Текст книги "Детская комната"

Олифы

Все виды олифы разделяются на две большие группы: для внутренних работ и для внутренних и наружных работ. На практике чаще применяют олифы на натуральной основе, глифталевые и пентафталевые. Универсальными считаются олифы с маркировкой К-3, К-4 и К-5.

Краски на основе олифы оксоль, К-2 и К-12 можно использовать только для внутренних работ. Следует учитывать и такой момент, что олифу оксоль не нужно перед применением разбавлять, так как в ее состав уже входит разбавитель уайт-спирит.

Лаки

По химическому составу лаки разделяются на спиртовые, масляные, алкидные, нитроцеллюлозные, полиуретановые и другие.

Масляные лаки имеют маркировку «с» (светлый) и «т» (темный). Они используются как для наружных, так и для внутренних работ на деревянной поверхности и по масляной краске. Наиболее распространены лаки ПФ-238 и ГФ‑166. Их наносят на поверхность в два слоя с учетом, что второй слой следует наносить только спустя 36 часов. Перед применением лаки разбавляют скипидаром, ксилолом или сольвентом.

Нитроцеллюлозные лаки бывают глянцевые (НЦ-223 и НЦ-584) и матовые (НЦ-243). Они выпускаются в аэрозольных баллонах и банках. Лаки в баллонах наносят в четыре слоя, с периодом высыхания каждого по 15 минут. Лак НЦ-218 наносят кистью, при этом период высыхания слоя увеличивается до 1 часа. Перед тем как нанести лак на поверхность, в него добавляют разбавители № 646, 647, 650.

Спиртовые лаки выпускаются на основе этилового спирта, канифоли, идитоли, щелочи. К недостаткам спиртовых лаков относят плохой внешний вид и продолжительное время высыхания. Для внутренних работ чаще применяют идитольный и щелаллачный лаки, которые обычно наносят на поверхность в 3–4 слоя.

На паркетных полах применяют алкидные (ПФ-238, ПФ-231, ГФ-166), мочевиноформадегидные (МЧ-248 и ГФ-257) и алкидно-уретановые АУ-271 лаки. Лаки горючи и взрывоопасны, поэтому необходимо соблюдать все правила хранения.

Разбавители и растворители

Основная функция растворителей и разбавителей – доведение сгущенных масел, лаков и олифы до рабочей консистенции. Чаще всего применяют уйат-спирит, скипидар и керосин.

Скипидар представляет собой бесцветную жидкость с характерным запахом сосновой смолы. Существует ряд признаков, по которым можно оценить качество скипидара. Если скипидар хорошего качества, то скорость высыхания краски или лака увеличивается. Данный разбавитель применяют, как правило, для разбавления масляных красок.

Качество скипидара можно проверить и другим способом. Для этого на белую тонкую бумагу наносят несколько капель вещества. При хорошем качестве растворителя после испарения на листе не должно оставаться жирных пятен.

Уайт-спирит – бесцветная прозрачная жидкость, обладающая характерным запахом бензина. Ее используют только для разбавления алкидных красок и эмалей в связи с низкой растворяющей способностью.

Керосин представляет собой бесцветную жидкость, которая используется для разжижения казеиновых колеров, а также для мытья покрасочных инструментов и рук после работы.

Следует помнить, что растворители марок № 646, 648, 649 и РК-36 применяют для нитроцеллюлозных красок, РС‑2 – для алкидных эмалей и лаков, Р-40 – для эпоксидных шпатлевок.

Все растворители, так же как и лаки, горючи и взрывоопасны, что следует учитывать при хранении.

Грунтовки

Для получения ровной поверхности при выполнении покрасочных работ используют такую операцию, как грунтовка.

Грунтовки представляют собой жидкости, обладающие хорошей сцепляющей способностью и водонепроницаемостью. В готовом виде грунтовок не существует, поэтому их делают в домашних условиях.

