Текст книги "Выращивание основных видов плодовых и ягодных культур. Технология богатых урожаев"

Грунтовые воды: влияние на плодородность почвы

На характер почвы и ее плодородность большое влияние оказывают грунтовые воды. Это подземные воды, образующиеся в 1-м от поверхности земли постоянном водоносном слое. Их появлению способствуют воды озер, рек, водохранилищ, а также атмосферные осадки. В некоторых местах на запас грунтовых вод также влияют поднимающиеся ближе к поверхности артезианские воды. Уровень грунтовых вод сильно подвержен влиянию атмосферных осадков. Их количество меняется в зависимости от сезона, поэтому уровень грунтовых вод в сухое время года понижается, а во влажное – повышается.

Кроме того, изменяются химический состав и температура грунтовых вод. Если поблизости есть реки и водоемы, то между ними и грунтовыми водами происходит водообмен. При влажном климате в регионе процесс водообмена развивается интенсивно, что приводит к выщелачиванию почвы. Такие легкорастворимые соли, как сульфаты и хлориды, выносятся из почвы. Длительный водообмен способствует формированию пресных грунтовых вод, содержащих лишь малую толику минеральных веществ. Если в регионе климат теплый и засушливый, с небольшим количеством атмосферных осадков, в грунтовых водах не происходит водообмена. В результате чего они испаряются, а содержание солей в них увеличивается.

Так, в условиях пустынь и степей формируются соленые грунтовые воды, а в лесных и лесостепных зонах преобладают слабоминерализованные, или пресные, грунтовые воды.

Если на садовом участке есть пресные, т. е. незасоленные, воды, то это снижает потребность растений в постоянном поливе. Если они находятся на глубине примерно 1,5–2 м, это снижает потребность яблони в воде на ¹/₄. На участках с пресными грунтовыми водами деревья легче выдерживают морозные зимы и переносят засуху. Отрицательно сказываются на растениях засоленные грунтовые воды. В этом случае листья деревьев страдают от такого заболевания, как хлороз, т. е. пожелтение. Очень часто в итоге усыхают молодые побеги. Лучше, когда засоленные грунтовые воды будут находиться на глубине примерно 4–5 м от поверхности. Поэтому, если на участке имеются засоленные грунтовые воды, необходимо осторожно использовать орошение, так как чрезмерно обильный полив приводит к подъему уровня грунтовых вод. В результате происходит повторное засоление почвы.

Самый оптимальный уровень пресных грунтовых вод для ягодника – 1–1,5 м. Для плодовых деревьев необходимы 1,5–2 м. Поэтому перед посадкой саженцев позаботьтесь о снижении уровня грунтовых вод. Для чего обычно используют дренаж. Это самый надежный способ снижения уровня грунтовых вод. Он заключается в удалении воды из почвы при помощи специальных канав, труб с отверстиями или откачки воды из колодцев. Выбор устройства дренажа зависит от уровня грунтовых вод и их происхождения.

В былые времена морякам приходилось останавливаться на необитаемых островах. При отсутствии на них пресной воды они пропускали морскую воду через почву, таким образом фильтруя ее. После чего воду можно было пить. Однако каждый раз приходилось использовать новую почву, так как после очередного фильтрования она становилась солонцовой.

Существуют вертикальный и горизонтальный дренажи. Вертикальный используют на участке с небольшим притоком грунтовых вод. Их уровень понижают за счет скважины или колодца, вырытых на глубине примерно 3–4 м; если грунтовая вода сильно минерализована – то на глубине 5–6 м. Из вертикального дренажа воду можно выкачивать при помощи электрического насоса. При избытке влаги на участке ее сбрасывают за его пределы. При засушливой погоде используют для полива. Оптимальное количество вертикальных дренажей – 1 колодец на 1–2 участка.

Горизонтальный дренаж подойдет для участка с большим притоком грунтовых вод. Такие дренажи бывают открытого и закрытого типов. Открытые дренажи представляют собой траншеи или канавы, глубина которых составляет 1–1,5 м. Их устраивают вдоль уклона участка, что позволяет избавлять почву от расположенных близко к поверхности грунтовых вод. Рекомендуют создавать дренажные канавы на границе 2 участков. Однако их применение создает некоторые неудобства, например осыпающиеся откосы. Если уклоны крутые, то дренажные канавы способны вызвать эрозию почвы, а при малых уклонах они заиливаются.

