Текст книги "Готовим участок к весне"

Методы подготовки почвы

Весной необходимо создать благоприятные условия для роста семян и дальнейшего развития уже взрослых культурных растений.

Весенняя обработка почвы – один из ключевых этапов всего дачного сезона. От того, насколько хорошо вы подготовите посадочный грунт, во многом будет зависеть, какой урожай вам удастся собрать.

В рамках предпосевной подготовки почвы требуется:

✓ разрыхлить верхний плодородный слой на глубину посадки семян;

✓ перекопать почву на подходящую глубину таким образом, чтобы она стала мелко-комковатой, пригодной для семян;

✓ разровнять поверхность грядки;

✓ обеспечить оптимальную увлажненность почвы;

✓ поддержать оптимальную уплотненность почвы;

✓ улучшить микробиологическую активность почвы;

✓ заделать удобрения;

✓ уничтожить сорняки.

Классификация почв

Изучением почвы занимается целая наука, отрасль естествознания – почвоведение. В его рамках разработана подробная классификация почв.

Однако садоводу-огороднику для успешного возделывания своих угодий достаточно иметь самые общие представления о видах почв и их механическом составе.

Основы почвоведения заложил русский геолог Василий Васильевич Докучаев. Согласно его учению почва рассматривается как самостоятельное биокосное природное тело, возникшее и развивающееся на поверхности нашей планеты под воздействием ряда факторов.

Точный состав, кислотность и вид почвы могут определить только в агрохимической лаборатории. Однако не у всех садоводов есть желание и возможность искать такую лабораторию. Поэтому вид почвы определяют по косвенным признакам: водопроницаемости, степени всхожести семян и даже по сорнякам, произрастающим на участке. Внося в почву те или иные удобрения, можно улучшить ее качества. Однако нужно понимать, что превратить песчаную почву в чернозем невозможно.

Механический состав – это одна из важнейших характеристик почвы, показывающая соотношение в ней песка и глины. Для определения механического состава почвы в домашних условиях нужно провести очень простой эксперимент. Возьмите горсть земли с вашего участка, увлажните ее до консистенции густого теста и попытайтесь скатать землю в шарик. Если ничего не получается и шарик рассыпается, значит почва в вашем саду песчаная.

Если вам удалось скатать шарик, постарайтесь приплюснуть его сверху и снизу, чтобы придать ему цилиндрическую форму. Сделать цилиндрик не удается – значит, почва супесчаная. Если же шарик легко превратился в цилиндр, почва глинистая. Продолжите эксперимент. Если при дальнейшем сгибании цилиндрик растрескивается, почва суглинистая. Если же он легко скатывается в жгут и сворачивается в кольцо, почва тяжелоглинистая.

Солонцы и солонцеватые почвы

Солонцеватая почва очень плохо созревает весной. Эта характеристика не связана напрямую с прорастанием семян. Просто «неспелая» почва очень быстро высыхает на поверхности, отчего на ней образуется корочка, а под ней почва перенасыщена влагой. Из-за чего структура солонца непрочная: такая почва «размазывается» и плохо поддается обработке. Солонцеватые почвы характеризуются избыточным содержанием натриевых солей. Улучшить солонцы можно двумя путями: внесением удобрений и землеванием. В первом случае после осенней перекопки по поверхности почвы разбрасывают мелкомолотый гипс из расчета по 3–6 кг на 10 м². Затем граблями заделывают его в почву. Таким способом можно нейтрализовать натриевые соли. Вместо гипса допустимо использовать известь, глиногипс, хлористый кальций, но эти вещества менее эффективны в борьбе с натриевыми солями. На второй год после внесения гипса землю обильно удобряют навозом.

Другой способ улучшения солонца – землевание, т. е. нанесение 20—25-сантиметрового слоя хорошо оструктуренной почвы. Это довольно дорогостоящий метод. Чтобы сократить затраты, новой почвой покрывают не весь участок, а только места, предназначенные для посадки культурных растений. На расстоянии 80—140 см друг от друга выкапывают несколько канав шириной 25–30 см и глубиной 35 см. Их заполняют плодородной почвой, на которую и высаживают сельскохозяйственные культуры.

Песчаные почвы

Песчаные почвы обеспечивают культурным растениям почти идеальные условия существования.