Считается, что проще всего грунтовать поверхность под масляную краску. Для этого на нее наносится небольшое количество чистой олифы или с добавлением краски.

Грунтовку под казеиновые краски выполняют, соответственно, казеиновыми красками. Для того чтобы приготовить грунтовку, 1 кг сухой краски растворяют в 0, 5 л и дают настояться в течение 2 часов, затем вводят 30 г любой олифы. Постоянно помешивая, доливают 1 л воды и пропускают раствор через мелкое сито.

Под клеевые составы используют мыловар. Для того чтобы правильно приготовить мыловар, в 3 л кипятка засыпают 200 г натертого хозяйственного мыла, добавляют до 300 г олифы и тщательно перемешивают. Перед этим следует отдельно провести гашение 2 кг извести. В момент усиления реакции добавляют мыльную основу. После загустения раствора его объем доводят до 10 л.

В том случае если в состав клеевых растворов входят щелочестойкие пигменты, то желательно использовать квасцовую или медную грунтовку. Для этого заранее необходимо заготовить их концентраты.

Для приготовления квасцовой грунтовки используют 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г животного клея, 30 г олифы и 200 г воды.

Медная грунтовка готовится из расчета 125 г алюмокалиевых квасцов, 250 г хозяйственного мыла, 200 г животного клея и 30 г олифы на 200 г воды.

Для нанесения грунтовки используют кисть, на поверх – ности состав тщательно растушевывают.

Побелка потолка

Побелка потолка или клеевая окраска – одна из самых распространенных процедур при косметическом и капитальном ремонте.

Для того чтобы качественно побелить потолок, необходимо приготовить гашеную известь, размолотый мел, водоэмульсионную краску. На известковых поверхностях нельзя применять мел, поэтому перед побелкой следует смыть с потолка старый состав и ликвидировать все трещины. На чистую поверхность наносят мыловар или меднокупоросную грунтовку. Если в состав побелочного колера входят синтетические краски, то медной грунтовкой пользоваться не рекомендуется: после высыхания на потолке остаются пятна.

Побелочный колер наносится на влажную поверхность в 2–3 слоя. Первый слой накладывают кистью (рис. 13), последующие – пылесосом, так как этот домашний прибор прекрасно скрадывает неровности при побелке. Для того чтобы при побелке не появлялись потеки, необходимо следить, чтобы до потолка долетали только мелкие капли. При нанесении последнего слоя можно использовать валик.

Рис. 13. Кисть для окраски потолков

Окраска полов, окон и дверей

При покраске всех деревянных поверхностей соблюдается следующая последовательность:

1. Очистка от грязи рабочей поверхности.

2. Удаление вздувшегося слоя старой краски (рис. 14).

Рис. 14. Металлическая щетка для удаления старой краски

3. Нанесение олифы.

4. Шлифовка поверхности шкуркой.

5. Грунтовка отремонтированной поверхности.

6. Нанесение первого слоя.

7. Нанесение второго слоя.

Окраска пола. Прежде чем приступить к окра – ске, необходимо устранить шероховатости и неровности. Доски скрепляются деревянными пробками, которые шпатлюются. Их покрывают слоем грунтовки в тон краски и перед нанесением первого слоя олифят.

Цвет краски для пола должен гармонировать с цветом стен и мебели. Темно-коричневая мебель хорошо сочетается с голубыми, зелеными и бежевыми оттенками, светлая – с фисташковым, желтовато-зеленым и коричневым цветами.

В процессе выбора краски для пола следует помнить о том, что масляные краски дают матовые покрытия, эмали – глянцевые. В промышленности выпускают готовые к употреблению масляные краски и эмали. Перед покраской масляные краски разбавляют уайт-спиритом или скипидаром. Для эмалей в этих целях используют те же разбавители, а также РС-2.

Дощатую поверхность обязательно следует покрывать краской в два слоя. Первый слой должен сохнуть не менее двух суток – для эмалей и сутки – для масляных красок. Второй слой, как правило, сохнет двое суток. При нанесении последнего слоя направление движенийкисти должно совпадать с ходом волокон древесины.

