Текст книги "Больше, чем 5 соток. Как на маленьком участке получить максимум урожая"

Биогумус – продукт переработки отходов красным калифорнийским червем. Еще Аристотель называл червей кишечником земли. Поэтому сейчас промышленное разведение дождевого червя – это отдельный бизнес, и есть понятие «вермикультура». Настой из биогумуса называется «вермичай» – о нем мы уже говорили выше.

Биогумус относится к природным и экологически чистым удобрениям, особенно если сырье берут с частных ферм. Это еще и микроудобрение, так как содержит микроорганизмы. При внесении биогумуса в почву они начинают размножаться, выделяют фитогормоны, природные антибиотики, фунгицидные и бактерицидные соединения, вытесняющие патогенную микрофлору. Еще раз напомню, что для комфортного развития полезной микрофлоры нужны влага и питание, поэтому, используя биогумус, не забывайте про мульчу. Устройте для бактерий и грибов в почве вашего участка комфортабельное жилье. Биогумус – это не навоз, в нем нет сорняков, патогенов, яиц гельминтов, и он в четыре-восемь раз эффективнее (в зависимости от зрелости). Питательные вещества в биогумусе находятся в доступной для растений форме.

Почему так происходит? Пропуская через себя отходы, черви обогащают их собственной полезной микрофлорой. В процессе распада органики в кишечнике червей формируются молекулы гуминовых кислот.

Биогумус высокого качества не может стоить слишком дешево, так что остерегайтесь подделок и внимательно присматривайтесь к приобретению. Биогумус не пачкает руки, он рассыпчатый, зернистый, однородный, крупинка к крупинке.

Интересный факт: дождевые черви перерабатывают не только перегной, но и бактерии, грибы, водоросли, тем самым обеззараживая почву. При использовании минеральных удобрений популяция червей резко падает.

Нормы внесения биогумуса

• При высадке рассады и земляники – 100–200 г на лунку.

• При посадке кустарников – 1 кг на посадочную яму.

• При посадке деревьев – 2 кг на посадочную яму.

• При посадке зеленных культур и корнеплодов – 1 л на квадратный метр.

• Для подкормки комнатных растений – две-три столовые ложки на средний горшок каждые три месяца.

• При однократном внесении положительное влияние на почву длится в течение трех-четырех лет.

Биогумус связывает в почве соединения тяжелых металлов и радионуклиды, не дает растениям накапливать нитраты, повышает урожайность, ускоряет созревание, усиливает иммунитет, улучшает вкусовые качества.

Если вы увидите их в составе купленного вами грунта – отлично. Но если производитель об этом не позаботился, ничего страшного. Улучшители почвы можно купить отдельно и добавить в грунт. Также подобные препараты нужно вносить в почву при заправке грядок. Важно, чтобы эти два вида кислот использовались вместе.

Гуминовые кислоты – это органические соединения, образующиеся при разложении отмерших частей растений и животных с их последующей гумификацией. При участии воды, кислорода и микроорганизмов получается тот самый заветный гумус.

Чем фульвокислоты отличаются от гуминовых и какова их роль? Молекула гуминовой кислоты слишком мала, чтобы быть поглощенной растением, поэтому эти кислоты лучше работают в почве. Они связывают питательные вещества, чтобы те не уходили в нижние слои почвы, способствуют активности полезных микроорганизмов, задерживают влагу, корректируют уровень кислотности. Их роль – поддержание почвы в здоровом состоянии.

Молекулы фульвокислот очень маленькие, и они хорошо взаимодействуют с растением. Их можно назвать природными хелаторами, они работают на улучшение проницаемости почвенных мембран, увеличивают размеры клеточных пор корней. Если фульвокислоты есть в почве, то растения смогут усвоить больше питательных веществ. А еще они могут выводить и нейтрализовать токсины. Производят эти добавки из бурого угля, сапропеля, торфа, леонардита. У фульво– и гуминовых кислот уникальный состав. В них содержится полный набор минералов, макро– и микроэлементов. Соли этих кислот отлично растворяются в воде, поэтому активно используются при производстве удобрений. Препараты на основе гуминовых кислот выпускаются и для оздоровления человека.

Любой грунт желательно заранее обеззараживать с помощью биологических фунгицидов.

Самый частый совет по обеззараживанию грунта, встречающийся на просторах интернета, – это обработать почву горячей марганцовкой. «Ну а что, наши бабушки так делали, и мы будем, ничего страшного». Однако я вас призываю: решите для себя еще на берегу, вы все-таки за органическое земледелие или как? Одно дело, когда мы заливаем горячей водой торфяные таблетки, ведь в них ничего ценного нет, а другое – когда убиваем богатый и живой грунт, на который потратили время и деньги.

