Текст книги "Удобные грядки. Новый подход"

Наталья Доронина
Удобные грядки: новый подход

© Доронина Н., текст, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Требования к огороду

Владеть земельным участком и не устроить на нем хотя бы маленький огород – это из разряда труднообъяснимых странностей. Ведь минимальный набор овощей и зеленных культур сегодня выращивают даже на крошечных участках при таунхаусах. Да что там говорить, на многих балконах органично соседствуют петунии и петрушка, бегонии и хрустящие огурчики!

Современный огород – это не унылые грядки, уходящие за горизонт, не узкие дорожки, превращающиеся в дождливую погоду в грязную кашу, не плантация для рабского труда. Это рационально обустроенный участок земли, в который вложены знания, труд и некоторая сумма денег. Сегодня площадь под такой огород значительно меньше, чем это было еще 10-15 лет назад, но собираемый урожай и разнообразие культур намного больше.

Наивно думать, что рациональный огород со стационарными грядками, широкими удобными дорожками, лучшими сортами и гибридами, современными системами полива и грамотным использованием удобрений по сути своей этакий «огород для ленивых». Нет, трудиться придется достаточно, особенно на стадии обустройства, но такой труд приносит радость от общения с землей и растениями, а не боль в спине и усталость, валящую с ног.

Для начала выясним, что является самым трудоемким в выращивании овощей. И выходит, что это прополка, прореживание всходов, постоянное рыхление и поливы. А сколько хлопот приносят вредители и незаметно подкрадывающиеся болезни! И еще одна проблема – изобилие. Сейчас самое время подумать, какие овощи, в каком количестве, в какие сроки и где сажать, как модернизировать свой огород.

Начнем с базовых знаний. Огород – это квартира со всеми удобствами, в которой растения проходят полный жизненный цикл – от семян до полной зрелости. И наша задача – создать эти условия.

Микроклимат

Идеальный микроклимат для огорода состоит из простых слагаемых.

Место должно быть полностью открытым для солнечных лучей с раннего утра до позднего вечера, чтобы растения получали максимум света и тепла в нашем не очень комфортном климате. Если же вы живете намного южнее Москвы, то и вашему огороду открытое место не помешает, а притенение от обжигающих солнечных лучей легко создать с помощью натянутой москитной сетки.

Место должно быть защищено от сильных и холодных ветров, потому что овощи не любят перепадов температур, сквозняков и тем более утренних заморозков, которые приносит северный ветер.

Никаких низин или крутых косогоров! Никакого застоя холодного воздуха! В противном случае растения будут мерзнуть, страдать и болеть, что сведет все усилия по выращиванию к минимуму.

А как быть, если солнечный участок есть, но он расположен на склоне, да еще и на сквозняке?

Такой участок потребует от вас серьезных работ по обустройству террас с подпорными стенками. На одной или двух верхних террасах можно разбивать огород.

Защиту от холодных ветров возьмут на себя живая изгородь из декоративных или ягодных кустарников, высокая шпалера с лианами. Вдоль забора с подветренной стороны можно посадить 2-3 дерева с раскидистой кроной, которая будет дробить холодные потоки воздуха, снижая вред, наносимый ими овощным культурам.

Важно не переусердствовать, возводя живые изгороди вокруг огорода. Растениям для развития важно получать углекислый газ, но он в закрытых местах становится дефицитом. И только легкий сквозняк, проветривающий грядки, делает его доступным всем зеленым обитателям огорода.

Освещенность

Большинство растений не выносит затенения, и для получения хорошего урожая им нужен прямой солнечный свет в течение всего дня. Для овощных растений принципиально важно, чтобы они хорошо освещались с 6.00 до 18.00. Если на грядку падает тень более 3 ч в сутки, то на ней не стоит выращивать овощи. Овощных растений, способных расти в полутени, считанные единицы.

Удобрения не только не компенсируют недостаток прямого солнечного света, наоборот делают их малопригодными для употребления в пищу, т. е. в таких условиях накапливаются нитраты и другие вредные вещества. Длительная пасмурная погода также является очень сильным стрессом для растений. Ни удобрения, ни растительные стимуляторы не могут заменить свет.

Расстояние между растениями в ряду определяется только их потребностью в полноценном освещении. Взрослые растения не должны затенять друг друга. Отсюда и метод узких гряд (до 90 см) и широких междурядий (от 60 до 100 см). Сажая разные культуры на одной грядке, всегда помните, что высокие растения не должны бросать даже легкую тень на своих более низких соседей.