Окраска окон и дверей. Перед проведением покраски все металлические элементы окон и дверей следует покрыть мыльным раствором. Стеклянная поверхность рядом с рамами должна быть заранее оклеена бумагой. Эту операцию можно проводить и с помощью нехитрого приспособления (рис. 15).

Рис. 15. Приспособление для окраски окон

Для окраски окон и дверей предпочтительнее использовать алкидные и нитроцеллюлозные краски светлых тонов. На практике чаще всего применяют эмали ПФ-115, Пф-560, масляные краски МА-11, МА-15 и цинковые белила. На поверхность краски и эмали наносятся в два слоя. Густотертые краски и эмали перед употреблением разводят высококачественными олифами или уайт-спиритом.

В промышленности выпускается и специальная эмаль для окон – ПФ-14. Ее преимущество заключается в том, что она не стекает с вертикальных поверхностей, а это значительно облегчает работу по окончательной отделке окон.

Заключительный этап покрасочных работ

Окончательная отделка окрашенных поверхностей включает следующие мероприятия: флейцевание, торцевание, отделка набрызгом и разделка губкой, или туповка.

Флейцевание. Данную операцию проводят, когда необходимо получить гладкую и ровную поверхность после нанесения масляных и клеевых составов. Перед началом работы кисть промывают и просушивают. Сам процесс флейцевания проводят аккуратно, стараясь не нажимать на волос кисти.

Торцевание. Для получения ровной матовой поверхности проводят так называемое торцевание. Эта операция выполняется сразу после покраски щеткой, расположенной под прямым углом к поверхности. Следует помнить о том, что не нужно ударять по одному месту несколько раз.

Отделка набрызгом. Отделка подобного рода заключается в том, что на сухую поверхность наносятся мелкие капельки краски другого цвета. Цветовая гамма полностью зависит от вкусов хозяина. Для того чтобы правильно выполнить эту операцию, в правую руку берут кисть, предварительно удалив с нее излишки краски и, ударяя по линейке или палке, которую держат в левой руке, получают брызги. Подобный эффект можно получить и другими способами (рис. 16).

Рис. 16. Способы декоративного нанесения краски

Разделка губкой, или туповка. Применяется туповка на подсохших масляных или клеевых поверхностях. Данная операция осуществляется следующим образом: губку, которую обычно наклеивают на дощечку, погружают в красочный состав, удаляют лишнюю краску и наносят на поверхность задуманный узор.

Обойные работы

В настоящее время в промышленности выпускается огромное количество разнообразных видов обоев, различных по фактуре, цвету, рисунку, материалу, из которого они изготовлены.

Цвет и размер рисунка играет первостепенное значение для создания уютного уголка для вашего ребенка. Известно, что для комнат с окнами, выходящими на северную сторону, подходят обои золотистых, палевых, кремовых, желтых и зеленых тонов. Холодные тона (голубоватые и серые) лучше использовать для комнат с окнами, выходящими на юг.

Для помещений с небольшой площадью не рекомендуется выбирать обои с крупным рисунком, чтобы визуально комната не казалась еще меньше. Если владелец планирует, что в комнате будет много ковров, то лучше остановить выбор на обоях с мелким рисунком на бежевом или серо-голубом фоне. Для увеличения объема маленьких комнат можно выбрать обои с ромбовидным рисунком.

При размерах комнаты 18–25 м² прекрасно будут смотреться обои с крупным многоцветным рисунком (растительным, ковровым, орнаментальным).

Классическим вариантом для детской комнаты является комбинированная оклейка: приблизительно на 60–80 см от пола стены оклеиваются моющимися обоями, верхняя часть стен – бумажными. Такой вариант сочетает два правила: практичность и эстетичность.