Большинство садоводов отдает предпочтение закрытым дренажным канавам. Они представляют собой траншеи глубиной 1–1,5 м, на дно которых помещают гравий, бутовый камень или песок. Используют отрезки труб, гончарные, полиэтиленовые или ас бестобетонные трубы с отверстиями. Дренажные траншеи засыпают землей. Когда грунтовая вода прибывает, то через стыки труб или дренажные отверстия она по уклону сбрасывается вниз.

При использовании горизонтального дренажа необходимо в месте, куда сбрасывается вода, установить коллекторную сеть, в которую будет собираться вода и удаляться в водоемы.

Если условия и расположение участка не позволяют отводить воду и использовать горизонтальные дренажи, то такие земли также можно приспособить под выращивание плодово-ягодных культур. Для чего необходимо создать на них валы высотой 1 м и шириной 2–2,5 м. Между ними обязательно выкапывают водоотводящие канавы.

Защищаем сад от ветра

На какой бы территории ни находился участок – на равнине, в горном, засушливом или водном районах на него будет оказывать влияние ветер. Воздушные потоки, преобладающие в той или иной местности, называются господствующими ветрами. Они образуются за счет основных процессов циркуляции воздуха в атмосфере. Влияние господствующих ветров может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное воздействие заключается в естественном опылении цветущих растений, защите их от перегревания. Но если ветер сильный или холодный, то садовый участок нуждается в защите от него. Особенно актуально это зимой. Холодный ветер насквозь продувает участок, нанося вред обнаженным ветвям кустарников и деревьев. Он высушивает кору, что приводит к болезням деревьев, от чего могут осыпаться завязи и растения не принесут урожая. Зимний ветер – частая причина гибели деревьев. В теплое время года сильный ветер также способен принести немало неприятностей: он мешает работе насекомых-опылителей, вредит росту молодых побегов, от него преждевременно опадают плоды.

Главная задача для владельцев садов, подверженных воздействию ветра, – создать на них ветрозащитные ограждения. Их устанавливают со сторон участка, более подверженных сильным холодным ветрам.

Существуют несколько видов ограждений, зависящих от размеров участка. Если участок большой, то можно защитить его при помощи защитного ряда деревьев, лучше лиственных, быстрорастущих, рано образующих листья.

Живые изгороди считают лучшей защитой от зимнего ветра. Для их создания чаще применяют иву, ольху, тополя. Они задерживают ветровые потоки, но позволяют части ветра свободно проникать между листьями. Если же использовать более плотные густые непродуваемые живые изгороди, то они станут преграждать путь ветру, что может привести к появлению среди садовых растений турбулентных потоков воздуха, способных повредить деревьям. Для небольших участков устраивают невысокие живые изгороди или ажурные заборы с просветами, пропускающими ветер, но при этом уменьшающими его напор.

Самый известный вид террасы – одно из древних чудес света – висячие сады царицы Семирамиды. Они находились в древнем городе Вавилоне в междуречье рек Тигр и Евфрат. Для их сооружения были использованы глинобитные площадки, заполненные плодородной почвой и поднятые вверх на огромных арках.

Для того чтобы создать живую ограду, выкапывают посадочные траншеи. Их размеры составляют примерно 50 см глубины и 40 см ширины. На их дно кладут полуперепревшую органику и снятый дерн, засыпают смесью садовой почвы с плодородной землей. После чего ранней весной в подготовленную почву сажают растения. Это могут быть сирень, облепиха, шиповник, боярышник, рябина. Лучше выбирать деревья и кустарники разной высоты – это создаст необходимую защиту от ветра и летом, и зимой. Кроме того, такая зеленая ограда смотрится красиво. Если же зима, как говорится, уже на носу и нет времени на выращивание живой ветрозащитной изгороди, примените сухостой. И живая зеленая ограда, и сухостой не только защитят участок от ветра, но и удержат на себе снег.

