Текст книги "Сад и огород по-новому"

Саженцы у нас почему-то продают… точнее, мы сами покупаем, как колбасу: чем больше и толще, тем дороже платим. Даже если корней почти нет! Непонятненько. Ведь, кажется, и ежу понятно: при дефиците корней лучше примется маленький саженец. Меньше листьев – меньше и нужда в воде. Маленький саженец с хорошими корнями – вообще удача: вырастет низкое, удобное деревце. Но нет, покупаем на вес и на метраж!

Еще любопытно наблюдать, как продавец, заключив сделку, вдохновенно отхватывает секатором концы веточек и верхушку. Вряд ли он понимает, зачем это делает, но ритуал – великая сила, и мы чувствуем надежность приобретения. На самом деле саженец с открытыми корнями нужно укоротить минимум наполовину. Хоть как-то уравновесите дефицит корней! Весной распустившаяся крона не высосет из саженца все соки. Новые побеги начнут расти, сообразуясь с ростом корней, и деревце медленно, но уверенно начнет развитие. К тому же после ритуальной обрезки остаются ранки и пеньки, весьма ускоряющие вселение всякой заразы. Так что лучше дождаться весны срезать саженец «по колено». Главное, чтобы прямо под срезом были живые и целые почки.

Если нет смысла в вопросе, бесполезно искать его в ответе.

Саженцы плодовые рыночные – это смесь сортовой, полудикой и дикой древесины разного качества и жизнеспособности. Квалификация сортности невозможна по определению. Жизнеспособность биологическая устанавливается с помощью настоящей инструкции.

Саженцы плодовые рыночные (далее – СПР) приобретаются в основном лицами, проповедующими разные формы ортодоксального романтизма, как то: нигилизм, фатализм, альтруизм, мистицизм и пр., в которых сами качества растений игнорируются в пользу веры, надежды, сочувствия и любви. Целью приобретения является не результат, а чувства, испытываемые в момент покупки, в чем я и вижу одну из разгадок русской души.

Отсюда специфика нашего рынка: серьезные садоводы никогда здесь не торгуют, тем более с машин. Они продают саженцы только на месте, у себя в питомнике. Но увы – в том числе и перекупщикам, которые свалят их в кучу и привезут на рынок, отлично зная об ортодоксальном романтизме покупателя.

Приобретать СПР нужно в следующем строгом порядке:

1. Обращайте внимание только на саженцы в контейнерах. Открытые корни обходите стороной. Не нашли нужного – езжайте на другой рынок. Неохота? Ну, тогда разувайте глаза.

2. Внимательно осмотрите корневую шейку СПР. Отсутствие прививки означает большую вероятность дикой формы. Наличие незарастающего пенька означает вероятность трутового заражения косточковых. Ищите дальше, до тех пор, пока не найдете хорошо зарастающие ранки от подвоя.

3. Теперь осмотрите корни. Наличие обрубка главного корня при отсутствии многочисленных корневых мочек означает высокую вероятность задержки в росте и получения рахитичного, больного дерева. Ищите сильную мочковатую корневую систему. Если она оказалась как раз там, где наличествуют незаросшие гниющие пеньки, поезжайте на другой рынок. Если и там нет – на третий.

Примечание 1: покупка СПР в магазинах госпитомников не намного повышает вероятность приобрести хороший саженец.

Примечание 2: краденое растет лучше только при одном условии: ты точно знаешь, что и как именно надо красть.

4. Отыскав СПР, соответствующий пунктам 1–3, осмотрите штамб. Он может быть любой высоты, но нижние полметра должны быть в хорошем состоянии и иметь живые почки.

Примечание 3: у хорошего саженца масса корней примерно равна массе вершка.

5. Только после того, как саженцы выбраны по состоянию, можно интересоваться сортом. Спрашивать рекомендуется с уверенно-въедливым видом. Лучше сразу, для теста на вшивость, задать самый глупый рыночный вопрос: «А у вас есть (название сорта)?» Получив уверенное «Конечно, вот, последние остались!» тут же идите дальше. А вот если скажут «нет», можно продолжить общение. Прямо спросите: «А какой это у вас сорт?» И если вам участливо ответят: «А какой вы ищете?» – сразу уходите, не оглядываясь. Можно взять на понт: прищуриться на товар и с заведомым разочарованием спросить: «Это че, Джонатан, что ли?..» Истинный купец привычно заскользит: «Почему Джонатан?.. Вы скажите, что вам нужно!» – и вы опять должны пройти мимо.

Последний тест: долго и дотошно выясняйте качества данного сорта и историю данного саженца. Если продавец отвечает неуверенно, финтит и уходит от прямых ответов – ясно: он сам не знает, что продает.