Виды обоев

В промышленности выпускается 4 основных вида обоев: на бумажной основе, синтетические, поливинилхлоридная декоративная пленка и поливинилхлоридная отделочная пленка.

Обои на бумажной основе. В зависимости от типа бумаги обои данного вида разделяются на грунтованные и негрунтованные. Грунтованные обои подразделяются на печатные, фоновые, тисненые и рельефные. Бумажные обои могут также быть влагостойкими (моющимися) и звукопоглощающими ворсовыми (велюровыми). Среди моющихся обоев различают матовые, лакированные и покрытые слоем пластмассы. Выделяют также обои типа линкруст, которые представляют собой пласт толстой бумаги, на которую наносят пластическую массу из синтетической смолы с наполнителем.

Все типы обоев имеют кромку шириной 1–1, 5 см с обеих сторон. Стандартные рулоны бывают длиной 7; 10, 5; 12 и 18 м и шириной 50, 56, 60 и 75 см. Линкруст выпускается длиной 12 м и шириной 50, 60, 75 и 90 см.

Синтетические обои. В последнее десятилетие выпускается новый вид обоев – самонаклеивающиеся, изготовленные из полимерной пленки.

Поливинилхлоридная декоративная пленка представляет собой материал с рисунком на лицевой стороне и клеевым слоем на обратной. Стандартная длина – 8, 12 и 30 м, ширина – 45 и 95 см. Этот материал широко используется для декорирования дверей, окон, стен и т. д.

Поливинилхлоридная отделочная пленка, или изоплен. Изоплен – это материал на бумажной основе. Он может быть с тисненым или печатным рисунком. Так как клеевой слой отсутствует, перед наклеиванием обратную сторону смазывают клеем КМЦ или мучным клейстером.

Клеи

Клей КМЦ-Н и обойный синтетический выпускаются расфасованными в пакетах по 0, 5 кг. Для того чтобы приготовить клеевой колер, содержимое пакета заливают водой и настаивают до 10 часов. Полученный клей можно использовать только в течение 10 суток, поскольку при длительном хранении утрачивается клеящая способность.

Клей обойный. Способ приготовления включает несколько действий: сухой порошок заливают теплой водой, растирают и вливают горячую воду. Затем доводят до кипения и остужают. Перед наклеиванием обоев стены или газетная бумага промазывается клейстером.

Клей-71. Достоинством указанного клея является то, что перед наклеиванием не нужно промазывать клейстером стены или бумагу. Он используется обычно для наклеивания моющихся обоев на старую побелку или масляную краску.

Бустилат, ПВА, ПВА-А, ЭПВА отличаются высокой ценой, но их можно использовать для любого вида обоев. Срок хранения разведенного состава не должен быть более 5 суток.

Оклейка стен обоями

Перед оклейкой стены необходимо подготовить. Для этого на деревянные стены предварительно прибивают куски влажного картона толевыми гвоздями. Щели промазывают или подклеивают марлей, а неровные участки шпатлюют.

Стены, покрытые клеевыми и известковыми составами, обдают горячей водой с добавлением соды или нашатырного спирта. Если старые обои держатся крепко, то снимать их полностью не нужно. В этом случае достаточно только удалить отстающие куски. Далее стены оклеивают газетной бумагой так, чтобы не было пузырей воздуха и складок.

Готовя обои, необходимо следить за тем, чтобы не было брака и куски подходили друг к другу по цвету. Кромка обрезается, а целый рулон нарезается на полотнища, равные высоте комнаты. Подготовленные полотнища расстилают на полу и располагают их стопкой так, чтобы полотнище, которое лежит внизу, выступало на 2 см из-под нижнего, тогда лицевая сторона полотнищ будет защищена от попадания клея.

Затем нужно аккуратно захватить пальцами верхние углы полотна, приподнять его и прижать верхнюю его часть большими пальцами. Убедившись в том, что полотно расположено вертикально, начинают легкими движениями от центра к краям закреплять полотно. После этого поверхность разглаживают мягкой тряпкой или волосяной щеткой. Светлые обои, во избежание появления полос и пятен, разглаживают через бумагу. Если после наклейки все-таки сохранились воздушные пузыри, то их необходимо проколоть иголкой и поверхность разровнять.