Однако у живых ветрозащитных насаждений есть и существенные недостатки. Они отнимают влагу, питательные вещества и свет у садовых деревьев. К тому же в них заводятся вредители и бактерии, способные вызвать болезни. Поэтому многие садоводы отдают предпочтение искусственным ветрозащитным ограждением.

В качестве искусственного ветрозащитного ограждения популярны дощатый забор или кирпичная стена. Рядом с ними часто сажают садовые деревья. Ягодные кусты и молодые саженцы деревьев можно защитить при помощи подвешенной между столбами сетки. Такие ограждения удобны тем, что их можно использовать на участке любой площади, а также установить ее в любом месте.

Многие садоводы предпочитают ветрозащитную сетку потому, что она смягчает силу ветра. Чтобы сделать такое ограждение, в землю на глубину 60 см вбивают столбы высотой примерно 2 м. Промежутки между ними должны составлять 2,5–3,5 м. Подпорки устанавливают с подветренной стороны. Между столбами натягивают проволоку, к которой крепят сетку шириной 1,5 м.

Особенности рельефа участка, или как правильно распорядиться площадью

Плодородность сада, жизнь растений во многом зависят от того, где расположен участок – на верхней, средней или нижней части склона, на ровной возвышенности, в пойме реки или на равнине. Даже на 1 участке условия для урожайности растений могут сильно различаться.

Многие коллективные хозяйства выделяют под индивидуальные сады участки с неровной поверхностью, склоновые, приовражные, с вымытой почвой. Применять их под коллективное сельское хозяйство зачастую невозможно, но для частного садоводства они как раз годятся.

Участки на склонах оврагов часто страдают от ветровой и водной эрозии. Бороться с этим вполне возможно. Необходимо перехватывать и рассредоточивать сток воды в начале склона, где идет формирование потоков. Для чего можно устроить простейшие запруды. Они задержат часть стока, уходящего в овраг.

Эту воду впоследствии используют для полива. Одновременно таким же образом ограничивают или прекращают распространение самого оврага.

Для предупреждения смыва почвы на участке существуют несколько действенных способов. Во-первых, хорошо возделывайте землю. Тогда она впитает больше осадков, что уменьшит их сток. Применяйте для этого поперечное расположение грядок. Если участки земли сильно страдают от эрозии, то их укрепляют при помощи многолетних растений с поверхностной корневой системой. На особо крутых склонах для этой цели создают террасы. Для чего с участка предварительно снимают верхний плодородный слой, чтобы потом положить его на новую поверхность.

Не стоит расстраиваться, если вам достался участок с неровной поверхностью. Грамотно распорядившись им, вы можете получить хороший урожай.

Прежде чем выровнять пригорок или засыпать небольшой овражек, изучите особенности рельефа своего участка. Возможно, такие небольшие дефекты можно обернуть себе во благо. Если есть возможность, воспользуйтесь услугами ландшафтного дизайнера. Он наилучшим образом оформит ваш участок, а также посоветует, где и какие деревья, кустарники и ягодники расположить.

Склоны оврагов или крутые откосы неудобны для разведения плодовых деревьев, но их можно превратить в террасы или красивые каменные сады. Кроме того, многие кустарники лучше выращивать именно на небольшом пологом склоне, например боярышник. Если говорить о понижении рельефа, например неглубоких ямах, то их также можно функционально использовать: если в них скапливается вода, то здесь легко соорудить искусственный бассейн.

Многие садоводы специально создают на своем участке искусственные микрорельефы. Например, делают насыпи около хозяйственных построек. Это имеет чаще функциональное значение: таким образом можно защитить участок от ветра и шума с дороги.

Вне зависимости от того, какой участок вам достался, заранее продумайте его план. Желательно, чтобы он включал размещение деревьев, кустарников, ягодника и грядок с овощами. Вот несколько правил:

✓ деревья сажайте в благоприятном для них мест е;

✓ подбирайте качественный посадочный материал;

✓ соблюдайте особенности посадки, характерные для того или иного вида культуры;

✓ правильно ухаживайте за своим садом.

