеризуются высокой надежностью и простотой в обращении. Энергии для функционирования им не требуется, и температура, при которой они откроются, может быть выставлена любая. Простейшая конструкция автоматического механизма открывания форточки включает в себя цилиндр с восковым наполнителем и поршень, который соединяется с рычагом. Когда становится жарко, воск расширяется, заполняет больший объем, давит на поршень, и форточка открывается. Температура снижается, с воском происходит обратный процесс, и форточка закрывается. Такие устройства рассчитаны на разные прилагаемые усилия, поэтому выбирать их нужно разборчиво, не соблазняясь низкой стоимостью.

Если летом для вентиляции теплицы открываются двери, то будет не лишним оснастить дверной проем сеткой, чтобы внутрь не залетали птицы и насекомые, да и кошки не прочь поспать в уютной теплице, что далеко не всегда нравится садоводу.

В некоторых тепличных сооружениях в стену, противоположную двери, встраивают вентилятор, приводимый в действие проходящим через него воздухом. Он начинает крутиться при открывании входной двери или форточки, но эффект от него небольшой. В теплицах хорошо показывает себя вытяжная вентиляция наподобие той, какой оборудуют ванные комнаты и кухни. Вентилятор, оснащенный термостатом, включится только при достижении температурой воздуха определенного значения. Когда устройство перестает работать, створки жалюзи на вентиляторе обязаны автоматически закрываться.

Проверена на практике следующая простейшая система автоматической вентиляции.

Ключевым элементом выступает гидроцилиндр, состоящий из трубы, стержня круглого сечения и уплотнительных колец, связанных с форточками механизмом, который их открывает при повышении температуры. Форточки находятся в верхней части сооружения с одного или двух торцов. Последний вариант предпочтительнее, так как уменьшается вероятность образования конденсата и здоровье растений улучшается. Для вентиляции понизу теплицы также понадобится дополнительная фрамуга.

Расположенный горизонтально гидроцилиндр монтируют кронштейнами к коньку крыши и заполняют механизм маслом. Когда оно нагревается, то выталкивает шток, соединенный с верхними фрамугами в стенах. Через вспомогательные блоки шток связан и с нижними фрамугами стен (может быть, даже с дверью). Подбирая объем гидроцилиндра и диаметр штока, вполне реально добиться выдвижения его на расстояние, достаточное для открывания форточек. С заходом солнца температура падает, масло возвращается к своему исходному состоянию и шток втягивается обратно – фрамуги закрываются. Если требуется открывать фрамуги на крыше, гидроцилиндр можно установить вертикально.

Для размещения растений, хранения инструментов и оборудования, успешной и удобной работы понадобятся столы и полки. Сейчас можно приобрести любые конструкции столов и стеллажей из разнообразных материалов. Выбирая стеллажи, следует оценить их высоту, насколько удобно с ними работать, легко ли будет ставить горшки на верхние полки, много ли тени падает от верхних полок на нижние, достаточно ли пространства между полками для нормального воздухообмена.

Как правило, отдельно стоящие стеллажи размещают вдоль самой затененной стороны теплицы, а порой и по заднему торцу. Хорошо было бы купить пару складных скамеек, так как при необходимости их легко сложить и перенести в другое место. Стеллажи устанавливают на твердое основание и не на грядки. Если потребуется, можно подложить что-нибудь под ножки, например плоские камни. Все должно стоять устойчиво, иначе растения могут оказаться на полу.

В сооружениях с деревянным каркасом органично смотрятся деревянные полки, которые без труда можно прикрутить к каркасу. Также полка бывает частью отдельно стоящего стеллажа. Обычно полки собирают из планок, решетчатыми, оставляя зазоры для воздуха и света, поступающих к нижерасположенным растениям. Если стенка теплицы наполовину состоит из кирпича, то на нижних полках деревянных стеллажей оказывается слишком темно. Впрочем, данный недостаток свойствен всем стеллажам. Если у садовода имеются соответствующие навыки, он в состоянии самостоятельно изготовить стеллажи. Возможно, любительская конструкция окажется лучше, чем магазинная, хотя цена стандартных изделий невысока, прослужат они достаточно долго и вполне выполнят возложенные на них функции, поэтому траты на их покупку не станут бесполезными.

