Текст книги "Комнатные деревья и кустарники"

Обрезка ветвей бонсай. Чтобы иметь возможность влиять на размеры и форму бонсай, растения определенным образом обрезают.

Порядок действий:

• первая обрезка начинается с осмотра дерева и удаления всех сухих ветвей, а также ветвей в нижней части ствола. Выделите в кроне 3 основные ветки. Обычно оставляют те, вершины которых образуют равносторонний треугольник. Определившись с основными ветвями, удалите все ветви между выбранными тремя. Чтобы при обрезке убрать действительно лишнюю ветку, закройте ее рукой и посмотрите на результат. В обязательном порядке необходимо удалять перекрещивающиеся, упирающиеся друг в друга, а также слабые или слишком тонкие ветки. Нижние ветви при первой обрезке оставляют довольно длинными;

• обрезка ветвей осуществляется в период покоя. Особенно это касается цветущих растений, которые лучше стричь осенью, чтобы они цвели в весенне-летний период. Ветка обрезается до почки (то есть обрезанная веточка обязательно должна заканчиваться почкой). Обрезка начинается с верхней части растения – здесь побеги обрезаются до второй почки, то есть на каждой веточке остается по две пары листьев (почек). Нижние побеги обрезаются до третьей почки. Когда на молодых побегах образуется 5–6 почек, их следует обрезать по тому же принципу;

• если у дерева имеется множество мощных ветвей, отходящих от одной точки ствола, удаление некоторых из них может повлечь образование некрасивых вздутий (наростов), особенно у хвойных пород. Такое дерево можно с успехом сформировать в стиле хокидати, а обрезка с удалением большинства ветвей больше применима к деревьям с тонкими ветками;

• если у основания ствола растет одна мощная ветка, лучше не торопиться с ее обрезкой. Эту ветвь можно удалять только после достижения стволом нужной толщины.

Регулирующая обрезка делается, когда основная обрезка уже завершена. Этот вид обрезки придает листопадным растениям красивый силуэт. В процессе регулирующей обрезки вырезают все некрасивые и ненужные ветви. Неодревесневшие ветви удаляют острой пилкой или вогнутыми кусачками и только заподлицо со стволом, рану замазывают мастикой. Эту процедуру проводят зимой, так как в этот период лучше всего видна структура дерева.

Осветляющая обрезка делается, если крона дерева слишком густая. Чтобы все листья получали достаточно света, часть из них срезают, в результате оставшиеся ветви могут нормально функционировать. Этот тип обрезки также позволяет предотвратить оголение центральной части кроны.

Пинцировка (прищипывание) заключается в обрезке верхушек молодых побегов в момент их распускания. Прищипывание лучше проводить весной, когда трогаются в рост новые побеги.

Обрезка побегов позволяет нижним ветвям получать больше питательных веществ, замедляет верхушечный рост дерева и способствует лучшему ветвлению.

Дефолиация (обрезка листьев) делается для получения более мелких листочков и осуществляется примерно 1 раз в год (но не в год пересадки!) на большинстве лиственных растений. Листья обрезают острыми ножницами или специальным ножом, после чего размещают деревце в защищенном от ветра и прямых солнечных лучей месте. Этим способом искусственно создают «вторую весну», а обновленная подобным образом листва осенью будет особенно декоративной. Если обрезать практически все листья на уровне сочленения их с черешком, то у его основания разовьется новая почка. При этом следует оставить 1–2 листа на конце ветки, чтобы к внешней части кроны продолжали поступать соки. Через несколько недель деревце покроется новой листвой. Процедура дефолиации небезопасна для растения, и проводить ее нужно только на исключительно здоровых, крепких, полностью сформированных, хорошо облиственных и взрослых растениях после месяца регулярного подкармливания удобрениями.

Формирование бонсай с помощью проволоки. Проволока необходима для изменения направления роста ствола, ветвей и корней. Проволоку можно накладывать на все растение либо на отдельные участки (ветки, корни).

