Текст книги "Эволюция образа глазами гримера. Краткий экскурс в историю макияжа и прически"

Глава 2
Ведьма или дева Мария?

ГАНС МЕМЛИНГ. МАДОННА С МЛАДЕНЦЕМ. 1467 г.

ГОТИКА – ПЕРИОД В РАЗВИТИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО ИСКУССТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЫ В XI – XVI вв.

РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

С 476 ПО 1100 г.

КЛАССИЧЕСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

СЕРЕДИНА XI – XIV в.

ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

XIV – XVI вв.

ГАНС МЕМЛИНГ. ПОРТРЕТ МАРИИ ПОРТИНАРИ. Ок. 1470 г.

После падения великой Римской империи закончилась эпоха роскоши и начались суровые времена Средневековья. История средневекового искусства охватывает почти десять веков – начиная с разграбления Рима (450 г. н. э.) и заканчивая ранним итальянским Ренессансом (1400), но в исторических архивных записях имена художников и скульпторов появляются лишь в Х – XIII вв. Именно поэтому творчество большинства средневековых художников, работавших в готическом стиле, датируется этим периодом.

Главная идея готики – движение вверх. Особое внимание уделяется деталям и цветовой гамме (синий, зеленый, красный, розовый, черный, белый, охристые оттенки).

Средневековая христианская церковь не поощряла женскую привлекательность и полагала, что «искусственное украшение лица потакает сразу двум грехам – сладострастию и гордыне»[3]3
  Паке Д. История красоты. – М.: Астрель: АСТ, 2001.


[Закрыть]. Искусство грима было в опале и считалось грехом, а «заботы по наведению красоты» включались в список деяний, осуждаемых церковью. Краски были объявлены «нечестивым изобретением темных сил», превращающим женщину в пособницу дьявола. Проповедники учили верующих: «Красота – явление быстротечное, и попытки приукрасить будущий труп тщетны»[4]4
  Паке Д. История красоты. – М.: Астрель: АСТ, 2001.


[Закрыть].

В эпоху Средневековья молодые женщины считались безобразными, если у них были длинные, черные, как вороново крыло, волосы, смуглое или загорелое лицо, слегка покатые плечи, узкие бедра, округлый живот. Святой Иероним называл их «амазонками дьявола» и полагал, что такие черты убивают в женщине облик Марии, Царицы Небесной. Девушки с такой внешностью считались ведьмами, воплощением греха и олицетворяли союз с самим Сатаной.

ПЕТРУС КРИСТУС. ПОРТРЕТ ДЕВУШКИ. 1470 г.

Средневековый идеал красоты воплощала Пресвятая Дева Мария: скромное одухотворенное лицо, тонкие, бескровные, плотно сжатые губы, удлиненный овал лица, большой выпуклый лоб и огромные глаза. В моду вошла бестелесность.

Объектом особого внимания модниц Средних веков стали брови – они должны были быть очень тонкими и непременно изогнутыми дугой. Для этого их безжалостно выщипывали, а порой выщипывали и ресницы. Но даже и такие попытки украсить себя осуждались церковью.

Появилась в Средневековье и мода на раскосые глаза. Чтобы соответствовать экзотичному облику, европейские красавицы шли на особые ухищрения: они провоцировали отечность лица, чтобы из-за одутловатости щек появлялся эффект «сощуренности» и раскосости глаз.

«Высокие выбритые лбы также обязательный атрибут красоты того времени. Дамы подвергались болезненной процедуре эпиляции: на волосы у корней накладывалась едкая смесь из аурипигмента и негашеной извести. На очищенную кожу лба наносили составы, препятствующие росту волос, – кровь летучих мышей или лягушек, сок цикуты или золу, предварительно вымоченную в уксусе.

Волосы у красавицы должны были быть непременно белокурыми, для этого их мыли смесью золы, яичных белков и мыла, затем заплетали в косы, подкладывая подушечки из конского волоса, после чего украшали золотыми нитями или нитками жемчуга, а сверху накидывали полупрозрачные вуали, иногда увенчанные маленькими шапочками, отороченными дорогими мехами, или расшитые драгоценными камнями. Дамам рекомендовалось для обретения густой шевелюры натирать голову порошком, включавшим истолченные крылышки пчел и шпанской мухи, орехи и пепел от сожженных ежовых иголок»[5]5
  Паке Д. История красоты. – М.: Астрель: АСТ, 2001.


