Текст книги "Больше, чем 5 соток. Как на маленьком участке получить максимум урожая"

Вы непременно должны знать уровень кислотности почвы на своем участке. В зависимости от вносимых компонентов кислотность может быть неодинаковой на разных грядках. Без нормализации кислотности нейтрализовать тяжелые металлы не получится. Я надеюсь, вы понимаете, что тяжелые металлы из нашего организма выводятся крайне сложно и представляют серьезную опасность. Тратить бумагу и время на страшилки не хочу, можете сами изучить влияние меди и кадмия на ваш организм.

Чтобы тяжелые металлы выходили из организма, нужно правильно питаться, употреблять много овощей. А если эти овощи уже содержат тяжелые металлы, так как выращены на химии? Получается замкнутый круг, из которого нужно выходить. Ведь врачи нередко убирают симптомы болезни и не лечат причины. А причину многих болезней мы получаем с пищей.

Идеальный продукт для ваших грядок – это зеленый компост. Внесение одного ведра органики на квадратный метр почвы уже хорошо нейтрализует кислотность и приводит рН в норму. Зеленый компост делают из сорняков без добавления навоза.

Растения имеют богатый состав, ведь они взяли питательные вещества из почвы. А закон органического земледелия гласит: «Все, что из почвы выросло, в нее должно и уйти». Впрочем, это скорее закон природы. Ведь лес и поля никто не удобряет, и питательных веществ хватает на новый рост, урожай – и еще остается запас. Да, разумеется, мы с метра почвы получаем колоссальный урожай, и поэтому закон природы приходится корректировать внесением дополнительного питания.

Зеленый компост собирается как слоеный пирог. И самый простой вариант – это использование двух компонентов: сорняков или газонной травы (если не использовались гербициды) и земли с вашего участка. Желательно посыпать слои препаратами для ускорения компостирования, тогда вы получите компост в самые короткие сроки – за 30–40 дней. Компостер лучше располагать в полутени сада, чтобы он не пересыхал, и регулярно увлажнять его.

Теперь хочу познакомить вас с фирменным рецептом компоста, которым со мной поделился Илья Макаров, специалист в области органического земледелия и разработчик натуральных удобрений.

Рецепт компоста:

• первый слой – сорняки;

• второй слой – сено;

• третий слой – земля;

• четвертый слой – опилки.

Опилки кладите слоем не более 1 см, так как они разлагаются медленно. Идеальный вариант – это поместить опилки в емкость и залить водой, чтобы они равномерно напитались влагой. Далее напитайте опилки азотом, для этого просто посыпьте их кровяной мукой.

Верхний слой вашей компостной кучи желательно всегда завершать сухими опилками – это позволит сохранить влагу, вас не будет беспокоить запах, а главное – азот не улетучится.

Слои «компостного пирога» можно и нужно перемешивать. Но у меня компостер маленький, и я этого не делаю, просто регулярно смачиваю.

В компост можно добавлять опавшие плоды. Температура в компостере при правильном приготовлении поднимается выше 60 градусов, и это убивает болезни и вредителей. Но если на ваших пасленовых культурах есть серьезные болезни, то их части лучше в компост не добавлять, ведь какой-то угол в компостере может прогреваться неравномерно, органика не будет как следует разлагаться, и есть риск того, что болезни попадут на грядки.

Если на вашем участке есть старая компостная куча, то это просто золотая чаша. В ней содержится огромное количество полезной микрофлоры, и именно той, родной, дружественной вашему участку, которая не погибнет, а будет только множиться при правильном подходе.

В продаже есть микробиологические препараты, которые содержат различные штаммы грибов и бактерий. Но если их выпустить на волю, они могут погибнуть. Поэтому готовьте сами полезный чай из содержимого вашей компостной кучи. Уверена, что вы слышали про вермичай. Для этого надо взять ведро отстоянной воды комнатной температуры, насыпать стакан качественного биогумуса, 5 столовых ложек сахара, подключить аэратор (компрессор для аквариума) и настоять 24 часа, иногда помешивая. За это время полезная микрофлора многократно возрастет, но более длительное время настаивать нельзя. Аэробная микрофлора быстро расходует запас кислорода и питания и погибает. Поэтому чай нужно процедить и использовать в течение трех часов. Для полива не разбавляйте, а для опрыскивания разведите пополам с водой.

