Текст книги "Золотая книга аквариумиста"

Культуру энхитреев можно кормить одним или несколькими кусками хлеба, смоченными в воде или в молоке с низким содержанием жира. Другие виды пищи для белых червей – злаки, например овёс. Некоторые аквариумисты кормят своих червей аквариумным кормом – хлопьями. При этом следует помнить: какую бы пищу вы ни давали червям, она обязательно должна быть влажной. Количество еды и частота кормлений, необходимые для червей, устанавливаются экспериментальным путём, а если корм начнёт разлагаться, его следует заменить.

Не следует собирать червей до тех пор, пока культура не войдёт в полную силу. Это можно будет определить, приподняв крышку, по скоплению червей, собирающихся вокруг пищи. Кроме того, не нужно собирать слишком много червей. Брать их следует пинцетом. Если субстрат имеет нужную консистенцию и необходимое содержание влаги, черви обычно появляются оттуда чистыми и их можно сразу же скармливать рыбам. В противном случае следует ополоснуть их в воде. Кормить ими рыб можно с помощью специальной кормушки-мотыльницы (которую можно приобрести в зоомагазинах), предназначенной для рыб, питающихся на поверхности воды и в её средних слоях. Рыбам, питающимся на дне, червей можно просто бросать в аквариум.

Старая культура червей постепенно исчерпывается и становится менее плодовитой, и ей нужно дать отдохнуть, заменив часть субстрата. После этого потребуется около недели, чтобы «урожай» снова возрос. Можно основать новую культуру, использовав часть старой для «посева».

Гриндальские черви – это более мелкий (0,5см в длину) вид Enchytraeus. Их иногда используют в качестве корма для подросших мальков или мелких рыбок, таких, как карликовые цихлиды, мелкие тетры и т. п. Этих червей разводят в домашних условиях, а стартовую культуру можно заказать только у специализированных поставщиков. Субстрат должен быть таким же, как для разведения энхитреев, но гриндальских червей обычно держат в меньших по размеру контейнерах, например в пластмассовых бутербродницах. Культуру червей следует прикрыть и держать в темноте. Нужно взять немного злаков (например, овса) и разбросать их по поверхности компоста на небольшой площади, образовав круг диаметром 3-4см, затем слегка увлажнить и накрыть небольшим кусочком стекла. Когда черви съедят этот корм, множество их скопится на нижней стороне стекла, и оттуда их можно смыть прямо в аквариум. Эти черви слишком мелкие, поэтому их не нужно ополаскивать для очистки от почвы. Через некоторое время, уже имея опыт в разведении гриндальских червей, можно будет установить необходимую консистенцию и влажность компоста, при которых он не будет прилипать к стеклу. Гриндальские черви не очень плодовиты, поэтому следует проявлять осторожность, чтобы не собрать их сразу слишком много, иначе можно чрезмерно истощить культуру.

Микрочерви обычно используются в качестве корма для мальков, но их можно скармливать и очень мелким взрослым рыбам (см. ниже).

Другие возможные живые корма

Мокриц очень любят рыбы разных размеров – от средних до крупных, хотя им может потребоваться время, чтобы научиться хватать их. Более крупные рыбы любят сверчков – их можно купить в зоомагазинах, специализирующихся на пресмыкающихся (ящерицах и т. п.).

Мухи и другие насекомые, как земные, так и водные, тоже могут быть лакомством для рыб, но те, что идут на корм, не должны подвергаться действию инсектицидов, то есть их нужно ловить, а не опрыскивать из баллончиков! Подходят для этой цели домашние мухи, а также белые, зелёные и чёрные мухи. Жалящих насекомых лучше избегать. Опарышей, служащих наживкой во время рыбалки, иногда тоже используют в качестве живого корма для аквариумных рыб, но не стоит употреблять для этой цели окрашенных личинок, так как краска может быть токсичной. Опарышей лучше всего держать в коробке для наживки или в каком-нибудь другом пластмассовом контейнере с плотно прилегающей крышкой с дырочками для доступа воздуха. Личинки мух, как и личинки комаров, могут превращаться во взрослых насекомых, особенно в тепле, и стоит вам только открыть контейнер, как весь дом тут же наполнится мухами! По этой причине для искусственного замедления развития их следует держать в холодильнике. Дрозофил, или плодовых мушек Drosophila, предпочтительно бескрылого типа можно разводить как корм для рыб, питающихся исключительно на поверхности воды. Исходную культуру вместе с инструкциями можно купить у некоторых поставщиков домашних животных – например у специализирующихся на пресмыкающихся или земноводных. Плодовых мушек обычно разводят в стеклянных бутылках, заполненных смесью из овсяной каши, сахара и дрожжей и заткнутых пробками из губки. Среди водных насекомых приемлемым кормом для рыб могут служить гребляки Notonecta spp. и водомерки Gerris spp.