[Закрыть].

РОБЕР КАМПЕН. ПОРТРЕТ ТОЛСТЯКА, ИЛИ ПОРТРЕТ РОБЕРТА ДЕ МАСМИНА. 1425 г.

В XV в. Жак де Ла Марш, известный проповедник-францисканец, одобрил употребление румян девицами на выданье, а также болезненными женщинами, желающими скрыть свои недуги. При этом в своих проповедях он утверждал, что увлечение средствами для украшения лица связано со сладострастием и развратом, а потому является печатью, что скрепляет договор о пособничестве Князю Тьмы. По мнению Жака де Ла Марша, мнимые прикрасы свидетельствуют о глупости той, что к ним прибегает, и являются источниками греха. Ибо «стараться приукрасить себя искусственно есть обман, ведущий к прелюбодеянию».

Как только отношение к косметике смягчилось, ее изготовителями стали аптекари. Кроме того, в XI – XV вв. возвращающиеся из своих походов крестоносцы привезли в Европу «аравийские косметики» и способ приготовления розовой воды. Женщины с жадностью набросились на эти новинки.

Первая парфюмерия – духи в жидком виде – появилась в Париже в XI в. До этого в качестве благовоний использовали масла, получаемые из цветов и растений, которые затем смешивали между собой, чтобы создать сложные ароматы. Театральный грим получил амнистию только во времена Ренессанса.

Глава 3
Такая разная Клеопатра

ПОРТРЕТ КЛЕОПАТРЫ VII. МРАМОР. 40–30 гг. до н. э.

Клеопатра, безусловно, самая знаменитая женщина Античности. Образ последней царицы Египта из македонской династии Птолемеев на экране всегда воплощали самые красивые актрисы мирового кино.

Первый фильм о Клеопатре с Жанной д'Альси в главной роли снял в 1899 г. режиссер Жорж Мельес, но фильм, к сожалению, не сохранился. После этого вышло еще несколько фильмов, а ярче всех этот образ в эпоху немого кино воплотила кинозвезда Теда Бара (1917). На момент съемок актрисе было 30 лет, ее красоту называли «вампирской», и никто не сомневался, что такая роковая красавица могла обольстить самого сурового римского правителя.

По сей день практически ни одно десятилетие не обходится без нового фильма о древнеегипетской красавице, и каждый раз ее образ меняется в соответствии с модой.

В 1934 г. Клеопатру сыграла американка Клодетт Кольбер. В ее исполнении царица Египта предстала земной женщиной с непростым характером. Итальянские зрители и критики фильм не оценили и назвали его «пародией и фарсом», а вот в США картина была выдвинута на премию «Оскар» в пяти номинациях.

В 1945 г. на экраны вышел британский фильм «Цезарь и Клеопатра» с несравненной Вивьен Ли.

В комедии 1953 г. «Две ночи с Клеопатрой» главную роль исполнила Софи Лорен. Эталоном воплощения египетской царицы при этом считают образ, созданный Элизабет Тейлор в 1963 г.

В 1999 г. на экраны вышел фильм «Клеопатра», где главную роль сыграла чилийская актриса Леонор Варела. В комедии 2002 г. «Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра"» главную героиню сыграла одна из самых красивых женщин мирового кинематографа Моника Беллуччи. Образ царицы получился гламурно-гротескным.

О реальном облике этой женщины известно немного. Клеопатра VII (69–30 гг. до н. э.) происходила из греческой династии Птолемеев, сохранившей многие национальные традиции.

По мнению историков, она, возможно, носила римскую одежду, во всяком случае в период любовных отношений с Марком Антонием (на монетах с портретом Клеопатры ее голову украшает римская прическа). Поскольку египтяне верили в магическую силу макияжа и его способность защитить от болезней, и мужчины, и женщины ежедневно наносили на лицо порошок черного или зеленого цвета. Вероятнее всего, Клеопатра не была исключением.

Плутарх в своих «Жизнеописаниях» характеризует Клеопатру так: «Красота этой женщины была не тою, что зовется несравненной и поражает с первого взгляда…» Шекспир и вовсе употребил выражение «смазливое цыганское лицо».