Но если вместо биогумуса непонятного происхождения (в продаже много подделок, и навоз, который используют для кормления червя, как мы выяснили, небезопасен) мы возьмем содержимое своей старой компостной кучи, то получим чудодейственный напиток – аэрированный компостный чай (АКЧ). Им нужно опрыскивать и периодически поливать ваши растения. Именно этот продукт содержит огромное количество полезной микрофлоры. При желании можно добавлять в этот чай питательные вещества. Я каждые десять дней готовлю разные полезные коктейли для сада, но в основе всегда именно этот ценный чай. Я люблю добавлять в него натуральные питательные эликсиры, экстракт хвои или кедра, вытяжки из мокрицы (звездчатки).

Сахар в этом чае является питательной средой для полезной микрофлоры, но вы также можете использовать варенье, а идеальный вариант – это «ЭМ-патока».

Еще один доступный способ снизить уровень кислотности – это использование доломитовой муки, которая одновременно является удобрением, так как содержит кальций и магний. Я чаще всего добавляла доломитовую муку в очень небольших количествах, ведь число кальция и магния в ней не сбалансировано. В такой муке слишком много магния, и, чтобы уравновесить его, нужно наполовину разбавить ее мелом. Я использовала доломитовую муку только потому, что у меня почва супесчаная, и в ней совсем не закрепляется магний, он моментально уходит в нижние слои. А в доломитовой муке магния очень много. Но если вы внесете этот продукт в большом количестве именно для раскисления, то ничего хорошего из этого не получится. Большое количество магния заблокирует кальций.

Хорошо и бережно раскисляет почву известняковая мука. После ее внесения эффект наступит в течение шести месяцев. И именно этот продукт более всего подходит для наших дачных участков.

Известь пушонка раскисляет грунт практически моментально. Но я советую вам быть очень осторожными с этой добавкой. Если вы за один прием внесете много пушонки, то почва получит стресс, и может случиться так, что питательные элементы резко станут недоступны для растений.

Несмотря на то что на добавках для раскисления указаны нормы внесения в зависимости от изначальных показателей кислотности почвы, я бы не советовала добавлять большие дозы за один раз. Если почва вашего участка сильно кислая, то мероприятия по раскислению нужно растягивать на несколько лет. Каждый год вносите органику, небольшие дозы раскислителя и мульчируйте грядки – это будет идеальным вариантом.

Дачники очень часто вносят на участки золу. Но и тут надо знать нюансы и делать все правильно. В зависимости от сжигаемых компонентов зола имеет разные состав и свойства.

Не вносите золу в лунки при высадке рассады, а заранее разбрасывайте по всей площади грядок и очень тщательно перекапывайте.

Золу можно внести под вишню, капусту, чеснок, а с другими культурами нужно быть крайне осторожными. Некоторые виды золы после внесения в почву блокируют поступление железа, и вы увидите хлороз на листьях. Поэтому тщательно наблюдайте за состоянием своих растений и все вносимые компоненты записывайте в дневнике – так вам будет проще осуществлять контроль.

Самая неподходящая зола для внесения на грядки получается от сжигания подсолнечника

Важно знать тип почвы на участке. На моем, например, она супесчаная, и в ней всегда сильно ощущается нехватка магния и бора. Нехватку магния очень хорошо видно на листьях томата, она проявляется в виде хлороза, и нередко дачники думают, что это нехватка железа. Недостаток железа проявляется на верхушке, а магния – именно на нижних листьях. Магний не может в полной мере усваиваться из кислой почвы, а железо – из щелочной. Поэтому хороший тандем получается в составе доломитовой муки. Доступность магния снижается и внесением дополнительной порции калийных удобрений.

Почему я остановилась на магнии? Это очень важный элемент питания, он делает плоды более вкусными, улучшает усвоение фосфора и кальция. А если кальций хорошо усвоится, то не будет вершинной гнили и вы получите богатый урожай. Вы поняли, как много зависит от кислотности и что из этого вытекает?

Агрономы чаще всего советуют давать дополнительную порцию магния в виде сульфата магния. Но это минеральное удобрение, которое содержит еще и серу. Химический магний не дает пролонгированного эффекта, он обжигает. Есть также удобрение «Маг-БОР», и при использовании по листу виден положительный эффект, плюс бор способствует лучшей завязываемости. Но я не хочу использовать минеральные удобрения на своей земле. А все эти советы агрономов – для промышленных теплиц.

