Текст книги "Ленивые помидоры. Как вырастить без труда? 50 шагов к успеху"

4. Какие сорта относятся к позднеспелым

Крем-брюле

Сроки созревания: от появления всходов до созревания проходит 120 дней.

Общее описание: высота куста от 1 до 1,5 м. Крупноплодный сорт черноплодных томатов. Вес плодов 200–400 г. Темную окраску приобретают после полного созревания. Плоды сочные, мясистые. Сорт больше подходит для выращивания в теплице, чем для открытого грунта. Не любит похолоданий.

Назначение: салатное, для приготовления сока, заливок и лечо.

Поль Робсон

Сроки созревания: от появления первых всходов до плодоношения проходит 120–130 дней.

Общее описание: растение высокорослое – 1,5 м. Крупноплодный сорт с красивыми шоколадно-глянцевыми плодами весом 150–400 г, средний вес – 200 г. Хорошо подходит для выращивания в теплицах и пленочных укрытиях.

На 1 м² рекомендуется высаживать не более трех растений. Плоды сочные, сладковатые. Лежкость невысокая.

Назначение: салатное; подходит для домашних заготовок (лечо, сок, соусы, кетчупы). Практически непригоден для цельноплодного консервирования.

Сахар коричневый

Сроки созревания: период от появления всходов до созревания плодов составляет 120–130 дней.

Общее описание: сорт черноплодных томатов. Высокорослое растение, которое требует пасынкования и подвязки. В открытом грунте – среднерослое.

Плоды средние, массой 90—110 г, хорошего вкуса, сочные. Имеют красивую шоколадную окраску. Дозревают быстро. Лежкость низкая, быстро портятся.

Назначение: салатное, для приготовления сока, кетчупов, лечо.

Мечта любителя

Сроки созревания: от появления всходов до созревания проходит 120 дней, иногда более.

Общее описание: Высота куста – 1–1,5 м. Требует формирования в 1–2 стебля, подвязки и пасынкования. Плоды округлой формы, красного цвета, массой до 600 г. Устойчив к ряду болезней.

Назначение: салатное.

Микадо

Сроки созревания: срок от появления всходов до спелости плодов – 120 дней, иногда более.

Общее описание: высокорослый сорт, до 160 см в высоту. Плоды розово-красные, массой до 500 г, мясистые, сладкие. При улучшении агротехники сорт повышает урожайность. Устойчив к ряду болезней.

Назначение: салатное.

Оранжевый юбилей

Сроки созревания: от появления всходов до созревания проходит 120–125 дней.

Общее описание: кусты высокие, до 1,5 м. Плоды желто-апельсинового цвета, массой до 400 г, хорошего вкуса. Урожайный сорт, устойчив к ряду болезней.

Назначение: салатное.

Сахар белый

Сроки созревания: от появления первых всходов до созревания проходит 118–120 дней.

Общее описание: растение высотой более 1,5 м. Плоды округлой и плоскоокруглой формы, желтовато-кремового цвета, массой до 150–200 г, отличного вкуса. Сорт устойчив к некоторым заболеваниям, высокоурожайный.

Назначение: салатное, для приготовления сока.

Хурма

Сроки созревания: от появления всходов до созревания проходит 120–130 дней.

Общее описание: крупноплодный сорт для теплиц. Растение низкорослое, до 60 см. Плоды плоскоокруглой формы, массой до 200 г. Незрелый плод зеленый, в спелости приобретает золотисто-оранжевый цвет. Плоды имеют нежную мякоть. Устойчив к ряду болезней.

Назначение: салатное.

Шведский

Сроки созревания: от появления первых всходов до созревания проходит 120–130 дней.

Общее описание: высота растения до 1,5 м. Требует пасынкования и формирования в 1 стебель. Плоды крупные, массой до 500 г, сладкие, ярко-красного цвета, мясистые. Устойчив к ряду болезней.

Назначение: салатное.

Де Барао желтый

Сроки созревания: от появления всходов до плодоношения проходит 120–125 дней.

Общее описание: растения мощные, высотой до 1 м. Урожайность – до 3 кг с одного куста. Требует обязательного подвязывания к опоре и пасынкования. Плоды желтые, овально-яйцевидной формы, плотные, массой 60–70 г, обладают отличным вкусом. Сорт слабо поражается фитофторозом.

Назначение: для употребления в свежем виде, консервирования и длительного хранения.

Красное чудо

Сроки созревания: от появления всходов до созревания проходит 120 дней.