Однако у этих почв все же имеется один недостаток: они плохо удерживают воду и питательные вещества. Если на вашем участке песчаная почва, вам придется тратиться на удобрения, в огромных количествах внося их в почву, и либо постоянно поливать грядки, либо отказаться от выращивания влаголюбивых культур. Существующий способ улучшения песчаной поч вы, конечно, очень трудоемок, однако эффективность его высока.

Кроме того, намного легче и рациональнее 1 раз улучшить почву, чем применять описанные выше варианты ухода за естественной песчаной почвой.

Для улучшения песчаной почвы верхний слой пес ка поочередно снимают лентами по 40–50 см шириной и 20–25 см глубиной. На дно образовавшейся канавки насыпают слой глины или глинистой почвы толщиной не менее 10–15 см. Снятую песчаную почву перемешивают с навозом, компостом, минеральными удобрениями, а затем укладывают обратно, поверх слоя глины. Вместо глины под снятый песок можно положить полимерную пленку или рубероид.

Тяжелоглинистые и глинистые почвы

Тяжелоглинистые и глинистые почвы в отличие от песчаных очень плохо впитывают воду. В результате они подвержены быстрой эрозии, т. е. вымыванию и разрушению верхнего, наиболее плодородного слоя.

Эрозия усугубляется чрезмерно обильными поливами и естественными осадками. С низкой водопроницаемостью связан и другой недостаток глинистых почв – склонность к переувлажнению. В результате земля становится слишком плотной, а весной очень медленно прогревается.

Легкие суглинистые почвы не требуют улучшения. Над тяжелоглинистыми, «заплывающими» и переувлажненными почвами следует поработать. Во-первых, во время осенней перекопки рекомендуют оставлять крупные комья неразбитыми. Весной под воздействием естественных факторов они распадутся сами, а качество грунта благодаря этому улучшится.

Глинистые почвы и торфяники, а также плохо окультуренные земли и участки с высоким уровнем грунтовых вод поздней осенью обязательно перекапывают.

Песчаную или легкую рыхлую почву, хорошо окультуренную и плодородную, чаще достаточно лишь перекопать и глубоко прорыхлить весной.

Во-вторых, необходимо внести в почву толченый кирпич, керамзит или лузгу подсолнечника. Любой из этих материалов рассыпают по земле слоем 8—10 см.

Далее землю перекапывают на глубину 20–25 см, на полный штык лопаты. Измельченный кирпич предварительно просеивают через крупное решето с диаметром ячеек от 0,3 до 0,8 см. Керамзит диаметром 0,3–0,5 см, который используют в качестве альтернативы кирпичу, стоит на порядок дороже. Самый экономически выгодный материал для улучшения глинистой почвы – лузга. Ее можно приобрести на маслобойках и жировых комбинатах по приемлемым ценам.

Описанный метод весьма эффективен, однако занимает достаточно много времени. За 1 год глинистую почву не изменить. Кирпич, керамзит или лузгу надо вносить в почву каждый год на протяжении нескольких лет. Очевидные улучшения станут заметны уже к 2–3 годам.

В-третьих, если описанные методы не помогли, переходите к более радикальным. Осуществите землевание (см. «Песчаные почвы») и устройте дренаж.

Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистые почвы – один из наименее благоприятных для культурных растений видов грунта. Такая земля отличается очень низкой плодородностью. Слой перегноя (гумуса) в ней очень невелик: его глубина – всего 10–20 см. Общая доля гумуса в дерново-подзолистой почве мизерная – примерно 0,5–2,5 %. Зато кислотность такой почвы, как правило, высокая – pH = 4–5. Кроме того, такие почвы страдают от избытка влаги.

Для улучшения дерново-подзолистых почв необходимо провести осушительные работы и обустроить дренаж. Увеличьте искусственным путем слой гумуса. Такие почвы нуждаются в регулярном известковании и обогащении большим количеством органических удобрений. Рекомендуют также проводить землевание.

Дерново-карбонатные почвы

Дерново-карбонатные почвы не такие кислые, как дерново-подзолистые. Их pH равен 6. К тому же они более плодородны: доля гумуса в них составляет 2–4 %. Такую почву улучшают, внося в нее большое количество органических и минеральных удобрений.

