Текст книги "Электрика в доме"

Скрытую электропроводку монтируют частями. Провода скрытой проводки можно прокладывать внутри стен, потолков, фундаментов, перекрытий, под съемными полами и в других конструктивных элементах зданий. Это делают перед оштукатуриванием и укладкой чистого пола.

Провода можно размещать в трубах, гибких металлических рукавах, в пустотах строительных конструкций, в бороздках под штукатуркой. Они могут замоноличиваться в строительные конструкции еще при их изготовлении.

Для того чтобы протянуть провода в пустоты плит перекрытий и вывести к светильникам, в плитах пробивают или просверливают отверстия. Провода протягивают с помощью стальной проволоки или троса диаметром 3–4 мм, которые закладывают в каналы (пустоты) плит. Протягиваемые провода прочно крепят к одному концу проволоки и протягивают к месту их выхода из плиты.

Разметка мест установки светильников выполняется так же, как и при монтаже открытой электропроводки.

Трассу электропроводки проводят в следующем порядке. Горизонтальную прокладку по стенам ведут, как правило, параллельно линиям пересечения стен с потолком на расстоянии 10–20 см от потолка или 5–10 см от карниза или балки. Магистрали штепсельных розеток следует прокладывать по горизонтальной линии, соединяющей розетки.

Спуски и подъемы к светильникам, выключателям, штепсельным розеткам следует выполнять по вертикальным линиям. По перекрытиям (в штукатурке, щелях, пустотах или плитах перекрытий) провода нужно прокладывать по кратчайшему расстоянию между разветвительной коробкой и светильниками.

При пересечении трубопроводов с горючими жидкостями и газами прокладку проводов следует выполнять на расстоянии 10 см от трубопровода либо в бороздах в изоляционных трубах. При пересечении проводов с трубопроводами с нагретыми поверхностями (горячими трубопроводами) или при прокладке их параллельно этим трубопроводам провода следует защищать от воздействия высокой температуры. При параллельной прокладке провода помещают на расстоянии не менее 10 см от горячих трубопроводов, а от трубопроводов с горючими жидкостями – не менее 25 см. Следует избегать пересечения плоских проводов между собой. При необходимости такого пересечения изоляция провода в местах пересечений должна быть усилена тремя-четырьмя слоями прорезиненной или полихлорвиниловой липкой ленты. При использовании трехжильных плоских проводов в осветительных сетях жилы, разделенные широкой пленкой, следует использовать для цепей разных фаз, а третью жилу – в качестве нулевого провода.

Выход скрыто проложенных проводов на поверхность стен или перекрытий (например, для присоединения к светильнику или к неутопленному выключателю, штепсельной розетке) следует выполнять через изоляционные трубки, фарфоровые или пластмассовые втулки или воронки.

Соединения и ответвления проводов нужно делать в разветвительных коробках. Коробки могут быть пластмассовыми или из другого изолирующего материала. Допускается применение металлических коробок с изолирующими прокладками внутри них. Ответвления проводов можно выполнять во вводных коробках выключателей, штепсельных розеток и светильников.

Присоединения и ответвления прокладываемых скрыто плоских проводов следует выполнять с запасом провода не менее 5 см.

Недопустима непосредственная подвеска провода на плоских проводах. Металлические коробки в местах ввода плоских проводов должны иметь втулки из изоляционного материала, либо на провод следует наложить дополнительную изоляцию (три-четыре слоя изоляционной ленты).

Для подключения к осветительной электросети светильников применяют гибкий медный провод сечением не менее 0,5 мм². Длина проводов от сети освещения до светильника во влажных, сырых помещениях (в туалетах, душевых, в сенях домов) должна быть минимальной. Проводки следует размещать вне этих помещений, а светильники – на ближайшей к электропроводке стене. Скрытая прокладка плоских проводов по перекрытиям выполняется одним из следующих способов:

– под слоем мокрой штукатурки потолка перекрытий из несгораемых плит, аналогично прокладке по несгораемым стенам и перегородкам под слоем мокрой штукатурки;

– в пустотах железобетонных плит и панелей;

– в зазорах между сборными железобетонными плитами с последующей заделкой их алебастровым раствором;

– в зазорах между кирпичной кладкой (рис. 38).