Некоторые рыбы очень любят раздроблённых водных улиток, но для этой цели следует использовать только аквариумных улиток, так как дикие могут быть носителями паразитов.

Живая рыба

Живая рыба может служить пищей для хищников, хотя большинство из них можно приучить поедать мёртвых рыб (см. ниже раздел «свежие корма»), а также другие виды корма для хищников, как только они научатся ассоциировать с пищей то, что их хозяин кладёт в аквариум. Однако некоторые аквариумисты, похоже, нарочно скармливают живых рыб или даже живых млекопитающих (например, мышей) хищникам, особенно плотоядным пираньям, и получают удовольствие от этого «спектакля». К счастью, использование «рыбы-кормушки» – здоровой рыбы, покупаемой исключительно в качестве корма для хищников – не получило широкого признания в некоторых странах, в частности в Великобритании, и многие считают, что подобная практика должна вызывать всеобщее осуждение.

Любители, занимающиеся разведением рыб, иногда используют уродливых, слабых или ставших лишними по какой-нибудь другой причине мальков как пищу для других рыб – в конце концов, ведь именно такова судьба большинства мальков в дикой природе. Отбраковка мальков бывает необходима при разведении рыб, производящих на свет многочисленное потомство, особенно если потребность в молодых рыбах невелика, как, например, в случае с центральноамериканскими цихлидами. Использование сорных рыб в качестве корма обычно считается приемлемым, если принять во внимание, что от них все равно пришлось бы избавиться тем или иным способом.

Очень важно ни в коем случае не избавляться от больных рыб, скармливая их другим рыбам, так как это может привести к передаче болезней. По той же причине не позволяйте рыбам питаться телами мёртвых или умирающих соседей по аквариуму.

Свежие корма

Многие виды человеческой пищи подходят также и для рыб. Свежие или замороженные зелёные овощи – огурцы, горох, шпинат и салат-латук – это идеальный дополнительный корм для всеядных и травоядных рыб. Некоторые свежие или замороженные овощи рыбам нелегко переварить, и их перед использованием следует обработать. Горох нужно отварить, чтобы размягчить его или удалить кожицу, а салат-латук и шпинат полагается бланшировать, чтобы разрушить неперевариваемую клетчатку.

Лучше не кормить рыб мясом млекопитающих или птиц, так как это может привести к накоплению вредных жировых отложений в печени и других тканях. Несмотря на такой риск, многие аквариумисты все ещё пропагандируют кормление рыб говяжьим сердцем или печенью. Однако есть одно золотое правило, заключающееся в том, что если и стоит скармливать рыбам такие продукты, то лишь в очень небольших количествах. С другой стороны, свежая или мороженая рыба, моллюски (например, мидии), а также креветки – это превосходный корм для рыб.

Предупреждение: Ни в коем случае не кормите рыб хлебом, печеньем, сыром или продуктами из сыра, так как все они содержат насыщенные жиры, вредные для рыб.

Корма для мальков

Мальки рыб многих видов едят только живую добычу, главным образом потому, что они вообще не воспринимают неподвижный корм как пищу, по крайней мере вначале. Однако в некоторых случаях мальки могут научиться связывать приближение аквариумиста с пищей и тогда будут пробовать все, что им предлагают. Подходящие мелкие живые корма для выращивания мальков – это инфузории, науплиусы артемий Artemia и микрочерви.