Серые лесные почвы

Серые лесные почвы сходны с дерново-кар бонатными, хотя их кислотность немного выше. Такие земли легко разрушаются под воздействием воды и часто бывают слишком плотными. Для улучшения характеристик серых лесных почв их надо периодически известковать, вносить в них азотные и фосфорные удобрения. Проводят углубление пахотного горизонта. Это достаточно трудоемкий процесс, однако он необходим для серых лесных почв. Гумусный слой снимают лопатой и отбрасывают в сторону. На грядке выкапывают канавы шириной 40 см и глубиной в 2 лопаты (40 см). Выкопанную землю смешивают с перегноем и засыпают обратно в канаву. Аналогичным образом рядом выкапывают другую канаву. Снятый с нее гумусный слои перебрасывают на первую канаву. Далее делают третью канаву, покрывая снятым с нее гумусом вторую и т. д. Последнюю канаву засыпают гумусом с первой.

Торфяно-болотные почвы

Торфяно-болотные почвы очень плодородны. Они богаты азотом, а содержание фосфора в них, напротив, низкое. Такие почвы характеризуются высокой кислотностью – pH = 3,5–5. При обработке этих почв необходимо очень внимательно следить за соблюдением водного баланса: почву нельзя переувлажнять, но при этом не следует ее и пересушивать. Чтобы восполнить дефицит фосфора, в торфяно-болотистые почвы вносят фосфорно-калийные удобрения. Рекомендуют также регулярно проводить известкование и обогащать почву микроэлементами.

Чернозем

Черноземная почва – мечта каждого садовода-огородника. Она характеризуется высокой плодородностью, глубоким слоем гумуса, высоким содержанием макро– и микроэлементов, а также отличными физико-механическими параметрами.

Однако существуют и «проблемные» разновидности чернозема. Оподзоленный чернозем часто заиливается и переуплотняется, поэтому нуждается в хорошем дренаже. Карбонатные черноземы страдают от недостатка железа. Дефицит этого элемента компенсируют внесением соответствующих удобрений.

Кислые почвы

Отличительная черта кислых почв – склонность к переувлажнению и заболоченности. Узнать этот вид почв можно по сорнякам, которые на нем растут. Повышенную кислотность таких почв хорошо переносят хвощ, конский каштан, подорожник. Основной способ улучшения кислых почв – известкование, т. е. внесение в почву гашеной либо негашеной извести или других известковых материалов.

Об известковании уже шла речь в 1-й главе в разделе «Осенние работы». В данной главе поговорим подробно о такой характеристике почвы, как кислотность, о способах определения степени кислотности в домашних условиях и методах ее регулирования.

Кислые почвы чаще встречаются в районах с очень высоким годовым количеством осадков, а щелочные почвы распространены в южных районах с жарким засушливым климатом.

Кислотность почвы зависит от степени концентрации в ней ионов водорода, которую характеризует так называемый водородный показатель, или pH. Различные растения предпочитают разный уровень кислотности. Однако сильно кислые (pH = 8–9) и щелочные или сильно соленые (pH = 3–4) почвы вредны для всех растений.

Значения pH для почв разного уровня кислотности распределяются следующим образом:

✓ pH 3 – очень сильнокислая почва;

✓ pH 4 – сильнокислая почва;

✓ pH 5 – умереннокислая почва;

✓ pH 6 – слабокислая почва;

✓ pH 7 – нейтральная почва;

✓ pH 8 – слабощелочная почва;

✓ pH 9 – умеренно щелочная почва;

✓ pH 10 – сильнощелочная почва;

✓ pH 11 – очень сильнощелочная почва.

Все культурные растения можно разделить на 4 большие группы в зависимости от того, какой уровень кислотности почвы для них наиболее благоприятен.

1. Лук, капуста, шпинат, сельдерей, смородина, салат, свекла, а также розы, хризантемы, астры, левкои, кохия предпочитают нейтральную или слабощелочную почву – pH = 7–8.

2. Огурцы, кабачки, патиссоны, все бобовые, яблоня, слива, вишня, а также примула, колокольчики, пеларгония хорошо растут на нейтральной и слабокислой почве – pH = 6–7.

3. Помидоры, морковь, редис, редька, репа, тыква, груша, земляника, малина, крыжовник, а также все виды папоротников, акроклиниум предпочитают умеренно кислые почвы – pH = 5.

