Текст книги "Комнатные деревья и кустарники"

Формирование деревьев и кустарников в стиле бонсай

Бонсай – это особый мир, впервые оказавшись в котором цветовод либо сразу говорит: «Это издевательство над растениями не для меня», либо прикипает к искусству бонсай всей душой.

Слово «бонсай» буквально означает «выращенный в подносе». Бонсай – это миниатюрные деревья, кустарники, а также травянистые многолетники, высаженные в специальные плошки и выращиваемые по особой технологии так, что, оставаясь небольшого размера, они имеют пропорции и вид огромных старых деревьев. Искусство бонсай пришло к европейцам из Китая, Японии и Кореи, где маленькие деревья в плошках передавались из поколения в поколение не как материальная, но исключительно как духовная ценность семьи. Некоторые экземпляры бонсай насчитывают сотни лет, однако даже за несколько лет выращивания можно добиться значительных успехов, если неукоснительно следовать всем приемам искусственного старения и формирования растений.

Виды бонсай:

• вечнозеленые, красиво выглядящие весь год;

• растения, которые выращивают ради эффектного цветения;

• деревья с сочной летней зеленью;

• деревья, красота которых в яркой осенней окраске;

• деревья со своеобразной формой ствола и веток, что особенно хорошо заметно после сбрасывания листьев.

Далее рассмотрим основные стили формирования бонсай

Тёккан – «правильный прямостоящий». Начинающие бонсаисты нередко выбирают именно стиль тёккан. Благодаря своим простым и ясным линиям эта форма является первой и наиболее важной для приступающего к изучению правил выращивания бонсай. Тёккан характеризуется прямым конусообразным стволом, толстыми корнями, равномерно распространенными в разные стороны. Нижняя треть ствола свободна от ветвей, ветви уменьшаются к вершине. Этот стиль подходит почти для любого дерева. Многие более сложные стили основываются именно на этой форме.

Сякан – «наклонный стиль». Отличается от предыдущего стиля только тем, что ствол дерева расположен под углом к земле.

Хокидати – «метлообразный». Это также прямостоящий стиль, а ветви дерева, сформированного в соответствии с канонами хокидати, по форме напоминают веер или метелку, поставленную на ручку. Ветви и даже корни равномерно расходятся во все стороны. В безлиственном состоянии бонсай с метлообразной кроной выглядят очень изящно, напоминая тонкую графику. Для хокидати используют вяз, дзелькву, клен, кипарисовик. Категорически не подходят береза, ива, дуб.

Мойоги – «неправильный прямостоящий». Стиль мойоги отличается от тёккана тем, что ствол дерева может быть изогнут в любой части. Изгибов также может быть несколько, и они должны уменьшаться к вершине дерева. Корни должны быть видны над поверхностью земли, крона не должна выходить за рамки контейнера. Растения, рекомендуемые для этого стиля: клен, можжевельник, сосна, дуб.

Фукинагаси – «ствол на ветру». Бонсай формируют таким образом, что ствол и ветви направлены в одну сторону. При этом создается впечатление, что дерево стоит на сильном ветру. Лучшие деревья для этого стиля: сосна и береза.

Сокан – «раздвоенный ствол». Два ствола растут от одного корня, один ствол зовется «родитель», другой – «дитя». «Родитель» должен быть толще и выше, а красота бонсай зависит от сбалансированности толщины и высоты стволов. Из одного корня также могут расти 3–5 стволов. Для стиля сокан подходят ель, сосна, береза, секвойя, вяз, можжевельник.

Кэнгай – «каскадный». Каскадные формы деревьев встречаются в природе на крутых обрывах и отвесных скалах. Они очень глубоко укореняются в скальных породах и растут, свисая со скал вниз. Ствол дерева в каскадном стиле также круто наклонен к горшку. Контейнер должен быть высоким, верхушка дерева может опускаться ниже контейнера. Для этого стиля подбирают пластичные растения, такие как азалия, можжевельник, кизильник, плющ.