В продаже встречаются и алюминиевые стеллажи, которые изготавливают либо решетчатыми, либо сплошными и обычно отдельно стоящими. В сплошных вариантах горшки с растениями устойчивее, но нижние уровни стеллажа хуже освещены, и доступ воздуха затруднен. Алюминиевые полки закрепляют на алюминиевых каркасах на любой высоте. Бывают откидные разновидности таких полок.

С эстетической точки зрения неплохо показывают себя модульные системы, позволяющие собирать полки различных высоты и ширины. Окрашенные стеллажи стоят повыше своих бесцветных аналогов, но смотрятся не в пример лучше.

Наверно, об эстетике садоводы задумываются мало, ведь единственное предназначение стеллажей и полок – это все-таки рациональное и удобное использование свободного пространства теплиц.

Чтобы теплица оправдывала свое предназначение, за ней нужно ухаживать, поддерживать в ней чистоту, чтобы растения не страдали и были менее восприимчивы к болезням и вредителям, которых в ухоженной теплице намного меньше, чем в запущенной.

Рекомендуется выкраивать время на уборку в теплице каждый раз, когда в ней приходится работать. Следует убирать неиспользуемые горшки, упаковки с семенами, инструменты, оборудование. Опавшие листья и рассыпанный компост выметают. В доме для растений должен царить порядок. Тогда какие-то недочеты типа потрескавшегося стекла или гнили на коре зеленых насаждений будут сразу заметны.

Хотя бы один раз в году нужно устраивать в теплице генеральную уборку, и лучшего времени, чем осень, для этого не придумать, поскольку она – самое спокойное время в году. Большинство вредителей удастся удалить, и они не смогут перезимовать в тепле. Если применялась затемняющая краска, то наступает пора ее удаления. Убирать в теплице можно и ранней весной, чтобы параллельно подготовить сооружение к новому сезону.

Выбирают ясный сухой день и моют конструкцию снаружи. Или же сперва очищают ее внутри. Последовательность произвольная. Перед внутренней уборкой из теплицы выносят все, что можно, отключают приборы от сети, накрывают их пленкой во избежание попадания воды.

Стекла крыши окатывают водой из шланга и проходят по ним щеткой с длинной щетиной и ручкой. Не стоит верить стеклу, если оно выглядит чистым, – почти наверняка его поверхность покрыта слоем микроскопических водорослей, особенно на затененной стороне. Так что стекла протирают как можно тщательнее. В местах перекрытия стекол грязь устраняют с помощью тонкой палочки и слегка поливают их из шланга. Удостоверяются, что все стекла целы. Если имеются треснувшие и расколотые, то их заменяют.

Алюминиевый каркас достаточно обработать щеткой. При этом проверяют, не разболтались ли крепления. Деревянный каркас нужно оттирать до полной чистоты – можно использовать какое-нибудь моющее средство. Деревянный каркас осматривают на предмет очагов гниения, при обнаружении которых необходимо предпринять срочные меры: сухое дерево покрывают морилкой. Кирпичный каркас (или его кирпичные элементы) также надо очистить, возможно, с применением моющих средств. Из водостоков убирают весь мусор и проверяют состояние бочки для дождевой воды (при наличии таковой).

До того как приступить к внутренней уборке теплицы, пропалывают грядки и удаляют сорняки из закоулков, в проходе. Подметают твердые поверхности и выносят сор, не выбрасывая его на грядки. Мобильные растения выносят из теплицы. Стекла моют и дожидаются, пока они высохнут. После чего растения можно заносить обратно.

Очищают подвижные элементы дверей, проверяют их работоспособность, смазывают петли. То же самое относится и к фрамугам, у которых, кроме всего прочего, при необходимости отлаживают механизмы автоматического открывания. По вынесенным ранее столам, стеллажам и всем полкам (по двум сторонам – верхней и нижней) проходят щеткой. Если есть намерение сделать в теплице теплоизоляцию, то осенью как раз самое время заняться этим, предварительно освободив помещение.