За редким исключением, нужно сразу проходить мимо грузовиков с надписью «Совхоз (питомник) ТАКОЙ-ТО!», обвешанных цветными фотографиями крупных фруктов: так оформляют себя перекупщики.

ОСТАНОВИТЬСЯ можно там, где у вас дотошно поинтересуются условиями вашего сада и вашей квалификацией, а также открыто расскажут о себе, дадут визитку и пригласят к себе на экскурсию – и это будет в вашем районе. У надежных профи сейчас есть и свои сайты в Интернете.

Примечание 4: купленные саженцы возврату и замене не подлежат. Взяв саженец, люби его таким, какой он есть!

…Хожу по рынку и веселюсь. И как у нас хватает совести упрекать торговца в обмане? Ну, сами посудите: если мы не знаем, чего покупаем, так зачем ему знать, чего он продает?! Он просто выживает и семью кормит. И в питомнике, и в колхозе, а особенно перекупщик. Если уж уповать на продавца, то только на того, кто сам свои саженцы производит. Он все-таки имя свое бережет. Но мы и ему умудряемся имидж испортить: подходим, видим пучки без этикеток, и в лоб: «А у вас есть Краса Кубани?..» Против такой душевной простосердечности может устоять только ненормальный. Надо быть врагом себе и семье, чтобы ответить «нет», когда ваши глаза прямо говорят: вы пришли с диким желанием потратить деньги, но с трудом отличаете грушу от тополя. Не я, так другой сейчас «продаст», и точно какую-нибудь дрянь! «Вот Краса Кубани – три штуки осталось!» Это не обман. Просто он – хороший продавец, а вы – очень, очень хороший покупатель. И вы расстаетесь, довольные друг другом. Полная гармония!

А если серьезно – надеюсь, вам теперь не так легко подсунуть что попало. Повесьте на стенку: главный гарант честности продавца – грамотный покупатель.

Ага. Но об этом я написал уже десять лет назад. Почему же сады продолжают гибнуть? Чего мы никак не можем в себе перерасти?..

Глава 2
Как быстрее заплодушить молодежь

 
Я помню чудное мгновенье:
Твои цветы, твои листы…
О, гений чистой красоты —
Дитя оплодухотворенья!
 

Честно напомню: самое простое и практичное – вообще не трогать дерево, растущее умеренно и сидящее вольно. Беда в том, что на наших южных дачах таких деревьев почти нет. Северян и сибиряков прошу расслабиться: им такие меры ни к чему, мороз и короткое лето сами заплодушивают деревья больше, чем нужно. Нижеописанное – мой личный южный опыт. Отдаю себе отчет: заниматься этим будут единицы энтузиастов. Нормально, всем и не надо. Но прочесть стоит: ничто другое не дает такого глубокого понимания древесной физиологии.

Вы хотите просто поддержать в порядке крону взрослого или старого дерева, не пытаясь ограничить объем, не мысля придать определенную форму или ускорить плодоношение? Тогда расслабьтесь: можете позволить себе гнуть и резать раз в год, в межсезонье. По классике – «ежегодная обрезка». Дерево будет нормально плодоносить и сохранять очертания плюс-минус метр. Но при этом оно отращивает метры и килограммы ненужных побегов. Такого языка ему не понять, и оно делает то, что может и хочет. Вы им почти не управляете. Обрезка и не предназначена для управления. Поймете ли вы учителя, который вразумляет вас раз в год, когда вы спите? Управлять растением можно только во время вегетации. Только в активном состоянии оно может реагировать. Такое управление я называю формировкой.

Обрезка и формировка в определенном смысле противоположны. Обрезка – это удаление частей дерева, которые не были нужны, но уже выросли. Формировка – превращение всего ненужного в нужное. Формировка – то, что делает ненужной обрезку. Это – высшее мастерство, идеал. Но он был достигнут мастерами, и даже я, лентяй, смог что-то освоить.

С точки зрения формировки, обрезка – жестокая подстава. Вот, например, появляется новый побег. Он растет, и с ним ничего не происходит. Для него это означает: «Вперед и вверх, ты будешь веткой!» Он старается, вымахал, корни к себе подключил, связями обзавелся, перспективы наметил, наобещал… Спать лег. А весной просыпается – цел только по щиколотку! Что за дьявол! Ну, не нужен, так сразу бы и говорил! Чего расти-то заставил?! Я бы уже и корнями с братвой поделился, и плодушечки бы снизу вытолкал. А так – ни себе, ни людям. Эх ты, «Мичурин»!..