Рис. 38. Скрытая прокладка проводов: а – в зазоре (борозде) между кирпичами при кирпичной кладке; б – то же, но с последующим оштукатуриванием кирпичной кладки; в, г – в пустотах железобетонных плит и панелей: 1 – провод; 2 – раствор цементный; 3 – штукатурка мокрая; 4 – алебастр.

До заштукатуривания провода закрепляют временно в отдельных местах «примораживанием» при помощи алебастрового раствора (рис. 39) расстояние между точками «примораживания» не более 25 см.

Рис. 39. «Примораживание» проводов алебастровым раствором.

Следует учесть, что алебастровый раствор очень быстро твердеет и приобретает при этом повышенную прочность; поэтому через 1–2 минуты после нанесения алебастровых комочков их следует приплюснуть к изоляции провода. Затем все участки электропровода следует прозвонить тестером, при положительном результате бороздки можно заштукатуривать.

Возможно крепление проводов скобами или хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты.

При прокладке проводов в зазорах между кирпичной кладкой (без последующего оштукатуривания) провод закрепляют в борозде цементным раствором толщиной не менее 5 мм. При прокладке проводов с последующим оштукатуриванием допускается глубина борозды под провода менее 5 мм, с толщиной штукатурного слоя не менее 5 мм.

Скрытая прокладка плоских проводов по деревянным основаниям должна выполняться под слоем штукатурки с подкладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по штукатурке толщиной не менее 5 мм. При этом асбест или слой штукатурки должны быть уложены поверх дранки, либо дранка должна быть вырезана по ширине асбестовой прокладки. Асбест или слой штукатурки должны выступать не менее чем на 5 мм с каждой стороны провода. Крепление плоских проводов непосредственно гвоздями при любом способе скрытой прокладки проводов недопустимо.

Скрытую прокладку проводов АППВС, АПН, АПВ по деревянным, покрытым сухой гипсовой штукатуркой стенам и перегородкам ведут в зазоре между стеной и штукатуркой в сплошном слое алебастрового намета или между двумя слоями листового асбеста.

Толщина листового асбеста должна быть не менее 3 мм, а алебастрового слоя – 5 мм. Слой алебастра или асбеста с каждой стороны провода должен выступать не менее чем на 5 мм.

Допускается крепление скобами или хомутами из пластмассы, резины, хлопчатобумажной ленты. Длина полосок для изготовления скоб должна быть 8 см.

Выключатели и розетки при скрытой электропроводке крепят с помощью стальных коробок типа У19Б, в которые встраивают выключатели и штепсельные розетки. Стальную коробку вмазывают в гнездо алебастровым раствором. Диаметр гнезда должен составлять не менее 8 см, глубина – не менее 4,5 см. Для присоединения плоского провода к зажимам выключателя или штепсельной розетке разделительную пленку нужно разрезать или вырезать на участке присоединения.

Металлические коробки в местах ввода плоских проводов должны иметь втулки из изолирующего материала, либо на провод следует наложить дополнительную изоляцию (3–4 слоя прорезиненной изоляционной ленты или липкой полихлорвиниловой).

Монтаж тросовых электропроводок

Вертикальные струны-подвески устанавливают, как правило, в местах закрепления разветвительных коробок, штепсельных разъемов и светильников.

Расстояние между точками промежуточного крепления троса должно быть не более 12 м. Для вертикальных струн-подвесок рекомендуется применять стальную оцинкованную проволоку диаметром 2–3 мм для силовых электропроводок и 1,5–2 мм для осветительных.