4. Щавель, картофель, а также гортензия и люпин входят в группу любителей слабокислых почв – pH = 6.

Как определить кислотность почвы

Наиболее точно определить уровень кислотности почвы на участке можно в агротехнической лаборатории или с помощью специальных приборов: потенциометра или прибора Алямовского.

Однако «анализ» можно провести и без дополнительного оборудования, в домашних условиях. Достоверность результата такого теста будет удовлетворительной, и вы сможете улучшать показатели урожайности, применяя к обработке почвы научный подход.

Как уже отмечалось, кислотность почвы можно с определенной долей вероятности выявить по преобладающим на ней сорнякам. Когда приходит время освобождать огород от сорных растений, кажется, что они, в отличие от культурных способны вырасти на любой земле и при любых погодных условиях. На самом деле это, конечно, не так. Горец, белоус, дикий (конский) щавель, подорожник, коровяк, звездчатка, пикульник в изобилии произрастают на почвах с повышенным уровнем кислотности. Преобладание полевого клевера и черной осоки указывает на кислую почву с недостатком кальция. На нейтральной почве очень хорошо чувствуют себя ползучий пырей, вьюнок, ромашка.

Для более точного определения уровня кислотности необходимо провести химический анализ почвы при помощи лакмусовой бумаги.

Способ 1. На участке в разных местах выкапывают небольшие углубления размерами 30 × 30 см. Со стенок получившихся ямок соскабливают немного земли. Все взятые таким способом образцы перемешивают и увлажняют, желательно дистиллированной водой. Землю берут в ладонь, в середину образца вкладывают лакмусовую бумагу и сжимают ладонь в кулак. По изменившемуся цвету лакмусовой бумаги определяют кислотность почвы. В нейтральной среде лакмус фиолетовый, в кислой – красный, а в щелочной – синий. Насыщенность оттенка будет зависеть от степени кислотности. Например, среднекислая почва дает розоватый оттенок.

Вместо лакмуса можно применять и другие индикаторы. Метилоранж в нейтральной почве остается оранжевым; в кислой, как и лакмус, краснеет, а в щелочной становится желтым. Фенолфталеин менее пригоден для этого теста, так как выявляет только кислую почву, изменяя цвет на малиновый. В нейтральной и щелочной средах он остается бесцветным.

Способ 2. Это более трудоемкий, длительный, но и более надежный метод определения степени кислотности почвы. В 10 разных местах участка набирают по одному стакану почвы. Всего получается около 2,5 кг.

Если почва на участке слишком плотная или тяжелая, рекомендуется провести плантажную или глубокую 65–70 см. Плантажную перекопку проводят, как правило, осенью. Предварительно в почву вносят удобрения, например по 10 кг навоза или компоста на 1 м².

Все взятые пробы тщательно смешивают и отсыпают 0,5 кг. Отобранный образец хорошо просушивают. Из этой высушенной смеси берут 1 ч. л., добавляют ее в 30 г дистиллированной воды и настаивают в течение суток. Затем воду сверху переливают в чистую посуду и погружают туда лакмусовую бумагу. По изменению цвета индикатора определяют кислотность почвы.

Улучшение состава кислых почв

Улучшить состав кислых почв и снизить их засоленность помогут специальные материалы – известковые мелиоранты. Из них в любительском хозяйстве чаще применяют гашеную и негашеную известь, древесную золу, мел, шлаки, мергель, доломитовую муку. Известковые мелиоранты можно использовать в строго ограниченных количествах. Стандартная доза – 100 г известкового мелиоранта на 1 м² участка. Нарушив дозировку, вы легко можете сделать из сильнокислой почвы сильнощелочную и тем самым нанести непоправимый вред растениям. Для расчета точного количества вносимых мелиорантов необходимо знать pH почвы и ее механический состав.