Для то чтобы деревья и кустарники хорошо прижились и приносили богатый урожай, внимательно отнеситесь к условиям их обитания в вашем саду. Для комфортного существования растений необходимы определенные условия.

Почва. Хорошо дренированная, богатая минеральными и органическими удобрениями, плодородная, с хорошей воздухо– и водопроницаемостью земля способна подарить вам по-настоящему богатый урожай. Со вниманием отнеситесь к особенностям любого типа почвы, правильно ухаживайте за ней, проводите мероприятия, направленные на улучшение ее структуры.

Свет. Так как деревья имеют крону, располагайте их на расстоянии, позволяющем каждому из них получать необходимое для него количество света. Не забывайте, что существуют разные культуры с различной потребностью в свете.

Воздух. Защищайте деревья от сильного и холодного ветра. Некоторые культуры крайне негативно переносят влияние зимнего ветра.

Вода. Урожайность растений напрямую зависит от их потребности в воде. Почва должна быть достаточно увлажнена, но если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, это может привести к загниванию корневой системы деревьев. Если они любят влагу, удостоверьтесь, что сможете обеспечить их водой в достаточном количестве. И напротив, деревья, способные долгое время обходиться без полива, лучше не сажать близко к водоемам.

Тепло. Колебания температуры, особенности климата на конкретной территории также влияют на урожайность деревьев и кустарников. Кроме того, все культуры по-разному переносят тепло.

Виды удобрений

Все без исключения плодовые и ягодные культуры нуждаются в дополнительной подкормке в виде удобрений. Вот почему их применение очень важно при выращивании сада.

Внесение в почву удобрений обеспечивает не только большие урожаи, но и повышает питательные качества плодов. Для всех деревьев и кустарников необходима не просто плодородная почва, но также наличие в ней достаточного количества питательных веществ, присутствующих в земле в доступной для них форме.

Выделяют 2 вида удобрений: органические и минеральные.

Органические удобрения

Сюда входят органические и минеральные вещества, которые во время своего разложения преобразуются в различные ростовые вещества, важные для растений, углекислоту и антибиотики. Углекислота улучшает воздушное питание растений. Органические и минеральные компоненты обеспечивают растения питательными веществами, улучшают тепловой и водный режимы, повышают содержание в почве гумуса, активизируют микробиологические процессы.

Существуют следующие виды органических удобрений: навоз, навозная жижа, домашние отходы, птичий помет, перегной, ил, различные компосты, солома, дерновая и лиственная земля, торф, фекалии и др.

Навоз – наиболее ценное органическое удобрение. Его в основном и используют для подкормки растений. Лучше применять смесь навоза разных животных. Такое удобрение содержит 75 % воды, 21 % органических веществ, 0,35 % кальция, 0,6 % калия, 0,5 % азота, 0,25 % фосфора.

Навоз крупного рогатого скота обладает водянистой консистенцией, он тяжеловесен и плохо прогревается. Особого эффекта при его применении можно достичь при внесении в рыхлые, легкие и сухие теплые почвы. Его выбирают для питания холодостойких культур. Он оказывает медленное, но зато продолжительное и равномерное действие на рост растений.

Свиной навоз по консистенции жидкий. Он кислый, медленно разлагается и беден кальцием. Перед применением желательно добавить в него фосфоритной муки из расчета по 1 кг муки на 1 ц навоза и в течение 3–4 месяцев выдержать в плотных кучах. Также в него вводят известь. Такие меры необходимы, чтобы усилить микробиологические процессы и избежать потерь азота. Свиной навоз больше подходит для теплой почвы, но если применять его вместе с конским, то он станет пригоден практически для любого вида почв.

Конский навоз легкий по массе и имеет высокие тепловые свойства. Его используют для утепления грядок. Согревающее действие навоза хорошо сказывается на плодородии сырых и холодных глинистых почв.

Овечий навоз имеет плотную сухую структуру и медленно разлагается. Чтобы улучшить его качества, его применяют в смеси с навозной жижей. Овечий навоз чаще используют для удобрения холодных почв.