Современным ученым-антропологам удалось реконструировать облик Клеопатры. Полученный образ не противоречит более поздним скульптурным изваяниям египетской царицы или изображениям на монетах. Правда, по сегодняшним меркам ее внешность кажется простоватой: брюнетка с крупными чертами лица и большим носом.

Все актрисы, игравшие роль египетской царицы, традиционно представляли ее жгучей брюнеткой. Однако, учитывая происхождение, можно предположить, что она была блондинкой с голубыми или серыми глазами – у македонцев той эпохи часто встречались светлые волосы. По мнению художника итальянского Возрождения Микеланджело, волосы Клеопатры должны были быть именно такого цвета.

В кино Клеопатра была и остается иконой стиля. Недаром на ее роль из раза в раз приглашают самых ярких актрис современности.

Под псевдонимом Теда Бара скрывалась скромная девушка из Огайо Теодосия Гудман. На студии Fox для нее придумали легенду о необычном происхождении, превратив актрису в дочь арабской принцессы и французского художника и заодно сделав ее на семь лет моложе. Теда рассказывала, что несколько месяцев работала над ролью вместе с куратором египетского направления нью-йоркского Метрополитен-музея. Результатом стала бурлескная вариация на тему «арабской ночи» с декоративными египетскими элементами.

Чуть позднее, когда после открытия гробницы Тутанхамона (1922) широкой публике был представлен бюст Нефертити, мир захватила египтомания. Пиком моды при этом стали прическа боб, напоминавшая древнеегипетское каре, и яркий драматический макияж.

Голливудская звезда Клодетт Кольбер через 17 лет после Теды тоже попробовала себя в роли роковой царицы и стала иконой стиля для современников. Не стоит, однако, в ее облике искать соответствие историческому оригиналу: в костюме и макияже актрисы ярко выражены модные тенденции 1930-х. При этом реклама фильма была построена на стремлении сделать из Клеопатры образец для подражания, поскольку основной аудиторией Голливуда были женщины. В 1930-е гг. связь кинематографа и модной индустрии была неразрывной – копии кинонарядов распродавались как горячие пирожки.

В фильме Габриэля Паскаля «Цезарь и Клеопатра» (1945), снятом по одноименной пьесе Джорджа Бернарда Шоу, мы не увидим сильной и независимой женщины. Египетская царица здесь – шестнадцатилетняя «прелесть какая дурочка Клепа», которая боится своей няньки-рабыни и взрослеет под мудрым влиянием Цезаря, воспринимающего ее скорее как дитя, нежели женщину. Создатели фильма опирались на сюжет пьесы, характер героини и особенности ее фигуры. Миниатюрной Вивьен Ли совсем не подошли бы огромные головные уборы, пышные парики и обилие украшений. На лице актрисы – модный для 1940-х гг. макияж: в годы Второй мировой войны кинозвезды старались походить на «девушек с соседней улицы» с их милой неброской красотой и скромными нарядами, поскольку такой образ был ближе сражающимся на фронте солдатам.

Клеопатра Элизабет Тейлор полностью соответствовала моде шестидесятых и оказала огромное влияние на поп-культуру: в 1963 г. египетский стиль, макияж и прически вновь заинтересовали женщин. Английский парикмахер Видал Сассун начал делать геометрические стрижки – стильные, современные и легкие в уходе. Визажист Альберто Де Росси создал «макияж царицы», ставший основой косметической линии компании Revlon. Рекламные фотосессии для этой кампании провел фотограф Ричард Аведон. Высокие и пышные прически героини больше соответствуют моде 1960-х, нежели исторической реальности. И конечно, в фильме очень много блесток, а это самый главный тренд шестидесятых. У педантичных египтологов, наверное, во время просмотра болели глаза.

Последняя на сегодняшний день царица Египта Моника Беллуччи – величественная и современная, с легким намеком на Древний Египет и Античность. Ее дорогой и эффектный образ подходит скорее для подиумов высокой моды, нежели для воссоздания исторической реальности.

Перечисленные экранизации интересны с точки зрения связи с античным прошлым, но их объединяет одно: образы, создаваемые кинозвездами в исторических фильмах, напрямую зависят от модных тенденций и внешних данных исполнителей ролей. При обращении к далекой истории, к древним мирам, о которых у нас нет достоверных сведений, нельзя доверчиво опираться на кино, театр или тематические визуализации других авторов. Нужно помнить, что это всего лишь творческая переработка исторического материала. Любая ретроспектива обязана быть актуальной и соответствовать эстетическому восприятию зрителя.