Далее приводится дозировка мелиорантов с учетом всех перечисленных показателей. Обратите внимание, что количество известковых мелиорантов рассчитано для обработки 10 м² участка:

✓ pH почвы – до 4,5, требуется: 3 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 3,5 кг – для супесчаной, 5,5 кг – для суглинистой, 7 кг – для глинистой;

✓ pH почвы – 4,6, требуется: 2,5 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 3 кг – для супесчаной, 5 кг – для суглинистой, 6,5 кг – для глинистой;

✓ pH почвы – 4,8, требуется: 2 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 2,5 кг – для супесчаной, 4,5 кг – для суглинистой, 6 кг – для глинистой;

✓ pH почвы – 5, требуется: 1,5 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 2 кг – для супесчаной, 4 кг – для суглинистой, 5,5 кг – для глинистой;

✓ pH почвы – 5,2, требуется: 1 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 1,5 кг – для супесчаной, 3,5 кг – для суглинистой, 5 кг – для глинистой;

✓ pH почвы – 5,4–5,5, требуется: 1 кг мелиорантов – для песчаной почвы, 1,5 кг – для супесчаной, 3 кг – для суглинистой, 4,5 кг – для глинистой.

Известковать почву можно раз в 8—12 лет. Если вы не уверены, нуждается ли почва в очередной дозе известковых мелиорантов, проведите тест на определение уровня кислотности, воспользовавшись одним из описанных в этом разделе способов. С момента последнего внесения известковых удобрений ситуация могла кардинально поменяться.

Одновременно с внесением известковых мелиорантов нельзя удобрять почву навозом. Если вы проводите известкование весной, удобрение навозом лучше перенести на осень, и наоборот.

Помимо известковых мелиорантов, существуют и другие виды этих веществ, улучшающие различные механические, физические, химические и биологические свойства почвы. Современный рынок предлагает широкий выбор мелиорантов. Среди них цеолиты, перлит, вермикулит, гидрогель, керамзит, молотые древесный и бурый угли, каменная крошка.

Цеолиты

Цеолиты – это целая группа природных минералов. Их ионообменная способность очень высока. Они без труда вытягивают излишки минеральных и органических веществ из так называемого почвенного раствора, сохраняют полученные вещества и при контакте передают их корням растений. Цеолиты повышают эффективность использования удобрений. Применяя эти мелиоранты, можно сократить нормы внесения удобрений.

При обработке почвы используют мелкую крошку цеолитов (рис. 5).

Рисунок 5. Природные цеолиты

Цеолиты снижают концентрацию в почве токсичных веществ, в том числе тяжелых металлов. Поэтому, если ваш участок находится неподалеку от источника таких химикатов (у автотрассы, около завода или фабрики и т. д.), не лишним будет внести в почву цеолиты. Они благоприятно влияют на плодородие почвы в целом. Цеолитовая крошка долговечна. После однократного внесения в почву она будет «работать» на протяжении длительного времени.

Вермикулит

Вермикулит – это минерал из группы гидрослюд со слоистой структурой. Под воздействием высоких температур (700–100 °C) он расслаивается и в 12–15 раз увеличивается в объеме. Вермикулит – легкий, но плотный материал. При внесении в почву он значительно улучшает ее структуру. За это ценное для сельского хозяйства свойство вермикулит даже получил наименование «агрономической горной породы» (рис. 6).

Рисунок 6. Вермикулит для растений

Вермикулит обладает превосходным водопоглощением. Сто граммов этого вещества способны удержать от 400 до 530 мл воды. Вермикулит, как губка, впитывает воду и так же легко отдает ее растениям.

Его рекомендуют вносить в глинистые почвы для улучшения их воздухопроницаемости.

Вермикулит обладает нейтральным pH, благодаря чему является превосходной средой для проращивания семян. Им присыпают поверхность посевных ящиков.

Вермикулит препятствует вымыванию из почвы полезных веществ. В то же время он и сам может служить источником магния и других жизненно необходимых растениям элементов. В состав вермикулита входят 34–36 % оксида кремния, 24–26 % оксида магния, 1–2 % оксида кальция, 1 % оксида калия и 0,05 % марганца.

Для внесения в почву рекомендуют использовать измельченный вермикулит фракцией в 2–4 мм. На 1 м² площади участка необходимы 3–5 л этого мелиоранта. Если же вы добавляете вермикулит в почвенную смесь, его доля должна быть 10–30 % от общего ее объема.

При разрушении вермикулит распадается на глиняные частицы, поэтому данный мелиорант считается экологически чистым.