Хан-кэнгай – «полукаскадный». При формировании полукаскадной формы бонсай ствол и ветви по отношению к контейнеру располагаются горизонтально и могут опускаться до середины его высоты. Лучшие растения для полукаскада – кизильник, можжевельник, сосна, азалия, плющ.

Неагари – «дерево, стоящее на корнях». Корни дерева сильно выступают из почвы, что придает ему необычный вид. Для этого стиля подходят растения, которые образуют воздушные корни: фикус притупленный, фикус священный, фикус бенгальский. Фикусы очень быстро и обильно образуют воздушные корни, которые причудливо переплетаются между собой, придавая дереву неповторимый облик. Также для стиля неагари подходят сосна, адениум, можжевельник.

Бундзинги – «писатель», или «литературный». Это очень своеобразный стиль с частыми изгибами и оборотами ствола и слегка наклонной общей линией. В качестве исходного материала используют густоветвистые деревья, нижнюю часть ствола которых освобождают от веток. Обязательным условием является молодая верхняя часть на очень мощном, старом основании ствола. Для этого стиля идеально походят кедр и сосна.

Есуэуэ – «роща». Для создания в один контейнер сажают разные по возрасту и толщине деревья, имитирующие лесной пейзаж. Обычно используют деревья одного вида, но для усиления впечатления иногда применяют сочетание вечнозеленых и листопадных деревьев. Минимальное число растений – пять. Для этого стиля необходим довольно большой контейнер, желательно овальной формы.

Сожу. Этот стиль напоминает есуэуэ, но гораздо проще в исполнении. Деревья одного вида и разного размера сажают близко друг к другу, и со временем вся группа начинает выглядеть как одно старое, разросшееся дерево. Подходят все виды, пригодные для выращивания в виде бонсай.

Икада – «плот». Плотообразная форма встречается в коллекциях бонсай редко. Ее формируют из дерева, ствол которого хорошо дает придаточные корни. С дерева снимают все ветки с одной стороны, прижимают к почве горизонтально и укореняют. Благодаря этому приему оставшиеся ветви располагаются почти вертикально и через некоторое время выглядят как множество стволов. Для этого стиля подходят некоторые виды можжевельника, бересклет, фикус.

Банкон. Ствол дерева закручивается в тугой узел у основания. Для этого стиля лучше всего подойдут фикус, сосна и гинкго. Формирование нужно начинать в очень молодом возрасте, чтобы ствол не ломался. При дальнейшем росте растения части ствола, завязанные в узел, будут утолщаться и со временем срастутся в очень красивую форму.

Таримики. Ствол такого бонсай лишен коры, как у мертвого дерева. В природе иногда можно увидеть дерево, в которое попала молния: часть дерева обгорела, а другая осталась живой. Этот стиль довольно сложен, поскольку нужно искусственно умертвить часть дерева так, чтобы это выглядело красиво и не привело к гибели всего растения. Для таримики подходят почти все долгоживущие деревья.

Сэкижежу – «наскальный». В стиле композиции на скалах выращивают деревья с раскидистой кроной и хорошо развитой корневой системой: азалию, вишню, клен, дуб, сливу.

В списке вы найдете растения, описание и рекомендации по выращиванию которых есть в этой книге, а также те, которые в нее не вошли, но их можно отыскать в садовых питомниках или же просто в лесу. Для создания бонсай пригодны очень многие растения с мелкой листвой, а также хвойные. Местные породы, такие как береза, сосна, ель, дуб, вяз и др., лучше брать совсем небольшими саженцами, в идеале же – выращивать из семян самостоятельно.

А: абрикос, адениум, аихризон, айва, азалия, акация Бейли, а. Каро, а. мутовчая, а. сенегальская, а. серебристая, а. стойкая, а. фарнезианская, а. чернодревесная, аликсия, апельсин, а. горький, араукария Бидвилла, ардизия, аукуба, арундинария.