Только в южных регионах и в теплицах используют притенение в жаркие периоды. Лучший способ для этого – солнцезащитные экраны из мелкоячеистого материала (москитные сетки, фатин, тюль, легкие пластиковые сетки). Они дробят солнечные лучи, не допуская ожогов и иссушения, но дают растениям полноценное освещение.

Влажность

Практически все овощные культуры очень требовательны к влаге. Высокая влажность необходима для прорастания семян и приживаемости рассады. Но и в период цветения и бутонизации важно следить за уровнем влажности почвы, иначе при недостаточном поливе начнется опадение цветков и завязей, произойдет задержка роста плодов, кочанов, луковиц и корнеплодов.

Особенно чувствительны к недостатку воды скороспелые культуры, а также растения с длительным периодом вегетации (огурцы, кабачки, капуста, лук, томаты), у которых корневая система расположена в верхнем слое почвы. Менее требовательны растения с глубокой корневой системой, а бахчевые культуры (арбуз, дыня, тыква) можно отнести к засухоустойчивым.

Для растений очень важна и полезна паводковая влага, поэтому на огороде зимой устраивают снегозадержание, а в теплицы и парники набрасывают снег.

Качество почвы

Все овощные культуры очень требовательны к плодородию почвы, потому что за короткий вегетационный период должны дать полноценный урожай. Для устройства огорода потребуется плодородный слой (самый темный, гумусный) толщиной не менее 25 см.

Совет

При раскислении (известковании) почв важно соблюдать несложные правила. Во-первых, вносить раскислители осенью под глубокую перекопку – минимум 20 см. Исключение – зола, которую можно вносить весной и даже летом. Во-вторых, нельзя одновременно вносить щелочные материалы и навоз или перегной.

Большинство огородных растений получают питание из верхнего слоя почвы. Поэтому грунт на огороде должен быть высокого качества, содержать необходимое количество питательных веществ в растворимом состоянии, хорошо впитывать и задерживать воду, обеспечивать доступ воздуха и углекислого газа для развития корней и почвенных микроорганизмов.

Дачные участки, да и деревенские огороды чаще расположены на глинистых, суглинистых, песчаных и супесчаных почвах, реже – торфяных. Для овощных культур наиболее благоприятны суглинистые почвы с зернистой структурой, хорошей влагоприницаемостью, богатые питательными веществами в доступной форме. Супесчаные также благоприятны, но требуют регулярного внесения удобрений в больших количествах.

Глинистые почвы богаты питательными веществами, но имеют плохую для развития растений структуру, поэтому нуждаются в серьезной подготовке и улучшении для повышения водо– и воздухопроницаемости, ускорения прогревания весной. Помимо внесения перегноя, часто требуется и большое количество песка или иного материала для разрыхления грунта.

У песчаных почв хорошая структура, высокая степень влагопроницаемости, быстрое прогревание весной. Но они слишком бедны, чтобы растения могли хотя бы нормально расти, не говоря уже об урожаях. Поэтому такие почвы нуждаются в высоких дозах органических удобрений при ограниченном использовании минеральных. Иногда можно вносить размолотую глину.

На уровень урожайности, кроме плодородия почвы и ее механического состава, также влияет кислотность. Подавляющее большинство овощных культур требуют слабокислых или близких к нейтральным почв, т. е. рН на уровне 5,5-7.

На слабокислых почвах осенью вносят ежегодную норму извести или доломита с добавлением борной кислоты (7-8 г на 1 кг извести). После длительных дождей во второй половине лета растения могут испытывать дефицит кальция, поэтому грядки посыпают золой.

Грядка как основа огорода

Грядка – это своеобразная «кроватка» для растений. Почва на ней должна быть умеренно рыхлой и влажной, аэрируемой, теплой, богатой питательными веществами. Важно, чтобы ее поверхность была ровной, хорошо прогревалась и равномерно увлажнялась. Очень важно, чтобы вода на поверхности грядки не застаивалась.

Вывод: потребуется стационарная грядка-короб или грядка в низком бордюре. Именно она соответствует таким требованиям.

Преимущества стационарных гряд в коробах:

• почва всегда умеренно рыхлая, влажная и теплая, насыщенная воздухом, значит, не нуждается в перекопке;

• уровень питательных веществ легко поддерживать, потому что органические и минеральные удобрения вносят непосредственно в грядку, а не на всю площадь огорода;

• вода и питательные вещества попадают в прикорневую зону;

• гряды легко укрывать;

• минимум сорняков за счет правильного полива и мульчирования;

• удобно использовать сидераты для улучшения структуры и плодородия почвы.