Часть 2
Прекрасная дама и трубадур

Она была прекрасна и мила: косы светлы, как чаша, плоть нежней цыпленка, лоб ясный, брови – дуги. Вовек не видел я таких ресниц, а нос красивый прям, и очи сверкают, как у сокола, на зависть трусам. И сладостно ее дыханье, румян и светел лик, мал пухлый ротик, ямочка на подбородке.

Гийом де Лоррис, Жан де Мён. Роман о Розе (XIII в.)

ПЕТРУС КРИСТУС. ЮВЕЛИР В СВОЕЙ ЛАВКЕ (СВЯТОЙ ЭЛИГИЙ). 1449 г.

Глава 1
Да здравствует амнистия!

В начале XIII в. в Европе утвердился культ Прекрасной Дамы, которой стали поклоняться странствующие рыцари, менестрели и трубадуры. Трубадурами в те времена называли поэтов, а посвященные Прекрасной Даме стихи были первыми произведениями высокой литературы. Истоки этого удивительного явления неясны, но известно, что, помимо воспевания красоты сеньоры, предполагались и реальные действия, совершаемые в ее честь и подтверждающие чувства почитателя, – подвиги на поле боя или во время рыцарских турниров.

Появление трубадуров и культа Прекрасной Дамы слегка оживило образ бледной и изможденной женщины. Теперь ее сравнивают с розой – нежной, хрупкой и изящной. Красивой считается маленькая грудь. От красавицы требовалось, чтобы взгляд ее был ясным и веселым, веки полупрозрачными, губы алыми, словно роза, а подбородок маленьким, круглым и раздвоенным: обязательная ямочка посредине довершала идеальный портрет (по мнению авторов знаменитой средневековой поэмы «Роман о Розе»).

ПЕТРУС КРИСТУС. ИЗАБЕЛЛА ПОРТУГАЛЬСКАЯ И СВЯТАЯ ЕЛИЗАВЕТА. 1460 г. (ФРАГМЕНТ)

В начале XIV в. в Европе на смену культуре Средних веков приходит новая эпоха – Возрождение, или Ренессанс. Отличительная черта эпохи Возрождения – светский характер культуры и обращение в первую очередь к человеку и его деятельности. Появляется интерес к античной культуре, происходит ее «возрождение» – отсюда и термин.

РЕНЕССАНС, ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ, – ЭПОХА В ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ ЕВРОПЫ, ПРИШЕДШАЯ НА СМЕНУ СРЕДНИМ ВЕКАМ (ПРИМЕРНЫЕ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ РАМКИ: XIV – XVI вв.).

Можно ли приравнивать позднее Средневековье к раннему Ренессансу? Можно, но эти термины нужны для того, чтобы разграничить два разных периода, два разных уклада и два разных стиля и отделить один от другого посредством определения специфических черт каждого. В принципе, можно сказать, что поздняя юность – это ранняя зрелость, но, согласитесь, звучит это несколько странно. Не будет ошибкой, если вы, например, скажете, что в Восточной Европе в XVI в. доминировал средневековый уклад. Но это будет неверно для описания Северной Европы, в особенности североитальянских государств.

В 1498 г. на престол Франции взошел Людовик XII, и во время его правления ярко проявилась страсть аристократов к кокетству, а грим стал обычным явлением. Благодаря этому получил амнистию театральный грим: актеры, подражая знати, вновь стали использовать косметику. А кроме того, в театре наравне с мужчинами стали выступать и женщины.

К концу XV в. изменяется идеал красоты: очарование девушки-подростка вытесняется прелестью зрелой, цветущей, пышнотелой женщины. При этом предпочтение по-прежнему отдается блондинкам с отбеленной кожей.

ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. ДАМА С ГОРНОСТАЕМ. 1489–1490 гг.

ЖАН ПЕРРЕАЛЬ. ПОРТРЕТ ЛЮДОВИКА XII, КОРОЛЯ ФРАНЦИИ. 1514 г.

