Текст книги "Основы дизайна. Художественная обработка металла. Учебное пособие"

Рабочий стол лучше поставить около окна, чтобы солнечные лучи падали с левой стороны. Для искусственного освещения используется лампа дневного света, сберегающая или с матовым покрытием мощностью 75-100 Вт. Чтобы она не мешала и не занимала места на столе, ее располагают в стороне на расстоянии 50–70 см от крышки. Мешающие работе глубокие тени на изделии не появятся, если включить еще и основной свет. Для занятий в вечернее время, кроме общего света, надо оборудовать настенную или подвесную лампу на расстоянии 30–50 см от поверхности стола с таким расчетом, чтобы рабочее место было ровно и хорошо освещено, ни возникали резкие тени, а глаза не испытывали напряжения.

Стол выбирают чаще всего деревянный, с толстой крышкой. Его размеры зависят от изделий, с которыми чаще всего работает мастер. Чтобы приглушить звук от ударов, под ножки стола подкладывают прокладки из плотной резины. Но при этом не должна ухудшаться его устойчивость. Стул со спинкой или табурет подбирают по росту мастера и размерам стола.

Рабочее место станет по-настоящему удобным, если оборудовать его стеллажами и ящиками, расположить которые следует так, чтобы до них можно было дотянуться не вставая. Для хранения инструментов; материалов, графических листов, заготовок, моделей и образцов работ нужно устроить удобный шкафчик, полки или стеллаж. Порядок в инструментах поможет сэкономить время на их поиски. После того как работа инструментом завершена, его сразу же следует положить на место. Эту привычку надо довести до автоматизма и не задумываться в процессе работы о том, где что лежит. Народная поговорка гласит: «Что в порядке лежит, само под руку бежит».

После окончания работы со стола сметается щеткой в савок вся стружка и пыль, помещение проветривается.

В оборудование верстака дополнительно включаются небольшие параллельные тиски с наковаленкой. Крепление лучше выбрать струбцинное, что при необходимости позволит быстро снять их со стола и освободить больше места. Хорошо иметь под рукой шлифовальный станок со сменными дисками, который можно использовать и для и заточки инструментов, и для опиливания краев заготовок. Для листовой чеканки, а ею вы будете в мастерской заниматься гораздо чаще, необходимо приготовить подложку под изделие. Для нее чаще всего используется смола. Для варки и разлива наполнителя, а также для насмолки используются специальные инструменты: емкости, плитка с закрытой спиралью для варки смолы; два брезентовых мешка размером 50×50 см, наполненных хорошо просеянным и просушенным песком; ванночки с травильными растворами для отбеливания пластин; ящик с древесными опилками для сушки пластин; ножницы для резания металла, слесарный лобзик, необходимый при выполнении ажурных чеканных работ; резиновые перчатки и брезентовые рукавицы для работы с химическими реактивами и разогретой пластиной; скребки и деревянные ящики разных размеров, в которые укладывается подложка (рис. 4.22).

Рис. 4.22. Ящик для смолы.

Для последующего отжига пластины от подложки понадобится нагревательный прибор (удобнее всего использовать паяльную лампу), кузнечные клещи и рукавицы для удержания изделия.

Для химической обработки потребуется набор специальных емкостей и ванночек, а также ящики для хранения реактивов и защитные перчатки. Просушка обработанных пластин проводится в деревянных ящиках, наполненных хорошо впитывающими влагу материалами.

Над столом, на котором приготавливаются химические растворы, а также над нагревательным прибором, обязательно нужно установить вытяжку.

После окончания обработки плоскую чеканку приходится часто выравнивать. Для этого используются шаберные плиты для правки чеканных пластин и поверочные плиты с ровной и гладкой поверхностью из металла, камня или дерева.

Подойдет также любой массивный предмет, позволяющий выполнить эту операцию.

Так как в процессе изготовления чеканки изделие проходит несколько стадий, которые будут рассмотрены ниже, на рабочем месте в мастерской не должны скапливаться лишние инструменты. Если вы решили заниматься чеканкой в условиях обычной квартиры, как правило, нет возможности разместить еще несколько столов по обработке готового изделия, поэтому рабочую поверхность стола лучше устроить так, чтобы лишние предметы, такие как тиски, ящики для подложки, и т. д., легко убирались. По этой же причине не рекомендуется заниматься сразу несколькими изделиями одновременно.