Общее описание: куст высотой до 1,2 м. Сорт с мясистыми плодами ярко-красного цвета. Масса плодов достигает 300 г. Требует формирования в 1–2 стебля, обязательно подвязывать и пасынковать. Устойчив к ряду болезней.

Назначение: салатное.

Петруша огородник

Сроки созревания: от появления всходов до созревания плодов проходит 120–130 дней.

Общее описание: куст высотой до 1,5 м. Урожайный сорт с розовыми плодами перцевидной формы. Среднеспелый сорт, плоды мясистые, вес составляет 200 г. Не требует пасынкования, надо подвязывать к кольям. Устойчив к ряду болезней.

Назначение: салатное.

Сабелька

Сроки созревания: от появления всходов до плодоношения проходит 120–130 дней.

Общее описание: растение высокорослое, высотой более 1,5 м. Плоды перцевидной формы, массой 150—250 г, вкусные. Плоды ярко-красного цвета. Устойчив к ряду болезней.

Назначение: для употребления в свежем виде и цельноплодного консервирования.

Спрут

Сроки созревания: от появления всходов до созревания проходит 115–120 дней.

Общее описание: куст высотой до 1 м. Гибрид отличается исключительной энергией роста, интенсивным развитием кроны и мощной корневой системой. При выращивании в отапливаемой теплице на хорошем агрофоне обильно плодоносит. Плоды плотные, мясистые, массой до 150 г, ярко-красного цвета, ровные. Устойчив к заболеваниям.

Назначение: салатное.

Желтая сосулька

Сроки созревания: от появления первых всходов до созревания проходит 120 дней.

Общее описание: куст высотой до 1 м. Высокоурожайный сорт с плодами ярко-желтого цвета. Масса плодов – до 100 г. Устойчив к фитофторозу. Требует формирования в 1–2 стебля. Рекомендуется для выращивания в теплицах.

Назначение: для употребления в свежем виде и засолки.

Хай-Пил

Сроки созревания: от появления первых всходов до созревания проходит 120–140 дней.

Общее описание: куст мощный, высотой 60 см. Гибрид устойчив к болезням. Успешно выращивается в открытом грунте.

Плоды удлиненно-цилиндрические, красные, плотные, мясистые, вкусные, массой до 120 г. Хорошо хранятся. Растение следует подвязывать к кольям, но не пасынковать.

Назначение: для засолки.

Чухлома

Сроки созревания: от появления всходов до плодоношения проходит 120 дней и более.

Общее описание: кусты высокорослые, до 1,6 м. Среднеплодный сорт, высокоурожайный, с оранжевыми удлиненными сладкими плодами. Масса плодов – до 100 г. Требует формирования в 1–2 стебля, обязательна подвязка, рекомендуется выращивать в теплицах и под временными пленочными укрытиями. Неустойчив к вершинной гнили.

Назначение: универсальное.

5. Как отбраковать и обеззаразить семена

Непосредственно перед посевом семена проверяют на всхожесть (отбраковывают). Это можно сделать несколькими способами. При первом семена погружают на 5 мин в 5 %-й раствор поваренной соли. Оставляют только те, которые опустились на дно. Всплывшие семена – пустые, их убирают.

Важно помнить, что отбраковку семян выполняют незадолго до посева на рассаду. Как правило, этот метод применяют для старого семенного материала, собранного около 4 лет назад.

При другом способе семена рассыпают на бумагу. Эбонитовую или стеклянную палочку натирают суконной тканью. Когда палочка наэлектризуется, ею проводят на высоте 1 см над семенами. Пустые семена притягиваются к палочке, оставшиеся перемешивают, и все повторяют вновь.

После этого семена следует обеззаразить. Для этого на 15 мин их погружают в 1 %-й раствор марганцовокислого калия (1 г на 100 мл воды), затем вновь промывают и высушивают до сыпучести. Семенной материал от известных, проверенных производителей перед упаковкой всегда обеззараживается, поэтому в дополнительной обработке, как правило, он не нуждается. С семенами же, собранными с огорода, следует обязательно проводить данную процедуру для уничтожения всех болезней, которые остаются на плодах.

6. Как замочить семена

Подготовить семена томатов к посеву – это первое, что необходимо сделать, чтобы получить качественную рассаду. Сеять семена можно как сухими, так и предварительно замоченными.

Обработка семян очень важна, так как возбудители грибных и вирусных заболеваний достаточно часто присутствуют уже на семенах томата. До замачивания можно обеззаразить (протравить) семена. Наиболее распространенный способ обеззараживания семян – выдержать их около 20 мин в 1 % растворе марганцовки. Можно также протравить семена в 2–3 % растворе перекиси водорода, нагретом до 40–45 °C, в течение 7–8 мин.

