Текст книги "Энциклопедия комнатных растений"

ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПОКУПКА ГОТОВЫХ РАСТЕНИЙ

В каждом городе существуют специализированные цветочные магазины. Покупая в них экзотическое комнатное растение, вы получаете гарантию качества сорта. Одновременно вы можете также получить своевременный совет и правильную профессиональную информацию о выбранном растении. Если вам нужны однолетние комнатные растения, или цветы для балкона, то их можно приобрести на рынке, или у опытных садоводов.

Покупая растение в цветочном магазине, вам обязательно нужно обратить внимание на то, как растение выглядит. Оно должно быть ровным, с хорошо развитым стеблем, листья соответствующего окраса, упругие. В случае, если листья растения в пятнах, или пожелтели, поврежденные или отмершие корни – это растение подвержено заболеванию. Следует проверить обратную сторону листьев, чтобы убедиться, нет ли там вредителей.

Не следует приобретать цветущее растение с большим количеством бутонов, так как они в ближайшем времени опадут. Также не следует покупать растение с вялыми листьями. Это далеко не означает недостаток воды. А если земля у растения влажная, значит, корни начали загнивать. Когда вы выбираете для себя питомца, лучше обратите внимание на мелкие и молодые растения. Они быстрее адаптируются в новой обстановке. Взрослые и дешевые растения покупать не следует. Также обратите внимание и на посуду, в которой находится растение. Она обязательно должна быть чистой, и, конечно, на ней должна быть этикетка с названием этого растения.

Принеся растение домой, обязательно промойте водой листья. В магазинах покрывают листья специальными аэрозолями, которые дают восковой блеск. Но это лишает листья кислорода. Чаще всего в цветочных магазинах они содержатся на гидропонике, поэтому вновь купленное растение следует пересадить в соответствующую земляную смесь.

Перед покупкой растения решите, в каком месте вы его расположите. Ведь любое растение должно содержаться в определенных условиях, и поэтому следует их сначала создать. Вы должны знать, что, как и любое живое существо, растение также подвержено стрессам. Ведь поначалу оно росло в оранжереях цветоводческих хозяйств, где для него созданы идеальные условия. Затем его привозят в цветочный магазин, где содержат некоторое время. А после покупки растение вновь попадает в новые климатические условия, где ему опять следует приспосабливаться. Поэтому вам придется набраться терпения и ждать, пока растение адаптируется к новой среде. Лучше всего смена обстановки переносится в весенний или летний период. Поэтому дорогие комнатные растения следует приобретать в этот период. В случае если вы все-таки приобрели растение зимой, не допустите, чтобы оно перемерзло. Растение следует обернуть в несколько слоев бумаги, и побыстрее доставить домой. Дома сразу же распакуйте его, чтобы растение могло дышать. Летние цветы для балкона поначалу следует разместить в защищенном от ветра и солнца месте, так как они также плохо переносят холодный весенний воздух и жаркие лучи летнего солнца.

Поливать растение следует только если земля в горшке сухая. Подкормки вносятся не ранее, чем через две недели, когда образуются новые побеги.

Рис. 20. Нормально развитое, молодое, здоровое растение

РАЗМНОЖЕНИЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ

Чаще всего настоящие любители выращивают растения сами. Растение, которое выращено из черенка или семени – это практически ваше детище. Умение выращивания растений позволят вам свободнее планировать озеленение помещения или композицию зимнего сада.

Первое, на что следует обратить внимание – это выбор семян. Все зависит от скорости прорастания семян, роста развивающихся сеянцев. В связи с этим семена медленно растущих растений летнего цветения следует сеять раньше.

Небольшие емкости наполняют определенной почвенной смесью и обильно поливают ее. В тепличных условиях рекомендуется пользоваться почвенной смесью на основе торфа с низким запасом питательных веществ – в благоприятных условиях семена прорастают относительно быстро. Насыпанную в сосуды почвенную смесь уплотняют пальцами или трамбовкой, оставляя свободными около 1 см от края. Обратите внимание на то, чтобы почва не была слишком утрамбованной – это ухудшает дренаж.