Для поверхностного разогревания смолы потребуются электрорефлекторы (рис. 4.23).

Решающим элементом во внешнем виде вашего будущего изделия станет, конечно же, материал. От правильного его выбора зависит не только цвет изделия, но и то, на сколько плавными получатся контуры, насколько рельефной будет поверхность, удастся ли вам проработать мелкие детали. Все эти моменты определяются одним из свойств металлов, называется пластичностью. Пластичность в прикладном понимании – это способность металла податливо реагировать на воздействие инструментов, принимать и сохранять форму, которую мастер придает изделию с их помощью. Чем более пластичен металл, тем менее он хрупок.

Рис. 4.23. Рефлекторы.

Для чеканных работ применяют листовой металл (или сплавы) различной толщины от 0,15 до 0,6 мм: медь, латунь, алюминий дает возможность применять и большую толщину (до 2 мм), декапир (мягкая малоуглеродистая сталь, отожженная и протравленная или дважды протравленная до и после отжига – «дважды декапир»). Однако для крупных, монументальных произведений применяется и более толстый материал. Малоуглеродистая сталь довольно трудна в работе по сравнению с медью, но очень красива в отделке. Может быть рекомендована для крупных декоративных изделий, не требующих тонкой деталировки. Так же как и медь, позволяет вытягивать высокий рельеф.

Цветные металлы – красная медь и ее сплавы (латунь, томпак) – наиболее пригодны для декоративных изделий. Они пластичны, чеканятся легко и позволяют добиться высокого рельефа. Эти металлы хорошо отжигаются, красиво и разнообразно отделываются и потому более всего подходят для первых работ. Первые учебные работы можно выполнить, применяя и кровельную сталь (в обиходе ее называют кровельным железом или жестью), белую жесть. Белая жесть – это отожженная листовая сталь до 0,32 мм толщиной, покрытая слоем олова. Этот материал выдерживает глубокую штамповку и, естественно, высокорельефную чеканку. Размер чеканки не ограничивается форматом листа.

Чеканный рельеф может быть набран на деревянном щите из отдельно выполненных деталей общей композиции. Жесть – доступный, достаточно пластичный материал, который можно использовать в декоративных работах не только в виде чеканки рельефов, но и в объемных композициях.

Нержавеющая сталь – красивый, очень эффективный материал, но чеканится трудно. Чаще используется для крупных, экстерьерных декоративных изделий.

Никелевые сплавы (мельхиор, нейзильбер) применяются реже и только для мелких ювелирных работ, но в XIX веке (особенно в конце) широко использовались для чеканки художественной посуды, имитирующей серебряную. Листовой цинк раньше применялся довольно часто, но сейчас с ним работают мало, он требует специальных приемов (подогрев и т. д.).

Листовой алюминий чеканится очень мягко и легко, допускает высокую вытяжку, однако отжигать его надо с особыми предосторожностями. Можно применить металл для чеканки от пришедшей в негодность алюминиевой посуды (кастрюль, бидонов и т. п.). Всем хорошо известно, что алюминий мягок и пластичен. Приятнее всего вам будет работать с алюминием марок А0, A1, А2, А3. Дюраль – жесткий, чеканится трудно, но дает интересные имитации серебра. Для изделий с неярко выраженным рельефом можно использовать мягкие сорта дюралюминия марок АМг, АМг3, АМц, АК2, АК4, АК6, АК8, АД, АДО, АД1.

Теперь разберемся с медью и ее сплавами. Листовая медь выпускается в самом разнообразном ассортименте. Вводом различных добавок добиваются ее твердости, других ценных для технического использования качеств. Наиболее пригодными для чеканных работ являются марки М0, M1, М2, М3. Из латуней лучше выбирать томпаки Л90 и Л96, полутомпаки Л80 и Л85. отвечает требованиям, предъявляемым к материалу для чеканных работ, и латунь марок ЛС74-3, ЛС64-2, ЛС63-3, ЛА85-05, ЛА-77-2, ЛА67-2,5.