Традиционно при формировании бонсай используется медная проволока, однако используют также железную и алюминиевую. Железную и медную проволоку перед началом работы необходимо отжечь – накалить докрасна и охладить. Железную проволоку нужно охлаждать как можно медленнее, а медную – как можно быстрее, в ледяной воде. Алюминиевая проволока для бонсай не нуждается в предварительной подготовке. Алюминиевая проволока в изолирующей оплетке предпочтительнее в использовании, потому что изоляция служит хорошей защитой коры дерева от врастания.

Толщину проволоки нужно выбирать в зависимости от толщины сгибаемой ветки, ствола, побега. Длина проволоки должна быть как минимум в полтора раза больше обматываемого участка.

Лучшее время для обмотки – ранняя весна, перед тем как почки начнут распускаться. Обматывая растение проволокой в период вегетации, его предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.

Порядок действий при обмотке проволокой:

• обкручивание начинают у основания ствола либо с нижней ветви и продолжают по направлению вверх, пока все участки не будут надежно зафиксированы;

• с правой стороны дерева витки проволоки накладывают по часовой стрелке, с левой стороны – против часовой стрелки. Направление обмотки имеет большое значение. При плотной круговой обмотке возможно возникновение побочного эффекта – закручивания ветки вокруг своей оси в сторону, в которую намотана проволока. Таким образом, длинный побег можно развернуть на 180°;

• все витки на стволе и ветках должны идти параллельно друг другу, не накладываться и не пересекаться. Наматывать проволоку нужно по спирали, равномерно, под углом 45°. Проволока не должна впиваться в кору, оставляя рубцы, но и не болтаться. Если проволоку намотать слишком туго, то у растения ухудшится нормальное сокодвижение и дерево перестанет получать питание;

• после того как проволока намотана на участок растения, который нужно изменить, дерево сгибают и фиксируют. Сгибать растение нужно аккуратно, двумя руками, при этом большие пальцы держать на внутреннем сгибе. Проволока должна прочно удерживать растение в нужной форме. Если этого не происходит, необходимо привязать деревце к горшку;

• с помощью проволоки формируют не только ствол и ветви, но и поверхностные корни дерева. В идеале они должны равномерно расходиться от ствола в четырех направлениях, не путаясь и не пересекаясь друг с другом;

• проволоку оставляют на дереве на 1–6 месяцев, во время которых следует постоянно следить за ростом и состоянием растения. Если снять проволоку слишком рано, то бонсай вернет свою первоначальную форму. Если «передержать» проволоку на ветвях, это будет чревато повреждением коры. Обычно проволоку с бонсай снимают осенью, после листопада. Со ствола и ветвей медленнорастущих деревьев (сосна, можжевельник) проволоку можно не удалять в течение нескольких лет. На бонсай, содержащиеся исключительно в комнате, а также на деревья с тонкой корой проволоку накладывают на один месяц и только после того, как побеги одревеснеют.

« СОВЕТЫ И ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ:

• нельзя накладывать вторую проволоку сразу после снятия первой;

• нельзя задавать растению каждый раз разные направления роста;

• молодые и быстрорастущие саженцы лучше формировать с помощью так называемого «клеточного обматывания». Для этого выбирают проволоку большего диаметра, чем необходимо для обычного обкручивания. Растение обматывают проволокой очень слабо, допускается лишь легкое касание проволоки одной ее стороной. Таким образом растение помещается в своего рода «клетку». Этот прием менее травматичен, чем тугое обкручивание, и особенно эффективен при придании формы молодому растению;

• удалять проволоку следует, перекусывая ее в нескольких местах, а не разматывая. Разматывать длинную проволоку неудобно, это может повредить ствол и ветки.

Формирование корней бонсай. В искусстве бонсай большое значение придается наличию у растения красивых поверхностных корней. Корни бонсай должны быть здоровыми и крепкими, хорошо развитыми. Здоровье корней определяется по их внешнему виду во время пересадки. При работе с корнями важно знать, что растение осуществляет питание через кончики корней. Крупные же поверхностные корни служат для того, чтобы удерживаться в земле. Чем больше у дерева после пересадки остается тонких корешков, тем лучше оно усваивает питание из почвы.