Перед занесением растений внутрь теплицы каждое должно быть осмотрено, ветки подрезаны, подкормка внесена. Проверяют днища горшков на предмет наличия различных слизняков, улиток, мокриц и прочих вредителей. При обнаружении их удаляют. От засохших и умирающих растений избавляются, пораженные вредителями отставляют в сторону для их последующей санитарной обработки. Если уборка весенняя, то одновременно можно пересадить растения, которые в этом нуждаются.

Компост

Общие сведения

По сути компост является органическим удобрением, в состав которого входят различные вещества растительного, животного и минерального происхождения пос ле их разложения в результате действия микроорганизмов. Не секрет, что растения лучше растут и плодоносят на почвах, которые не очень быстро расстаются с влагой. Компост целесообразно использовать, поскольку он удерживает влагу в почве и не позволяет ей быстро высыхать. По своей структуре это влажная рассыпчатая субстанция коричневого цвета, которая служит ценным источником веществ, полезных для развития растений.

Хотя компост и похож по своим свойствам на навоз, однако садоводы предпочитают не использовать последний в свежем виде для подкормки, поскольку он богат азотом и приводит к чрезмерно быстрому росту растений, что не всегда благоприятно для их иммунитета. Кроме того, навоз увеличивает содержание в почве аммиака, из-за чего случаются ожоги корней.

Эффективным удобрением является птичий помет, но высокая его концентрация негативно отражается на растениях. Его не следует закладывать непосредственно в землю – лучше подмешивать в компост. В него могут входить самые различные материалы и вещества, например торф, бумага, увядшие цветы, зола, бытовые отходы (животные и растительные остатки), сорняки, домашний и городской мусор, хвоя, скошенная трава, испражнения и т. п. Подойдут любые вещества, способные разлагаться. Любопытно, что мочу, которая является замечательным азотным удобрением, в Англии деликатно называют «ночным домашним удобрением».

Немалое значение имеет грамотное сочетание компонентов, различающихся по времени своего разложения. На селе в дело идут обрезки копыт и роговые отходы, в которых много азота. Однако следует помнить, что гниют они достаточно долго, поэтому их рекомендуется замачивать в воде для брожения на солнце в течение нескольких недель. Оставшаяся жидкость может быть использована для полива компостной кучи.

Добавляют также и древесные опилки, хотя и не богатые питательными веществами и с трудом поддающиеся разложению, но обеспечивающие компостной куче рыхлость и поглощающие лишнюю влагу. Чтобы опилки, солома, стружки, хвоя и остальные бедные на азот и богатые на клетчатку материалы быстрее перегнивали, следует использовать азотосодержащие составы – навозную жижу, куриный помет и пр.

Если материал не подвержен воздействию почвенных микроорганизмов или слабо на них реагирует, как например полиэтилен, то для компоста он не годится. Также в него обычно не добавляют больные и зараженные грибками органические остатки. Удобрения будут эффективными, если в них вводится насыщенная органическими веществами и азотом земля (болотная, моховая и др.). Для органических минеральных удобрений отлично подойдет глинистая или суглинистая почва.

Чтобы ускорить гнилостные процессы и улучшить питательные свойства органики, не помешает добавить в компост немного извести и неорганических минеральных удобрений. Составы с известью нужно тщательно разбавлять землей. Известь иногда заменяют древесной или торфяной золой (с некоторой долей золы бурого угля).

Компост – это результат деятельности быстро размножающихся микроорганизмов, а процессы, происходящие в его куче, напоминают те, которые протекают в почве, но гораздо более интенсивны.

Компост является не просто удобрением, а служит полноценной средой для комфортного обитания червей и развития микроорганизмов. Его ценность в том, что вещества в нем находятся в максимально благоприятной для питания растений форме. Поэтому сколько компостом их ни подкармливать, много никогда не будет.