Все металлические части тросовой проводки – оголенные части троса, натяжные устройства, тросовые зажимы, концевые анкерные конструкции, проволочные подвески, оттяжки – необходимо смазывать солидолом.

Тросовые электропроводки могут выполняться специальными тросовыми проводами марок АВТС, АВТ, APT с несущим стальным тросом, а также защищенными проводами и кабелями соответствующих марок и незащищенными изолированными проводами марок АПВ, АПРВ, кабелями марок АВРГ, АНРГ, АВВГ, АПВГ, подвешенными к несущему стальному тросу (рис. 40).

Рис. 40. Электропроводка тросовая с проводами АПВ, АПРВ или кабелями марок АВРГ, АНРГ, АВВГ, АПВГ: 1 – трос; 2 – подвеска; 3 – кабель.

В качестве несущих тросов применяются стальные канаты-тросы диаметром 1,95–6,5 мм, сплетенные из стальных оцинкованных проволок. Допускается вместо несущего троса применять стальную оцинкованную или имеющую лакокрасочное покрытие горячекатаную проволоку (катанку) диаметром 5–8 мм.

При подвеске трос должен быть хорошо натянут. Усилие при натяжении не должно превышать 0,7 того усилия, которое допускается для данного несущего троса. Работы по подводке и натяжке несущих тросов лучше всего вести при температуре окружающей среды не ниже 20 °C.

При подвеске незащищенных изолированных проводов на тросах расстояние между точками крепления проводов не должно превышать:

– для незащищенных изолированных проводов, проложенных на тросовых подвесках, при сечении 2,5–6 мм² – 1,5 м;

– для проводов, проложенных непосредственно, при сечении 2,5–6 мм² – 0,5 м;

– для кабелей во всех случаях – 0,5 м.

Для натяжения стальных канатов при тросовой проводке используются муфты натяжные типа К798, К804, К805, а для натяжения стальных канатов или стальной проволоки при монтаже тросовых электропроводок – муфты типа МН. Допустимая нагрузка при натяжении не должна превышать 3 кН.

Для концевого крепления стальных канатов или стальной проволоки диаметром 6–8 мм при монтаже тросовых электропроводок применяется анкер типа К675. Допустимая нагрузка на него не должна превышать 16 кН. Для крепления стальных канатов или проволоки к стенам используется анкер проходной типа К809 при усилии натяжения не более 16 кН.

Для соединения проволочных подвесов, растяжек, оттяжек с несущим тросом электропроводки служит зажим типа К296. Допустимая нагрузка на него не должна превышать 7,2 кН. Для скрепления петли, выполняемой на конце стального троса (каната), диаметром 6–8 мм служит зажим тросовый типа К676. Допустимая нагрузка на зажим составляет 16 кН.

Для ответвления проводов от магистрали, а также для присоединения светильников при тросовой электропроводке используются коробки тросовые типа У245, У246, снабженные винтом для заземления (присоединения нулевого провода сети), и коробки типа У230, У231, применяемые для ответвления от тросовых электропроводок, выполненных проводами APT, ABTB (к одной коробке может быть присоединено до трех электроприемников).

Коробки ответвительные типа У257 используются для выполнения разъемных присоединений светильников к магистральной осветительной сети. Коробка снабжена трехполюсной розеткой.

Наружную электропроводку прокладывают вне помещений: по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, карнизами; ее протягивают между опорами для снабжения электроэнергией подсобных построек (бань, сараев, гаражей и т. п.). С помощью наружной проводки осуществляется ответвление от ЛЭП для ввода электролинии в здание.

Для снабжения электроэнергией надворных построек проводка должна быть выполнена на несущих опорах, а ее метрические параметры допускаются следующие: общая длина ответвления – не более 100 м; расстояние между опорами либо между опорой и постройкой – не более 25 м; высота – не менее 3,5 м. Ввод ответвления в помещение постройки осуществляется аналогично вводу электроэнергии в здание вообще.

Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки следует провешивать таким образом, чтобы была исключена возможность прикосновения к проводам в местах, где возможно присутствие людей, например на балконах или в районе окон. От подобных мест провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на определенном расстоянии: при горизонтальной прокладке – не ближе 0,5–1 м от окна или балкона; при вертикальной прокладке от электропроводки до окна должно быть расстояние не менее 0,75 м, до балкона – 1 м, а от земли – 2,75 м.

Если электропровода проложены на опорах воздушной линии (BЛ), то расстояние от проводов ВЛ до балконов и окон здания должно быть не менее 1,5 м при максимальном приближении проводов ВЛ при сильном ветре.

Прокладка проводов наружной электропроводки по крышам зданий недопустима, за исключением вводов в здание и ответвлений к этим вводам.

По условиям электробезопасности незащищенные изолированные провода наружной электропроводки следует рассматривать как неизолированные.

Расстояние от электропроводов, пересекающих пожарные проезды и пути для перевозки грузов, до поверхности земли должно составлять не менее 6 м, а в непроезжей части – не менее 3,5 м.

Расстояние между проводами (при пролете до 6 м) должно составлять не менее 0,1 и 0,15 м (при пролете более 6 м). Расстояние от проводов электропроводки до стен здания и опорных конструкций должно быть не менее 5 см.

Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться с уплотнением. Прокладка проводов в стальных трубах и коробах в земле вне здания недопустима.

В тех случаях, когда ответвление от ЛЭП выполняется с помощью кабеля, логичнее и ввод осуществить с помощью того же проводника. Для ввода кабеля в здание в стенке фундамента на глубине не менее 0,5 м пробивают отверстие. В него пропускают трубку диаметром в 1,5–2 диаметра кабеля (но не менее 5 см). Длину трубки подбирают с таким расчетом, чтобы она проходила сквозь всю толщину стенки фундамента и имела выступы с обеих сторон: на 5 см внутри здания и на 60 см снаружи. Трубку укладывают с уклоном в сторону наружной траншеи (приблизительно 5°) и тщательно изолируют (уплотняют цементным раствором с песком, глиной или кабельной пряжей, смоченной маслом), что исключает попадание воды в здание. Через одну трубку можно вводить только один кабель, а если ввод осуществляется несколькими кабелями, для каждого в стенку фундамента монтируется отдельная трубка.

У ввода в здание (в траншее) необходимо оставить запас кабеля (1 м), который может пригодиться для повторной разделки концов. Запас укладывают полукольцом радиусом 1 м и обязательно перекрывают кирпичом или бетонной плитой.

Прокладку кабелей в земле следует выполнять в асбоцементных безнапорных трубах диаметром 100 мм на глубине не менее 0,5 и не более 2 м от поверхности земли. Прокладку труб следует выполнять с уклоном в сторону улицы. В одну трубу можно затягивать только один кабель. Прокладку кабеля в земле можно выполнять так, как показано на рис. 41.

Рис. 41. Ввод кабельный в деревянное здание: 1 – кабель (прокладывается в траншее на глубине от поверхности земли не менее 0,7 м, в огороде – не менее 1 м); 2 – подсыпка из мелкого просеянного песка толщиной не менее 10 см; 3 – кирпич, уложенный поперек траншеи на утрамбованную подсыпку (в местах возможного механического повреждения кабеля); 4 – стальная труба; 5 – скобы; 6 – стена дома деревянная; 7 – втулка фарфоровая; 8 – электросчетчик.

Концы асбоцементных труб, а также кабели на выходе из труб следует загерметизировать несгораемыми или трудносгораемыми материалами. По подвалу или подполью допускается прокладка кабелей напряжением до 1000 В с бумажной пропитанной изоляцией без наружного покрова или с пластмассовой изоляцией и оболочкой.