Еще хочу вам рассказать, что сейчас на рынке есть органический магний, его производят в Германии из минерала кизерит. Это правильный магний с пролонгированным эффектом, и у нас такое удобрение тоже продается. Если вам действительно интересна эта тема, то совсем не сложно ввести слово «кизерит» в поисковой системе.

Дальше я еще расскажу о других важных элементах питания, но буду делать это постепенно, акцентируя ваше внимание на том или другом из них, – так информация лучше усвоится.

С этим функциональным заболеванием сталкиваются большинство дачников на своих грядках. В основном страдают томаты и перцы.

Вершинная гниль возникает на фоне резкого дефицита кальция

Его может не хватить в почве – либо присутствуют условия, которые препятствуют его усвоению. Гниль начинается в том месте, где крепится цветок. На начальной стадии развития болезни можно заметить черную точку, которая разрастается и загнивает.

Знайте, что кальций поступает с током питательного раствора, и снабжение им зависит от давления этого самого раствора. На листьях и стеблях растений находится множество устьиц, через которые идет транспирация, и они неплохо снабжаются кальцием с током питательного раствора. Плоды устьиц не имеют – либо их очень мало, – и, чтобы кальций попал с питательным раствором, давление должно быть очень сильным. Во время дождей транспирации нет, и, соответственно, плоды кальций не получают. В период жары тургор листьев снижается, корни не успевают подавать воду, и кальций снова не поступает.

Более всего подвержены вершинной гнили вытянутые и очень крупные плоды, так как к ним кальций просто не успевает добраться по причине длинного пути. И розовые плоды чаще всего болеют гнилью из-за нежной кожицы. Однако выведены сорта и гибриды, которые более или менее устойчивы к вершинной гнили, и если у вас есть такая проблема, то изучайте описания сортов более тщательно. Или сажайте больше черри, они не болеют вершинной гнилью.

Чаще всего болезнь активно развивается в теплице, ведь для этого есть все условия, а именно сильная жара и недостаток влаги.

Моя теплица затянута нетканым материалом изнутри, а почва на грядках укрыта слоем сена. В идеале мы не должны допускать сильного колебания уровня почвенной влаги. В зоне корней под слоем мульчи должно быть всегда умеренно влажно. Я часто слышу мнение, что после посадки томаты не нужно поливать, так как это способствует развитию корневой системы, которая уходит в нижние слои почвы, и полив должен быть очень обильный и редкий. Я высаживаю довольно взрослую рассаду томатов с горизонтальным заглублением стебля в траншею, и при таком способе именно у поверхности образуется дополнительная корневая система. Под слоем мульчи хорошо сохраняется влага, но при жаркой погоде я все равно поливаю растения каждый день.

К вершинной гнили может привести переизбыток азота

В таких условиях транспорт иона аммония преобладает над транспортом иона кальция. Кроме того, вершинная гниль будет ярче выражена на томатах с плохой урожайностью, а также если вы провели нормирование плодов с целью получения более крупных экземпляров. Когда томатов мало на кустах, то они наливаются быстрее, и нехватка кальция ощущается сильнее.

Очень вредный совет, которому не нужно следовать, – это обрывать пораженные гнилью плоды. Они, безусловно, смотрятся некрасиво, но заболевание это не инфекционное, и рядом растущие томаты заразиться не смогут. Убрав пораженные плоды, вы нарушите равновесие, ведь они тоже тянули кальций.

Во время налива плодов часто советуют сделать подкормку калием, так как это способствуют набору массы, но нужно учитывать, что переизбыток калия, натрия и магния снижает доступность кальция.

Еще один вредный совет – убирать листья. За счет листьев томаты охлаждаются и питаются; убирая их, вы сильно нарушаете сложившийся баланс в растении.

Частенько вы балуете томаты и перекармливаете их, а ведь переизбыток удобрения – это всегда создание искусственной засухи.

Как вы чаще всего решаете проблему, увидев вершинную гниль? Опрыскиваете растения кальциевой селитрой или поливаете золой? Зола не работает, а селитра содержит много азота и тоже не работает. И если вам показалось, что после обработки селитрой ситуация улучшилась, то вам точно показалось. Кальциевая селитра – это удобрение, которое дают на начальной стадии развития, когда на томате завязалась первая кисть. Более правильные варианты – это «Брексил кальций» или «АгроБор кальций». Из названия удобрения следует, что кальций нужно давать только с бором, без которого он не усваивается. Поэтому селитрой вы можете ситуацию усугубить.