КИНОВАРЬ (HgS), ИЛИ «ДРАКОНЬЯ КРОВЬ», – СУЛЬФИД РТУТИ, МИНЕРАЛ АЛОГО ЦВЕТА, НА СВЕЖЕМ СКОЛЕ ПОХОЖ НА ПЯТНА КРОВИ. ДОБЫВАЛАСЬ В РИМСКОЙ ИМПЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РТУТИ И КРАСНОГО ПИГМЕНТА. НЕКОТОРЫЕ ИЗ РИМСКИХ ШАХТ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И СЕГОДНЯ.

Медики стали замечать, что светские дамы и кавалеры, наносившие на лицо косметику, часто болели: они слепли, теряли зубы, волосы и даже умирали. Позднее выяснилось, что причиной всех бед была киноварь (ртутный минерал), которая применялась для приготовления многих косметических средств красного цвета.

Актеры вручную растирали краски для создания грима. Сначала пигмент тщательно перетирали, смешивали с жиром и подогревали, затем добавляли растопленный пчелиный воск для скрепления состава и придания гриму матовости. В результате экспериментов киноварь заменили на сафлор (дикий шафран, растение семейства астровых), который с давних времен использовали в Индии для окраски тканей.

Косметика стала доступной и низшим слоям общества: городские мещане изготавливали ее сами или покупали в лавках и аптеках. В больших городах производство косметики стало побочным заработком прислуги, парикмахеров и бедных вдов. Крестьянки же использовали для макияжа ягоды ежевики и уголь.

Новой модной тенденцией стала изящная упаковка для косметики: для порошков и красок стали изготавливать красивую и очень дорогую серебряную и фарфоровую посуду, нередко инкрустированную драгоценными камнями и украшенную именными вензелями.

В конце XV в. признаками красоты считались бледный цвет лица, как на картинах Боттичелли (1445–1510), белокурые волосы, длинная лебединая шея и высокий чистый лоб. Для визуального удлинения овала лица дамы по-прежнему удаляли волосы на лбу и выщипывали брови, а чтобы шея казалась длиннее, подбривали линию роста волос на затылке. Мода на высокие лбы, безбровость и белоснежную кожу сохранилась на многие годы, но перестала быть популярной болезненная бледность, теперь привлекательным стал считаться здоровый румянец.

САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ. ПОРТРЕТ СИМОНЕТТЫ ВЕСПУЧЧИ. Ок. 1476–1480 гг.

САНДРО БОТТИЧЕЛЛИ. РОЖДЕНИЕ ВЕНЕРЫ. 1485 г. (ФРАГМЕНТ)

Благодаря изобретению книгопечатания в XV в. в обществе появились два новых социальных типа – ученый врач и знатная дама.

Первый – наследник Гиппократа, знаток старинных рецептов, как, например, Нострадамус, автор «Трактата о белилах, румянах и сладостях» (1555), узаконивший уход за телом.

Вторая – чародейка, тайно составляющая чудодейственные смеси и эликсиры молодости. Такой дамой была Екатерина Сфорца – одна из самых знаменитых женщин итальянского Возрождения (1463–1510). Ее труд «Опыты» представляет собой богатейшее собрание рецептов настоев и отваров, секретов фармакопеи и магии, которыми позднее (вплоть до конца XIX – начала XX в.) пользовались аристократки, супруги и дочери почетных буржуа и даже актрисы. Для отбеливания кожи Екатерина Сфорца рекомендовала использовать грудное молоко, взятое у кормилицы, выкармливающей мальчика.

Глава 2
Все началось с Екатерины Медичи

ФРАНСУА КЛУЭ. ПОРТРЕТ ЕКАТЕРИНЫ МЕДИЧИ. 1555 г.

Итальянский идеал красоты во Францию привезла Екатерина Медичи (королева Франции в 1547–1559 гг.) – она была его ярким образцом и стала прародительницей красоты эпохи барокко. Итальянские актрисы, прибывшие во Францию вместе с Екатериной Медичи, привезли с собой всевозможные пасты, пудры, румяна, помады и краски. Вслед за ними придворные стали подкрашивать лица. Знаменитый флорентиец Рене, личный парфюмер королевы, владел торговой лавкой на мосту Менял и создавал для королевы не только благовония, мази, кремы, пудры и притирания, но и яды для неугодных придворных.