Керамзитовый гравий

Керамзит и керамзитовый гравий – это легкий пористый материал, получаемый путем обжига легкоплавкой глины с органическими добавками. Под воздействием высоких температур глина как бы «вскипает», из-за чего формируется пористая структура керамзита. Он очень прочный и вместе с тем достаточно легкий.

В зависимости от его фракции 1 м³ керамзита весит от 250 до 600 кг. Продают керамзит, как правило, мешками по 0,03—0,05 м³.

Керамзит широко известен в качестве строительного материала. Он также применяется в сельском хозяйстве для дренажа или приготовления почвенных смесей. Однако садоводы-любители используют его нечасто. В основном это связано с его сравнительно высокой ценой.

Достаточно редко в качестве мелиоранта используют каменную крошку. Это мелкие частицы различных горных пород и минералов: гранитов, известняков, шпата, шунгита и т. д. Крошка может стать источником необходимых растениям питательных веществ. Например, гранитная пыль содержит около 5 % калия.

Керамзит и керамзитовый гравий имеют нейтральный или слабощелочной pH. Количество воды, которую способен поглотить керамзит, составляет 25 % от его собственного объема. Он быстро вбирает в себя влагу, однако отдает ее с трудом. Из-за чего керамзит также плохо подходит на роль защитника растений от заморозков: его теплопроводность в отличие от, например, перлит, довольно высока.

Керамзит крупной фракции засыпают в посадочные ямы в качестве дренажа. Керамзитовый гравий фракцией до 5 мм вносят в грунт. Этот мелиорант способствует разрыхлению почвы и поддержанию оптимального водного баланса.

Молотые древесный и бурый угли

Если молотый древесный уголь применяют в любительском садоводстве все чаще, то бурый уголь по-прежнему остается в тени. Если вы не смогли найти уголь в садоводческом магазине, можно приобрести уголь для барбекю и измельчить его.

Древесный и бурый угли незаменимы для рекультивации, т. е. восстановления истощенной почвы и повышения ее плодородности. Уголь активизирует биологические процессы в почве. Он также поглощает из земли вредные органические и минеральные вещества. Наконец уголь хорошо сохраняет влагу. У этого мелиоранта есть и 1 минус: вместе с токсичными веществами он вытягивает из почвы и часть удобрений, поэтому при внесении угля необходимо увеличить дозу удобрений.

Гидрогель

Такой мелиорант, как гидрогель, появился сравнительно недавно. Это полимерный инертный материал из класса акриламидов. Вопреки его названию гидрогель продают в виде порошка или гранул. Непосредственно в гель он превращается позже, при взаимодействии с водой.

Строение молекул гидрогеля обеспечивает его фантастические способности к поглощению воды, во много раз превосходящие аналогичные свойства описанных ранее мелиорантов. Один грамм гидрогеля поглощает 200–400 мл воды. Один пакет гидрогеля (30 г) удерживает ведро воды. Отдача тоже невероятно велика: растения получают до 95 % жидкости, поглощенной гидрогелем. Превращенная в гель вода не испаряется и не проникает в более глубокие слои грунта. При внесении в почву гидрогеля полив растений можно осуществлять 1 раз в 2–3 недели.

Этот мелиорант просто незаменим для садоводов-огородников, не имеющих возможности часто и регулярно посещать свой участок. Гидрогель не только превосходно удерживает влагу, но и препятствует вымыванию из почвы питательных веществ.

Гидрогель вносят в грунт из расчета по 1–3 г на 1 л субстрата, или по 20—100 г на 1 м². Его также можно применять для проращивания крупных и плохо прорастающих семян.

Разведенным в воде порошком гидрогеля допустимо обмазывать оголенные корни саженцев и рассады. Обволакивая их, мелиорант предохраняет их от пересыхания.

Перед внесением в почву сухой гидрогель высыпают в воду (пропорции указаны в инструкции). Воду вливают постепенно, непрестанно помешивая. Затем гель оставляют на 1 ч. Когда он набухнет, проверяют, не осталось ли в нем белых, не пропитавшихся водой комочков. Чтобы растворить их, добавляют еще немного воды. В результате должна получиться масса, по консистенции похожая на густой кисель.

Будьте осторожны: просыпанный или пролитый на землю гидрогель очень скользкий. Срок службы гидрогеля – около 5 лет.