Инфузории (микроорганизмы) необходимы как самая первая пища для крошечных мальков. Старые аквариумы, заросшие водорослями, могут содержать достаточное количество микроорганизмов, образующихся естественным путём. Но в нерестовиках, где условия обычно более стерильные, инфузорий нет и их приходится разводить искусственно. Для этого нужно положить какое-нибудь растительное вещество (обычно толчёные листья салата-латука) в банку с водой и поставить в тёплое, освещённое солнцем место, например на подоконник. Воду для культуры инфузорий нужно дехлорировать, это может быть вода из аквариума, в противном случае она опасна для жизни инфузорий. Когда вода помутнеет, её следует с помощью пипетки небольшими порциями (чтобы мальки не переохлаждались) добавлять в аквариум с мальками. В зоомагазинах можно купить заменителей инфузорий.

Свежевылупившиеся из яиц науплиусы артемии – вполне подходящий первый корм для многих мальков или второй корм для мальков-подростков, способных на первом этапе питаться только микроорганизмами. У артемий есть двойное преимущество – они подвижны в открытой воде, хорошо заметны и привлекательны, а их оранжевая окраска обычно просвечивает через прозрачное брюшко съевших их мальков, свидетельствуя о том, что эти мальки получают достаточно пищи.

Аквариумисты обычно сами выводят науплиусов артемий из яиц (на самом деле это вовсе не яйца, а пузыревидные личинки), которые можно приобрести в зоомагазинах. Этот процесс происходит в контейнере с солёной водой – это может быть большая банка, пластиковая бутылка из-под лимонада или специально приобретённый инкубатор. Необходимая концентрация соли может меняться в зависимости от происхождения популяции (смотрите инструкции на пакете). Культура нуждается в интенсивной аэрации для постоянного циркулирования личинок. Контейнер необходимо держать в теплом месте при температуре 18,5-26,0 °С. Период выхода науплиусов из яиц зависит от температуры, но обычно он составляет 36-72 часа.

Чтобы собрать науплиусов, выключают аэрацию и располагают источник света как можно ближе к контейнеру примерно на половине его высоты. Креветки будут собираться поближе к свету, в то время как яйца, из которых науплиусы ещё не вышли, и сброшенные оболочки обычно плавают на поверхности воды или тонут и опускаются на дно. Благодаря этому креветок можно отделить с помощью пипетки или просто отцедить. В противном случае некоторые мальки могут проглотить оболочку или яйца и умереть. Воду с науплиусами следует процедить, используя для этого специальное сито для живых кормов или маленький сачок с мелкими ячейками, а потом ополоснуть науплиусов в чистой воде. Ни в коем случае не выливайте креветок в аквариум вместе с водой, в которой их разводили, так как солёная вода может погубить мальков. После сбора креветок аэрацию следует снова включить. Культура артемии будет давать корм в течение двух – пяти дней в зависимости от того, сколько его требуется. Для обеспечения достаточного количества корма необходима непрерывная последовательность культур.

Микрочерви – подходящая еда для мальков, её можно скармливать параллельно с науплиусами артемий или вместо них. Разводить микрочервей гораздо выгоднее, чем артемий, поскольку эта культура дешёвая и легко размножается, представляя собой всегда доступный запас корма. Стартовую культуру можно получить у других аквариумистов. Единственный недостаток этих червей заключается в том, что они не могут плавать и тонут, хотя и медленно. Правда, мальки в большинстве своём хватают их сразу же или плывут за ними на дно. Для мальков донных видов микрочерви подходят больше, чем науплиусы артемии.

Микрочервей обычно разводят в пластмассовом контейнере (подойдёт коробочка из-под маргарина или майонеза). В контейнер наливают слой овсяной каши толщиной в 1см, потом смачивают кипящей водой, чтобы образовалось густое тесто. Не стоит перемешивать тесто, иначе оно размажется по стенкам контейнера, а их следует держать в чистоте. Когда каша остынет, добавьте туда стартовую культуру микрочервей. Закройте контейнер крышкой, чтобы культура не высохла, но при этом воздух мог проникать внутрь, и поставьте в тёплое место (например, на крышку аквариума). Через несколько дней черви размножатся до такой степени, что начнут ползать по пластмассовым стенкам контейнера, не запачканным кашей, и их можно будет собирать оттуда пальцем, ватным тампоном или кисточкой, а потом смывать водой в аквариум.