БАРОККО – СТИЛЬ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЦЕНТРОМ КОТОРОГО В XVI – XVII вв. БЫЛА ИТАЛИЯ. ЕМУ СВОЙСТВЕННЫ ГРАНДИОЗНОСТЬ, ОБИЛИЕ ВНЕШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ТЕАТРАЛЬНОСТЬ, ДЕМОНСТРАЦИЯ РОСКОШИ, БОГАТСТВА И ПЫШНОСТИ. ЕСТЕСТВЕННОСТЬ, НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ ПРИРАВНИВАЛИСЬ К ДИКОСТИ И НЕВЕЖЕСТВУ.

Чтобы представить себе идеал красоты эпохи барокко, достаточно взглянуть на картины Тициана (1488–1576), Веласкеса (1599–1660) или Рубенса (1577–1640).

ТИЦИАН. ВЕНЕРА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. 1554–1555 гг. (ФРАГМЕНТ)

ТИЦИАН. КРАСАВИЦА. Ок. 1536 г. (ФРАГМЕНТ)

ПИТЕР ПАУЛЬ РУБЕНС. СЕМЬЯ ЯНА БРЕЙГЕЛЯ – СТАРШЕГО. 1613–1615 гг.

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ПОРТРЕТ ИНФАНТЫ МАРИИ АННЫ ИСПАНСКОЙ, КОРОЛЕВЫ ВЕНГРИИ. 1630 г.

Для женской фигуры характерны крупные формы, длинная шея, отведенные назад плечи, узкая талия, пышные бедра. Длинные волнистые волосы дополняют величественный и яркий облик дамы с белоснежной фарфоровой кожей и чувственным румянцем, который перекликается с цветом губ. Молодые девушки отдавали предпочтение розовому и коралловому пигментам и наносили их, максимально плотно вбивая в кожу губ, чтобы добиться естественного вида (сегодня такой результат достигается с помощью тинта[6]6
  Тинт (от англ. tint – «оттенок», «тон») – принцип особо стойкого окрашивания, когда жировая или силиконовая основа, впитываясь, придает выразительность и естественность макияжу. – Прим. ред.


[Закрыть]). Рисунок бровей был чаще всего мягкой дугообразной формы без явного излома.

Мужчина-рыцарь, мужчина-воин постепенно превращается в светского придворного. Обязательным для дворянина становится обучение танцам и музыке, чтобы придать движениям пластичность и изящество.

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ПОРТРЕТ ГРАФА-ГЕРЦОГА ОЛИВАРЕСА. 1638 г.

ТИЦИАН. ПОРТРЕТ БОРОДАТОГО МУЖЧИНЫ. Ок. 1515 г.

Мужчины не отстают от дам и в области макияжа: они принимают ароматические ванны, подкрашивают волосы, наносят на лицо белила и румяна. Признаками мужественности в XVII в. становятся величественность осанки и галантное обращение с дамами.

В первые десятилетия XVII в. самой распространенной мужской прической была пришедшая из Испании короткая стрижка, которая появилась в связи с модой на высокие воротники.

Однако уже в 20–30-е гг. XVII в. популярными стали прически из длинных завитых волос, подвязанных бантами. Смена моды была связана в том числе и с появлением отложных воротников – таких, какие носили мушкетеры.

ШАРЛЬ ЛЕБРЕН. ПОРТРЕТ ЛЮДОВИКА XIV, КОРОЛЯ ФРАНЦИИ И НАВАРРЫ. 1662 г.

ДИЕГО ВЕЛАСКЕС. ПОРТРЕТ КАРДИНАЛА КАМИЛЛО АСТАЛЛИ. 1650–1651 гг.

ПЕРВЫЙ ПЫШНЫЙ ПАРИК БЫЛ ЗАКАЗАН КУАФЕРАМ НЕКИМ АББАТОМ РИВЕРА В 1620 г.

В РОССИЙСКУЮ ИМПЕРИЮ ПАРИКИ ПРИВЕЗ ПЕТР I, ЛЮБИВШИЙ РАЗЛИЧНЫЕ ДИКОВИНКИ ИЗ ЕВРОПЫ.

С началом XVII в. Франция становится законодательницей мод в Европе, а идеалом мужской красоты признается «король-солнце» Людовик XIV (1643–1715). Высокого роста, белокурый, с правильными чертами лица и пышными длинными волосами, король был искусным танцором, наездником, стрелком и охотником, являя собой образец величия и монументальности.