Горизонтальные участки питающих линий допускается прокладывать в пустотах железобетонных конструкций (без труб) и в пластмассовых трубах в слое на стадии подготовки пола.

Допускается устройство скрытой прокладки линий в полу вышележащего этажа в пластмассовых трубах, уложенных в монолитный бетон.

При осуществлении ввода через стену на фарфоровых изоляторах проход проводов сквозь стену должен производиться в пластиковых или резиновых трубах (рис. 42), причем каждый из изолированных проводов ввода помещают в отдельную изоляционную трубку. Расстояние между проводами в стенах должно быть не менее 5 см, если они кирпичные или бетонные, и не менее 10 см, если они деревянные.

Рис. 42. Проход провода ввода через стену: 1 – провод ввода; 2 – втулка; 3 – изоляционная трубка; 4 – цементный или алебастровый раствор; 5 – фарфоровая воронка.

На наружные концы изоляционных трубок надевают фарфоровые воронки, на внутренние – втулки; зазоры между поверхностью отверстия в стене и изоляционной трубкой заделывают алебастровым или цементным раствором.

Во избежание скопления в отверстиях внутри стены влаги и попадания ее в фарфоровые воронки и резиновые трубки проходы через стены устраивают с небольшим (около 5°) уклоном в наружную сторону, а входные отверстия воронок и втулок заделывают после прокладки проводов.

Ввод воздушной электрической линии в здание

Прежде чем приступить к ознакомлению с техническими параметрами и технологическими операциями осуществления ввода в здание воздушной электрической линии, необходимо помнить: монтаж ввода может производить только квалифицированный электрик, который имеет допуск к работе с высоким напряжением, необходимые навыки и нужные для этой работы профессиональный инструмент и спецоснастку. Теоретические знания по этому вопросу нужны для того, чтобы проконтролировать качество работы специалиста-электрика и при необходимости оказать ему посильную помощь.

Условно ввод воздушной электролинии в здание можно разделить на два участка: ответвление от магистральной электролинии до ввода и сам ввод.

Ответвление от магистральной электролинии – это участок проводов от опоры линии электропередач (ЛЭП) до керамических или фарфоровых изоляторов на наружной стене здания. Соответственно, участок проводов от этих изоляторов до вводного устройства (счетчик или рубильник) внутри здания называется вводом.

Физические параметры проводов ответвления зависят от удаленности опоры ЛЭП от ввода:

– в том случае, если опора воздушной линии удалена от участка ввода на расстояние до 10 м, ответвление можно выполнить неизолированными проводами с сечением жил не менее 4 мм²;

– если это расстояние превышает 10 м, то для ответвления используются только изолированные провода с сечением жил: алюминиевых – не менее 16 мм², медных – не менее 6 мм²;

– вместо провода для ответвления можно использовать кабель, проложенный на тросе; сечение жил кабеля не должно быть менее 2,5 мм², если жилы медные, и не менее 4 мм², если жилы алюминиевые.

При устройстве участка ответвления, проходящего над проезжей частью, провода должны быть расположены на высоте не менее 6 м; если линия ответвления не пересекает проезжую часть, достаточно 3,5 м (рис. 43).

Рис. 43. Схема ответвления от ЛЭП 0,38 кВт: 1 – место ввода воздушной линии в здание; 2 – участок ответвления; 3 – опора ЛЭП; 4 – дополнительная опора; 5 – дорога; 6 – тротуар.

На подходе проводов ответвления к изолятору ввода в здание высоту можно снизить до 2,75 м.

В качестве материала для выполнения ответвления от ЛЭП вместо провода можно использовать кабель. Прокладка кабельного ответвления в корне отличается от проводного: кабель спускают по опоре ЛЭП до земли, а до ввода в здание его прокладывают в траншее глубиной около 0,7 м. При этом на участке спуска (на высоте 2 м от земли) кабель должен быть надежно защищен от случайных механических повреждений, поэтому его закрывают металлической трубой или другой защитной конструкцией, трубой же защищают и последние 0,5–0,6 м кабеля перед вводом в здание. Если монтаж ответвления предполагает протяжку кабеля вдоль стены здания, то траншею для его размещения роют не ближе 0,6 м от стенки фундамента.