Похожие внешним видом на серебро мельхиор и нейзильбер (медно-никелевые сплавы) очень привлекательны для мастеров чеканки. Используют обычно мельхиор марок МН19, МН-70-30, МНЦ-15, МНЖМц-30-08-1 и нейзильбер НМ81 и НМ30. Мельхиор и нейзильбер встречается довольно часто в домашнем обиходе, из них изготовляют красивую столовую посуду. И это оправданно, ведь эти металлические сплавы абсолютно безвредны для человека. Эти сплавы обладают достаточной пластичностью, легко принимают разнообразную отделку, хорошо полируются, воспринимают различные оттенки при воздействии растворов гипосульфита натрия и уксуснокислого свинца.

А вот из обычной меди и даже латуни лучше делать чисто декоративные произведения, которые не будут контактировать с питьевой водой и пищей.

Вырежьте из листового металла пластину, соответствующую форме и размерам задуманного рельефа, предусмотрев по краям припуски. Затем необходимо выровнять ее на стальной плите киянкой, удалив всевозможные вмятины и вздутия. Если металл окажется жестким, то для повышения пластичности металл следует отжечь.

Медь, латунь и сталь нужно раскалять до появления темно-красного цвета. Алюминий отжигают при более низкой температуре. На поверхности алюминиевой пластины проведите мылом черту и при отжиге внимательно следите за ней. Как только она начнет чернеть, отжиг необходимо прекратить (более подробно см. ниже).

После отжига на поверхности пластины появляется окалина, которую удаляют отбеливанием в водном растворе кислоты или щелочи. Медь, латунь и сталь отбеливают в 10 %-ном растворе серной кислоты, а алюминий – в водном растворе двууглекислого натра, называемого в быту питьевой содой (на 1 стакан воды 1 чайная ложка соды). Алюминиевый лист кипятят в содовом растворе на слабом огне до тех пор, пока он не станет матово-белым. При отбеливании других металлов водный раствор серной кислоты должен иметь комнатную температуру. Помните, что при составлении раствора кислоту вливают в воду, а не наоборот! Отбеленную пластину промывают в проточной воде и высушивают.

Нержавеющая сталь (хромоникелевая) – современный, красивый материал, но чеканится трудно. Эта сталь применяется для декоративных крупноформатных изделий. Нержавеющая сталь отличается высокой коррозийной стойкостью. Ее выпускают в виде лент и листов различной толщины. Для чеканки применяется листовая сталь толщиной до 0,5–0,8 мм.

Для чеканки ювелирных изделий, дорогой посуды применяют золото, серебро и их сплавы.

Следующий вопрос, которому следует уделить внимание – на чем расположить материал во время работы? Подойдет для этого любой стол, верстак, но есть одна тонкость. Дело в том, что поверхность, на которой производятся выколоточно-чеканные работы, должна быть довольно мягкой, чтобы не препятствовать прогибам материала при воздействии на него инструментами. Если рельеф изделия не должен быть высоким, можно расположить на липовом пеньке, кусочке войлока, резины или на брезентовом мешке, наполненном песком, даже на свинцовой плите. Если же рельеф более выпуклый, да к тому же требующий тщательной проработки мелких деталей, то придется прибегнуть к старому доброму методу мастеров. Рельеф любой сложности и выпуклости идеально выколачивается на специальной смоле. Смолу заливают в форму, металлическую или сколоченную из досок. Высота бортов формы не должна превышать 5 см, иначе неудобно будет работать. Длина и ширина ящика делаются с учетом размеров металлической пластины (см. рис. 4.24).

Рецепт смолы. Составными частями смолы являются битум (строительный вар) и наполнители (просеянные кирпичный порошок, мелкий песок). Твердая смола (для более твердых чеканных материалов) получается сплавлением 1 весовой части (в.ч.) битума и 1 в.ч. наполнителя. Мягкая смола (соответственно для мягких материалов) получается при варке 2 в.ч. битума и 1 в.ч. наполнителя. Варить смолу лучше на костре. Следите за тем, чтобы языки пламени не доставали выше дна посуды, поскольку смесь может воспламениться. Расплавленную смолу залейте в ящик. Отогните плоскогубцами уголки пластины и наложите ее на расплавленную смолу так, чтобы отогнутые уголки полностью погрузились в нее. Надо следить за тем, чтобы между пластиной и смолой не образовывались пузырьки воздуха (см. рис. 4.24).

Рельеф на листовом металле формируют с помощью специальных инструментов – чеканов и выколоточных молотков, большинство из которых мастера изготовляют сами. Постепенно у чеканщика накапливается несколько десятков чеканов самых различных форм и размеров.

Рис. 4.24. Насмолка металлической пластины.