Ученые выяснили, что кальций лучше усваивается ночью, поэтому вопреки всем советам поливайте растения вечером теплой водой.

Кальций мы даем чаще по листу, так быстрее, и тут возникает резонный вопрос: если устьиц у плодов нет, то как они возьмут этот кальций? Если листья напитать кальцием дополнительно, то, когда корни начнут качать сок, они загонят кальций в плоды. Но если вы подозреваете, что в почве кальция не хватает, то разумнее одновременно сделать подкормку под корень.

Кальций не усваивается из кислой почвы, поэтому важно определить кислотность и при необходимости внести раскислители.

Как я говорила, на моем участке почва супесчаная и кислая, и в ней не держатся питательные вещества. Я не понаслышке знаю, что такое вершинная гниль, и при этом никогда не применяю минеральные удобрения. Мне удается сдерживать ее развитие высоким уровнем агротехники.

Для томатов мы сделали высокие грядки с крышей из поликарбоната, так что на них не попадает влага. Летом мы снимаем поликарбонат с боков теплицы, ведь в жару она скорее напоминает камеру пыток, где температура поднимается выше сорока градусов. Мои грядки под слоем мульчи, и я слежу за влажностью почвы. А она напитана органическими удобрениями, в составе которых есть кальций.

Итак, если на ваших томатах появилась вершинная гниль, то улучшайте им условия и просто ждите. Не хватайтесь за минеральные удобрения.

При корневом питании растения поглощают с помощью растворов минеральные соединения, при взаимодействии которых с углеводами образуются белки и жиры.

При воздушном питании происходит поглощение углекислого газа листьями и стеблями. В зеленом листе под воздействием света вода и СО₂ соединяются, образуя первичное органическое вещество, при этом выделяется кислород. То есть происходит фотосинтез.

Почему так важно именно листовое питание? Минеральных элементов в растении 7 %, а углерода – 50 %. И получают растения углерод только из углекислого газа в процессе фотосинтеза. Поэтому как ни пичкай растения промышленными минеральными удобрениями, углерод они не получат, это невозможно. Ни одно минеральное удобрение не способно обеспечить растения полноценным рационом так, как это происходит в природе на плодородной почве. Минеральные удобрения не могут повысить плодородие почвы, более того, их регулярное использование сводит на нет естественное плодородие. В воздухе углекислого газа мало, всего 0,03 %, и его хватает растениям только на 30 %. А остальные 70 % поступают из почвы в результате разложения органического вещества микроорганизмами, червями и прочими ее обитателями. Нет в почве органики (углерода) – значит, нет полноценного урожая. Восстановите плодородие почвы, и она накормит растения. Именно такой процесс заложен природой. А как восстановить плодородие? Суть здесь заключается в кормлении почвенной микрофлоры и создании благоприятных условий для ее жизнедеятельности.

Почва в природе всегда замульчирована. Мы же ежегодно избавляемся от всех растений, с которых сняли урожай, так как боимся, что на них есть вредители и болезни. На даче мы всегда что-то обрезаем, стрижем, обламываем. Нет необходимости выкидывать здоровые части растений, лучше их использовать в качестве мульчи или отправлять в компостную кучу.

Существует огромное количество разновидностей мульчи, но вам всего лишь нужно более подробно изучить состав некоторых растений.

Мульчирование – покрытие почвы слоем органических остатков для ее защиты и повышения плодородия

Чаще всего в качестве мульчи используют траву после стрижки газона. Напомню, что нельзя класть траву на грядки, если вы применяли гербициды для борьбы с сорняками. Кроме того, я не стала бы использовать траву, которую часто кормят минеральными удобрениями, ведь в итоге на ваших грядках будет много тяжелых металлов.

Опилки в свежем виде тоже нельзя использовать, ведь на их переработку бактерии заберут из почвы слишком много азота. Свежие опилки также содержат смолу, что неполезно для овощей. Если хотите их использовать, то они должны полежать, после чего смочите их чем-то азотсодержащим, например настоем куриного помета. А еще проще купить конскую подстилку (о ней я упоминала раньше) – там уже все опилки пропитаны.