Замачивают семена следующим образом. Смоченную водой бумажную салфетку помещают в блюдце и раскладывают семена, потом накрывают их крышечкой, чтобы вода меньше испарялась. Замоченные семена ставят в теплое место на 10–20 ч для набухания, после чего сразу высевают. Некоторые садоводы оставляют семена до прорастания, но в этом случае почва для посадки должна быть влажной, без застоя воды, и чтобы в нее мог легко проникать воздух.

Свежие семена хорошо всходят и в сухом виде, поэтому какая-либо подготовка для них необязательна.

7. Как подкормить семена

Семена можно подкормить, тогда всходы будут более крепкими. Для этого их засыпают измельченными удобрениями и оставляют на некоторое время.

Можно подкормить и другим способом: замочить семена в растворе минеральных удобрений на 12 ч. Такой раствор можно купить в специализированном магазине или же приготовить самим: на 1 л воды кладут 0,5 г суперфосфата, 0,3 г калийной соли, 0,08 г медного купороса, 0,02 г борной кислоты, 0,05 г молибдата аммония, 0,05 г сернокислого аммония.

Также для растворов можно использовать: нитрофоску (1 ч. л. на 1 л воды), препараты Бутон (2 мл на 1 л воды) или Эпин (1 мл на 1 л воды), жидкие удобрения Агрикола Вегета или Эффектен (по 1 ч. л. на 1 л воды), органическое удобрение Капля (1 ст. л. на 1 л воды), Агрикола Форвард (3 ч. л. на 1 л воды). Можно даже замачивать семена в обычной древесной золе (1 ч. л. на 1 л воды).

8. Как закалить семена

Чтобы защитить растения от легких заморозков, семена рекомендуется закалить. Для этого их замачивают, после чего помещают в тканевые мешочки и оставляют в холодильнике или погребе на 2 дня. Температура при этом должна быть 2–5 °C. Затем семена вынимают из холодильника и оставляют на 24 ч в комнате, после чего вновь помещают в холодное место на 2 дня. Но при этом следует внимательно за ними наблюдать. Проклюнувшиеся семена закалять нельзя – от этого они могут погибнуть.

9. Как выбрать грунт для рассады

Для томатов можно использовать различные виды грунтов или готовые смеси для выращивания растений. Основой любого грунта является почва. Обычно берут дерновую и перегнойную почву, добавляют в нее опилки или торф для рыхлости. Все части должны быть в равных долях. На ведро такого грунта добавляют по 1 ч. л. суперфосфата, сульфата калия и мочевины.

Иногда вместо дерновой, используют огородную суглинистую смесь. Но при этом нужно обязательно проверить полученную почву на нейтральность. Если она кислая, то в нее добавляют мел или известь.

Перегной также заменяют торфом или компостной землей. В этом случае почвенную смесь готовят следующим образом: по 1 части дерновой земли, торфа или компостной земли и речного песка. В кислый торф добавляют мел – 50 г на ведро. Дерновую землю обычно берут с участка с многолетними травами. Причем эти травы должны расти не меньше 4–5 лет.

Перегной берут 3—5-летний. Нельзя брать грунт с грядок или цветочных клумб. В такой почве рассада может погибнуть, так как в ней содержится множество вредных бактерий и вирусов.

Почвенную смесь, приготовленную самостоятельно, обязательно прогревают в духовке, чтобы уничтожить болезнетворные микроорганизмы. Сначала ее перемешивают, затем немного увлажняют и рассыпают на противень слоем не толще 5 см. Греют в духовке при температуре 100–115 °C в течение 25 мин. Также смесь можно продезинфицировать крепким раствором марганцовокислого калия.

Затем добавляют минеральные удобрения. Их можно вносить в жидком или сухом виде.

Раствор готовят следующим образом: на 10 л воды – 30 г суперфосфата, 10 г карбамида, 20 г сульфата.

Иногда делают такую смесь: по 1 части дерновой земли, торфа и перегноя. На ведро данной смеси кладут 50 г древесной золы, 25 г суперфосфата. Все хорошо перемешивают и увлажняют.

Для посадки томатов используют и готовые почвенные смеси. В этом случае минеральные удобрения не добавляют, там уже имеются все питательные вещества.

Некоторые огородники в качестве грунта применяют кокосовый субстрат. Он прост в использовании. В него вносят удобрения так же, как и в почвенную смесь. Рассада на кокосовом субстрате получается крепкой, здоровой, с хорошей корневой системой.