Кипяток и марганцовка уничтожают не только патогены, но и всю полезную микрофлору

Переизбыток перманганата калия в почве для рассады тоже скажется не лучшим образом на ее развитии.

Еще один варварский способ – это прокаливание грунта в духовом шкафу. В таком случае мы не только все живое в почве убиваем, но еще и структуру разрушаем, превращаем грунт в пыль.

И, пожалуй, самое страшное – обработать почву медьсодержащими препаратами. После этого вообще и речи не может быть ни о каком чистом урожае.

Наша главная задача – разводить полезную микрофлору, а не уничтожать ее. Современному дачнику доступны биофунгициды, и купить их можно в любом садовом отделе, причем их настолько много, что глаза разбегаются и непонятно, что брать.

Прежде всего отдавайте предпочтение крупным производителям, которых вы знаете и которые на слуху. Такие фирмы не скрывают свое производство и лаборатории, вы без труда найдете всю информацию о них на просторах интернета.

Препараты могут быть сухими и в виде раствора, однокомпонентными или содержать несколько разных видов и штаммов грибов и бактерий.

В первую очередь обратите внимание на состав. Например, вот что указано на бутылочке с препаратом, которым пользуюсь я: азотфиксирующие почвенные бактерии Azotobacter, фосфатмобилизующие бактерии Paenibacilius polymyxa, фунгицидные бактерии Bacillus subtilis, молочнокислые бактерии, фитогормоны, макро– и микроэлементы, витамины, аминокислоты. И производитель обязательно должен указывать общий титр. Получается, что этот препарат не только подавляет развитие грибковых и бактериальных болезней, но и обогащает почву природным азотом, способствует более быстрому разложению органических остатков, стимулирует образование гумуса и разуплотнение почвы, переводит питание в почве в удобоваримую для растений форму. Бактерии Paenibacilius polymyxa вырабатывают природный антибиотик полимиксин, который разрушает патогены. И хочу заметить, что этот принцип заложен природой, никто и ничего нового не придумал.

Из данного концентрата я готовлю рабочий раствор по инструкции и заливаю его в опрыскиватель. Постепенно перемешивая почву совком, увлажняю грунт. Накрываю контейнер крышкой и ставлю в теплое место, пусть грибы и бактерии поработают. В идеале грунт нужно заранее обеззараживать, но по факту времени никогда не хватает, и вполне можно это сделать сразу после пересадки рассады. Сначала хорошо полейте рассаду обычной водой, а затем внесите немного рабочего раствора. Нет смысла обрабатывать раствором весь земляной ком, грибы и бактерии при хороших условиях очень быстро размножаются. А хорошие условия – это тепло, влага и питание. Поэтому концентрат расходуется очень экономно. Хранить подобные препараты лучше на нижней полке холодильника.

Именно таким препаратом я обеззараживаю почву на грядках в открытом грунте и в теплице. Чтобы получить гарантированный результат от применения микробиологических препаратов, необходимо использовать их два раза в месяц.

На грядках идеальным условием для развития полезной микрофлоры обязательно будет мульча, которая сохраняет влагу и дает питание внесенным грибам и бактериям. В рабочий раствор для внесения на грядки желательно добавлять «ЭМ-патоку». Это питательная среда для полезной микрофлоры, настоящее лакомство для бактерий. Патока сахарной свеклы (стопроцентная меласса) содержит также калий, кальций, железо, магний, фульво– и гуминовые кислоты, аминокислоты и витамины. Восстанавливает структуру почвы, ускоряет рост микробиоты в почве, увеличивает скорость и качество компостирования, усиливает действие органических удобрений. Патока очень вязкая, и можно перед добавлением в раствор предварительно развести ее в небольшом количестве теплой воды.

Рецепт раствора:

• 1 столовая ложка патоки;

• 10 л рабочего раствора с микробиологическим препаратом / с органическими удобрениями или настоями.

• Частота использования – не более двух раз в месяц.

Все микробиологические препараты начинайте применять, когда почва прогреется до десяти градусов, и заканчивайте, когда она опустится ниже десяти градусов.

Казалось бы, такой простой продукт, экономичный – но столько пользы. Я точно знаю, что его мало кто использует, поэтому рекомендую обратить на него внимание.

Сколько можно хранить готовые растворы с бактериями и «ЭМ-патокой»? Не более суток, причем в защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте. В идеале такие растворы нужно использовать сразу после приготовления.