По дороге на дачу я часто заезжаю в поле и нарезаю донник и полынь. Затем пропускаю побеги через измельчитель и получаю отличную мульчу. Донник – это сидерат с богатым составом, а запах полыни не любят клещи и бабочки и потому не откладывают в ней яйца, тем самым мы защищаем грядки от гусениц.

Идеальный вариант для мульчи – это крапива, вот уж где кладезь полезных веществ!

В этом сезоне я бо́льшую часть своего участка покрыла корой лиственницы. Насыпала кору прямо на землю, и никакой материал не подкладывала, для меня как раз важно, чтобы шли естественные процессы разложения. Лиственница не закисляет почву (это миф), зато дезинфицирует ее. Если хотите гарантированно подавить рост сорняков, то сначала насыпайте слой коры самой мелкой фракции, а затем – более крупной. По коре лиственницы удобно ходить, при использовании такой мульчи почва не уплотняется, прополок почти нет, рыхлить не нужно, а влага отлично сохраняется. Но главное здесь то, что мы создаем идеальные условия для развития полезной микрофлоры. Голая почва безжизненная, как пластилин, и ее не должно быть на участке.

Девиз такой: «Больше отсыпаем, меньше работаем!»

Как кормить засыпанные мульчей растения? Жидкие подкормки проникают в почву без проблем. Если нужно внести гранулированное удобрение, то просто отодвиньте мульчу и раскидайте гранулы, при этом их даже не обязательно заправлять в почву, в процессе полива они разойдутся и питательные вещества поступят к корням. Сейчас продаются натуральные удобрения в очень мелких гранулах, их можно просто раскидать по мульче и полить.

Бо́льшая часть моих грядок застелена деревенским сеном, которое заготавливают на лугах. Это быстро, просто и есть бонус в виде наличия сенной палочки, которая служит для профилактики заболеваний растений.

Похвастаюсь собственным изобретением: в качестве мульчи можно использовать комбикорма для животных. Так, я обнаружила в продаже комбикорм из люцерны и крапивы. О пользе крапивы знают все дачники, она богата азотом, калием, кальцием и магнием. Она обогащает и структурирует почву, стимулирует рост зеленой массы и корней. Крапиву не любят вредители, и она служит для профилактики заболеваний. Кроме того, она отличный источник витаминов и белка. Если вы занятой человек и нет времени ходить по опушкам и собирать крапиву, то упомянутый комбикорм – точно ваш вариант.

Зеленое удобрение из таких гранул тоже можно сделать: стакан комбикорма на ведро воды, и пусть перебродит. Знайте, что зеленые удобрения обладают подщелачивающим действием и поэтому отлично подходят для кислых почв. Отмечу, что такие подкормки не любят бобовые культуры, они угнетают рост данных растений. Хочу отметить, что такое жидкое зеленое удобрение имеет весьма неприятный запах.

Есть и более быстрый и простой способ распределения комбикорма по участку: можно по горсти добавлять его в лунки при посадке, а после высадки раскидать сухие гранулы по грядке и накрыть другой мульчей. Гранулы комбикорма прессованные и после намокания сильно увеличиваются в размерах. Они станут идеальным питанием для червей и бактерий, тем самым вы будете естественным путем поддерживать плодородие почвы на должном уровне.

Люцерна также имеет богатый состав, так что рекомендую подробно изучить это растение. Я скажу вам лишь одно: люцерна содержит натуральный гормон роста триаконтанол. Итак, мы еще раз убедились, что в природе есть все необходимое, наша задача лишь в том, чтобы этим правильно воспользоваться.

В этом сезоне я приобрела шелуху от какао-бобов, изучила состав и тоже хочу испытать в качестве мульчи. Заранее могу сказать одно: у нее весьма приятный запах, не то что у зеленого удобрения.

При использовании мульчи стоит соблюдать некоторые правила. Не накладывайте на грядки сразу слишком большой слой, в идеале органика должна быть слегка подвяленной. Не подсыпайте мульчу совсем близко к стеблям растений. По необходимости подсыпайте свежий слой. Перед тем как положить слой мульчи, желательно рассыпать немного биогумуса, конской подстилки или рыбной муки – содержащийся в них азот нужен бактериям.

Подведем итог: мульча создает идеальные условия для работы почвенных обитателей, которые повышают плодородие почвы и переводят питательные вещества в удобоваримую для растений форму. Бактерии выделяют в процессе жизнедеятельности углекислый газ. Мульча облегчает наш труд.