Рис. 4.25. Чеканы: а – расходники; б – лощатники; в – бобошники; г – пурошники; д – канфарник; е – пуансон; ж – трубочка.

Но, несмотря на большое разнообразие, чеканы в зависимости от формы бойка и назначения можно разделить на семь основных видов – это расходники, лощатники, бобошники, пурошники, канфарники, зернильники – трубочки и пунсоны (рис. 4.25).

Расходник напоминает зубильце или отвертку с притупленным концом. На металле он оставляет след в виде узкого желобка. Именно с него и начинается непосредственная работа над рельефом. Расходником углубляют контуры рисунка, нанесенного на металл.

Штихель, как и расходник, служит для нанесения линейного рисунка на металл. Гравируют штихелем прямо от руки без молотка. Штихель можно изготовить из старой матрацной пружины или стальной проволоки диаметром 3–4 мм. Отрезают кусок пружины, проволоки длиной примерно 80 мм, накаляют на огне и осторожно расплющивают легким молотком, этот конец проволоки будет рабочей частью штихеля: ему придают вид двухгранной или трехгранной пирамидки. Для прочности штихель можно закалить, а затем на него насаживают деревянную ручку.

Лощатник имеет почти плоский боек или «бой» в виде квадрата или прямоугольника с закругленными углами, он предназначен для осаживания (опускания) фона.

Бобошник (облый чекан), по названию не трудно догадаться, что его боевая часть напоминает форму боба. Бабошником выколачивают в зависимости от необходимости углубленный или выпуклый рельеф.

Пурошник имеет боек формы шара. Применяют его в тех случаях, когда на рельефе необходимо получить сферические углубления или выпуклости.

Канфарник напоминает тонкий пробойник. Только конец его не острый, а скругленный. Он не пробивает металл, а делает на нем мелкие сферические вмятины в виде точек. Канфарник служит для переведения рисунка с бумаги на металл, а также для нанесения на участки фона многочисленных точечных углублений, придающих фону матовую фактуру.

Трубочка применяется для отделки фона, она представляет собой стержень со сферическим углублением в боевой части. На металле она оставляет след в виде полусферического бугорка. Фон, обработанный трубочкой, имеет зернистую фактуру.

Пуансон – это металлический стержень, на бойке которого выточен рельеф в виде звездочки, ступенчатой пирамидки, треугольника, лепестка и т. п. С помощью пуансона на металл наносят простейшие узорные бордюры, в которых в определенной последовательности сочетаются одинаковые элементы.

Металлический выколоточный молоток имеет с одной стороны широкий, плоский (круглый, квадратный) боек, а с другой стороны – шаровидный. Плоским бойком при работе ударяют по ударной части чекана, а сферическим выколачивают крупные элементы рельефа. Ручку молотка делают из древесины твердых пород, придав ей полукруглую форму с утолщением на конце (см. рис. 4.26 и 4.27).

Кроме металлических чеканов и молотков, применятся также деревянные, которые изготавливают из древесины твердых пород – дуба, бука, граба, березы в виде цилиндрических стержней с боковыми срезами по всей длине. Форма боевых частей деревянных чеканов такая же, как и у металлических (рис 4.28). Применяют деревянные чеканы для выколачивания высокого рельефа, опускания и выравнивания фона, особенно при работе с мягким алюминием и медью. Деревянным молотком или киянкой правят на правильной плите листовой металл, загибают (отбортовывают) края готового рельефа.

Рис. 4.26. Выколоточиые молотки для чеканки.

Рис. 4.27. Чеканный молоток (размеры в мм).

Рис. 4.28. Чеканы: металлический – 1; деревянные – 2.

Для резания тонких листов металла нужны ножницы, разрез ими можно сделать гораздо быстрее и чище, чем зубилом. Ножницы для металла отличаются от обыкновенных своей большой прочностью. Для небольших листов толщиной 0,2–0,4 мм можно использовать медицинские ножницы с прочными губками. Для распиловки металла служит слесарная ножовка. Очень важным инструментом для изготовления и отделки пластин является напильник.

Для закрепления пластины на деревянной подложке (в виде фона для готовой чеканки) потребуется пробойник – небольшой стальной стержень с закаленным концом.

Из измерительного и разметочного инструмента понадобятся стальная линейка, складной метр или рулетка, рейсмус, стальной циркуль, кронциркуль, металлический или деревянный угольник.