Микробиологические препараты используют не только для обеззараживания почвы, периодически их нужно применять для внекорневой обработки всех растений в саду. Удобнее всего составить график и каждые семь-десять дней чередовать смачивания почвы с опрыскиванием по листу.

Регулярное применение биофунгицидов поможет избежать либо существенно снизить риск развития серьезных грибковых и бактериальных заболеваний, таких как фитофтороз, кладоспориоз, мучнистая роса, плодовые гнили, пероноспороз и многие другие. Для удобства приобретите автоматический опрыскиватель на 5 или 10 л, гулять с ним по саду вечером и обрабатывать посадки не составляет никакого труда.

Как собрать грядки

Короба грядок собираются из древесины сосны или лиственницы. Размеры их по внешнему периметру 270 × 80 см. Если грядки окажутся длиннее, то вам будет очень неудобно их закрывать нетканым материалом. А если шире, то вам будет неудобно работать, к тому же растения на слишком широких грядках могут недополучать солнца. Доска 40 × 150 мм и лучше строганая. Доски покройте в два слоя специальной пропиткой для дерева. На ее качестве лучше не экономить, от этого зависит долговечность. Цвет выбирайте исходя из собственного вкуса. Но позвольте высказать свое мнение на этот счет. Зеленый цвет грядок сливается с растениями. Желтый поднимает настроение, но больше годится для детских площадок. Мне кажется, что коричневый цвет идеально подходит для этих целей. Это более близко к природе. Но, конечно, есть и дизайнерские задумки. У меня огород выдержан в сером цвете, об этом я расскажу чуть позже. Я видела и синие грядки, но они были грамотно вписаны профессиональным дизайнером в общую стилистику сада. Кстати, обратиться за разработкой плана участка к дизайнеру – это замечательная идея, хотя далеко не дешевая, если речь идет о действительно хорошем специалисте. Я счастлива, что судьба познакомила меня с настоящим профессионалом Оксаной Пискаревой. У нее можно подсмотреть идеи и пройти обучение. Но вернемся к грядкам. Короб скрепляется не гвоздями, а саморезами, иначе их вывернет. У нас готовы короба, и осталось лишь застелить и закрепить нетканый материал в проходах.

В садовых отделах уже давно знают о любви дачников к комфорту, поэтому там можно найти специальные крепления для нетканого полотна. Мне они попадались в виде пластиковых черных гвоздей, а также металлических скоб. Но крепления можно сделать самостоятельно. Нам пришлось импровизировать, так как идея закрыть проходы материалом родилась гораздо раньше появления в продаже специальных креплений. В строительном магазине купите пакет пластиковых шляпок для крепления ондулина и гвозди 150 мм. Молотком вбейте гвоздь в шляпку – и готово! Также можно купить разноцветные пластиковые, с широкой плоской шляпкой, крепления-грибки для утеплителя стен. Но если вы хотите сэкономить, то всегда можете придумать свой вариант крепления.

Итак, самый простой и удобный вариант огорода практически готов. Короба не позволяют земле высыпаться за пределы, так что проходы чистые даже после дождя. Я предпочитаю работать в комфортных условиях. Наверняка большинство из вас солидарны со мной в этом вопросе.

Я видела проходы между грядками, засеянные газонной травой, – поверьте, это очень неудобно, ведь газон требует регулярного ухода. Проходы можно застелить тканью и засыпать гравием. Это очень стильно и красиво, но на этом все! Гравий пачкается, на него летят пыль и грязь, в итоге там все равно прорастают сорняки. Со временем гравий нужно будет снимать и промывать. Если вы готовы к такой работе, то почему бы и нет? По этой причине отсыпку корой между грядок я тоже не рассматриваю. Так что еще раз напомню про плитку и деревянные настилы.

К сожалению, довольно часто дачники закрывают проходы старым линолеумом или паласами. Я прекрасно понимаю, что финансовые возможности у всех разные и не все могут себе позволить плитку или гравий, но, пожалуйста, не прибегайте к такому ужасному решению. Уверена, что средства на черный нетканый материал вы точно найдете.

Однажды наш друг делал ремонт и отдал нам старый кухонный гарнитур, и он был вполне ничего, а еще мы привезли на участок пластиковые рамы – тоже неплохие. Через некоторое время я пожалела о принятом решении, и если гарнитур мы просто вынесли на помойку, то раму пришлось демонтировать и менять на новую. С того дня я четко себе сказала: «Марина, никогда больше ты не притащишь на свой любимый участок старые вещи». Если у меня нет средств на хорошую плитку, то я предпочту подождать год, но купить то, что мне нравится. Да, возможно, мы не так быстро благоустроим свой участок, но в итоге я увижу картинку, которая будет радовать глаз. Мы просто купили на кухню самый недорогой гарнитур, но он был новый.