Непосредственно ввод линии в здание может быть выполнен на фарфоровых изоляторах через стену, трубостойкой через стену, трубостойкой через крышу, в трубе через фундамент (ввод кабеля).

Наиболее распространен ввод через стену на фарфоровых изоляторах – это самый простой в исполнении способ, к тому же в этом случае легче осуществлять контроль за состоянием ввода и производить необходимый ремонт (рис. 44). Ввод проводов в здание показан на рис. 45.

Рис. 44. Крепления вводов воздушной электролинии через стену на фарфоровых изоляторах: а – крепление крюков и изоляторов к стене; б – крепление провода к изолятору зажимом; в – крепление провода к изолятору вязкой: 1 – изолятор; 2 – крюк; 3 – цементный раствор; 4 – проволока; 5 – зажим ПАБ; 6 – зажим ОАС; 7 – провод ввода; 8 – вязка.

Рис. 45. Ввод проводов ВЛ в деревянное здание: 1 – изолятор; 2 – крюк; 3 – трубка изоляционная полутвердая; 4 – воронка фарфоровая; 5 – втулка фарфоровая; 6 – провод.

Провода следует вводить через фарфоровые воронки (каждый провод в отдельной воронке). Осуществлять такой ввод можно лишь в том случае, если высота здания отвечает условиям ввода, а именно: место ввода должно находиться выше уровня земли не менее чем на 2,75 м, причем место ввода должно располагаться ниже уровня изоляторов.

Минимальное расстояние от проводов ввода (при наибольшей стреле их провеса) при наибольшем отклонении (при сильном ветре) до деревьев, кустов должно составлять не менее 1 м.

Изоляторы крепят к стене на крюках: если стены деревянные (бревенчатые, брусчатые), то крюки ввинчивают в ранее подготовленные отверстия диаметром и глубиной несколько меньше соответствующих размеров крюка; если стена кирпичная или бетонная, то крюк устанавливают на цементном растворе в пробитое отверстие глубиной 10 см и диаметром в 2,5 раза больше диаметра самого крюка (после крепления крюков и перед креплением проводов должно пройти не менее 1 дня, так как цементный раствор должен затвердеть и набрать начальную прочность); если стены каркасно-щитовые, дощатые и др., то крюки устанавливают на отрезке деревянного бруска толщиной не менее 6–7 см, который привинчивают к стене. Независимо от угла, образуемого плоскостью стены и проводами ввода, расстояние от токонесущего провода до выступающих частей здания должно быть не менее 0,2 м, такое же расстояние должно выдерживаться между проводами.

При вводе проводов в бревенчатый или деревянный щитовой дом расстояние между воронками (изоляторами) должно быть не менее 10 см, а от центров отверстий под крюки изоляторов до центров отверстий под воронки – 15–20 см.

Провода ввода от ВЛ крепят на изоляторах с помощью зажимов, бандажной скрутки (вязки) или закрутки концов провода. Для алюминиевых проводов следует применять алюминиевые зажимы.

Для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов сечением 16–50 мм² используют болтовые плашечные зажимы типа ПАБ.

Концевое крепление алюминиевого многопроволочного провода ответвления к изолятору можно осуществить плашечными зажимами типа ПАБ либо с помощью бандажной вязки (метрические параметры бандажа указаны на рис. 44). И в том и в другом случае концевое крепление производят таким образом, чтобы конец провода ответвления составлял не менее 0,2 м – это необходимо для подсоединения к проводу ответвления провода ввода.

Такое ответственное соединение, как соединение проводов ввода и ответвления, должно быть очень прочным, что вполне обеспечивает зажим ОАС. Внимание! Провод ввода присоединять к натянутому проводу ответвления категорически запрещается, так как это может вызвать обрыв проводов ответвления.