Определив место под огород, набросайте схему грядок на листочке миллиметровки. Соотнесите ее со списком культур для выращивания. Такой эскиз поможет определить масштаб работ по организации огорода и порядок их выполнения. Он же позволит четко понять, какие грядки по форме и исполнению больше всего подходят для решения поставленных задач.

Огород на дачном или загородном участке совсем не то же самое, что огород на ферме или в деревне. Тут агротехника выращивания овощей должна вписываться в эстетические вкусы владельцев. Поэтому часто дачные огороды не ограничиваются лишь прямоугольными грядками. Декоративны не только окантовка гряд, но и их форма.

Форма имеет значение

Традиционные грядки имеют прямоугольную вытянутую форму. Отработанная веками, она наиболее удобна для обработки и позволяет создать оптимальные условия для растений. Прямоугольные грядки могут быть как длинными, так и короткими, широкими и узкими. Именно при такой форме удобнее всего устраивать высокие теплые гряды и пленочные тоннели для теплолюбивых культур. Прямоугольные грядки в окантовке каким-либо материалом позволяют разбить огород на склоне, когда сама форма и разновеликая высота длинных сторон создают эффект террасы.

Утопленная грядка – это грядка-траншея. Ее также разрыхляют, заполняют плодородным грунтом и удобрениями. На тяжелых почвах на дно кладут слой дренажных материалов. Благодаря тому что такая грядка находится на уровне почвы или даже чуть ниже, в жарком климате и на песчаных почвах дольше сохраняется влажность в зоне корней. Прибавьте светлую мульчу, и эффект удвоится.

Реже встречаются грядки квадратной формы. Но и им можно найти место в небольшом саду, создавая из овощных квадратов затейливый геометрический узор. Особенно хороша такая форма для выращивания многолетних овощных культур, кабачков или редких корнеплодов (корнеплодная горчица, пастернак, сельдерей и т. д.). Грядка-квадрат может стать основой для шпалеры-вигвама для нескольких кустов огурцов.

Грядка-клумба имеет круглую форму. Чаще такую грядку делают даже не в огороде, а просто в саду, даже на газоне, используя пряно-вкусовые растения с красивой формой листьев и ярким цветением.

Французской грядкой называют круглую грядку, разбитую на секторы. Она очень эффектно смотрится на фоне газона, мощения или декоративной отсыпки, с красивым бордюром. Для удобства ухода за растениями важно соблюдать правило «вытянутой руки», т. е. в самой широкой части сектора ширина грядки не должна превышать 150 см. Дорожки между секторами должны быть шириной не менее 50 см. Учитывая климатические особенности средней полосы России, не стоит на таких грядках выращивать культуры, требующие укрытия в холодный период сезона.

Треугольная форма также требует соблюдения правила «вытянутой руки». Так будет удобно обрабатывать почву, полоть сорняки и ухаживать за растениями. Это, скорее, вариант для более рационального использования неправильной формы участка под огород, нежели осознанный выбор формы. Впрочем, треугольные грядки используют в декоративном огороде-боскете, где в центре устраивают круглую площадку со скамейкой, вазоном или скульптурой.

Грядка-пирамида. Несмотря на популярность среди начинающих огородников, именно от такой грядки отказываются в первую очередь после 1-2-х сезонов использования. Проблема в том, что грядка-пирамида состоит из нескольких приподнятых ярусов, что приводит к быстрому иссушению почвы и перегреву корневой системы, зимой же многолетние овощи или земляника вымерзают даже при тщательном укрытии. Поэтому такие грядки, а также контейнеры для мобильного огорода можно советовать либо дачникам, постоянно проживающим за городом и способным оперативно организовать полив и притенение, либо тем, кто может обеспечить автоматический полив с установкой датчиков влажности на каждом ярусе.

Узкие или широкие

Какие грядки лучше – узкие или широкие? Этот вопрос часто становится камнем преткновения у разных поколений огородников. Молодежь, начитавшись популярной агролитературы, голосует только за узкие грядки. А их родители хотят хозяйствовать «как раньше», и упорно делают грядки широкими.

Рассмотрим преимущества узких грядок исходя из требований растений. Может быть, наши доводы принесут мир в «огородный конфликт» поколений.

Что такое узкая грядка?

Это грядка произвольной длины и шириной от 30 до 90 см. И важнейший момент – дорожку между такими грядками делают шириной от 60 до 100 см. Именно это условие чаще всего и вызывает отторжение, мол, земля пропадает. Но широкие дорожки позволяют растениям получать максимальное количество света, строго дозировано вносить воду и удобрения, облегчают наш труд.