Б: барбарис амурский, б. Тунберга, баухиния, береза повислая, бересклет, бирючина японская, бобовник, боярышник, брахихитон, бугенвиллея, бук.

В: вишня степная, в. обыкновенная, вяз мелколистный.

Г: гардения, глициния, граб, гранат, гревия, груша уссурийская.

Д: делоникс, дерен белый, д. пестролистный, дзельква, довиалис кафра, древогубец круглолистный, дуб пробковый, д. скальный, д. седой.

Ж: жакаранда.

З: земляничник крупноплодный, з. мелкоплодный.

Е: евгения одноцветковая, ель сибирская, е. колючая.

И: ива белая, и. Ледебура, и. ломкая шаровидная, иксора торчащая, инжир карликовый, и. мелкоплодный, и. самшитолистный, и. шиловидный, ирга ольхолистная.

К: казуарина бугорчатая, к. торчащая, к. хвощелистная, калина, каллиандра Твиди, камелия китайская, к. сетчатая, к. японская, кармона, кассия, каштан, кедр Деодара, кизильник блестящий, к. черноплодный, кипарис аризонский, к. вечнозеленый, к. кашмирский, к. крупноплодный, кипарисовик, клейера, клен дланевидный, к. приречный, кнеорум трехорешковый, кокколоба, корокия прутьевидная, криптомерия японская, кудрания (клубничное дерево), кумкват овальный, к. Хиндса, к. японский, куфея иссополистная.

Л: лавр, лагерстремия индийская, л. прекрасная, ладанник, лайм настоящий, лептоспермум прутьевидный, ликвидамбр формозский, лиметта, лимон, лиственница сибирская.

М: майтенус, мальпигия, мандарин, маслина европейская, мелалеук белодревесная, м. зверобоелистная, метросидерос высокий, мимоза, миндаль низкий, мирсина африканская, мирт, можжевельник казацкий, молочай бальзамический, муррайя Конта, м. метельчатая.

Н: нандина домашняя.

О: остеомелес.

П: падуб, пеларгония семидольная, п. зональная, п. курчавая, п. сильнопахнущая, перечное дерево, пиерис, пираканта, питтоспорум, плюмерия, плющ, подокарпус крупнолистный, п. Наги, п. серповидный, п. сизый, п. тонкий, полисциас Балфура, п. Гулфоля, п. остролистный, портулакария афра.

Р: райтия, рапис высокий, р. низкий, розмарин лекарственный.

С: сагереция чайная, самшит мелколистный, с. вечнозеленый, серисса, сизигиум метельчатый, сирень венгерская, с. обыкновенная, с. Мейера, слива, смолосемянник волнистый, с. Тобира, с. тонколистный, сосна обыкновенная, с. средиземноморская, софора стелющаяся, с. четырехкрылая, спирея березолистная, с. опушенноплодная, с. средняя. с. японская.

Т: тамаринд индийский, тис, толстянка, трахелоспермум азиатский, т. жасминовидный, т. японский, триходиадема кальватум, т. Литлвуда, т. луковичная.

Ф: фейхоа Селлована, фикус Бенджамина, ф. самшитолистный, ф. священный, ф. микрокарпа, филантус, фисташка мастиковая, форзиция европейская, фуксия гибридная, ф. мелкоцветковая, ф. редкоцветковая, ф. тимьянолистная, ф. трехлистная.

Х: хамелациум, хамелия, холаррена опушенная, хризантема мультифлора, хурма.

Ц: цитрофортунелла мелкоплодная.

Ч: чубушник.

Ш: шиповник.

Э: эвкалипт Гунна, э. лимонный, э. многоцветковый, э. фиголистный, э. шляпочный, эретия мелколистная.

Я: яблоня Сиверса, я. ягодная, якобиния малоцветковая, ясень Гриффита.