При пересадке нужно внимательно осмотреть корневую систему и проверить, нет ли в ней гнилых участков, сухих и ломких корней. Все подозрительные корни удаляют острым инструментом. Здоровые корни на срезе белые и упругие.

Перед посадкой в свежий субстрат необходимо постараться расправить корни, чтобы они радиально расходились от ствола. Толстые, выходящие на поверхность корни формируют обмоткой проволокой так же, как и ветки.

Наращивание толщины ствола. Ощутимая толщина ствола придает бонсай вид зрелого дерева в миниатюре. Конечно, даже без вмешательства цветовода со временем ствол приобретет желаемую толщину, но этот процесс можно ускорить.

Несколько способов утолщения ствола бонсай:

• в первые 3–5 лет жизни растение ежегодно пересаживают в больший по размеру горшок, а по прошествии этого срока сажают в плоский сосуд. Такая технология приводит к естественному утолщению ствола;

• весной 3–4-летний саженец обрезают, удалив все боковые ветви и верхушку. Этот прием также способствует наращиванию толщины ствола;

• для молодых, гибких, но уже одревесневших стволов применяют следующий прием: в период активного роста 1 раз в неделю нижнюю часть ствола осторожно сгибают руками в различных направлениях. В результате ствол повреждается и начинает активно наращивать массу. Этот прием небезопасен, и действовать нужно очень аккуратно, чтобы не сломать бонсай;

• для деревьев одинаковой по всей длине толщины применяют следующее: нижнюю часть ствола плотно обматывают проволокой, а когда она начнет обрастать корой, проволоку аккуратно убирают. В результате образуются наросты, которые зарастают в течение следующих 3–5 лет, образуя живописные утолщения на стволе;

• вокруг шейки главного корня туго затягивают проволочную петлю и оставляют до тех пор, пока застой соков не приведет к наплыву ткани и утолщению ствола. Этот способ также весьма травматичен для дерева и зачастую приводит к истончению корней, поэтому используется редко;

• самый простой способ добиться утолщения ствола – оставить расти большую боковую ветвь в нижней части дерева. Такую ветвь не удаляют до последней стадии формирования, даже если она нарушает общий стиль бонсай.

Пересадка бонсай. Все растения нуждаются в регулярной пересадке и замене почвы, так как ее состояние со временем ухудшается. Корни постепенно разрастаются и начинают сдавливать почву. В почве накапливаются органические остатки, на нее воздействуют вода, морозы, и в результате происходят изменения химического состава. Кроме того, от регулярных поливов и внесения удобрений почва закисает.

Пересадку бонсай следует планировать заранее и осуществлять в соответствии с требованиями растения, в определенный сезон, чаще всего ранней весной. Молодые растения до 3–4 лет пересаживают ежегодно, растения постарше – 1 раз в 2–3 года, а сформировавшиеся, старые бонсай можно пересаживать 1 раз в 10–15 лет.

Иногда пересадку бонсай приходится выполнять срочно. Неотложная пересадка требуется заболевшему растению, с загнившими корнями или когда старая почва уже не может впитывать и удерживать влагу и бонсай засыхает.

Также признаками необходимости пересадки могут быть вылезающие из дренажного отверстия корни, полное заполнение контейнера корнями.

Пересадка бонсай почти всегда производится методом перевалки. Основной ком корней с почвой, в которой он рос, оставляют нетронутым и перемещают в большую емкость, добавляя свежей почвы, которой должно быть около трети. При пересадке также следует учитывать, что новый горшок не должен быть намного больше предыдущего. Если посадить растение с маленькими корнями в большую емкость, это приведет к закисанию почвы и загниванию корней.

Молодые растения обычно несколько лет выращивают в обычных горшках, давая им набрать нужную толщину ствола и объем кроны. И только через 3–4 года, когда растение приобретает нужный габитус, его пересаживают в плоский контейнер, уменьшая объем корней с помощью обрезки.

Взрослые деревья бонсай пересаживают каждый раз в один и тот же контейнер, а место для свежей почвы освобождается за счет обрезки части корней. Бывшую в употреблении плошку нужно тщательно очистить и подержать в растворе марганцовки. Новый контейнер достаточно просто ошпарить кипятком непосредственно перед посадкой.