Культура микрочервей может оставаться активной от трех до шести недель, но примерно через десять – двенадцать дней она начинает издавать неприятный запах. Поэтому лучше основать новую культуру ещё до того, как старая культура достигнет стадии дурного запаха, ведь овёс стоит дёшево, а развод – дорого! На этот раз в качестве стартовой культуры можно просто использовать столовую ложку старой культуры. Если из икры вышло очень много мальков, тогда лучше одновременно держать две или более культуры микрочервей.

В качестве корма для мальков можно также использовать науплиусов дафний Daphnia, циклопов Cyclops и босмин Bosmina (см. выше).

Кормление рыб

Неопытные аквариумисты часто совершают ошибку, перекармливая своих рыб. Обычно это имеет самые неприятные последствия. Избыточное кормление не всегда вызывает прямой вред для рыб, однако оно может привести к серьёзным проблемам с качеством воды (см. главу 10), которые могут стать причиной стресса или даже смерти обитателей аквариума.

Вредные последствия перекармливания в основном сводятся к двум аспектам:

• Несъеденная пища быстро разлагается, что приводит к образованию аммиака.

• Избыточное количество пищи (особенно протеина), поглощаемое рыбами, приводит к повышенному выделению рыбами аммиака. Происходящее в результате этих процессов повышение содержания аммиака может вызвать истощение русурсов биологического фильтра (см. главу 10), а это ведёт к накоплению в воде аквариума аммиака, токсичного для рыб. В случае регулярного перекармливания биологический фильтр может приспособиться к этому и справляться с повышенным уровнем аммиака. Однако конечным результатом будет повышенное органическое загрязнение, способное привести к массовому развитию паразитов, таких, как планарии и улитки (см. главу 22), а также повышенное образование нитратов. В последнем случае потребуется более частая смена воды (см. главу 15), чтобы не допустить отравления рыб нитратами и такого явления, связанного с избытком нитратов, как «цветение» воды (бурного развития водорослей).

Можно сделать вывод о том, что рыбам требуется гораздо меньше пищи, чем другим животным такого же размера. Частично это обусловлено тем, что рыбы – холоднокровные (пойкилотермные) животные и поэтому у них нет необходимости превращать пищу в тепло. Многие рыбы способны к нейтральной плавучести, поэтому им не требуется энергия для преодоления силы земного притяжения. Таким образом, если сравнить рыб с другими животными одного с ними веса, то рыбам требуется меньше энергии.

Когда аквариумист приобретёт достаточный опыт, он научится отсчитывать строго необходимое количество пищи. Но для новичков есть одно важное правило: за один приём следует давать рыбам столько корма, сколько они смогут съесть примерно за пять минут. Если рыб перекормили или в аквариум случайно попало большое количество их пищи (например, упала банка с кормом), избыток необходимо удалить из аквариума как можно быстрее, пока он не начал разлагаться.

Как уже упоминалось ранее, возможные виды корма и частота кормления зависят от вида рыб, а кроме того, на них могут оказывать влияние факторы окружающей среды. Большинство видов рыб, а также мальки практически всех видов в природе питаются непрерывно, поэтому лучше кормить их маленькими порциями несколько раз в день, чем давать большую порцию один раз в день. При содержании общего аквариума с множеством различных рыб обычно рекомендуется кормить их два или три раза в день маленькими порциями. Исключением являются рыбы, питающиеся крупной добычей. Например, некоторые хищники могут съесть целую рыбину, которая по размеру всего в два раза меньше их самих. Таких рыб нужно кормить лишь два-три раза в неделю, они могут даже отказаться от дополнительной пищи, если им её предложить.

За аквариумом должно вестись тщательное наблюдение, чтобы все рыбы постоянно получали свою долю пищи. Рыбы, плавающие слишком медленно, а также робкие рыбы и рыбы, ведущие ночной образ жизни, вполне могут пропустить время кормления. То же самое относится и к отдельным рыбам, находящимся на низшей ступени аквариумной иерархии.

И наконец, время кормления – это прекрасная возможность проверить, все ли обитатели аквариума находятся на месте и в добром здравии. Потерю аппетита всегда следует рассматривать как предупредительный сигнал о том, что что-то неладно.

НА ЗАМЕТКУ

Некоторых животных, использовавшихся в качестве живых кормов и упоминавшихся в этом качестве в более старой аквариумной литературе, собирать не следует, иначе они могут вообще исчезнуть. Особенно это относится к икре и головастикам лягушек, жаб и тритонов – ведь всем им в дикой природе и без того постоянно угрожают различные факторы.