Сами же узкие гряды заставляют огородников строго соблюдать требования агротехники той или иной культуры в отношении расстояния друг от друга. На грядке шириной 60-70 см невозможно посадить морковь или свеклу в три ряда. Тогда как 90-сантиметровая грядка провоцирует огородника на такие действия. Но в результате всегда внутренний ряд корнеплодов дает минимальный урожай, а внешние ряды теряют в урожайности как минимум 25 %, потому что растениям не хватает питания, они более слабые, а значит, легко становятся жертвой вредителей и болезней.

Если вы не можете нормально дотянуться рукой до середины грядки, значит, обязательно наступаете между рядами. На узких же грядах легко обрабатывать почву, удалять сорняки, прореживать всходы. При этом нет нужды наступать на поверхность грядки, поэтому не нарушается структура почвы, не повреждаются тонкие всасывающие корешки растений, не обламываются стебли и листья.

Что касается экономии земли, то предлагаем провести несложные расчеты. Предположим, у вас участок под гряды размером 500×1100 см. С учетом списка овощных культур узкие гряды целесообразно делать двух размеров – шириной 40 и 60 см. Таким образом, на участке можно разместить 5 гряд по 40 см, 4 гряды по 60 см и 8 дорожек шириной от 70 до 90 см. При длине 5 м получается 22 м².

Если на этом же участке делать широкие гряды, например, по 280 см в ширину, то получится 2 грядки по 280 см, 2 грядки по 140 см и 5 дорожек по 55 см. Дорожек больше, потому что краевые гряды невозможно обработать с одной стороны. Таким образом, площадь гряд получается почти в 2 раза больше – 42 м².

Так где же выгода? – спросите вы. Только ли в лучшей освещенности и удобстве ухода, что, конечно же, влияет на урожайность? Нет.

Давайте рассмотрим внимательно схемы посадок на примере белокочанной среднеспелой капусты. Как известно, для нормального роста и формирования кочана капусте требуется много места. Рассаду высаживают по схеме 30-35 см друг от друга с междурядьем в 55-60 см. Получается, что на узкой грядке шириной 40 см площадью 2 м² вы сможете вырастить 13 кочанов. На грядке шириной 140 см вырастет максимум 26 кочанов, т. е. для 13 кочанов вам в этом случае понадобится 3,5 м². И так практически по всем культурам, потому что придется больше места отдавать междурядьям, учитывая параметры растений. Если же на широких грядках делать загущенные посадки, то часть растений станет испытывать недостаток света, воды, питания. Они будут хуже проветриваться и повреждаться во время ухода. Да и укрыть от холодов или вредителей широкую грядку всегда сложнее.

Исходя из приведенных аргументов, мы рекомендуем устраивать огород на узких грядах с широкими дорожками.

Приподнятые или утопленные

Это вопрос не эстетики и даже не удобства. Это вопрос климатических условий, качества почвы и потребностей овощных культур.

На легкой рыхлой почве можно даже делать грядки на одном уровне с дорожками. На тяжелых почвах и при близком стоянии грунтовых вод грядка всегда должна быть приподнятой.

Даже на легких почвах для овощей с глубокой корневой системой, например, моркови, лучше сооружать приподнятые грядки. Для растений со слабой корневой системой (например, редиса) важнее обеспечить постоянную влажность почвы, поэтому грядка может быть невысокой и ровной.

А причем здесь климат? Вопрос закономерный. Да притом, что чем холоднее лето, тем быстрее нужно прогреваться почве. А прогревается она быстрее тогда, когда грядка приподнята над уровнем земли. Чем выше и уже грядка, тем она суше и легче прогревается, лучше воздухообмен в зоне корней. Так что для зоны Подмосковья и севернее предпочтительнее грядки, приподнятые на высоту от 10 до 25 см. Сооружение высотой 10 см лучше подходит для легких сухих почв. Если же есть возможность установить капельный полив, то лучше делать грядки высотой 20-25 см даже на легких почвах, чтобы начать сев и посадку как можно раньше, успеть вырастить здесь же второй урожай.

В Черноземье, на юге, где летом очень жарко, рекомендуется устраивать грядки утопленные, т. е. они должны быть либо на уровне дорожек, либо даже ниже. Да, их будет сложнее засевать и засаживать рассадой, но зато в жаркое лето растениям больше достанется влаги, а корни не будут перегреваться.