Остатки полотнищ у дверных косяков и плинтусов обрезают дисковым ножом, у оконных проемов – ножницами. Для выравнивания верхних концов полотнищ наклеивают бумажную ленту – фриз. После наклейки необходимо, чтобы в комнате не было сквозняков, иначе полотнища начнут отставать от стен.

Наклейка обоев на потолок

Оклеивание обоями потолка одновременно и простая, и сложная задача. Если владелец намеревается выполнить эту задачу один, то результат наверняка оставит желать лучшего.

Так же как и в предыдущем пункте, в процесс подготовки входит несколько операций. Сначала необходимо разрезать рулоны на отдельные полотнища. Для того чтобы швы были незаметными, оклеивание проводится по направлению от двери к окну. Далее на потолке чертят две линии для первого полотнища, которое и будет служить ориентиром при наклейке остальных. Его, как правило, наклеивают посредине потолка.

Полотнища перед наклеиванием пропитывают клеем в течение 3–5 минут. При этом их лучше свернуть пополам. Затем края полотнища разъединяют и один из краев прижимают к потолку. Одновременно помощник должен аккуратно разложить оставшуюся часть на полу, расправить, а затем пригладить шваброй или щеткой к потолку (рис. 17).

Рис. 17. Оклеивание потолка

Разглаживание полотнища проводится так же, как и при оклеивании стен. Второе полотнище может наклеиваться двумя способами: стык в стык или внахлест.

Для оклеивания потолка можно использовать и текстиль. Для этого берут светлые мягкие шелковые ткани, разрезают на полотнища необходимой длины и обязательно разглаживают. Ткани приклеиваются к потолку по той же схеме, что и обои. Единственная проблема может возникнуть после высыхания ткани. Шелк – довольно нежный материал и, чтобы на нем не появлялись следы клея, его наносят непосредственно на поверхность и дают немного схватиться. После наклеивания поверхность разглаживают хлопчатобумажной тряпкой.

При наклеивании текстиля не рекомендуется накладывать полотнища одно на другое, в противном случае будут видны швы соединения.

В последнее время модно наклеивать на потолок пенопластовые плитки. Перед проведением такой операции потолок необходимо очистить от старой побелки и замазать старые щели. Для того чтобы экономично расходовать клей, плитки накладывают по периметру или крестообразно. Перед прикреплением плиток к потолку его слегка смазывают клеем и дают составу подсохнуть.

Облицовочные работы

Самым распространенным материалом для облицовочных работ является кафельная плитка. Кафельные стены чрезвычайно удобны в эксплуатации, гигиеничны и прекрасно смотрятся.

На данный момент существуют следующие виды облицовочного материала: глазурованные кафельные плитки, рельефные глазурованные плитки, плитки с росписью, керамические фасонные, стеклянные облицовочные, литые каменные, стекломозаика и плитки из синтетических материалов.

Простые плитки для облицовки стен бывают квадратной и прямоугольной формы. Для настилки пола используют квадратные, шестигранные (рис. 18) и восьмигранные образцы. Форма фасонных плиток зависит от назначения: внутренний уголок, плинтусовый уголок, внешний уголок, карнизная плитка, поясок, уголок карниза, плитка с завалом.

Рис. 18. Облицовка поверхности шестигранными плитками:

1 – фризовый ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные половинки; 6 – шнуры–причалки; 7 – маячные ряды

При выполнении облицовочных работ пользуются специальными терминами: плинтус – узкая полоса, состоящая из фасонных плиток, цоколь – полоса обычных плиток контрастного цвета, служащая для зрительного ограничения основного поля, фриз – полоса облицовки в верхней части стены, карниз – полоса фасонных плиток, ограничивающая основное поле сверху.