Глава 8
Нерест

Как уже говорилось в главе 4, размножение – это один из главных побудительных мотивов у рыб, так же как и у других живых существ. Вначале аквариумист может не проявлять никакого интереса к разведению рыб. Однако если в аквариуме присутствуют рыбы обоих полов и условия окружающей среды благоприятные, то многие пресноводные тропические рыбы будут стремиться к размножению в неволе без всякого вмешательства хозяина. Мы говорим «стремиться», потому что в общем аквариуме вполне может случиться так, что вся икра и все мальки или большая их часть будут съедены другими рыбами, да и сами родители обычно с удовольствием пожирают собственных отпрысков, если только не относятся к видам, заботящимся о потомстве (см. ниже). Однако уже самого факта, что рыбы пытаются размножаться, часто бывает достаточно, чтобы побудить аквариумиста заняться их разведением.

В этой главе мы вначале рассмотрим общие аспекты разведения аквариумных рыб, а затем опишем некоторые способы нереста. Применение того или иного способа определяется естественным поведением рыб во время нереста, причём оно может быть чрезвычайно разнообразным. Наконец, мы остановимся на некоторых проблемах, возникающих при этом. Однако все изложенное здесь в лучшем случае может служить просто введением в эту чрезвычайно сложную тему – тему, которую даже в целой книге, не говоря уже о единственной главе, невозможно раскрыть полностью, особенно учитывая существование огромного количества различных видов рыб и их привычек, связанных с нерестом.

Общие сведения

Зачем нужно разводить рыб

Аквариумисты обычно разводят рыб потому, что это делает их хобби более разнообразным. Если аквариум уже установлен должным образом, то потом в большинстве случаев ему потребуется уделять всего несколько минут внимания в день, а также еженедельно проводить уборку (см. главу 75). На аквариум интересно смотреть, но делать с ним особенно нечего. В то же время разведение рыб даёт аквариумисту возможность ежедневно наблюдать совершенно новые аспекты поведения рыб.

Не стоит рассматривать разведение рыб как возможный источник дохода. Многих рыб популярных видов разводят в больших масштабах промышленным способом специально для продажи иди ловят в природе в больших количествах. В то же время спрос на необычных рыб довольно ограничен, по крайней мере в местных масштабах. Может случиться так, что аквариумисту будет невыгодно разводить рыб для продажи. Однако рыбы, которых разводят в массовом масштабе, часто бывают плохого качества. Поэтому если аквариумист-любитель будет выращивать хороших рыб-производителей, ему, быть может, удастся найти себе нишу на рынке и покрыть хотя бы расходы, понесённые им при выращивании молодняка. Если он занимается разведением очень редких видов рыб, каких вообще ещё никто не разводит в неволе в массовом масштабе, то благодаря ему этот вид может сохраниться вследствие снижения нагрузки на дикую популяцию этих рыб.

Предварительное планирование

Как мы уже видели, у мальков, появившихся на свет в общем аквариуме, мало шансов выжить из-за взрослых особей. Поэтому если вы собираетесь предпринять серьёзную попытку разводить рыб, вам потребуется по крайней мере ещё один аквариум. Рыбы небольших размеров могут нереститься, если поместить пару или небольшую группу производителей в маленький аквариум – например 30х20х20см. Для некоторых мелких рыб и, конечно же, для крупных потребуется нерестовик больших размеров. Однако в таком маленьком аквариуме вряд ли удастся вырастить много мальков до товарных размеров (обычно не менее 2,5см). Значит, к нерестовику добавляется выростной аквариум соответствующего объёма. Если вы хотите разводить рыб нескольких видов, вам может потребоваться ещё несколько аквариумов. Иначе, прежде чем сделать следующую попытку разведения, вам придётся долго ждать, пока первая партия мальков вырастет и будет продана. Аквариумист, безусловно, должен уметь удерживаться от соблазнов, в противном случае очень скоро дом будет заполонён аквариумами, занимающими все свободное пространство. Поэтому каждый свой шаг обязательно обдумывайте заранее.