Также для посева семян используют торфяные таблетки, что дает возможность выращивать качественную рассаду томатов без пикировки. Для помидоров достаточно торфяных таблеток диаметром 33–36 мм. При посадке в одну таблетку помещают 2–4 семени. Потом слабые ростки прищипывают. Если рассада помидоров образует много корней, то ее пересаживают в емкость объемом 500 мл вместе с торфяной таблеткой. Процесс выращивания рассады в таблетках такой же, как и при содержании ее в горшочках, только не нужно проводить пикировку.

10. Как выращивать рассаду в горшочках

Томаты нередко высаживают в пластиковые коробки из-под конфет или печенья. Можно использовать и стаканчики или горшочки и сеять туда по 2–3 семечка (с одной стороны, так удобнее: если один росток заболеет, его можно будет легко удалить; с другой стороны, такая тара занимает довольно много места).

В пакетах из-под молочных продуктов могут сохраняться молочнокислые бактерии, из-за которых на почве может появиться плесень. Поэтому перед применением такие пакеты следует хорошо продезинфицировать.

В любой посуде на дне делают отверстия. Затем кладут дренаж в виде мелких камешков и только после этого емкости засыпают почвенной смесью. Она должна не доходить до краев на 2–3 см. Почву поливают теплой или горячей водой (ее иногда заменяют раствором, предназначенным для замачивания семян), закрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на сутки. Затем на почве через 5–6 см делают бороздки глубиной 1 см. Если почва высохла, то ее увлажняют теплой водой и высевают семена на расстоянии 2–3 см друг от друга в бороздке. После этого их слегка присыпают сухой почвенной смесью. Сами емкости накрывают пленкой и ставят в теплое место, где температура не опускается ниже 22–23 °C.

Тару с семенами в этот период можно поставить даже в темное место. Но при этом за ними необходимо следить: как только появятся первые ростки, емкости с рассадой сразу выносят на свет и убирают пленку. Всходы поливают аккуратно: слабой струей теплой воды с помощью лейки или через сито. Сильная струя может смыть все посевы.

Если семена посадили недостаточно глубоко или мало полили, то в этом случае семядоли сами не могут освободиться от шелухи. Семена смачивают и аккуратно снимают шелуху с помощью пинцета, стараясь не повредить семядольных листочков.

11. Как ухаживать за рассадой

Рассадный период у помидоров составляет 45–65 дней, в зависимости от сорта и прочих условий. Поэтому срок посева томатов на рассаду рассчитывают с учетом этого фактора. Итак, примерно неделя или чуть больше потребуется на появление всходов, 50–60 дней пройдет от всходов до наступления цветения, и 8—10 дней понадобится на восстановление после пикировки. Таким образом, при выращивании помидоров в пленочной теплице примерный срок посева семян будет 15–20 марта.

Семена высевают в ящики высотой не менее 10 см. Посадку производят на глубину 0,5–1 см и накрывают пленкой или другим прозрачным материалом (стекло и пр.).

Сроки прорастания зависят от температуры воздуха и качества семян. Оптимальной является температура 25 °C – всходы появляются в течение недели. Поэтому для лучшего прорастания семян ящик помещают в теплое место.

После появления всходов сеянцам обеспечивают досветку лампами. Продолжительность светового дня для помидоров составляет не менее 12–16 ч, а в первые 2–4 дня подсветка должна быть круглосуточной. Во вторую неделею выращивания рассады досвечивание прекращают. Семена, посеянные в январе или феврале, обычно досвечивают дольше, так как световой день в это время года еще короткий.

Когда появятся всходы, ящики переносят в хорошо освещенное и прохладное место (14–16 °C). Через неделю дневную температуру повышают до 18–20 °C, а в ночное время поддерживают на уровне 14–16 °C. Для того чтобы снизить температуру до нужной, можно открыть форточку, но при этом следует защитить всходы от ветра и сквозняков.

Рассада нуждается в умеренном поливе, томаты не любят переувлажнения. Для полива используют воду комнатной температуры. Считается, что до появления первого настоящего листа рассаду поливать не надо. Однако за грунтом следить нужно: если он сухой, то его слегка сбрызгивают водой. В дальнейшем полив проводят не чаще одного раза в неделю, и только после появления 5 настоящих листьев поливают один раз в 3–4 дня.