Если приготовить компост правильно, то он послужит универсальным высокоэффективным удобрением, в котором содержатся все вещества, нужные для сельскохозяйственной, садово-огородной культуры, какой бы она ни была.

Немаловажно для садоводов и то, что компост отлично удерживает воду, обеспечивает увеличение урожайности и плодородия земли в целом. А физические свойства компоста делают его использование весьма удобным: высокая сыпучесть, простота перевозки или переноски, он не прилипает к орудиям труда. Готовый компост дурно не пахнет и его объем куда меньше, чем у совокупности исходных материалов.

Для успешного и быстрого процесса компостирования требуются плюсовая температура окружающей среды, соответствующая влажность и активный воздухообмен, особенно в самом начале. При отрицательной температуре микроорганизмы и черви фактически прекращают свою работу, а весной после перемешивания компоста их деятельность возобновляется. Ее интенсивность определяется соотношением азота и углерода в составе компостной кучи. Если второго больше, то разложение органического вещества замедляется, а при преимущественном количестве первого происходят потери им аммиачных соединений. Скорость гниения увеличивают, а потери аммиачного азота уменьшают, примешивая в компост фосфоритную муку, калийную соль и др.

При положительной температуре воздуха компостирование длится 30 – 120 дней. Некоторые компоненты способны разлагаться в течение 540 дней.

Способов компостирования насчитывается немало. Разнятся они лишь составом материалов и длительностью приготовления. Обычно применяют холодный метод, который по своим результатам мало отличается от того, что достигается при использовании горячего метода.

Чтобы получить высококлассный компост, с помощью которого можно намного повысить урожайность сада или огорода, необходимо серьезное отношение к этому делу и умение ждать. Рекомендуется соорудить какую-нибудь компостную конструкцию. Это будет куда лучше, чем просто побросать отходы в яму – дождь станет ее затапливать, вымывая питательные вещества. Кроме того, к затопленному компосту нет доступа воздуха, поэтому процессы гниения приостанавливаются и начинается брожение, которое никакой пользы растениям не принесет, а только вред. Да и ворошить, забирать компост из кучи или ящика значительно легче, чем из ямы.

Непосредственно перед закладыванием кучи следует удостовериться, что исходного сырья достаточно. Размельченное, оно разложится быстрее. Смешивать надо сухие компоненты типа опилок, опавших листьев и т. д., и свежие, влажные наподобие использованных чайных пакетиков, кофейных остатков, травы и т. п.

Компостную кучу устраивают таким образом, чтобы обеспечивался баланс – как воздушный, так и водный. Ее придется перемешивать, перекидывая компоненты с места на место, несколько раз за лето. Если стоит жаркая погода, то удобрение необходимо регулярно поливать.

Компостную кучу рекомендуется закладывать после дождя – почва и компоненты удобрения хорошо пропитаются дождевой влагой, что весьма благоприятно для компоста. Куча состоит из нескольких слоев. Их количество зависит от ее высоты. Сначала идет слой земли или торфа толщиной около 80 мм. На него набрасывают слой быстро гниющего материала наподобие листьев, травы или соломы – толщиной до 150 мм. Его роль состоит в отделении кучи от земли – так отбирать из нее порции и перемешивать не в пример проще. Этот слой следует тщательно утоптать и обильно смочить, после чего равномерно набросать навоз, золу или мусор слоем толщиной в 300 мм.

Затем насыпать толстый слой рыхлой земли, не содержащей камней. Далее слои укладывают в той же последовательности, что и ранее. Как правило, высота сформированной кучи достигает 120 – 150 см (за летний сезон она осядет на треть).

Слои свежих травы и листьев не стоит делать слишком толстыми, иначе проникновение воздуха, влаги в нижерасположенные слои окажется затруднено и для размножения микроорганизмов не будут созданы необходимые условия.

Не помешает каждый слой пересыпать минеральными веществами, например известью, сульфатом аммония и пр. Известь можно заменить древесным пеплом: таким образом содержание кислот в составе будущего удобрения уменьшится, а калия – увеличится. Вместо сульфата аммония без ущерба для результата можно использовать птичий помет.