В отличие от обрезки, которая делается, когда поезд уже ушел, формировка делается вовремя. Повторяю определение этого момента: вовремя – это когда уже видно, но еще не повлияло. Наклюнулся ненужный побег – долой его легким щелчком, пока мал: опоздаешь – придется уже ранку делать. Гоше любил повторять: единственным инструментом настоящего садовника являются ногти большого и указательного пальцев руки. И он совершенно не преувеличивал! Пару лет мне удавалось формировать свои деревца именно этими «инструментами», и хотя на большее меня не хватило… Это совершенно другая работа! Не отсекание и выбрасывание, а скорее лепка, конструирование. И это уже не просто ленивый отдых, а регулярный творческий труд, требующий незаурядной увлеченности. Вот и ладушки: еще одно хобби на всякий случай.

Увидел в станице деревце, и так одухотворился, что родил очередную наукообразную формулу – вывел эффективность урожая. Это урожай, собранный с одного кубометра кроны.

Эффективность дерева = урожай (кг) / объем кроны (куб. м)

То есть дерево эффективно, если маленькая крона рождает много плодов. Посчитаем эффективность сильнорослой восьмилетней кубанской яблони, высота которой вдвое больше расстояния до таких же соседей: поделим урожай (10 кг с верхушки) на объем (3×4×5 м = 60 кубов). Получаем 0,6 кг с куба. Со своих яблонь, уже десять лет остающихся все теми же «чашками», я в хорошие годы собираю до 50 кг, а их объем 3×3×2 = 18 кубов. Эффективность – около трех кэгэ на куб. Уверяю вас, это вовсе неплохо (рис. 10). Если бы я посадил деревья на карликах, эта цифра могла быть еще вдвое больше. Я видел такие деревья. 5–7 кг с куба – вполне достижимый рубеж. Минус: достигается это регулярной летней обрезкой и прищипкой.

Рис. 10

– Доктор, я буду жить?!

– А – смысл?..

Смысл жизни, по-моему, непостижимо прост: он состоит в улучшении самой жизни. Разум всего живого, и наш в особенности, постоянно решает именно эту, единственную задачу. Гляньте честно: вы ничего, ничего не делаете в жизни, кроме этого. Так чего усложнять?

В конце прошлого века И. Е. Овсинский изобрел систему беспахотного земледелия и увеличил урожай в несколько раз, уменьшив трудозатраты втрое. Его удивительный труд – в книге «Мастерство плодородия». Так вот, кроме плодородия и водной физики почвы он учитывал открытую им «деятельную самобытность растений». Как и мы, растения пытаются выжить наилучшим способом. Они чувствуют и оценивают среду, в которой оказались, и всякий раз сами решают, каким образом лучше поступить. Например, в хороших условиях они мудро наращивают массу тела, а в плохих стремятся мудро оставить потомство. Если учесть, что у одних растений мы используем тело, а у других – только плоды, это наблюдение трудно переоценить: ведь в обоих случаях мы «заботливо» сводим агротехнику к обеспечению наилучших условий! И растения «наглеют»: буйно растут, но не плодят.

«…Недовольство своим положением, страдания – вот причины, по которым цветы цветут и производят семена… Мы, убежденные в том, что природа весною улыбается нам цветением, должны знать, что причиною этой улыбки есть боль». «…Хозяин должен употребить известные средства, чтобы заставить растения цвести и плодоносить, потому что без этого и самая лучшая почва и удобрения будут ни к чему… Растения неимоверно чувствительны к тем пыткам, которым подвергает их человек, и мстят ему за них – цветками и плодами…»

Дерево – живое существо. Оно сильное, мудрое, и стремится выжить как можно успешнее. Но цели-то у нас разные. В его планы не входит снабжение нас отборными плодами. Смею думать, мы ему вообще до лампочки! Его цель – семена, а сочный околоплодник нужен ровно настолько, чтобы привлечь птиц и животных, чтобы эти семена распространить. Предоставленное само себе, дерево наращивает количество плодов, соответственно уменьшая их размер. Попадая в непривычные или тяжелые условия, деревья также умельчают плоды – включают выживательные гены диких предков. Более того! Детально исследовав формирование урожая у яблонь, наш старейший ученый-плодовод И. С. Исаева доказала: с окультуриванием общая продуктивность дерева не растет. Научное плодоводство на нее даже обиделось. Но факт: и мелкоплодные ранетки, и крупноплодные «апорты» дают урожай, примерно одинаковый по массе. Просто у ранеток в сто раз больше плодов, а значит и семян – ценное для выживания качество!