Плошки для выращивании мини-деревьев, бонсайницы, могут быть самыми разнообразными – квадратной, круглой, овальной, многогранной, неправильной формы. Классические плошки – глиняные, покрытые глазурью, однако можно содержать бонсай и в пластиковой посуде. Форма плошки должна быть напрямую связана с выбранным для дерева стилем, и для этого существуют некоторые общие правила и рекомендации:

• для каскадного и полукаскадного стилей с наклонным стволом нужна устойчивая и высокая емкость. В этом случае правильно использовать глубокие сосуды из глины, по внешнему виду напоминающие вазы;

• для бонсай с густой и раскидистой кроной или для многоствольных стилей используют плоские и широкие плошки;

• для стилей с одиночным деревом при имитации части ландшафта (камни, мох, домики, фигурки и т. д.) также лучше выбирать плоские и широкие плошки;

• для стилей с высокими и открытыми корнями лучше подойдут неширокие и углубленные плошки;

• для бонсай строгой формы по стилю лучше всего подойдут плошки с отвесными боковыми стенками и без излишеств;

• для свободных и наклонных форм типа «писатель» или «ствол на ветру» наиболее подходящими будут плошки с наклонными или волнистыми стенками;

• квадратные, круглые и овальные плоские плошки хорошо подчеркивают деревья с вертикальной доминантой;

• широкие прямоугольные или овальные плошки больше подходят для сильно разветвленных экземпляров бонсай;

• круглые, овальные или шестиугольные емкости подбирают для групповых композиций в стилях «роща», «плот» и сожу;

• длина плошки должна составлять около 2/3 высоты выращиваемого растения, ширина быть на 1–2 см меньше диаметра кроны в самой широкой части;

• глубина плошки для бонсай, за исключением каскадного стиля, должна быть равной диаметру ствола растения у его основания или диаметру самого крупного ствола при групповой композиции;

• при выборе посуды для бонсай следует отдавать предпочтение натуральным материалам, таким как керамика, глина, фарфор или фаянс;

• сосуд обязательно должен иметь дренажные отверстия, так как бонсай очень не любят застоя воды в контейнере. Емкость без дренажного отверстия может использоваться только для наскальных композиций. Если в плошке дренажного отверстия нет, его можно сделать с помощью дрели со сверлом для стекла и кафеля. Также желательно, чтобы внутренняя поверхность дна была гладкой и плоской. Это будет препятствовать задержке лишней воды в контейнере;

• цвет плошки должен гармонично сочетаться с самим деревом и быть неброским – приглушенно-синим, коричневым, бежевым, серым. Яркие, кричащие расцветки, пестрые плошки с рисунками категорически не подходят и считаются у настоящих бонсаистов дурным тоном.

Перечень основных инструментов для работы с бонсай:

• секатор;

• пила с мелкими зубьями;

• вогнутые кусачки для обрезки ветвей заподлицо со стволом;

• ножницы с острыми кончиками для обрезки тонких веточек и листьев;

• ножницы с острыми кончиками и длинными ручками – для обрезки в труднодоступных местах;

• сферические кусачки для удаления наростов со ствола и корней;

• крючок для удаления почвы и распутывания корней во время пересадки;

• мягкая проволока;

• мастика (садовый вар).

Все инструменты должны быть хорошего качества и безупречно заточены.

Дополнительный набор инструментов:

• кусачки для корней с прямой режущей кромкой, предназначенные для того, чтобы обрезать корни во время прививки и пересадки;

• сгибатель ветвей для формирования изгибов дерева;

• пассатижи для проволоки, которыми также можно снимать кору и отщипывать древесину;

• нож для листьев;

• грабельки для комнатных растений с тремя зубцами. Такие грабельки удобны для работы с почвой во время пересадки, ими можно удалять почву вокруг корней. Также они хороши для общего ухода и рыхления;

• изогнутый пинцет для выщипывания нежелательных почек;

• симметричная лопаточка для комнатных растений хороша в том случае, когда нужно уплотнить почву вокруг основания бонсай;

• жесткая метелка из конопли для чистки поверхности почвы, веток и основания ствола;

• рассекатель ствола, пользуясь которым можно раскалывать стволы с минимальным повреждением. Форма головки и симметричные режущие лезвия обеспечивают разъединение и рассекание, которые необходимы для того, чтобы достигнуть чистого раскола.