Дренажные отверстия контейнера прикрывают сеточкой с ячейкой около 3 мм, чтобы почва не высыпалась. Специальную бонсайную сетку можно заменить москитной или строительной с максимальным размером ячейки. Сетка с мелким размером ячейки может быстро забиться осаждающимися солями и частицами земли.

Порядок действий:

• с части корней удаляют землю, расправляют перед обрезкой. Это можно делать специальным крюком, деревянными палочками или маленькими грабельками;

• за несколько дней до пересадки растение немного подсушивают. Чем больше контейнер, тем дольше его не нужно поливать (1–2 дня и более). Подсушивание облегчает процедуру пересадки, так как земляной ком уменьшается и сам отделяется от стенок контейнера;

• одной рукой растение берут за основание ствола и извлекают, а второй придерживают емкость. Если бонсай сидит в контейнере плотно, его можно осторожно подтолкнуть, надавливая палочкой на корневой ком снизу, через дренажное отверстие. Также для извлечения бонсай из контейнера можно использовать тонкую металлическую лопатку с закругленными краями;

• острым секатором лишние корни обрезают вместе с субстратом. Режущие кромки инструмента должны быть очень острыми, чтобы срез был малотравматичным;

• вращая вокруг оси, бонсай вставляют в подготовленный заранее контейнер. Тонкие корни расправляют по сторонам, придают нужное направление;

• контейнер равномерно засыпают, слегка постукивая и потряхивая, чтобы субстрат заполнил все пространство внутри горшка, а в углах не осталось пустот. Если в субстрате останутся воздушные полости, то молодые корни, доросшие до этих полостей, увянут и вызовут болезнь и гибель дерева;

• после пересадки бонсай фиксируют в контейнере с помощью проволоки. Когда корни разрастутся и будут крепко держаться в земле, проволоку можно снять. Ни в коем случае нельзя заглублять ствол растения в землю. Если засыпать грунтом прикорневую шейку, бонсай погибнет;

• пересаженное растение чувствительно к внешним воздействиям, поэтому его нужно особенно тщательно защищать от сквозняков, прямых солнечных лучей, излишнего пересушивания или переувлажнения почвы.

Почва для бонсай. В Японии, где культура бонсай особенно развита, почве придают особое значение. Грунт для бонсай должен отвечать следующим требованиям:

• обеспечивать растение питательными веществами;

• надежно фиксировать растение в контейнере;

• впитывать и удерживать необходимую растению влагу;

• обеспечивать достаточную аэрацию корней, то есть почва должна быть рыхлой, к корням должен поступать кислород.

Почва, в которой магазинные бонсай выставляют на продажу, чаще всего не соответствует вышеперечисленным качествам и нуждается в срочной замене.

Лучшими для выращивания бонсай считаются классические японские субстраты и их составляющие. Прочитав их описание, опытный цветовод поймет, что большинство из составляющих дорогостоящих фирменных субстратов можно заменить нашими отечественными аналогами.

Акадама-цуги (красная толченая земля) – тяжелая и довольно твердая, считается лучшей для бонсай, плюс ко всему она является хорошей основой для мха. Перед применением ее дробят и просеивают, получая фракции разных размеров. По сути, это красная глина.

Куродама-цуги (черная тяжелая земля) – используется как основная. Ее кладут в середину контейнера (на слой дренажа и под слой покровной земли).

Кириу-цуги – почва серого цвета, обеспечивающая хороший дренаж без смеси со специальным слоем. Эта почва похожа на красную глину, смешанную с песком, и используется для вечнозеленых тропических растений.

Канума-цуги – субстрат желтого цвета, который прекрасно держит влагу и используется для азалий.

Кето-цуги (торфяная земля) – очень питательная земля, которая не размывается при поливе. Используется в основном для скальных композиций, так как обеспечивает хорошее питание растениям, чьи корни обнажены.

Теньингава-цуги (речная земля) используется в качестве дренажа и как компонент различных смесей. Незаменима для сосен. По сути, это просто речной песок с крупинками разного диаметра.