Способ посева семян зависит от их размера. Мелкие семена, например бегонии, смешивают с мелким сухим песком и высевают вразброс из пакета, близко держа его у поверхности почвенной смеси. Семена среднего размера высевают так же, но без добавки песка. Такие крупные семена, как у циннии, и небольшие, но дражированные семена высаживают по одному. Высеянные семена слегка засыпают почвенной смесью.

При появлении всходов (примерно через одну-три недели в зависимости от температуры и вида растений) с емкостей снимают стекло и выставляют их на свет, защищая растения от прямого попадания солнечных лучей, во избежание ожога.

Самая оптимальная температура для сеянцев – 21 °C. Также им необходима хорошая вентиляция. После того как сеянцы подросли, их следует пикировать. Делать это надо для того, чтобы загущенные всходы с переплетенными корнями при последующей пересадке не повредились. Пикируют растения по одному в емкости с почвенной смесью. При помощи колышка сеянец аккуратно берут большим и указательным пальцами, держа его за семядольный листик. Тем же колышком делают для посадки лунку определенных размеров. Если вы пикируете в ящики, то во избежание дальнейшего загущения между сеянцами оставляйте расстояние около 4 см. Колышком уплотняют почву вокруг каждого сеянца, ставят этикетку и снова поливают.

Всегда после пикировки замедляется рост сеянцев, даже при благоприятных условиях, но если провести пикировку тогда, когда корневая система еще не велика и не разветвлена, и обеспечить достаточный уход, время приживания можно намного уменьшить. Молодые растения выращивают при температуре 18 °C и достаточной вентиляции.

Делением куста размножают растения с хорошо развитым корневищем, из которого образуются новые растения. Старый куст осторожно освобождают от земли, и аккуратно разделяют на два или несколько растений. Каждое растение высаживают в отдельную посуду. Если молодые растения вырастают из почек общего корневища, то корневище разрезают, присыпая срезы толченым углем.

Развитое корневище можно разрезать, если оно еще не дало побегов. На каждом отрезке должна быть хотя бы одна спящая почка, из которой разовьется молодое растение.

Делением куста и корневища размножают различные растения – сансевьеру, хлорофитум, аспидистру.

Рис. 21. Размножение делением куста

Молодые побеги у некоторых растений, например, у камнеломки и хлорофитума, образуются на концах усов – длинных побегов с почками на конце. Можно сразу разрезать ус и высадить растение в отдельный горшок. Однако можно высадить дочернее растение в небольшую емкость, не разрезая ус, и дать ему время окрепнуть и укорениться, и только после этого окончательно отделить его от материнского растения.

Рис. 22. Размножение усами хлорофитума

У некоторых растений детки образуются прямо на листовых пластинках. Например, бриофиллюм или каланхоэ: на концах зубчиков листьев образуются маленькие растеньица, которые имеют два листочка и корешки. Если их не отсаживать, иногда они сами укореняются, упав на влажную почву под материнским растением.

Рис. 23. Размножение бриофиллюма

Самый доступный и распространенный способ вегетативного размножения – размножение черенками. Черенок – это отрезанная часть побега, листа или корня, который при хорошем уходе способен создать целое растение. Растение, выращенное из черенка, ни в чем не уступает материнскому растению, а зачастую цветет и плодоносит раньше растений, выращенных из семян.

Лучше всего выбирать молодое родительское растение, так как отрезанный черенок пускает корни быстрее. Рекомендуется проведение предварительной обрезки материнского растения, чтобы стимулировать отрастание быстро растущих побегов, из которых и нарезают черенки.

Для образования корней и начала роста стеблевым черенкам требуется от 10 дней до нескольких недель. Все зависит от вида, сорта и способности определенного материала к образованию корней и побегов, и конечно, от стадии его развития. Это относится к растениям с одревесневшим стеблем. У некоторых растений лучше окореняются черенки, отделенные от зеленых растущих побегов, у других – от побегов, одревесневших в основании или полностью.