Также нелишними для работы с бонсай будут обыкновенный прививочный нож и насадка на лейку для мелкодисперсного полива.

Чтобы вырастить деревья и кустарники в стиле бонсай, следуйте таким правилам:

• обеспечивайте растениям бонсай правильную и полноценную зимовку;

• удобрения и фитогормоны всегда используйте в половинной дозе;

• обеспечивайте бонсай свежим воздухом, своевременным поливом и хорошим освещением;

• не допускайте пересыхания, засаливания или закисания субстрата;

• ведите дневник и записывайте даты проведения основных процедур, а также иллюстрируйте свои записи фотографиями бонсай на каждой стадии его формирования. Это позволит избежать ошибок в дальнейшем и закрепить успех.

Бонсай бывают следующих видов:

• мини-бонсай – имеет высоту от 5 до 15 см, его можно легко держать в одной руке;

• классический бонсай – высота от 15 до 60 см, японцы называют его «бонсай для двух рук»;

• большой бонсай – высота от 60 до 120 см, это «бонсай на четыре руки». В Японии такие бонсай обычно содержат исключительно на улице.

Для определения идеальных пропорций бонсай, его высоты, ширины, а также точки посадки в контейнер, как и многие века тому назад, любители бонсай пользуются квадратом Ло-Шу. Квадрат Ло-Шу символизирует середину небосвода и восемь сторон света и является моделью гармонии космоса. У квадрата Ло-Шу девять равных полей, на которые нанесены цифры от 1 до 9, обозначающие определенные качества различных сторон света. Сумма чисел в каждом ряду равна 15. Цифра 5 в центре квадрата считается местом богов. Ближайшие места пересечения крайних квадратов с центральным и есть идеальные точки расположения бонсай в плошке.

Длина контейнера для посадки бонсай должна быть чуть больше 2/3 высоты или ширины дерева, но никогда не должна быть равной его ширине или высоте. При посадке в прямоугольный или овальный контейнер растение устанавливается не строго посредине, а смещается в сторону «идеального места» согласно квадрату Ло-Шу. В круглых и квадратных контейнерах дерево располагают ближе к центру. Ширина контейнера должна быть на 1–2 см меньше самых длинных ветвей дерева с двух сторон. В идеале глубина плошки должна быть равна диаметру ствола у основания. Исключениями из этого правила являются каскадный стиль, для которого берут очень глубокие, высокие и устойчивые контейнеры, и лесной стиль с глубиной плошки 1,5–2 см.

Чтобы вычислить идеальные пропорции будущего бонсай, также пользуются числами квадрата Ло-Шу. Средний ряд чисел квадрата: 7–5–3 – это отношение всей высоты дерева к высоте кроны и ствола (7:5:3). Например, у деревца высотой 21 см высота кроны в идеале должна быть равна 15 см, а высота ствола – 9 см. Те же числа помогают и в групповых посадках. Например, при посадке восьми деревьев двумя группами нужно образовать подгруппы из 5 и 3 экземпляров. По квадрату Ло-Шу легко вычислить и высоту деревьев: в идеале группа из 3 деревьев должна быть такой высоты, чтобы не противоречить соотношению 7:5:3, например 35 см, 25 см и 15 см.

Также при создании групп бонсай и вычислении идеальных пропорций пользуются последовательностью Фибоначчи – рядом чисел, где каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 и т. д. В соответствии с этой последовательностью сажают двумя группами 1 и 2 растения. Группу из 5 растений разделяют на подгруппы из 2 и 3 экземпляров и т. д.