«Москва не сразу строилась» – вот мой девиз!

Я не люблю, когда некрасиво, от этого мне плохо! Но, разумеется, свое мнение я вам ни в коем случае не навязываю.

Хочу рассказать небольшую историю. Однажды мы приехали в деревню к родственникам, и они с восторгом обсуждали наш огород, так как смотрят мои программы на канале. Но с горечью констатировали, что не могут выделить средства даже на короба. Осмотревшись вокруг, я увидала около речки огромные заросли ивы и много заброшенных деревянных построек. Я сразу предложила им идею сделать короба из старых досок и декорировать их сплетенной из ивы изгородью. На нетканый материал деньги точно найдутся. На дорожки можно уложить круглые спилы дерева и просыпать пространство гравием или песком. Идею они приняли на ура. В моей голове крутилось только одно: как же я рада и как здорово, что могу вдохновить людей сделать свою жизнь и работу более комфортной! Как вы думаете, они сделали хоть что-нибудь? Нет, не пошевелили и пальцем и продолжили из года в год жаловаться на неблагоустроенность, отсутствие средств и работу в грязи. И если вначале я сочувствовала, то после этого случая перестала. Никогда и ничем нельзя оправдать человеческую лень.

Если есть желание, то находятся и возможности

Спасибо бабушке, дедушке и родителям, что меня растили в семье, где с детства всегда нужно было учиться и работать. Любимое выражение моей бабушки: «Человек создан для работы».

Погода в нашем регионе, как, наверное, и на большей части нашей необъятной страны, крайне непредсказуема. Поэтому грядки в коробах хороши для посева зелени, корнеплодов и для высадки рассады в поздние сроки, когда погода устаканится. Но согласитесь, всегда хочется получить более ранний и богатый урожай, и тут не обойтись без дополнительного укрытия.

Под белым нетканым материалом создается особый микроклимат, так что высаженная рассада быстрее приживается и адаптируется. Под таким покровом сохраняется влага, растения защищены от ветра, лишней влаги, палящих лучей солнца, колебания температуры более сглажены, и даже далеко не все вредители могут пробраться на грядки. Я использую белый нетканый материал плотностью 60 г на метр. Чтобы закрепить полотно, нужны дуги.

Ранее на моем участке были дуги, которые муж сделал из крепких пластиковых труб для водопровода, но так как мы всё любим делать капитально и надежно, то эти дуги заменили на металлические. Для этих целей мы купили металлическую квадратную профильную трубу размером 20 × 20 мм. Нарезали ее на куски длиной 3 м и согнули самостоятельно. Для этого нужен трубогиб, и он у нас есть, но так как грядки узкие, то добиться нужного диаметра при помощи имеющегося инструмента не получилось. Мужу пришлось самому сделать простой трубогиб-кондуктор, который вы тоже соберете без проблем, да и стоит это сущие копейки. Если хотите сэкономить, то на моем YouTube-канале «Дачные сезоны с Мариной Рыкалиной» есть подробные видео о том, как собрать грядки и согнуть дуги.

Над каждым коробом мы установили пять дуг высотой 130 см. На таких высоких грядках можно длительное время держать растения, открывая лишь для проветривания или оставляя для этих целей щель снизу. Второй год у нас стоит аномальная жара, а мне удается получить шикарные урожаи, и все благодаря тому, что грядки в течение сезона были сверху прикрыты.

Ошибочно думать, что под нетканым материалом не хватает света и что растениям нужны прямые солнечные лучи. На самом деле большинство растений предпочитают рассеянный свет. Если бы не укрывной материал, то перцы и баклажаны сгорели бы, как и цветная капуста. Плоды томатов, которые не были укрыты полотном в этом сезоне, получили много ожогов, а это потеря части урожая.

При ранней высадке рассады укрывной материал может защитить от легких заморозков

Как закрепить дуги? На дрель наденьте насадку «перо» и просверлите в доске отверстия на глубину «пера» в местах расположения дуг. В моем случае получилось по пять отверстий с каждой стороны. Разметить отверстия симметрично с каждой стороны не составит труда. С внутренней стороны грядок притяните дугу при помощи саморезов по металлу. Если не хотите сверлить отверстия, то есть еще один вариант. В местах крепления дуг прикрепите на внутреннюю сторону досок отрезки такой же металлической квадратной профильной трубы, что использовалась для дуг, только чуть большего размера, чтобы один кусок можно было легко вставить в другой. Только в этом случае металлические крепления для этих кусочков трубы тоже придется изготовить самостоятельно. Перед тем как приступать к дальнейшим этапам, рекомендую покрасить дуги. Мы использовали молотковую краску.