Различают следующие типы черенков, срезаемых на протяжении вегетационного периода:

· зеленые активно растущие;

· полуодревесневшие;

· одревесневшие черенки.

Самый благоприятный период для нарезки черенков у растения – бутонизация – начало цветения. Зеленые черенки срезают весной, желательно в утренние часы, с верхушек быстро растущих молодых побегов. Если черенки не используют сразу после срезки, их необходимо поместить в ведерко с водой. Черенок должен иметь 3–5 листьев, срез делают прямо под узлом или почкой. Срез нельзя трогать пальцами, он должен быть чистый, ровный, без «заусениц». Обязательно удалите все листья с нижней трети черенка.

Черенки закапывают в почвенную смесь на треть их длины и обильно поливают. Зеленые черенки очень чувствительны к недостаче воды. Для быстрейшего образования корней стеблевыми черенками температура должна быть в пределах 20–25 °C. В случае ее снижении или повышении скорость образования корневой системы уменьшается.

Рис. 24. Черенкование и посадка черенка

Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета от основания побегов. Полуодревесневшие черенки укореняют в условиях слабой освещенности и при более низкой температуре, чем зеленые черенки. Поэтому их можно успешно выращивать в холодных парниках. Минимально допустимая температура в зависимости от вида растения, должна быть не ниже 14 °C.

Рис. 25. Черенок фуксии со свернутым листом для предотвращения избыточного испарения

Длина этих черенков должна быть 10–15 см. При срезе черенка следует оставлять пятку. Пятка, или участок более старой древесины, улучшает укоренение. Для этого выбранный боковой побег тянут вниз так, чтобы отщепилась часть основного стебля маточного растения. Размер пятки – 1–2 см. Листья с нижней трети черенка срезают. Нижний срез черенка следует обработать регулятором роста.

Высаживают черенки в почвенную смесь на треть их длины. Активный рост черенков поддерживают регулярной подкормкой жидким удобрением.

Одревесневшие черенки используют сравнительно редко, хотя этот способ черенкования применим для некоторых кустарников и лазящих растений, у которых существует период покоя. Заготавливают эти черенки тогда, когда рост полностью прекращен, а стебли одревеснели.

Одревесневшие черенки очень часто теряют некоторое количество воды за счет испарения со всей поверхности побега. Чаще всего отсутствие новообразованных корней у черенков объясняется их пересыханием. Поэтому следует для верхней части черенка создать условия пониженной температуры, не давая распускаться почкам, и вся энергия идет на развитие корней.

Для развития корневой системы всем растениям требуются условия достаточной влажности и аэрации. Для укоренения черенков пригодны те же почвенные смеси, что и для семян, а также смесь, состоящая из равных количеств песка и мохового торфа. Черенки, у которых слишком медленно развиваются корни, следует обрабатывать регуляторами роста.

Для создания оптимального микроклимата можно прикрыть укореняющийся черенок пленкой, стеклянной емкостью или стеклом, если черенок невысокий.

Рис. 26. Укоренение черенка под пленкой

Побеги для черенков вечнозеленых растений следует брать с хорошо вызревшей древесиной. В отличие от одревесневших черенков у них сохраняются листья и покой неглубок, что значит, необходим строгий контроль условий окружающей среды для предупреждения избыточной потери воды. Корневая система у данных растений чаще всего образуются зимой. Длина черенков должна быть 10–15 см. С нижней трети черенка следует удалить листья. В нижней части черенков, которые тяжело укореняются, делают неглубокий вертикальный надрез длиной 2–3 см. Черенок обрабатывают регуляторами роста и высаживают в почвенную смесь по самые листья в холодном парнике. Обратите внимание, чтобы листья черенков не перекрывали друг друга.

Чтобы создать прохладные влажные условия, в парнике создают тень и оставляют на весь следующий вегетационный период.