В зависимости от степени разложения бывает свежий, полуперепревший, перепревший навоз и перегной. Полуперепревший навоз отличается от свежего тем, что в его составе опилки и солома уже не различимы. Полуперепревший навоз – это черная мажущая жижа. Его лучше применять на дерновоподзолистых и малогумусных почвах. Перепревший навоз больше подходит для местности с засушливым климатом, где почве не хватает достаточного полива. Перегной – это однородная черная землистая масса, богатая органическим веществом.

В птичьем помете больше питательных веществ, чем в навозе. Особенно это касается голубиного и куриного помета. В нем содержится большое количество азота, который быстро разлагается, и в нем образуется аммиак. Чтобы этого не происходило, а азот лучше сохранялся, в птичниках используют торфяную подстилку или же пересыпают торфом помет по мере его накопления. В результате торф впитывает влагу и избытки азота. Также для этой цели можно просто высушивать помет на воздухе. В этом случае в него добавляют торф или перегной.

В птичьем помете высокое содержание фосфора, азота и калия, способное вызвать ожог растений. Известны случаи, когда птичий помет разъедал лак на машине. Поэтому перед применением птичье го помета сначала тщательно измельчите его и равномерно распределите по участку.

Помет можно хранить в замороженном виде. Весной перед добавлением в землю его оттаивают, добавив предварительно 10–20 % суперфосфата, 15–20 % торфа или 20–30 % перегноя. Птичий помет лучше не применять в свежем виде, так как это способно привести к ожогам растений. По этой же причине его не добавляют в большом количестве. Норма внесения помета зависит от вида культур и состава почвы. При использовании сухого помета его предварительно измельчают в порошок и заделывают в землю, тщательно перемешивая при рыхлении. Птичий помет разводят водой. Правда, его не рекомендуют настаивать в воде несколько дней, так как это приводит к потере азота. Качество помета напрямую влияет на количество применяемой с ним воды. Так, к хранившемуся долгое время помету доливают меньше воды, чем к свежему. Оптимальное соотношение – примерно 12–20 частей воды на 1 часть помета.

Навозная жижа – это быстродействующее азотно-калийное удобрение. Азот и калий присутствуют в ней в доступной для растений форме, поэтому хорошо усваиваются ими. Для подкормки навозную жижу разбавляют в 5 и 6-кратном объеме воды и вносят в почву через сутки после предварительного полива водой.

Торф бывает верховым, низинным и переходным. Разновидность торфа зависит от условий его образования. На верховой торф оказывают влияние малотребовательные к воде и пище растения, такие как багульник, белый мох, пушица и др. Низинный торф состоит из остатков разложившихся зеленого мха, тростника, осоки, хвоща, вейника и древесных пород. Переходный торф – из зеленого и белого мха, багульника, осоки, пушицы и других растений.

Верховый и переходный торфы кислые по составу, их не используют для удобрения в чистом виде. Они хорошо подходят для выращивания рассады. Слаборазложившийся низинный торф идет на подстилку животным, сильноразложившийся – на удобрения. Низинный торф применяют для приготовления компостов и торфоперегнойных горшков.

Так как низинный торф не кислый, его степень разложения составляет примерно 30–40 %, а зольность – 13–15 %, он считается лучшим. Перед использованием его обязательно проветривают в течение нескольких дней при свободном доступе воздуха. Для чего его складывают в кучки. В результате происходит испарение лишней влаги, усиливается деятельность микроорганизмов. Проветренный торф становится лучше после промерзания, так как затем его легче размельчить и равномерно распределить по участку. Такой торф быстрее разлагается, а питательные вещества становятся доступными для усвоения растениями.

Однако нельзя допускать сильной пересушки торфа. Если он предназначен для удобрения, его влажность должна составлять примерно 50–70 %. Иначе он медленно разлагается и хуже удерживает влагу. Нельзя применять сухой торф на песчаных подзолистых почвах.

В торфе содержится большое количество азота, но он присутствует в недоступной для растений форме. Также в нем мало фосфора и калия. Из-за чего лучше использовать смесь торфа, хлористого калия, аммиачной селитры и суперфосфата.