12. Как пикировать рассаду

Как только появились первые два настоящих листочка, ростки пикируют, обычно в маленькие индивидуальные горшочки размером 6 х 6 см (потом легче будет высаживать рассаду уже на постоянное место). В качестве емкости для этих целей используют одноразовые стаканчики, специальные горшочки, пластиковые емкости из-под майонеза, сметаны (их следует очень хорошо вымыть и продезинфицировать). Если же такой посуды нет, то сеянцы высаживают в широкие ящики, высота стенок которых должна быть не менее 15 см. В емкости насыпают почвенную смесь (используется такая же, как и для семян) и поливают теплым раствором марганцовокислого калия (5 г на 10 л воды).

Пикируют томаты в ящики рядками на расстоянии 5–7 см друг от друга и 7–9 см от другого ряда, при этом почву вокруг них сильно прижимают и хорошо поливают. Пикировка нужна для того, чтобы обеспечить сеянцам оптимальное жизненное пространство, что помогает предотвратить их вытягивание. Иногда корешки у помидоров немного прищипывают. От этого корневая система становится более разветвленной и поверхностной.

Но данную процедуру нельзя делать в засушливых районах, так как прищипывание снижает засухоустойчивость томатов (все корни располагаются в верхней части почвы).

Если сеянцы немного вытянулись, то их чуть заглубляют, но семядольные листочки оставляют наружу.

Вытянутую рассаду часто сажают и по-другому. Сеянцы кладут горизонтально в бороздку и засыпают почвой до первого настоящего листочка. Обильно поливают и накрывают пленкой. В таком виде оставляют на 2–3 дня.

Данные два способа хороши еще и тем, что от заглубленных стеблей отрастают дополнительные корешки и корневая система получается более мощной, соответственно, само растение также будет крепким и сильным. Иногда верхушки вытянувшихся сеянцев обрезают практически до семядольных листочков и пикируют в горшочки. Затем поливают и накрывают пленкой. Через некоторое время появляется настоящий листочек. Но при таком способе рост рассады немного замедляется. Поэтому чаще растения просто заглубляют в почвенную смесь.

Пикирование не всегда проводят при появлении первых листочков. Если растения тонкие, слабенькие, то их не пересаживают до появления третьего и четвертого листочков. Тогда уже будет видно, какие росточки совсем слабенькие, а какие крепкие, с толстыми стебельками. Первые отбраковывают и удаляют, а вторые пересаживают.

Иногда при пикировке высаживают сразу по два растения, а их стебельки связывают ниткой. Когда стебли срастутся, нитку убирают, а верхушку более слабого растения удаляют. Затем эту рассаду так и сажают на постоянное место сразу по два корешка. Данный метод обычно применяют при малой площади огорода. Он хорошо увеличивает урожайность. Обычно сажают по два корешка высокорослых сортов.

13 Как ухаживать за пикированной рассадой

После пикировки досвечивание прекращают на 3–4 дня, затем вновь возобновляют. Температура же должна быть не меньше 20 °C. Как только рассада приживется, температуру немного снижают (на 2–3°). Рассаду обильно поливают примерно один раз в неделю. Почва должна полностью промокнуть. Если же она в перерывах между поливами пересыхает, то ее следует увлажнить. Всегда следят, чтобы почва была влажной.

Но при этом слишком сильно увлекаться поливом не следует, так как от переизбытка влаги растения заболевают. Полив производят только отстоянной водой комнатной температуры.

Через 20–25 дней рассаду вновь пересаживают в емкости большего размера (они должны быть примерно 12 х 12 или 15 х 15 см). Если есть парник, то растения переносят туда. При данной пересадке растения уже не заглубляют. Затем рассаду обильно поливают теплой водой.

Для чего помидоры пикируют два раза? Во-первых, рассада при этом не вытягивается. Во-вторых, корневая система развивается гораздо лучше, так как в маленьких горшочках вода не задерживается и корни получают больше воздуха. При пикировании рассады сразу в большие емкости контролировать правильный полив будет гораздо сложнее (вода начнет застаиваться, для роста корней будет не хватать воздуха).

Иногда бывает так, что рассада сильно вытягивается. В этом случае стебли растений срезают на уровне пятого или шестого листочков и верхнюю часть растений ставят в емкость с водой. Примерно через 10 дней на срезанных частях появляются корешки, и их высаживают в горшочки с почвенной смесью или же сразу в ящики. Из обрезанных растений в пазухах пятого и шестого листочков появятся пасынки. Из них оставляют только верхние, а нижние удаляют. Рассада будет развиваться дальше, и получатся хорошие стандартные растения. Данную процедуру проводят за 20–25 дней до высадки на постоянное место. Но необходимо помнить, что растения формируют и после высадки в грунт или теплицу, оставляя только два основных побега и удаляя все остальные пасынки.