Перед началом работы следует обязательно проводить сортировку плиток. Даже самый дорогой материал может иметь различные дефекты: наплывы глазури, засорения, неправильную форму (рис. 19).

Рис. 19. Шаблон-крестовина для сортировки плиток

Облицовочные работы обычно проводятся тремя основными способами: вразбежку, шов в шов и по диагонали.

Метод вразбежку считается одним из самых простых. При выполнении работы необходимо следить за прямолинейностью только горизонтального шва. Порядок расположения плиток напоминает кирпичную кладку. Такой способ хорош, когда необходимо подровнять заваленные углы стен. В этом случае кривизна не бросается в глаза.

Способ шов в шов отличается тем, что при его выполнении необходимо следить за направлением плиток как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Способы вразбежку и шов в шов можно выполнять со швом и без шва. Со швом выкладывают плитку разных размеров, а также если заметен заводской брак. Рельефную плитку кладут без шва.

Для того чтобы облицовка была ровно расположена в вертикальном и горизонтальном направлениях, устанавливают специальные отвесы. В этих целях на расстоянии 50 см от верхнего края облицовки вбивают гвозди так, чтобы шляпки выступали на 13–23 мм. К гвоздям прикрепляют отвесы, в соответствии с которыми в нижней части поля выкладывают маячные плитки, а затем и нижний ряд плиток.

Швы между плитками должны быть одинаковой толщины. Это достигается с помощью проволочных скоб или гвоздей, которые закладывают между гранями плиток. После схватывания раствора скобы удаляют.

Способ по диагонали считается самым декоративным, но требует много сил и времени для выполнения. Плитки располагают под углом 45° без шва. Работа проводится на отдельных участках, ограниченных рядами плиток шов в шов. Внутри карты должно помещаться целое число треугольных половинок.

После того как заложены вертикальные и горизонтальные ряды, устанавливают плитки рядового покрытия. Для того чтобы ряды шли ровно под углом 45°, натягивают специальные шнуры.

Швы между плитками заполняют белым цементом, можно гипсовым или цементным тестом с помощью фигурного шпателя (рис. 20) или терки. Шпатель предварительно следует обтянуть резиной.

Рис. 20. Фигурный шпатель

Керамическая плитка является необходимым материалом при отделке помещения, для того чтобы защитить стены от грязи и влаги. Но если подойти к данному вопросу творчески, то обыкновенный строительный материал может стать прекрасным элементом декора.

Керамическую плитку необязательно выкладывать в шахматном порядке. Изменяя чередование плиток разных цветов, можно придать всему интерьеру неповторимый колорит и живость. Однако творческий поиск должен подчиняться некоторым правилам:

1. Преобладание одного цвета в композиции. Не рекомендуется брать слишком светлый или чересчур темный кафель. Целесообразнее использовать средний по тону материал.

2. В соотношении количества кафельных плиток светлых и темных тонов приоритет остается за светлыми.

3. Самый светлый тон кафеля должен занимать предпоследнее место по количеству.

4. При внесении декоративных мозаичных компонентов следует учитывать, что плитки должны быть одинаково удалены друг от друга.

В детской комнате можно применять и керамические фризовые украшения, которые создают атмосферу тепла и уюта. Для выполнения фриза берут маленькие цветные тарелки и мозаичные пластины и выкладывают их в шахматном порядке.

Растворы и мастики

Основное правило при проведении облицовочных работ: поверхность, на которую накладывается плитка, должна быть шероховатой. В то же время все грубые неровности удаляются или шпатлюются. На бетонных и кирпичных поверхностях делают специальные насечки. Для укрепления плиток используют мастики и растворы. Их можно приготовить в домашних условиях или приобрести в специализированных магазинах.

Цементный раствор. Раствор готовится исходя из соотношения 1: 3 и 1: 6. Если качество цемента хорошее, то в состав раствора вводят больше песка.