Торф применяют для приготовления компостов и засыпки выгребных ям, которые необходимо постоянно присыпать торфяной крошкой. На дно новых выгребных ям кладут слой торфа толщиной 20–30 см, чтобы жидкость в ямах полностью впитывалась, их каждый день посыпают торфяным порошком. Также для этой цели подойдут сухая перегнойная земля и опилки. Чтобы сделать торфофекальные компосты, берут низинный торф, влажность которого должна составлять 70 %. На 1 ц торфа добавляют 50 кг фекалий. Если торф проветренный и слаборазложившийся, то на такое же количество торфа потребуются 200 кг фекалий.

Для лучшего разложения внесенных удобрений, остатков растений и корней, а также для уничтожения зимующих вредителей проводят осеннюю перекопку участка. Это способствует прекрасному удержанию почвой влаги, поглощению ею талых вод и атмосферных осадков.

Существуют 2 способа компостов из торфа и фекалий. В первом случае составляют закладки весь штабель из торфа. В середине штабеля делают углубление, в которое заливают фекалии. Когда фекалии впитаются, углубление засыпают торфом и выравнивают поверхность. Второй способ состоит в том, что из торфа создают несколько слоев, каждый из которых увлажняют фекалиями, кроме самого верхнего. Каждый новый слой желательно класть по истечении 4–5 дней, т. е. после того как разогреется предыдущий слой.

Если необходимо приготовить компост из трудноразлагающихся материалов, то в этом случае также используют фекалии. Для чего готовят площадку, укладывают на нее торф, дерновую или другую землю. Сверху помещают остатки огородных или садовых культур или различные отходы. Слой этих отходов должен составлять примерно 20–30 см. Фекалии разбавляют в воде и увлажняют этой смесью отходы, затем добавляют золу или известь, количество которых составляет примерно 2–3 % от общей массы. Сверху все это покрывают 5—6-сантиметровым слоем торфа или земли. На него опять кладут увлажненную фекальную массу, смешанную с золой. Слои накладывают один на другой до тех пор, пока высота штабеля не составит примерно 1–1,5 м. Штабель оставляют на 1–2 месяца. Затем перемешивают компост. По мере высыхания его смачивают водой или фекальной жижей. Когда масса хорошо разложится и станет однородной по структуре и темной по цвету, компост готов к применению.

Все виды торфа можно использовать для компостирования с навозом, но лучше подойдет проветренный, с влажностью примерно 65–70 %. Соотношение между навозом и торфом должно быть различным в зависимости от времени года. Летом желательно соотношение 1: 3 или 1: 4, а зимой – 1: 1. Если же для создания компоста используют хорошо разложившийся торф или конский навоз, то соотношения другие: летом – 1: 8, зимой – 1: 3. Если собираетесь компостировать зимой, то отдайте предпочтение разложившемуся торфу.

Навоз с торфом компостируют 2 способами: очаговым и послойным. Если используют очаговый метод, то торф слоем толщиной 50–60 см укладывают на площадку. Посередине торфяного слоя выкладывают слой навоза, идущий по длине всего штабеля. Толщина слоя навоза должна составлять 70–80 см, а ширина должна быть меньше слоя торфа. Если же навоза мало или он жидкий, то его лучше помещать на слой торфа отдельными очагами. Далее опять следует торф, которым необходимо укрыть навоз со всех сторон. Толщина торфяного слоя – 50–60 см.

Если компостирование происходит летом, то уложен ный штабель увлажняют водой или навозной жижей.

В торфонавозные компосты иногда добавляют:

✓ калийные удобрения – на 1 ц компостируемой массы примерно 0,5–0,6 кг удобрения;

✓ фосфоритную муку – на 1 ц компоста 1,5–3 кг удобрения;

✓ известь – ее количество зависит от кислотности почвы.

Послойное компостирование заключается в том, что торф укладывают на подготовленную площадку слоем в 50 см, сверху размещают слой навоза. Слои идут один за другим до тех пор, пока высота штабеля не достигнет 1–1,5 м. Последним в штабеле должен быть слой торфа.