В основе приподнятых и утопленных грядок лежит природный грунт данного конкретного участка, в который по мере необходимости добавляют раскислители, кондиционеры (разрыхлители), удобрения и перегной.

Высокие или теплые

А разве это не одно и то же? – спросит наш читатель. Совсем нет. Высокая грядка может и не быть теплой. А вот теплая всегда высокая.

В отличие от приподнятой грядки высокая лишь в малой степени состоит из природного грунта. И она всегда формируется в каркасе-коробе. Ее высота колеблется от 25 до 65 см.

К достоинствам высоких гряд можно отнести:

• независимость от качества почвы данного участка, потому что грунт можно в нее заложить в соответствии с требованиями выращиваемых культур;

• быстро прогревается весной, что позволяет начинать сев на 2-2,5 недели раньше, а также использовать такую грядку для получения как минимум двух урожаев;

• урожайность выше в 1,5-2 раза;

• удобно ухаживать за растениями и убирать урожай;

• не требует тщательной очистки участка от корневищных сорняков. Вообще, может занять место на совершенно непригодной земле;

• хороший внешний вид.

Но высокие грядки имеют и свои существенные недостатки, которые при отсутствии у огородника опыта способны оставить без урожая. Именно их и нужно в первую очередь учитывать дачникам выходного дня:

• быстро пересыхает почва, поэтому требуется либо автоматический капельный полив с установкой датчиков влажности, либо визуальный контроль и регулярный полив;

• почва быстро истощается, поэтому каждый год необходимо вносить удобрения, практиковать 2-4-кратный удобрительный полив за период вегетации;

• и главный минус для многих дачников – существенные материальные вложения и серьезный труд по обустройству таких гряд.

Прежде чем разбивать огород на высоких грядах, логично сначала попробовать сделать одну. А чтобы опыт был более наглядным, первую грядку лучше сделать теплой. Теплой она является потому, что в ее основе лежат органические материалы, которые весной начинают «гореть» и разогревают грунт в грядке уже в начале апреля. По сути такая грядка – это модификация компостной кучи.

Теплую грядку делают для получения максимально раннего урожая и эксплуатируют 4-5 лет, грамотно чередуя культуры. Можно ли эксплуатировать дольше? Можно, но придется сделать в старом каркасе новый «слоеный пирог».

Для теплой грядки выбирают максимально освещенное место, закрытое от холодных ветров.

Лучшее время для закладки такой грядки – вторая половина лета, тогда до поздней осени можно будет сформировать «слоеный пирог», который в новом сезоне начнет разогревать почву и превращать органику в доступные для растений питательные вещества.

Последовательность работ. На участке сначала выкапывают корыто глубиной 25-30 см и шириной 60 см (длина по желанию). На дно корыта закладывают внахлест мелкоячеистую пластиковую или металлическую сетку на будущий каркас, которая предотвратит проникновение кротов и мышей.

Затем идут слои из органики:

• гофрокартон;

• измельченные ветки и сучья;

• рваная бумага, натуральное тряпье;

• измельченная трава без семенников и растительные остатки;

• полуразложившийся навоз или птичий помет.

«Слоеный пирог» должен заполнить корыто и возвышаться над уровнем почвы холмиком высотой 50-55 см. Каждый слой обильно поливают кухонными отходами, настоем коровяка или зеленого удобрения, раствором препаратов типа Байкал ЭМ.

Слои не слишком уплотняют. Когда они немного осядут (самостоятельно, а не вы потопчетесь), делают каркас из дерева (это лучший вариант) высотой 45-65 см. В каркасе нижние слои выравнивают, поливают теплой водой с ЭМ-раствором.

Затем насыпают верхний слой. Он должен состоять из смеси садовой почвы (отложенной при копании корыта), перегноя с крупнозернистым песком (10: 4: 1) и иметь толщину 12-20 см. Сразу после окончания формирования почву выравнивают, обильно поливают и накрывают черной пленкой. После оседания весь «пирог» должен быть ниже бортиков на 10-12 см, чтобы можно было мульчировать посадки овощей.

Рано весной, еще в марте, пленку снимают, обильно поливают грядку теплой водой и вновь накрывают для разогрева.

Если есть подозрение, что на грядке будет много сорняков, то после завершения работы ее надо полить теплым раствором ЭМ (эффективных микроорганизмов), накрыть прозрачной пленкой. Это спровоцирует рост сорняков. Их надо подрезать плоскорезом и уже после этого через 1-2 дня опять накрыть черной пленкой.