Чтобы в компосте было много минеральных элементов, совсем не обязательно приобретать в магазинах соответствующие добавки, ведь какие-то из этих веществ имеются во многих растениях, которым свойственна способность их накапливать. Если требуется калий, то подойдут такие растения, как окопник, табак и даже простая солома. Если нужен кальций, то в кучу бросают листья гречихи и ботву дыни. Железом обеспечит кучу крапива, а фосфором богаты листья горчицы и рапса.

Но минеральные вещества нужны в любом случае, поскольку они существенно влияют на рост и развитие сельхозкультур. Например, тот же калий повышает иммунитет растений к различным заболеваниям и делает их более стойкими к колебаниям температуры. Кроме того, калий весьма полезен для корневой системы. Что касается кальция, то он способствует регулированию кислотно-щелочного баланса в почве и уровня потребления воды растением. Ну а фосфор непосредственно связан с процессом формирования почек. Если его не хватает, то листья и цветы бледнеют. Помимо указанных элементов, важную роль в процессах вызревания играет магний, в функции которого входит обеспечение улавливания растениями солнечного света. Если недостаточно магния, то листья становятся хрупкими, тусклыми, с коричневыми пятнами на поверхности. Заболеть растения способны и при нехватке железа или марганца – в этом случае листья желтеют или белеют.

Компост поможет заметно увеличить количество содержащихся в земле минеральных элементов, что благотворно повлияет на урожайность различных культур. Обычно в готовом удобрении содержится: около 1 % кальция, 2 % магния, 0,8 % калия, 0,8 % фосфора и пр.

Некоторые садоводы добавляют в компост крапиву двудомную, также необходимую растениям в плане увеличения их сопротивляемости болезням. Одуванчик помогает формировать в грунте нейтральный гумус. Также для растений полезны ромашка аптечная, валериана, тысячелистник и т. д.

Вообще качество компоста тем выше, чем разнообразнее органические компоненты в его слоях, – тогда процесс гниения происходит быстро. Остатки растений, в которых много углерода, следует использовать вместе с азотистыми ингредиентами, такими как навоз. Если в компостной куче присутствуют лишь органические компоненты, то процесс разложения может и не начаться.

Хорошо подобранное количественное соотношение компостных материалов обеспечит правильный и быстрый процесс ферментации удобрения. Чаще оно приближено к стандартной пропорции: 1 часть азота ×30 частей углерода.

Большее количество азота приведет к интенсификации процесса компостирования, однако при этом выделяется много аммиака, что отрицательно сказывается на микроорганизмах, ответственных за разложение веществ. Компост со значительным объемом азота (например, при добавлении куриного помета) существенно утяжеляется, становится липким и плохо проветривается, а выделяющийся при этом аммиачный азот или свободный аммиак вредны для растений и почвы.

Намного менее серьезные последствия для качества удобрения повлечет за собой нехватка азота: всего лишь недостаточную интенсивность процессов гниения. Но если метод компостирования горячий, то пропорция 1 : 30 не слишком эффективна.

Для полива каждого слоя в компостной куче лучше использовать жидкий навоз или птичий помет, чтобы увеличить содержание азотсодержащих ингредиентов.

Сверху на компостную кучу набрасывают слой земли толщиной до 50 мм. Вместо земли можно использовать слой сухой травы толщиной 150 мм.

Общий объем компонентов в компостной куче таков: около 70 % растительных остатков, 20 % навоза, 10 % земли. Все это должно быть равномерно увлажнено до такой степени, чтобы компоненты были мокрыми, но при их отжимании жидкость не капала.

Рыхлой компостная куча обязана быть в меру. В противном случае она способна быстро пересыхать, остывать и выделять пары аммиака. Слишком плотными слои быть также не должны, иначе это станет препятствием для доступа воздуха и влаги.

Чтобы увеличить поступление воздуха и интенсифицировать процессы разложения в больших компостных кучах, используя лом или палку, проделывают идущие сверху до самого их низа отверстия – палки устанавливают еще в ходе набрасывания кучи, а потом убирают.