Дерновую землю используют для приготовления торфоперегнойных горшочков, а также для теплиц и парников. Для чего берут дерн с лугов или клеверища. Весной его нарезают пластами толщиной примерно 8—12 см и укладывают в штабеля. При создании нижнего ряда дерновую землю кладут травой вверх, на нее – слой навоза. Для получения лучшего результата рекомендуют применять конский навоз. Также можно добавить извести, которая справится с излишней кислотностью почвы. В этом случае ее потребуется по 3–4 кг на 1 м³. Далее идет 2-й слой дерновой земли, который теперь укладывают травой вниз. Если она сухая, то можно увлажнить ее водой или навозной жижей. К дерновой земле рекомендуют добавить фосфоритную муку из расчета по 5 кг на 1 м³. Когда штабель будет полностью уложен, немного приподнимите его края. Это создаст углубления, в которых станет задерживаться атмосферная влага.

Для улучшения плодородия почвы осуществляют ее перекопку перевалом. При этом размельчают крупные глыбы и укладывают их в нижние слои почвы. Весной землю выравнивают бороной или граблями и вновь перекапывают. В нее вносят компост, перегной или навоз и повторяют перекопку, но уже на меньшую глубину.

Лиственная земля прекрасно подойдет в качестве удобрения, если навоза и торфа не хватает в достаточном количестве. Готовить лиственную землю начинают осенью. Опавшие листья сгребают вместе с землей и складывают их в защищенном от ветра месте в кучи. В таком виде листья оставляют до весны. После чего кучу перекапывают при помощи вил так, чтобы верхний слой оказался внизу, а нижний – наверху. Листья заново перебрасывают в конце лета, потом на следующий год процедуру повторяют. Смесь из листьев и земли должна перепреть и по окраске стать темно-землистой.

В качестве удобрения также можно использовать домашние отходы, к которым относят помои, золу, тряпки, пыль, кухонные отходы, бумагу. Удобряющие свойства домашних отходов так же высоки, как и у навоза. Кроме того, в них содержится большое количество питательных веществ. Разлагаются домашние отходы с различной скоростью, зависящей от соотношения входящих в них компонентов. Если 30–40 % домашних отходов составляют тряпье и бумага, то они начнут разлагаться быстрее. Хорошо такие отходы подойдут для парников, так как там они станут однородными по составу и будут хорошо разлагаться. Если домашние отходы хорошо разложились, то их можно использовать под любую культуру. Плохо пере превшие отходы обычно вносят в почву осенью для последующей перебработки.

Ил пресных вод. В качестве удобрения используют ил со дна прудов, озер и рек. Это землистая масса, богатая органическим веществом. В зависимости от вида ила в нем содержится разное количество перегноя и минеральных веществ. Так, перегноя может быть 6—30 %, калия – 0,2–0,8 %, азота – 0,25—2,0 %, фосфора – 0,25—0,50 %. Наиболее богаты питательными веществами верхние слои ила, нижние соответственно беднее. Ил применяют в качестве удобрения без предварительной подготовки или же делают его частью компоста. Перед внесением в почву ила в чистом виде его сначала проветривают, что уменьшает его влажность и избавляет от вредных закислых соединений, которые способны повредить растениям. На 1 м² почвы требуется примерно 3–4 кг ила. Особенно хорошо он подходит для легких песчаных почв.

Солома. В качестве удобрения используют практически любую солому: овсяную, ржаную, пшеничную, бобовых культур. Ее состав – это примерно 15 % воды и 85 % ценного органического вещества, необходимого для повышения плодородия почвы. Солома содержит практически все необходимые растениям питательные вещества: цинк, азот, калий, магний, фосфор, серу, кальций, кобальт, медь, марганец, бор и т. д. Солому не рекомендуют применять непосредственно в виде удобрения, так как для ее разложения микроорганизмам требуется много азота. Следовательно, в почве его становится меньше. Кроме того, азот вымывается из почвы осадками. Поэтому солому чаще вводят в качестве соломенной резки в компосты. В этом случае к ней на центнер компоста добавляют по 7,5 кг сульфата аммония или примерно по 4,5 кг аммиачной селитры. Иногда ее используют в качестве биотоплива в теплицах. Для этой цели подходит спрессованная солома, которой требуется по 1,5 т на 100 м².