Кусарена-цуги (лиственная земля) – частично или полностью разложившиеся растения (компост). Используется для цветочных и плодовых бонсай, может применяться для подкормки ослабленных растений.

Состав почвы для бонсай зависит от вида растения:

• для хвойных пород добавляют больше песка, это способствует быстрому удалению излишков воды и препятствует загниванию корней. Также добавляют немного перепревшей хвои соответственно виду выращиваемого растения;

• азалиям, как и всем вересковым, хвойным и некоторым тропическим видам, необходима декальцинированная кислая почва с добавлением торфа;

• суккулентам, таким как толстянки, аихризоны и адениумы, в почву добавляют древесный уголь, который предотвращает закисание почвы и гниение корней;

• золу вносят в субстрат для растений, предпочитающих щелочные почвы, например для бугенвиллеи и сирени;

• перлит (вспученное природное стекло) добавляют во многие смеси для бонсай. При поливе перлит вбирает в себя влагу (при поливе жидкими удобрениями перлит вбирает и питательные вещества), а затем постепенно отдает их корням. Перлит обеспечивает хороший дренаж, способен тянуть влагу из нижних слоев в верхние и помогает корневой системе в горшке развиваться равномерно. Перед добавлением в грунт перлит следует промывать;

• вермикулит (минерал слоистого строения), как и перлит, способен впитывать большое количество влаги при поливе, а затем медленно ее отдавать;

• цеолит (туф, природный пористый минерал вулканического происхождения), добавление которого в почву повышает ее аэрацию, способствует удержанию воды и сохранению питательных веществ из удобрения. Цеолит продается в магазинах в качестве минеральной добавки для птиц (кур) и применим для большинства бонсай.

Рецепты основных почвенных смесей для бонсай:

• для хвойных пород: 1/3 перегноя, 1/3 листовой земли, 1/3 речного песка;

• для листопадных деревьев: 1/2 листовой земли, 1/2 речного песка;

• для плодовых и красивоцветущих деревьев: 1/2 листовой земли, 1/2 компоста;

• для деревьев, растущих в кислых почвах (азалии и рододендроны): 1/2 вересковой земли, 1/4 компоста, 1/4 торфа.

Чтобы обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и воды, почвенную смесь насыпают в контейнер слоями, используя при этом сито. Зернистость нужно постепенно уменьшать к поверхности. Для удаления пыли, которая очень ухудшает проницаемость почвы и препятствует дренажу, любителю бонсай необходимо иметь сито с самыми мелкими ячейками из доступных.

Землю для пересадки следует перемешать с инсектицидом. Можно также дезинфицировать грунт, прогрев его в микроволновой печи.

Мох в контейнере с бонсай. Почва является важной частью общей композиции. Многие любители бонсай считают, что почва под деревом должна быть покрыта мхом. Мох хорошо сохраняет влагу и предотвращает размывание почвы при поливе.

Чтобы вырастить в контейнере мох, берут низкий нежный мох (из лесу, со старой стены, камня или пня), раскладывают на бумаге, дают просохнуть, а затем растирают пальцами и рассыпают на предварительно выровненную и увлажненную почву. Мох быстро прорастает и начинает разрастаться.

Более простой способ посадки мха – срезать пласт и аккуратно положить на землю в контейнере. При благоприятных условиях мох очень быстро разрастется, постепенно закрывая всю поверхность грунта. Лучше укореняется мох, взятый с бетонной поверхности осенью.

Мох разумнее подсаживать к бонсай, взятым из природы, и бонсай, требующим повышенной влажности почвы. Для нормального развития мха необходим определенный баланс между освещенностью и влажностью. При содержании бонсай зимой в отапливаемом помещении мох высыхает и приобретает ржавый цвет, но весной на свежем воздухе быстро восстанавливается. При содержании листопадных бонсай зимой на холодной веранде или в подвале мох чувствует себя прекрасно.

При задернении приствольного круга мхом нужно следить, чтобы мох не нарастал на ствол, и очищать от него небольшое пространство вокруг ствола, чтобы дерево могло дышать. Поверхность мха можно периодически прокалывать спицей в нескольких местах, чтобы обеспечить лучший доступ кислорода к корням.