Настоящий бонсай стоит очень дорого, а те бонсай, которые можно найти в цветочных магазинах, – это всего-навсего части растений, укорененные с помощью специальных методик и обработанные веществами, укорачивающими междоузлия и уменьшающими размер листвы. Однако если с этими бонсай обращаться правильно и проводить соответствующие мероприятия, то в конце концов они станут отвечать всем канонам и проживут у вас в доме долгую и счастливую жизнь. В идеале бонсай формируют из подходящего сеянца, взятого в природе или же специально выращенного дома для этой цели.

Для формирования бонсай подходят только здоровые растения с сильной, хорошо развитой корневой системой и четко оформленной линией ветвей. Начинать создание из сеянца бонсай можно с 2–3 лет. Первые мероприятия проводят весной, когда на деревце появятся почки. Стиль, в котором вы решите выращивать дерево, не должен противоречить внешним параметрам саженца. Зачастую дерево своим силуэтом «подсказывает» владельцу, в каком стиле оно может быть сформировано. Если вы впервые решили вырастить бонсай, начните с самых простых, но эффектных стилей – тёккан или же хокидати.

Освещение бонсай. Летом бонсай должен получать полный или яркий рассеянный солнечный свет не менее 4 часов в день. Полный солнечный свет показан бонсай из суккулентов, остальным бонсай обычно не рекомендуются прямые солнечные лучи – они сушат почву и повреждают листву. Также при ярком солнце нельзя опрыскивать листья, это чревато ожогами. Нельзя ставить бонсай на яркое солнце в течение первых 2 недель после пересадки, так как в это время у растения отрастают новые корни.

Благоприятные экспозиции для бонсай летом:

• север, северо-запад (азалия, рододендрон, камелия, дуб, бук, граб, каштан, клен, вяз, дзельква, папоротник, мхи);

• северо-восток (азалия, рододендрон, камелия, плющ, пиерис);

• восток (камелия, шиповник, ясень, цитрусовые, хурма, гинкго, береза, ива);

• юго-восток (любые растения, кроме красивоцветущих, плодовых и хвойных);

• запад, юго-запад (любые растения, преимущественно плодовые и хвойные, кроме рододендронов, азалий, камелий).

Зимой листопадные бонсай практически не нуждаются в свете, их можно убирать в темное прохладное место. Хвойные и вечнозеленые растения нуждаются в свете круглый год, так как процесс фотосинтеза у них не прекращается. В квартирах для дополнительного освещения зимой можно использовать лампы дневного света.

Мастера бонсай понимают, как важен свет для полного развития растения, а также для получения особенно интенсивной окраски листьев. Так, чтобы получить яркую окраску листьев клена, требуется рассеянный свет весной и осенью и прямые солнечные лучи в августе. Чтобы бонсай развивался равномерно и все листья получали достаточно света, растение нужно периодически поворачивать по отношению к его источнику.

При недостатке света растение вытягивается, редеют его листва и крона, новые побеги становятся светло-зелеными, длинными и слабыми. В плохо освещенных, непроветриваемых помещениях также повышается угроза поражения бонсай насекомыми-вредителями.

Температурный режим зависит от вида растения, от того, должно ли оно расти под открытым небом либо приспособлено для жизни в помещении.

Температурный режим бонсай. Тропические виды деревьев и кустарников редко переносят температуру ниже 12 °C, что нужно учитывать как при комнатном, так и при уличном содержании бонсай. Комнатные бонсай из тропических растений зимой размещают в светлом месте отапливаемого помещения. Субтропические виды, например мирт обыкновенный, хорошо переносят более низкие зимние температуры, вплоть до 7 °C. Однако ни в коем случае при зимовке бонсай нельзя допускать резких перепадов температуры.

Классические бонсай, сформированные из деревьев нашей климатической зоны, в идеале должны круглый год находиться на открытом воздухе, однако из-за низких зимних температур такое не практикуется.