Хотите крупных плодов на удобном, маленьком дереве? Придется «выжимать» их специально, прилагая некоторые усилия. К счастью, деревья податливы и предсказуемы. Понимая их, мы можем управлять их развитием, не причиняя вреда.

– Ну согласитесь, что с такого дерева вы 600 кг не соберете.

– А зачем мне 600?!

ИДЕАЛЬНОЕ ДЕРЕВО – ИДЕАЛЬНЫЕ ВЕТКИ

Все видели и умилялись: большая ветка склонилась чуть не до земли, вся в плодах. На северах такие ветки неизбежная норма – не вымерзли бы цветки. На югах, на сильных подвоях они просто не хотят плодоносить и гнуться, пока не станут почти что стволами. Вот мы и изощряемся.

Идеальная плодоносная века: а) наклонена, б) хорошо освещена и в) доступна для рук без всяких лестниц. Из таких веток, по моему убеждению, и должно состоять идеальное дерево для дачи (рис. 11 и 12). Формировать его лучше не обрезкой, а ПРИГИБОМ ВЕТОК. А заплодушивать ЛЕТНЕЙ ОБРЕЗКОЙ и ПРИЩИПКОЙ.

ПРИГИБ сильных веток, прущих вверх – настоящее чудо. Это самый простой, мягкий и безвредный прием, решающий одновременно все мыслимые задачи формировки. Нагнул – значит, и не потерял ветку (даже лидера), и добился ее активного ветвления, и с гарантией превратил в плодовую, и создал основу раскрытой, широкой кроны. Достаточно знать, зачем ты гнешь, и говорить с деревом – вовремя доформировывать начатое.

Как уже упомянуто, с точки зрения дерева пригнутая ветка – почти что отрезанная. Наверное, в их языке «пригнуть» – синоним «порешить», «грохнуть», «опустить» и пр. «Пригнули братана. Светлая ему память…» Реакция всегда одинакова: из места сгиба и возле основания на замену пригнутому выбрасываются сильные волчковые побеги. Из очень сильных веток такие побеги лезут почти по всей длине; концевые побеги также загибаются кверху. В общем, все, вылезшее из пригнутой ветки, растет вертикально и мощно: дерево будет возобновлять рост любой ценой (рис. 13 и 14)! Поэтому гнутье требует еще более серьезного доделывания, чем обрезка. Ненужные побеги нужно удалять каждый месяц, начиная с мая, а нужные пригнуть в июле. Нет трагедии, если это доделано на следующий год, но скорость заплодушивания будет потеряна.

Рис. 11

Рис. 12

Главное: чем ниже гнешь, тем быстрее ветка ослабевает, но тем больше она дает волчков, и тем они сильнее. И тем чаще придется удалять все лишнее. Поэтому горизонтальное укладывание, изображенное на рисунках для пущей выразительности, давайте рассматривать как крайний, экзотический случай особого энтузиазма. Пока я знаю одного такого энтузиаста: москвича Александра Николаевича Воробьева. Его яблоньки – шедевры, апофигей практики гнутья (как раз они на рис. 12). Простым же смертным такое не по силам. Лучший угол нагиба – 30–40° от горизонта. Тут баланс волчков и плодушек намного мягче и для хозяина, и для дерева, и остается только вовремя окорачивать концевые побеги – слишком прут.

На сгибе, как правило, вымахивает самый сильный волчок-заместитель – будущий лидер. Он перехватывает инициативу поразительно быстро! Загнув трехлетнюю ветку толщиной в 5 см и оставив на ней такого «наследника», вы уже через два лета увидите его уверенное преимущество над веткой-мамой (рис. 15), которая загрустила и почти совсем остановилась в росте. Эх, сердобольные мамаши! Ну прямо как у людей!

Рис. 13

Рис. 14

Вот и думайте, как это использовать. Можно таким способом быстро ослабить ветку-маму для скорейшего заплодушивания. Можно быстро вырастить новый лидер – если нужен. А можно усреднить эффект: дать волчку волю на одно лето, а на второе – загнуть, и потом не давать ничем замещаться. К концу второго лета получаем две плодовых ветки вместо одной ростовой. Так можно и всю крону ветками заполнить. Заметьте, без всякой обрезки!

И вот что удобно: точно так же реагируют на пригиб и сильные саженцы, и слишком мощные молодые деревца. Но тут два правила. Первое: с гнутьем нельзя торопиться. Пока саженец не «впер» – не дал больше метра приростов – гнуть опасно: это шок, а у него еще мало своих запасов. Может остановиться и затосковать. Второе: не гните саженцы ниже, чем на 35º от горизонта: их верхушки должны продолжать расти. Следующим летом разгиб продолжите.