По той же причине, прежде чем разводить каких-нибудь рыб, лучше заранее изучить потенциальный спрос. Обычно покупателями являются другие аквариумисты и местные торговцы. Ведь вы будете ужасно разочарованы, если вам придётся уничтожить здоровый молодняк рыб из-за того, что никто не пожелает приобрести его. Может быть, как раз тот вид рыб, какой вы хотели бы разводить, не пользуется спросом и вам придётся отбраковать часть поголовья, чтобы оставить лишь тех, кому вы имеете возможность предоставить «жилище».

Отбор производителей

Если вы хотите утвердиться как рыбовод-любитель и завоевать хорошую репутацию, чтобы торговцы и другие аквариумисты с радостью покупали у вас молодняк, тогда вы должны выводить здоровых молодых рыб, являющихся типичными представителями своего вида или формы. Ведь никто не пожелает приобрести уродливых или слишком мелких рыб, рыб с плохой окраской или просто нездоровых.

Чтобы вывести молодняк, действительно типичный для своего вида (независимо от того, естественная ли это форма для данного вида или какая-то новая, искусственно созданная), важно отбирать для разведения только здоровых особей, обладающих характерными качествами для данного вида или формы. Не используйте рыб, которые слишком малы или велики, уродливы, с отклонениями в окраске, если их ненормальность наследственная. Если какие-нибудь рыбы неоднократно производили на свет мальков с отклонениями, не следует снова использовать для их разведения. Лучше спаривать рыб, не состоящих в родстве, чтобы не допускать инбридинга, способного через несколько поколений привести к общему ухудшению и отдалению от типичного внешнего вида, плохому здоровью (из-за потери силы) и увеличению вероятности появления непарных вредных генов. Тщательный отбор особей для разведения не гарантирует отсутствия у потомства уродств и других отклонений, но тем не менее снизит вероятность подобных явлений.

Приобретая производителей, помните о том, что любая партия рыб, выведенных в неволе, может оказаться близкородственной, поэтому предпочтительно приобретать рыб для разведения из двух или более разных источников. Не покупайте даже нормальных особей из тех партий, где имеются уродливые рыбы или рыбы с отклонениями, так как присутствие ненормальных братьев и сестёр может свидетельствовать о том, что данный выводок – результат близкородственного скрещивания.

Важно также проверить, сможете ли вы безошибочно идентифицировать представителей того вида, какой вы собираетесь разводить. Вы должны знать его научное название (см. главу 2), а за неимением такового – общепринятое название, употребляемое для обозначения данного вида аквариумистами. Покупайте рыб для разведения только у тех торговцев или рыборазводчиков, которые называют своих рыб правильно, а не у тех, у кого на аквариумах есть, к примеру, такие надписи: «разные тетры» или «разные цихлиды».

Если вы разводите вид, имеющий многочисленные селекционные формы (известными примерами могут служить гуппи Poecilia reticulata и скалярия Pterophillum scalare), то покупайте представителей только какой-нибудь одной формы. Дело в том, что если вы купите особей нескольких форм, они скорее всего будут скрещиваться между собой, так как все же относятся к одному и тому же виду. В результате они произведут на свет партию мальков, не соответствовующих внешнему виду ни одного из родителей. И получится, что вся тяжёлая работа по селекционному отбору, направленная на получение новых форм, будет сведена на нет из-за одного-единственного необдуманного скрещивания. Многие аквариумисты совершают подобную ошибку, и в конечном итоге у них остаётся на руках странного вида гибрид, который продать невозможно.

То же самое относится и к видам, имеющим природные вариететы (например, различную окраску, определяемую географической локализацией популяции). Кроме того, необходимо обязательно убедиться, что вы покупаете самца и самку, принадлежащих к одному и тому же виду, поскольку самки некоторых разных видов могут быть очень похожи друг на друга. Случайное скрещивание, возможное при невнимательном выборе производителей, тоже весьма нежелательно, и продать таких гибридов скорее всего не удастся.

Создание условий для нереста и его стимуляторы

Прежде чем рыбы начнут нереститься, они должны прийти в состояние готовности к нересту – у самок должна быть зрелая икра, а у самцов – молоки. Готовность рыбы к нересту может зависеть от её возраста (она может быть слишком молодой или слишком старой), питания (если рыба плохо питается, половые продукты у неё не будут созревать нормально), а также от сезонных факторов, могущих влиять на выработку гормонов и запасы пищи.