При дворе Людовика XIV косметика получила самое широкое распространение: ежегодно использовалось два миллиона баночек грима. Дамы белили лицо, шею и руки, сурьмили брови и ресницы.

Это было время так называемой кукольной красоты: ценились округлые лица, аккуратные ушки, курносый носик, пухлые щечки, капризно надутые алые губки, а под ними – крохотный, часто двойной подбородок с ямочкой. На щеках отражалась «битва розы и лилии», при этом румяна наносили не только на скулы, но и на зону около губ, глаз и висков.

На языке жеманниц щеки назывались не иначе как «троном пудры». Даже находясь в деревне, кокетки носили слой жирной краски, чтобы защитить себя от «поцелуев» солнца. Помимо желания блистать в свете, преследовалась и цель скрыть следы старения.

В эпоху барокко женщина воплощала в себе величие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость, но четко выраженного идеала женской красоты не было – он зависел от вкусов короля и внешности сменяющих друг друга фавориток.

НИКОЛА ДЕ ЛАРЖИЛЬЕР. ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ. XVII в.

ПЬЕР МИНЬЯР. ПОРТРЕТ ОЛИМПИИ МАНЧИНИ. XVII в.

На королевской охоте юная фаворитка Людовика XIV Анжелика де Фонтанж растрепала свои локоны и, чтобы длинные волосы не мешали ей охотиться, подвязала их куском кружева. Случайная прическа понравилась королю, который попросил свою фаворитку делать ее всегда. На следующий день почти все дамы явились ко двору с такой же укладкой. Так родилась дамская высокая прическа эпохи Людовика XIV, ставшая самой популярной в XVII в. и известная сегодня как фонтанж.

ИСТОРИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ ГАЛЛИЦИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

ПЕРУК – РОД ШАПКИ С ПРИШИТЫМИ ИЛИ ПРИКЛЕЕННЫМИ К НЕЙ ВОЛОСАМИ, ВЕСЬМА НАСАЛЕННЫМИ, ЧРЕЗМЕРНО УСЫПАННЫМИ МУКОЮ И ЧУДНЫМ ОБРАЗОМ РАЗДЕЛЕННЫМИ НА РАЗНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ И ЛЕСЕНКИ. ВДОБАВОК К СЕЙ СТРАННОЙ ШАПКЕ НА САМОМ КОНЦЕ ЕЕ ПРИВЯЗАН БЫЛ БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ МЕШОК, ИМЕЮЩИЙ ВИД ПТИЦЫ, РАСТОПЫРИВШЕЙ СВОИ КРЫЛЬЯ, И ОПРЕДЕЛЕННЫЙ КАК БУДТО ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО В ОНОЙ ПОКЛАЖИ, А БОЛЕЕ, ПО РАЗУМЕНИЮ МОЕМУ, ДЛЯ ПЕРЕВЕСА ГОЛОВЫ ЗА СПИНУ.

Мужчины во времена Людовика XIV тоже носили прически из длинных волос и украшали их бантами, но с одним существенным отличием – это были парики. Считается, что монарх ввел моду на парики из-за досадного факта: он облысел. Вслед за Людовиком носить пышные завитые парики начали и придворные.

ЯКОБ ФЕРДИНАНД ФУТ. ПОРТРЕТ МАРИИ МАНЧИНИ. Ок. 1665 г.

НИКОЛА ДЕ ЛАРЖИЛЬЕР. ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ СО СЛУГОЙ. 1696 г. (ФРАГМЕНТ)

Изобретение парика принадлежит королевскому лейб-медику Эрве: он придумал способ крепления волос к маленькой шапочке, обтянутой тонкой шелковой сеткой. Самыми дорогими были парики из натуральных волос, которые за бесценок покупались у нищих и у тюремщиков, продававших волосы заключенных. Парики со светло-русыми локонами ценились столь высоко, что одно время их разрешалось носить только членам королевской семьи. Так появилась мода осветлять – а именно посыпать пудрой – парики других цветов. Использовалась пудра различных оттенков – от белой до нежно-розовой и бледно-голубой.

Франция торговала своими париками, и доходы от их продажи были существенной частью в государственной казне. Покупали французские парики и при российском дворе.