Ввод электролинии в здание выполняется медным или алюминиевым кабелем или изолированным проводом в негорючей оболочке. Сечение провода или кабеля должно быть не менее 4 мм² у алюминиевого и 2,5 мм² у медного.

В кирпичное здание или здание, имеющее гипсобетонные стены, каждый провод вводится через отдельную фарфоровую воронку. Минимальное расстояние между воронками должно составлять 5 см. Расстояние по вертикали от центра отверстий под крюки изоляторов ввода до центра отверстий под воронки должно быть в пределах 10–15 см.

Однако высота здания не всегда позволяет осуществить ввод электролинии через стену на фарфоровых изоляторах (следует вспомнить, что в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» место ввода провода в здание должно находиться на высоте 2,75 м от уровня земли). В этом случае ввод осуществляют с помощью трубостойки – стальной трубы с загнутым вниз верхним концом. Из трубостойки провод внутрь здания можно прокладывать двумя способами: через стену и через крышу; каждый из этих способов имеет свои особенности.

Что же еще нужно знать о самой трубостойке? Для ее изготовления используют обычно водогазопроводные трубы диаметром 20 мм для ввода двух проводов и диаметром 32 мм для ввода четырех проводов. Длина трубостойки должна обеспечивать расстояние от места ввода до поверхности земли (2,75 м). После отпиливания необходимого отрезка трубы ее края нужно обязательно обработать (зачистить) напильником от заусенцев, которые могут повредить изоляцию провода. Внутреннюю поверхность трубостойки следует защитить от коррозии покрытием из битума, асфальтобитумного лака или масляной краски.

Во избежание попадания внутрь трубостойки атмосферных осадков ее верхний конец загибают вниз на 180°. На изогнутый конец перпендикулярно приваривают траверсу (стальной уголок длиной 50 см, сечением 45 х 45 мм, толщиной 5 мм), на которую приваривают два вертикальных штыря для установки вводных изоляторов.

При осуществлении ввода электролинии в здание на металлической трубостойке необходимо выполнить зануление (соединить трубу с нулевой жилой), для чего к трубостойке приваривают металлический болт, расположив его вблизи от изоляторов ввода.

Смонтированная трубостойка будет постоянно испытывать нагрузку от натяжения проводов ответвления. Для компенсации этой нагрузки применяют оттяжки из круглой стали диаметром 5 мм; закрепляют оттяжку в кольцах или на болтах, специально приваренных на трубостойке ближе к верхнему изгибу.

При монтаже в трубостойку закладывают стальную проволоку или трос диаметром 3–4 мм для протяжки с их помощью проводов внутрь трубостойки. Для того чтобы облегчить протягивание, провода протирают тряпкой, а трубостойку продувают сухим тальком. Концы трубы после протяжки проводов заливают чаттертоном (битумом) или набивают в трубу портландцементную влагостойкую замазку.

На стену трубостойку монтируют с помощью скоб и шурупов (в бетонных или кирпичных стенах для шурупов специально устраивают гнезда, как для крюков под изоляторы). На крышу трубостойка устанавливается с помощью растяжек из стальной проволоки.

Все болтовые соединения трубостоек, особенно крепежные, должны выполняться с применением стопорящих приспособлений (пружинящие шайбы, контргайки, проволока); эта необходимая предосторожность не будет лишней, потому что установленная на крыше или на стене трубостойка будет подвергаться постоянному воздействию порывов ветра и раскачиваться, вследствие чего может произойти самоотвинчивание гаек. Кроме того, все болтовые соединения (после окончательного монтажа ввода) нужно обильно смазать техническим вазелином или другой смазкой для защиты от коррозии.

Более удобен способ ввода трубостойкой через стену (рис. 46).