Летом можно внести бонсай в помещение максимум на одну неделю. В квартире дерево не испытывает естественного перепада дневных и ночных температур, изменений влажности воздуха и в результате начинает погибать.

Зимой деревья нуждаются в зимнем покое при температуре 0–5 °C. Если температура опускается ниже, велика вероятность промерзания корней. В некоторых книгах о бонсай рекомендуется укрывать контейнер до основания ствола бумагой, шерстью, соломой, опавшей листвой. Однако при температуре –10…–20 °C это не спасет корни от промерзания. Если у вас нет веранды, лоджии или подвала для содержания листопадных бонсай зимой, можно прикопать растение вместе с контейнером в открытый грунт, и его корни будет согревать земля, которая всегда теплее воздуха. При этом в основании дерева можно создать своеобразную «шубу», присыпав его опилками или укрыв приствольный круг нетканым материалом, сложенным в несколько слоев. Это поможет защитить корни от мороза.

Оптимальный вариант размещения хвойных бонсай на зиму – прохладная, но подогреваемая теплица или утепленная лоджия. При морозах на лоджии нужно включать обогреватель или оставлять дверь в комнату открытой. Во время сильных морозов дерево можно внести в помещение не больше чем на три дня. Через три дня у растения начинается сокодвижение, набухают почки. Такая «искусственная весна» очень вредна для листопадных растений. Чем больше разница температур снаружи и внутри помещения, тем опаснее вносить дерево в дом.

Полив и опрыскивание бонсай. Потребность в воде у растений зависит от времени года, температуры воздуха, освещенности. Обычно летом бонсай поливают обильно, зимой же деревья-миниатюры следует поливать очень умеренно.

Полив бонсай имеет свои особенности, так как почвы в горшках мало, она быстро пересыхает и обедняется. Поэтому необходимые минеральные вещества должны постоянно поступать с водой. Поливать следует до того момента, пока вода не закапает из дренажного отверстия в дне горшка. О том, что почва недостаточно наполнилась влагой, можно судить по пузырькам воздуха на поверхности. Вода должна полностью вытеснить воздух в земле.

Очень сухая почва плохо впитывает влагу, поэтому перед основным поливом ее следует увлажнить, опрыскав из пульверизатора. Иногда, чтобы земля полностью пропиталась влагой, нужно погрузить контейнер в емкость с водой (пока из почвы не перестанут выходить пузырьки воздуха). Однако этим методом не следует злоупотреблять, так как он способствует вымыванию содержащихся в почве питательных веществ (в первую очередь азота) и сильно уплотняет ее.

Вода для полива должна быть чуть теплее окружающей среды. Холодной водой поливать бонсай категорически запрещено, это ведет к загниванию корней и гибели растения. Основное требование к воде для полива бонсай – отсутствие солей жесткости.

Вода, содержащая соли кальция, жесткая. Далеко не все растения могут переносить повышенную концентрацию кальция, хотя этот элемент и необходим растениям.

При использовании жесткой воды со щелочной реакцией на поверхности почвы образуется белый налет, который преграждает путь питательным веществам и кислороду к корням растения. Этот налет нужно своевременно удалять. Для полива бонсай лучше всего использовать мягкую дождевую или снеговую воду.

Воздух в городских квартирах крайне сухой, особенно в отопительный период, что совершенно неприемлемо для бонсай. Чтобы растение чувствовало себя комфортно, следует ставить рядом с ним плоскую емкость, наполненную водой. За счет испарения влаги воздух будет увлажняться. Также можно поставить бонсай на большой поднос, наполненный керамзитом, и постоянно его увлажнять. При этом нужно учесть, что сам контейнер с землей не должен касаться воды.

Опрыскивание – прекрасный способ повысить влажность, оно увлажняет крону и воздух, очищает листья от пыли и предотвращает появление вредителей, таких как белокрылка и паутинный клещ. Особенно нуждаются в опрыскивании представители субтропической флоры (мирт, лавр, лимон). Зимой их нужно опрыскивать холодной водой 2 раза в день. Хвойные породы также любят, чтобы им регулярно освежали хвою.