В XVII в. вошло в обиход слово «макияж», при этом до XIX в. оно сохраняло негативный оттенок и означало «уловка, обман, ловкий трюк». А еще в XVII в. применяли жемчужный порошок, который тогда являлся элитной и эксклюзивной косметикой. Для его получения натуральный жемчуг растворяли в лимонном соке или уксусе, а полученную жидкость высушивали до образования белого порошка. Отбеливающий эффект был незначителен, но благодаря перламутру жемчужная пудра способствовала светоотражению и выравнивала тон кожи.

ЯН ДЕР ВААРТ. КОРОЛЕВА МАРИЯ II. 1688 г.

АЛЕКСИС-СИМОН БЕЛЛЬ. ПРИНЦЕССА ЛУИЗА МАРИЯ ТЕРЕЗА СТЮАРТ. 1704 г. (ФРАГМЕНТ)

Наравне с уже известными отбеливающими пастами, которые маскировали пигментированный, неровный цвет кожи, шрамы, прыщи и оспины, широкое распространение получили мушки, представлявшие собой кусочки черного пластыря, лоскутки черного шелка, бархата, атласа или тафты. Мушки приклеивали также на грудь и плечи. Успех мушек в этот период неслучаен: в Европе бушевала оспа, и у многих после болезни оставались на лице шрамы и пустулы.

В XVIII в. мушка стала не только средством макияжа, но и инструментом флирта. Иногда их использовали для создания целых созвездий – например, герцогиня Ньюкаслская утверждала, что на празднестве при английском дворе ее лицо было украшено колесницей Солнца, и все это великолепие образовывали мушки.

Мушки наклеивали и для оттенения белизны лица, при этом место их расположения носило особый смысл: мушка около глаза разит поклонника наповал; «усевшаяся» на губки – лукавит; на лбу – знак холодности, а под нижней губой – скромности… Создавались мушки, изображающие целые фигуры, например карету, запряженную четверней, или сердце, пронзенное стрелой. Иногда в мушку вправляли маленькие бриллианты. В общем, мушки были целой философией, и им можно было бы посвятить отдельную главу.

МИГЕЛЬ КАБРЕРА. ДОНЬЯ МАРИЯ ДЕ ЛА ЛУС ПАДИЛЬЯ И ГОМЕС ДЕ СЕРВАНТЕС. Ок. 1752 г. (ФРАГМЕНТ)

ШАРЛЬ-АНТУАН КУАПЕЛЬ. ПЬЕР ЖЕЛИОТТ В РОЛИ НАЯДЫ ПЛАТЕИ В КОМИЧЕСКОЙ ОПЕРЕ ЖАНА-ФИЛИППА РАМО «ПЛАТЕЯ, ИЛИ РЕВНОСТЬ ЮНОНЫ». Ок. 1745 г.

МУШКА – КОСМЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КОРРЕКЦИИ КОЖИ, ПОПУЛЯРНОЕ В XVII – XVIII вв. В АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ И БУРЖУАЗНОЙ СРЕДЕ.

В 1719 г. француз Анри Миссон, живописавший свое путешествие в Англию, так прокомментировал внешний вид англичанок: «Француженкам не чуждо применение мушек, но та, что ее носит, должна быть молода и красива. В Англии же молодые, старые, красавицы, уродины – обклеены все… Я нередко насчитывал до пятнадцати мушек, если не больше, на темном морщинистом лице старой карги, которой лет три раза по двадцать, да еще десять, а то и больше».

ПОРТРЕТ ЦАРИЦЫ МАРФЫ МАТВЕЕВНЫ АПРАКСИНОЙ. НЕИЗВЕСТНЫЙ ХУДОЖНИК. Втор. пол. XVII в.

Русские женщины белились и румянились тоже очень неискусно; недурные собою от природы, они совершенно искажали свои лица, накладывая на щеки столько краски, что, по замечанию Адама Олеария (немецкого путешественника, попавшего в Москву в 1633 г. и описавшего свои впечатления в отчетах), казалось, будто кто размалевал их кистью. Дамы раскрашивали себе шею и руки белой, голубой и коричневой красками, сурьмили ресницы и брови, притом самым уродливым образом, чернили светлые и белили черные брови. К сожалению, документальных доказательств этому почти нет, так как портретная живопись в России только зарождалась и художники писали портреты исключительно царских особ.