Рис. 46. Ввод трубостойкой через стену: 1 – крыша; 2 – оттяжка; 3 – изоляторы; 4 – трубостойка; 5 – болт; 6 – кронштейн.

Проход проводов через стену в данном случае устраивается не в изоляционной трубке с фарфоровой воронкой, а в трубе трубостойки, для чего ее нижний конец изгибают таким образом, чтобы он располагался в стене с уклоном 5° в наружную сторону; с внутренней стороны на конец трубы надевается фарфоровая втулка. Из-за перепада температур на внутренних стенках трубостойки может скапливаться конденсационная влага, для ее удаления в нижней точке изгиба трубы просверливают отверстие диаметром 5 мм.

Если высота здания, в которое осуществляется ввод электролинии, недостаточна для ввода трубостойкой через стену (расстояние от поверхности земли до нижней точки трубостойки менее 2 м), то применяют ввод трубостойкой через крышу (рис. 47).

Рис. 47. Ввод провода ВЛ в здание трубостойкой через крышу: 1 – провод ВЛ; 2 – провода ввода в здание; 3 – труба стальная; 4 – изоляторы концевые; 5 – траверса; 6 – растяжки.

Неудобство этого способа заключается как в сложности монтажа самой трубостойки, так и в необходимости качественного монтажа прохода через кровлю (для обеспечения безопасности и надежной гидроизоляции).

В данном случае трубостойка крепится к поверхности крыши растяжками (стальная проволока диаметром 5 мм), устанавливаемыми с четырех сторон трубостойки.

Закрепление растяжек на трубостойке и кровле аналогично ранее описанному закреплению оттяжек – с помощью колец или болтовых соединений. При этом следует учитывать, что сила натяжения каждой из растяжек должна быть одинаковой: только так можно добиться вертикального положения трубостойки и ее противостояния погодным явлениям (ветру).

Наличие растяжек вовсе не означает отказа от установки оттяжек, ибо эти два элемента выполняют различные функции: растяжка удерживает трубостойку, а оттяжка компенсирует силу натяжения проводов ответвления.

Проход проводников ввода через кровлю и перекрытие осуществляется в трубе той же трубостойки, на которую уже с внутренней стороны помещения надевают фарфоровую втулку. Зазоры между трубой и кровлей тщательно заделывают любой гидроизоляционной мастикой (например, на битумной основе).

На рис. 48 показан ввод проводов из здания в гараж через крышу.

Рис. 48. Прокладка проводов из здания в гараж: 1 – провода ответвления; 2 – провод ввода в помещение; 3 – изолятор фарфоровый; 4 – трубостойка; 5 – кольцо опорное, приваренное к трубостойке; 6 – «копыто», свободно надетое на трубостойку; 7 – скобы металлические; 8 – растяжка; 9 – струбцина; 10 – болт-шпилька; 11 – гараж; 12 – электросветильник типа ПСХ-60; 13 – выключатель полугерметический.

Основные правила ввода электропроводов в здание

Вводы электропроводов в здание через стены следует выполнять в изоляционных трубах через фарфоровые воронки таким образом, чтобы вода не могла скапливаться и проникать внутрь помещения. Расстояние от проводов при наибольшей стреле провеса до земли и проезжей части улиц, которое должно быть не менее 6 м, можно уменьшить до 3,5 м при пересечении ВЛ непроезжей части улицы, пешеходных дорожек, тротуаров, в труднодоступной местности, а в недоступной местности (склоны гор, скалы, утесы) – до 1 м. Расстояние по горизонтали между проводами ВЛ и проводами линии связи и радио, телевизионными кабелями и спусками от радиоантенн на вводах должно составлять не менее 1,5 м. Провода ВЛ в пролетe от опоры до ввода и провода ввода ВЛ в здание не должны пересекаться с проводами ответвлений от линий связи и радио к вводам и должны располагаться не ниже проводов линий связи и радио. Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей зданий не должно быть менее 0,2 м.