Количество воды определяется по пластичности раствора. Для этого на тыльную сторону плитки наносят немного раствора и резко сбрасывают его. Если на плитке осталось хотя бы небольшое количество раствора, то таким составом можно пользоваться.

Для прочности цементного раствора в состав вводят казеиновый клей. Пропорция компонентов в этом случае следующая: 3: 1: 1 на 2, 5 части воды. При добавлении казеина из раствора можно исключить песок.

Перед началом работы поверхность очищают от загрязнений и смачивают водой. Для лучшего схватывания плитку на 6 часов замачивают в воде. Если замачивание не проводилось, то перед укладкой тыльную поверхность плиток обязательно смачивают водой или проводят ею по раствору. Раствор наносят на плитку шпателем или мастерком и тщательно разравнивают (рис. 21). Затем плитку подносят к поверхности в горизонтальном положении, быстро изменяют его на вертикальное и прижимают к стене. Проступивший раствор удаляют.

Рис. 21. Укладка раствора на тыльной стороне плитки

Облицованную поверхность можно декорировать с помощью цветных швов. Для этого в раствор добавляют пигмент нужного цвета. Если владелец хочет, чтобы швы были светлыми, то перед затиркой их очищают от темного кладочного раствора.

Мастики. Облицовка на мастиках выгодно отличается от подобной на цементном растворе: она более прочная, удобна в экплуатации, хорошо переносит изменения температурного режима.

Простую синтетическую мастику можно приготовить в домашних условиях. Для этого используют клей ПВА, цемент, песок в соотношении 0, 2: 1: 5 и воду в количестве, необходимом для доведения раствора до рабочей консистенции. Для полистирольных плиток применяют мастику из 1 части лака и 1 части белого цемента.

Среди готовых мастик наибольшей популярностью пользуются «Мастика для наклеивания кафельных плиток», клеи «Бустилат», «Клей-71», «Стилит», «Герметик» и мастики «Гумилакс», «Акрилакс», «Гермелакс» и «Стиро» для полистирольных плиток. Эти клеи и мастики можно использовать на любых поверхностях: бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных, окрашенных масляной и клеевой краской. Следует только обязательно соблюдать следующее условие: перед наклеиванием поверхность очищают керосином и высушивают.

При использовании «Бустилата» и «Стилита» облицовочные плитки накладывают непосредственно на поверхность, смазанную клеем, и прижимают. Схватывание происходит за 1 сутки. Мастики «Гумилакс», «Акрилакс» и «Гермелакс» сохнут несколько дольше, до 3 суток.

Мастика ПС-Б и клей «Герметик» перед работой смешивают с отвердителем. Раствор наносят на стену и прижимают плитки. ПС-Б сохнет, как правило, до 6 суток, «Герметик» – до 3 суток. При использовании «Герметика» необходимо избегать воздействия воды во время проведения облицовочных работ. Мастика ПС-Б токсична, поэтому работать с ней следует в перчатках.

Другие клеевые составы. Для облицовки также можно применять алебастр, битум, густотертые краски.

Алебастр доводится до рабочей консистенции с помощью цемента.

Густотертые краски следует разбавить олифой, а затем добавить цемент. Битум дробят на мелкие кусочки и плавят до густоты сметаны.

Обработка плиток

Во время проведения облицовочных работ часто необходимо изменять размер плиток. Для этого плитку кладут лицевой стороной вверх, отмечают линию разлома карандашом и стеклорезом надрезают глазурь. Затем плитку резким движением ударяют тыльной стороной о ребро стола. Если ненужная часть плитки небольшого размера, то ее удаляют клещами. Для резки плиток можно применять и специальный инструмент (рис. 22).

Рис. 22. Приспособление для отламывания плиток

Небольшие отверстия высверливают дрелью, предварительно помечая место сверления заостренным краем напильника. После разлома края плитки выравнивают с по – мощью бруска. При проведении этой операции поверхность постоянно смачивают водой.