Хвойные деревья, кроме ели, сосны и пихты, можно размножать черенками. Черенки срезают осенью и зимой с молодых, хорошо растущих побегов. Заготавливают черенки с пяткой и укореняют их в таком порядке, как и одревесневшие черенки.

Существуют также тепличные и комнатные растения, которые могут размножаться листьями. К ним относятся такие известные растения, как бегония и фиалка.

Простейший тип листового черенка – это целенький лист с черешком. В черенках со средней жилкой, являющейся продолжением листового черешка, используют ее способность к регенерации. Особенно хорошо размножаются таким способом растения, у которых листья имеют одиночную среднюю жилку, например стрептокарпус. Так же могут дать рост и боковые жилки, но только в случае удаления средней жилки. У растений с листьями, не имеющими четко выраженной средней жилки, образовать новое растение можно, только если надрезать все жилки, а листовую пластинку оставить целой.

Из листовых черенков могут размножаться и некоторые луковичные растения. Представленный способ размножения практичен, если пользоваться ниже приведенными правилами:

– листовые черенки следует поместить в емкость, прикрытую стеклом или полиэтиленовой пленкой, из-за того, что они быстро теряют влагу;

– для создания условия повышенной температуры и достаточной влажности следует установить обогрев почвенной смеси;

– не забудьте про профилактические меры для того, чтобы лист не начал загнивать еще до укоренения: оборудование и сосуды должны быть чистыми, а почвенная смесь – простерилизованной;

– заготавливать листовые черенки следует только из молодых, но уже полностью сформированных листьев. Если нет – вся накапливающаяся в листе энергия будет уходить на завершение процессов роста и развития;

– отбирать листья можно по мере появления подходящих для этой цели листьев на протяжении всего года.

При посадке берут почвенную смесь для черенков, которая состоит из равных долей песка и мелкозернистой гальки. Листья следует отделять от материнского растения только острым предметом. Даже если развитие меленное, подкормку можно проводить только после появления молодых ростков.

Уже через 5–6 недель появляются молодые растения. Когда они достаточно подрастут, можно их пересаживать в горшки, наполненные почвенной смесью. Ну, а если вы подкармливали черенки жидкими удобрениями, они вполне могут некоторое время оставаться в питательной исходной смеси.

Чаще всего у однодольных растений по всей длине листа идут ряды параллельных жилок. Это такие растения, как гиацинт, подснежник, суккуленты, сансевьера. Листья луковичных растений очень нежные, поэтому работу с ними следует проводить аккуратно и быстро.

Готовый сформировавшийся целенький лист снимают с маточного растения и помещают его нижней поверхностью вверх на стекло и острым предметом разрезают перпендикулярно жилкам на кусочки шириной 2,5 см. Далее их в вертикальном положении высаживают в почвенную смесь для черенков и переносят в теплое и достаточно влажное место.

У луковичных молодые растения появляются через 5–6 недель. Когда они достаточно подрастут, их следует пересадить в горшки.

Рис. 27. Размножение листьями однодольных растений

Такой прием разведения декоративных растений пользуется большим успехом у цветоводов-любителей. Им размножают камелию, азалию, кактус, лимон и многие виды кустарных и древесных растений. При размножении прививкой остаются в отличном состоянии декоративные и биологические особенности сортов и форм растений.

Растение, на котором производится прививка, называется подвоем. Прививаемая часть растения называется привоем.

При использовании растения в качестве подвоя чаще всего берут здоровое и молодое растение, у которого хорошо развита корневая система, и которая сможет обеспечить надежную приживаемость и совместимость с привоем. Привой может состоять из стеблевого черенка с одной и более почками или несколькими почками с частью древесины и коры.

Окулировка – это прививка, которая осуществляется одной почкой. Прививка черенком производится в боковой разрез, за кору.