Теперь разберем подробнее, что же представляет собой чекан? Это отрезок стального прутка длиной от 120 до 150 мм и диаметром от 2 до 20 мм. Изготавливают чеканы из углеродистой качественной стали с содержанием углерода от 3 % и выше или углеродистой инструментальной стали марок У7, У8, У10, У13. Чеканы можно изготовить из старых напильников, слесарных зубил, кернеров, пробойников и других, подходящих по форме и размерам инструментов. Прежде чем приступить к изготовлению чеканов, сталь надо отжечь, раскалив ее докрасна, а затем постепенно охладить.

Нарежьте пруток на отрезки необходимого размера с помощью ножовки по металлу. Если диаметр прутка небольшой, напильником снимите фаску, сформируйте рабочую часть. Если же диаметр выбранного вами прутка больше 10 мм, гораздо проще выточить рабочую часть чекана на токарном станке.

В средней части чекана делают небольшое утолщение с плавным переходом к боевой и ударной частям. Утолщение исключает вибрацию инструмента при ударе по нему молотком. Чтобы чекан было удобно держать в руке, в его средней части с двух сторон параллельно оси делают напильником плоские срезы, которые также не дадут чекану скатываться с рабочего стола.

После этого вооружаются надфилем и выпиливают на торце рабочей части тот узор, который чекан будет воспроизводить на изделии. Очень важно, чтобы рабочая часть была совершенно гладкой, без выступающих острых частей. Острые части будут оставлять на изделии следы, засоряющие общий вид рисунка, а очень тонкий металл могут даже повредить. Поэтому после выполнения основных работ по формированию рабочей части чекана надо тщательно отшлифовать ее мелкой шкуркой, а затем отполировать войлочной тряпочкой с нанесением на нее пастой ГОИ.

Теперь можно переходить к закалке. Это процесс укрепления металла, в ходе которого он приобретает твердость. Разогрейте инструменты в муфельной печи, следуя инструкциям по технике безопасности и технологии. Инструменты извлекайте из печи кузнечными щипцами с длинными ручками (не забудьте перед этим надеть защитные рукавицы). Если чеканы сделаны из углеродистой качественной стали, их накаляют до светло-красного цвета (850 °C) и быстро охлаждают, погрузив в машинное масло. Чеканы из инструментальной стали достаточно нагреть до вишнево-красного цвета (770 °C) и также быстро охладить в масле.

После закалки инструмент становится слишком хрупким. Этот недостаток устраняют отпуском металла на газовой горелке. Необходимо внимательно следить за цветами побежалости. Как только металл приобретет желто-соломенный цвет, отжиг прекратите. После постепенного охлаждения инструментов их боевые части отполируйте с пастой ГОИ.

Облегчают труд мастера накатки и чекан-трещотка. Накаткой, закрепленной в специальной ручке, проводят, с легким нажимом, по поверхности листа и получают полосу или ряд элементов, изображенных на самой накатке (см. рис. 4.29).

Рис. 4.29. Накатки: а – расходиик; 6 – пуансон; в-трубочка; г – пурошник.

Специальный двухколенчатый чекан-трещотка используется для выколачивания выпуклостей на поверхности объемных изделий после выколотки (дифовки), см. рис. 4.30, а, б.

Рис. 430. Работа трещеткой: а – без указателя; б – с указателем подъема рельефа.

Процесс чеканки.

По виду чеканка, как и резьба по дереву, может быть плоскорельефной, когда чеканное изображение находится в одной плоскости с фоном металлической пластины, рельефной, когда изображение выступает над фоном пластины, и объемной, когда чеканное изображение не связано с фоном и существует само по себе, т. е. представляет собой объемное скульптурное изображение.

По приемам выполнения чеканку можно поделить на контурную, плоскорельефную, заоваленную с подобранным фоном, рельефную с прорезью, или ажурную, и чеканку накладную (см. описание «Виды чеканных работ»). Выколачиванием плоской пластины металлу придают разнообразную выпуклую форму. Удобнее всего выколачивать рельеф на оправке – матрице или на мягких подложках (подушках) – смоляных, резиновых, на мешках с песком. Иногда подложкой служит свинцовая плита (главу «Басма» см. ниже).