Торцы грядок можно зашить прозрачным поликарбонатом. Кусок поликарбоната приложите к дуге и обрисуйте маркером. Вырежьте и при помощи саморезов по металлу прикрепите поликарбонат к металлическим дугам. У этого материала соты внутри полые, и в них может попадать грязь, поэтому перед тем как крепить его по окружности, обрамите его. Для этого вам понадобятся окончания для поликарбоната – специальные тонкие пластиковые полоски, вам консультант в магазине их покажет.

Конструкция приобретает законченный вид, однако тяжелые дуги раскачиваются, хоть и прикреплены к доске. Поэтому нужно сделать ребро жесткости. Возьмите деревянный брусок 40 × 40 мм, равный длине грядки, выровняйте дуги, чтобы они стояли строго вертикально, и вырежьте в бруске пазы, в которые войдут дуги. Сверху дугу и брусок скрепите саморезом по металлу. Теперь все стянуто надежно и держится крепко. Никакой ветер и снеговые нагрузки этим грядкам не страшны.

Для своих грядок – напомню, они 270 см длиной – я взяла белый нетканый материал шириной 320 см. Так что если растянуть его в ширину по длине грядки, по бокам остается по 25 см, как раз то, что нужно. По длине материал отмерьте с запасом. Возьмите тонкую деревянную рейку шириной 4 см, как и деревянный брусок, который вы использовали как ребро жесткости для дуг. Полотно растяните по бруску и сверху на него прибейте рейку. Еще вам нужны две довольно тяжелые рейки, равные длине грядки, то есть 270 см. Эти рейки положите на концы нетканого материала с каждой стороны, оберните его несколько раз вокруг рейки и при помощи строительного степлера прибейте скобами полотно к рейке. Рейку нужно накрутить и прибить так, чтобы она едва касалась земли, а точнее нетканого материала в проходе, и это вы выясните опытным путем во время работы. Тут, как я говорила выше, главное – полотно отрезать с запасом.

С двух сторон у нас остались «хвосты» нетканого материала. Соберите каждый конец в пучок и перевяжите веревкой. Что в итоге получилось? Материал закрывает грядку надежно и не парусит на ветру. Ваша грядка открывается с двух сторон. Для этого достаточно взять один конец с рейкой и положить на гребень грядки. То же самое можно при желании сделать и с другой стороны. В итоге, перехлестнув рейки сверху, вы получите над грядкой «шапку» из полотна. В жаркую погоду за счет нее растения будут под надежной защитой от солнца, но при этом грядка проветривается с двух сторон. Также вы можете открыть грядку только с одной стороны. Если материал совсем не нужен, то вы отвязываете концы и просто накручиваете его на рейки с двух сторон и завязываете его сверху веревкой. Именно так он остается зимовать, снимать его не нужно. Если вы умудрились испачкать полотно, то можно помыть его под напором из шланга.

После высадки рассады, когда почва хорошо прогреется, я мульчирую грядки сеном. На этом всё! Вы просто не представляете, как такие грядки экономят время, силы и нервы. В течение всего сезона я не делаю ни одной прополки и ни одного рыхления. Ну разве что изредка вылезут отдельные сорняки из-под сена. После высадки рассады я не переживаю, что она сгорит или ее измотает ветер. Под нетканый материал не могут проникнуть на капусту бабочки-белянки и крестоцветная блошка. Даже капельный полив не нужен, так как под покровом и мульчей отлично сохраняется влага, а постоять иногда со шлангом в жару вечером – это одно удовольствие. Освободившееся время я могу использовать на то, чтобы грамотно составить рацион. Вот так выглядит высокий уровень агротехники в деле. По этой причине мне и не хочется никаких огромных огородов в природном стиле.

Урожай на моих грядках в несколько раз выше, нежели в открытом грунте без укрывного материала и обрамления

Это значит, что я могу вырастить и высадить рассады в несколько раз меньше, и за счет этого ее качество будет выше. Сам собой напрашивается вывод: сажаем меньше, получаем больше!

Как проводить уборку на таком огороде? Нетканый материал хорошо подметается веником. Также у меня есть садовый пылесос, которым мы собираем опавшие листья, он тоже поможет в уборке проходов.