Известно, что некоторые виды кактусов хорошо размножаются при помощи семян, черенков и отпрысков. Но среди них имеются такие, которые без прививки практически не растут: это аустроцилиндропунция, эпителанта, тефрокактусы. С помощью прививки можно спасти от загнивания стебля или отмирания корней любимые растения.

Самое благоприятное время для прививки кактусов – весна и начало лета (период хорошего роста подвоя и привоя). Прививку кактусов начинают с подвоя, на котором делают горизонтальный срез стебля на выбранной высоте, а затем такой же срез производят на привое. Срезанную часть привоя сразу же накладывают на срез подвоя, соединяя их поверхности. Привой обычно закрепляют с помощью бандажа, состоящего из тонких резинок или ниток. Через 2 недели, после срастание, бандаж можно снимать.

С помощью воздушных отводок можно сформировать более низкое растение, стебли которого сильно разрослись. Для этого на выбранной вами высоте надо удалить листья, ствол обложить мхом, а сверху обвязать водонепроницаемой пленкой. Периодически мох нужно поливать. Когда образуются хорошо развитые придаточные корни, стебель срезается ниже новой корневой системы и растение можно пересаживать в новый горшок. Так можно размножать аралию, юкку, драцену.

ПЕРЕСАДКА

Для обновления почвы, разрастания или в случае загнивания корневой системы следует периодически пересаживать комнатные растения. Первые признаки того, что пора пересаживать растения – это пожелтевшие листья, недоразвитые цветки или сокращение периода цветения, корневая система выпадает из горшка. Если нет видимых признаков болезни растений, земляной ком нужно извлечь из емкости и внимательно осмотреть. Перед этим растение поливают, затем опрокидывают горшок вверх дном и достают корневую систему растения. Вы видите, что корни растения сильно оплетены – это значит, пора пересаживать растение, так как ему стало тесно в предыдущем горшке.

Разумеется весна – самое лучшее время для пересадки комнатных растений. Единственное, на что следует обратить внимание, пересаживают растения после цветения, а луковичные – после пожелтения листьев. Для молодых растений, древесных, декоративно-лиственных и травянистых пересадку нужно производить ежегодно. Взрослые и кадочные растения, например: лавр благородный, камелия, пальма пересаживают один раз в 5 лет.

Как указывалось выше, горшок, в который пересаживают растение, должен быть больше на 2–3 см. Если же у растения осталась прежняя корневая система, то и сосуд менять не следует.

Рис. 28. Пересадка растений

Ни в коем случае нельзя трогать во время пересадки толстые корни растения. Очищают ком земли только от мелких мочковатых корней. Верхний слой земли у кома и с боков осторожно снимают, при этом полностью оголять корни растения не следует, стряхивая всю старую землю.

При подготовке горшка на водосточное отверстие кладут черепок (кусочек разбитого горшка) выпуклой стороной кверху. После насыпают слой дренажа из крупнозернистого песка (для мелкой посуды достаточно не более 1 см толщины, для кадок – 3–5 см). Земляную смесь при пересадке нужно использовать в соответствии с требованиями растений. Насыпав земляную смесь на дренаж, растения ставят так, чтобы корневая шейка находилась на 2 см ниже края горшка. Затем, одной рукой придерживая растение, другой подсыпайте землю, аккуратно утрамбовывая почву. Например, если вы хотите, чтобы растение быстро и хорошо подросло – почва должна быть рыхлая, не утрамбованная. Более плотная – способствует хорошему цветению. А вот при посадке вечнозеленых растений почву нужно утрамбовывать очень плотно.

Если растение вроде бы здорово, но начинает никнуть, и его новые побеги тонкие и бледные – это может означать, что питательные вещества, находившиеся в земле, почти исчерпаны. Однако удобрениями нужно пользоваться осторожно. Растения могут погибать из-за переизбытка удобрений, так же как и от их недостатка. Поэтому лучше использовать дозы поменьше.

И не забудьте, что все удобрения раздражающе действуют на кожу, глаза и слизистую. Особенно опасны для аллергиков синтетические удобрения.