Лучшее время для полива и опрыскивания – утренние и вечерние часы. Чтобы уменьшить испарение, летом бонсай поливают вечером, а зимой – утром. В морозную погоду бонсай, содержащийся на улице, поливать нельзя. Не следует чрезмерно поливать растение, которое после пересадки лишилось множества корней. Обрезанные корни не способны впитывать большое количество влаги.

Потребности бонсай в воде:

• растения, требующие умеренного полива, – большинство обитателей тропиков и субтропиков. Перед каждым следующим поливом почва в горшке должна просохнуть;

• влаголюбивые растения – большинство цветущих и плодовых;

• растения, требующие переувлажненной почвы: азалия, аир, циперус, другие болотные растения. Земляной ком у этих растений никогда не должен высыхать, хотя нельзя допускать и застоя влаги;

• взрослые и старые бонсай нуждаются в большем объеме воды, чем молодые;

• чем крупнее листья бонсай, тем чаще и обильнее следует его поливать и опрыскивать;

• бонсай с мясистыми листьями требует меньшего полива, чем растения с тонкими листочками;

• слабые и больные растения следует поливать понемногу и очень осторожно;

• бонсай в маленьких плоских плошках поливают чаще, чем в больших горшках;

• бонсай в глиняном горшке поливают чаще, чем в пластмассовом, так как глина впитывает влагу;

• чем больше в почве песка, тем больше растению требуется полива, а перегной и гумус, напротив, надолго задерживают воду;

• летом бонсай поливают намного чаще и обильнее, чем зимой.

Удобрение бонсай. Бонсай традиционно выращивают в маленьких плоских горшках. Почвы в такие горшки помещается немного и она быстро обедняется, поэтому необходимо регулярно подкармливать растения. При этом нужно соблюдать золотое правило любой подкормки: лучше дать меньше удобрений, чем злоупотреблять ими. Переизбыток удобрений может сжечь корни и привести к преждевременному закисанию почвы.

Все удобрения содержат три компонента:

• азот (N) – стимулирует рост зеленой части;

• фосфор (P) – ускоряет цветение и укрепляет плоды;

• калий (K) – способствует образованию новых корней.

Специальные удобрения для бонсай содержат минимум азота, так как считается, что азот вызывает чрезмерно бурный рост, а этого не должно происходить. Однако в процессе формирования растения, пока оно не достигло желаемого вида, саженцу необходимо давать достаточное количество всех трех компонентов. Для молодых растений лучше всего подходят полные минеральные удобрения с микроэлементами, взятые в половинной концентрации.

Удобрения в виде прессованных палочек помещают прямо в почву, где они постепенно растворяются, выделяя питательные вещества. Это лучший способ подкормки сформированных растений, не имеющих периода покоя. Серьезным недостатком твердых удобрений в культуре бонсай является то, что питательные вещества сосредоточиваются в одном месте, а не распределяются равномерно. Кроме того, действие такой подкормки невозможно контролировать, как и извлечь ее с наступлением периода покоя, поэтому такие подкормки совершенно неприемлемы для листопадных бонсай. Также для подкормки бонсай используют медленно разлагающиеся органические удобрения: костную муку, рыбные кости, роговую стружку.

Четыре «нельзя» при удобрении бонсай:

• нельзя подкармливать лиственные растения, пока не лопнут почки;

• нельзя проливать удобрениями после пересадки и обрезки корней. Свежие срезы на корнях могут загнить. Следует подождать 1,5–2 месяца, пока растение восстановится;

• нельзя вносить удобрения зимой: в этот период растения не реагируют на подкормку. Это правило не касается комнатных бонсай. У тропических и субтропических растений, особенно у тех, которые находятся под подсветкой, вегетативный период не зависит от времени года;

• нельзя подкармливать больные растения: они не способны усвоить питательные вещества.