Рыбы, размножающиеся круглый год и производящие на свет живых мальков, обычно не требуют какой-либо специальной подготовки к нересту. Если же такая подготовка все же требуется, это обычно свидетельствует о том, что за рыбами неправильно ухаживают.

Рыбы, размножающиеся сезонно, в природе обычно переживают целый ряд событий, которые в сочетании приводят к физической и психологической готовности к нересту. Среди таких явлений может быть изменение температуры и химического состава воды, запасов пищи, и иногда светового периода и интенсивности освещения. Правда, в тропиках, где день и ночь круглый год имеют одинаковую продолжительность, световой период, вероятно, не так уж важен.

Рыбам, нерестящимся сезонно, может потребоваться особая диета – больше пищи, чем обычно, или какая-нибудь другая пища, особенно живые корма. Небольшое повышение температуры служит для некоторых видов стимулом, побуждающим к нересту. Вместе с тем в других случаях вначале необходимо снизить температуру и увеличить содержание кислорода (чтобы искусственно воспроизвести сезон дождей или приток талой воды с гор), а потом усиленно кормить рыб живым кормом и в то же время постепенно в течение нескольких недель повышать температуру, изображая смену времён года. Но обычно всё это совершенно излишне и такие «пусковые механизмы» следует применять лишь в том случае, если у рыб, которых кормят и содержат как следует, нереста всё-таки не происходит. Многих рыб беспричинные изменения окружающей среды могут даже заставить отказаться от нереста.

Поведение во время нереста и способы нереста

Разведение рыб становится таким интересным делом главным образом благодаря разнообразию форм поведения рыб и множеству стратегий, использующихся ими для нереста. В то время как у одних рыб привычки, связанные с нерестом, уже хорошо известны, у других они остаются тайной за семью печатями, так как в естественной среде обитания они ещё не изучены, а в неволе ещё никому не удалось заставить этих рыб размножаться. Именно в этом состоит самая заманчивая перспектива для аквариумиста – стать первым, кому удалось добиться разведения какого-либо вида рыб в неволе и зафиксировать все подробности этого процесса на благо другим рыбоводам и для пополнения фонда научных знаний. Очень полезно при этом постоянно вести записи – даже если вы разводите рыб давно и они уже несколько раз нерестились, все равно всегда можно заметить какую-нибудь новую особенность их поведения, ещё не зафиксированную вами. Вам может улыбнуться удача, и вы станете «первопроходцем» – и тогда ваши наблюдения будут просто бесценны.

Если вы выбрали рыб, уже размножавшихся в неволе, узнайте все, что только возможно, о привычках этих рыб во время нереста и о способах, успешно применявшихся при этом, и только после этого сделайте попытку разводить их самостоятельно. Если же рыбы этого вида ещё никогда не размножались в неволе и об этом невозможно получить никакой информации, то вам могут пригодиться данные о родственных видах.

Стратегия размножения рыб

Рыбы отличаются огромным разнообразием стратегий размножения, но для аквариумиста вполне достаточно рассмотреть наиболее существенные их различия.

• Рыбы мечут икру, которая после этого оплодотворяется, а впоследствии из неё выходят мальки (икромечущие рыбы) или же у рыб происходит внутреннее оплодотворение и они рождают живых мальков (живородящие рыбы).

• Рыбы либо защищают свою икру и мальков (виды, практикующие родительскую заботу о потомстве, или, коротко, «родительские» виды), либо оставляют их на произвол судьбы. Рыбы, не заботящиеся о потомстве («неродительские» виды), могут даже съесть собственную икру или мальков после окончания нереста. Рыбы «родительских» видов обычно охраняют своих отпрысков лишь в течение ограниченного периода времени, после окончания которого они также могут позволить себе такое удовольствие, как каннибализм. Кроме того, такие рыбы могут съесть свою икру или мальков ещё до окончания периода охраны по целому ряду причин. Чаще всего это случается из-за того, что их побеспокоили, а кроме того, их типичное поведение может измениться под влиянием неестественных факторов, действующих в неволе. Рыбы, относящиеся к «родительским» видам, чаще всего одновременно являются территориальными и могут проявлять агрессию, защищая своё потомство (см. главы 4, 5).