Если ствол или ветка уже слишком толсты, но еще не толще 4–5 см, я применяю загиб с подпилом (рис. 16 и 17). Горжусь: сначала «изобрел» этот способ сам, а только потом вычитал у великого Гоше. Причем сам маэстро подсмотрел его у своего плотника! Разумеется, эта процедура не для осени, а для мая-июня: коре нужно время зарастить ранки. Инструмент – хорошо разведенная острая пилка. На деле все просто: со стороны загиба через каждые 5–7 см делаем надпилы почти до половины толщины. Но не глубже: сломается! После этого древесина легко сгибается, и за лето ранки зарастают. Недавно такую же операцию успешно перенесла и моя пихта.

Рис. 15

Сколько веток я поломал, пока этому научился! Учитесь на моих ошибках. а) Гните нежно, без спортивной злости и свирепости, до первого заметного сопротивления – то есть, пока ветка «сама идет». Перегнете – хрясь!!! Точнее, хряк! – ветка сразу отлетает. б) Всегда фиксируйте загиб двумя растяжками в разные стороны, чтобы ветка не болталась от ветра. в) если загнутая ветка решила именно этим летом дать урожай, обязательно подоприте ее снизу. Всю эту фиксацию желательно держать два лета – дать ветке накопить прочность. И от всего лишнего успеете разгрузить.

Весьма эффективно таким образом воспитываются привитые на дичку «субтильные» черешенки, достигшие за три года высоты четырех метров и почти не желающие ветвиться. Этим же способом можно снижать борзеющие деревья, не удаляя верхушек веток. Так я постоянно превращал 4–6-летние деревья разных пород из «метел» в «чашки» (рис. 18).

Вот еще ценные вводные для заядлых гнутелей.

Ветки и лидеры, идущие вверх под острым углом, отламываются при самом маленьком усилии. Поэтому: а) применяйте подпилы, б) растяжку цепляйте ближе к концу, используя «эффект удочки», в) прежде, чем гнуть, обязательно свяжите, стяните «рогульку» чуть выше основания. И всегда возобновляйте эту фиксацию в урожайные годы.

Рис. 16

Рис. 17

Для растяжек годится все, что не порвется в течение года: упаковочный полипропиленовый шпагат, веревки, даже проволока. Обидно, когда растяжки летом рвутся: ветки снова поднимаются, прирост и волчки начинают торчать внутрь – делай все заново. Не годятся слишком тонкие шпагаты: мгновенно врастают в кору!

Рис. 18

Можно, но не нужно подкладывать под петли всякие фанерки и куски шланга: небольшая перетяжка с верхней стороны ветке не вредит. Я всегда вяжу двойную петлю (рис. 19) – она врастает намного меньше. Но и ее нельзя держать все лето: сильно врастет – ветка может переломиться. Поэтому в середине лета все растяжки необходимо сдвинуть чуть ближе к основанию веток. Все равно их пора подтянуть.

Если деревья растянуты осенью или весной, то перетягивать их нужно в середине июня. А если в июне, то проверить надо в конце июля. Обычно ветки фиксируются за три-четыре месяца. Но лучшее время гнуть – июнь: молодой прирост ложится вместе с веткой. Потом намного меньше работы.

А если ветка все же отломилась? Не расстраивайтесь. Достаточно, чтобы осталась цела полоска коры, соединяющая ее с деревом. Не стремитесь прижимать отломленные части древесины – они уже не срастутся. Главное – кора. Зафиксируйте ветку в прежнем положении; если нужно, наложите «шину». Проведите на уцелевшей коре борозду; обмажьте глиной, замотайте «бинтом». За пару лет камбий все тут восстановит, и тогда можно удалить из ранки остатки щепок. Конечно, года три-четыре ветка будет слабой на излом, придется ее подпереть и подвесить в кроне. Но она будет жить, и даже не затормозится в росте!

Что в итоге? Да все что хотите! Полюбуйтесь еще раз яблоньками А. Н. Воробьева (рис. 11 и 21). В саду Ю. И. Трощея в станице Всюринской я видел что-то похожее, типа «гнуто-косой пальметты». Такие же «расчёски», только односторонние – современная форма для интенсивных черешневых садов. А на рис. 21 – мои деревца. Без пригиба такие кроны не создать.

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 21

Видите? Гнуть можно с душой, с фантазией! Было бы не лень постоянно с деревьями за жисть лялякать.

Сумеете уговорить загнутые ветки – года через три они начнут рожать и гнуть себя сами. Вам останется только иногда прореживать густоту да удалять волчки, хронически рвущиеся в лидеры.