Матрицей может служить толстая доска средней твердости, в которой полукруглой стамеской выбирают углубления, необходимой формы (обратное изображение). На тщательно зачищенную доску – матрицу помещают металлическую пластину, закрепляют ее на доске, а затем круглым молотком или киянкой выколачивают самое большое углубление, постепенно переходя к меньшей глубине. Выколачивание на матрице производят до тех пор, пока не получится правильно оправленная поверхность углублений без морщин.

При выколачивании на мягких подложках благодаря пластичности материала чеканку можно осуществить сравнительно быстро и чисто. В частности, смоляная подушка, растекаясь под ранее выколоченные формы, при дальнейшей работе хорошо предохраняет от деформации. Кроме того, такая подложка значительно смягчает звук от удара молотка о металл.

Технология и технические приемы изготовления чеканного изображения во многом зависят от тех задач, которые ставит перед собой исполнитель, но во всех случаях необходимо поддерживаться определенного технологического режима, строгой последовательности намеченных операций. Мы предлагаем на начальной стадии обучения один из технологических процессов чеканки плоскорельефного и невысокого рельефа изображений на мягких подложках, наиболее часто встречающиеся в практической работе чеканщиков.

Подготовка рисунка и лепной модели. Особенностью плоскорельефной и рельефной чеканки является выразительность формы. Подборка (опускание) фона на большую глубину способствует лучшему выявлению формы орнамента, обогащает игру светотени, повышает декоративные качества материала. Чеканка рельефа требует от исполнителя не только твердой руки и верного глаза, но и большого художественного понимания выражаемой формы, высокой техники владения инструментом.

Лучшему исполнению чеканки поможет тщательная подготовка к выполнении композиции рисунка и модели орнамента. Работу над композицией начинают с натурных зарисовок, составления эскизов, с поиска наиболее выразительных и оригинальных решений. Зарисовку ведут карандашом, фломастером или углем. Размеры эскизов могут быть небольшие, но обязательно связаны с масштабом, с размерами будущей чеканной пластины. Наиболее удачное решение, отвечающее замыслам композиции, увеличивают до размеров пластины, уточняют детали и доводят рисунок до полной законченности.

Но как бы хорошо не был решен рисунок, он не сможет заменить модели, изготовленной из глины или пластилина. Лепка рельефа для будущей чеканной работы поможет лучше прочувствовать форму, понять художественный смысл создаваемой вещи на металле. Для изготовления модели потребуется скульптурная глина или одноцветный пластилин, деревянные лопаточки (стеки и доска или многослойная фанера, на которой будет выполнена модель. Глину лучше применить для лепки крупных, а пластилин – для лепки мелких моделей.

Глина должна быть сырой, хорошо промятой, очищенной от различных примесей и не должна липнуть к рукам.

Из подготовленной глины можно приготовить пластилин. Дав глине несколько подсохнуть, в глиняное тесто начинают лить глицерин и тщательно перемешивают его с глиной до однородной массы. Глицерин льют до тех пор, пока глиняная масса почти перестанет прилипать к рукам.

Для придания лепной скульптуре необходимой формы, кроме собственных пальцев, пользуются деревянными лопаточками (стеками). Обычный размер стека 25–30 см.

Приступая к выполнению модели, поудобнее располагают рисунок-оригинал, глину или пластилин, стеки. Берут в левую руку кусок материала, правой небольшими кусочками начинают постепенно наращивать высоту рельефа. Сначала ищут объем общих форм и характер модели, стараясь вести лепку широко, касаясь всех частей модели. Найдя соотношение всех частей композиции, переходят к лепке деталей, стремясь подчеркнуть декоративные особенности модели. Закончив лепную модель, готовят пластину к чеканке.

Подготовка пластины к чеканке. Начинают с разметки и раскроя пластины (медной, латунной, алюминиевой и т. д.). Эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Пластину обрезают с некоторым запасом по сравнению с величиной рисунка, а затем выкраивают плоскую открытую коробку. При раскрое учитывают площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом прочерчивают линию сгибов. Перевернув лист пластины на доску, носком молотка отсекают углы по биссектрисе примерно до границы будущих стенок. Снова перевернув пластину, на ребре куска железа загибают киянкой бока. Образованные стенки коробки будут прочно держать пластину на смоле. Далее на поверхности пластины карандашом намечают осевые линии, которые в дальнейшем будут служить ориентиром при переводе рисунка на металл. На этом подготовка пластины заканчивается.

Разметка и гравировка рисунка. Рисунок на металл переводится только после того, как смола полностью остынет, его можно перевести двумя способами. Первый способ заключается в том, что на поверхность металла наносится кистью или тампоном тонкий слой белой или желтой гуаши. После высыхания краски на пластину кладут копирку и лист бумаги с рисунком композиции, прикрепив их к металлу небольшими комочками пластилина. Переведенный рисунок на металле закрепляют прозрачным быстросохнущим лаком.

Можно использовать и такой прием по копировальным линиям, оставшимся на металле после перевода: рисунок гравируют заостренным стальным штихелем, можно процарапать шилом, а затем краску смывают.

Делают и иначе: металл не тонируют, а рисунок с сильным нажимом переводят через копирку на блестящую очищенную поверхность тупым концом заточенной палочки или твердым карандашом. По полученным темным линиям процарапывают заостренным штихелем.

Затем штихелем гравируют нанесенный на пластину рисунок. Инструмент продвигают равномерно; указательный палец позволяет управлять движением и не даст сдвинуться в сторону с намеченной линии. Нужно стараться намечать линии с одного прохода, не останавливая штихеля, добиваясь одной глубины во всех частях рисунка.

Другим способом – рисунок с бумаги на металл переводят с помощью канфарника. Установив боек канфарника на контур рисунка, ударяют молотком по ударной части. На поверхности металла остается углубленная точка. Точки наносят на небольшом расстоянии друг от друга по всем контурам. При этом чекан держат с небольшим наклоном от себя, чуть приподняв переднюю часть боя. Для удобства разметки рисунка следует поворачивать весь ящик на необходимый угол. После снятия бумаги на металле остается пунктирный рисунок.

При переводе особо точных рисунков бумагу с рисунком наклеивают на металл мыльной пеной, дают высохнуть и канфарником проходят по всем очертаниям.

Перед тем как приступить к чеканке рельефа, нужно чеканы поставить в банку боевыми частями вверх – по ним легко и быстро можно будет отыскать необходимый чекан. Банка с чеканами должна находиться слева, а выколоточные молотки – справа. Таким образом, инструменты будут находиться всегда под рукой.

Подбор (опускание фона). Закончив разметку и гравировку рисунка композиции на пластине, приступают к чеканке рельефа. С чего же начинать работу над рельефом? Прежде всего, отыщите в банке самый широкий чекан-расходник, у которого сплюснутый, как у зубильца или отвертки, боек. Поставьте боек расходника на контур рисунка и несколько раз ударьте по чекану молотком с такой силой, чтобы на пластине осталась достаточно глубокая вмятина. Глубина ее на всех контурах должна быть одинаковой. Поэтому, передвигая расходник по контуру рисунка, старайтесь силу и число ударов сохранять постоянными. Контуры рисунка углубляйте, не отрывая бойка от поверхности металла – он должен как бы скользить по ней. При углублении кривых линий один конец бойка приподнимают больше или меньше в зависимости от их крутизны. Когда возможности расходника с широким бойком будут исчерпаны, более мелкие элементы рисунка углубите расходниками с узкими бойками.

Теперь берут чекан-лощатник. Установив его боек на один из участков фона, опустите фон до уровня углубленного контура. Передвигая лощатник, постепенно опустите все участки фона. Там, где лощатник с широким бойком не проходит, применяйте более мелкие чеканы. На этой стадии чеканку с лицевой стороны на время прекращают по двум причинам. Во-первых, в процессе обработки в металле образуется наклеп, от которого он теряет пластичность и становится жестким, а во-вторых, поднять выпуклые участки рельефа можно только с обратной стороны (рис. 4.31).

На рисунке 4.32 показаны некоторые схемы фактур: 1 – фактура набивается с помощью пурошника (трубочка) небольшого размера; 2 – фактура изготавливается хаотической набивкой небольшим (150×200 мм) личным напильником; 3, 4, 5, 6-фактура сделана с помощью трехгранного надфиля, острого расходника и канфарника (см. далее 7); 8 – делается надфилями с последующей шлифовкой, применяется для проведения «дорожек»; 9 – фактура набивается пурошником большого диаметра, после набивки мелкой шкуркой смягчаются образовавшиеся ребра, которые создают рисунок, напоминающий соты пчел. Такой чекан служит для проведения различных «дорожек» при чеканке орнамента.